Как и прочие, KIA и Hyundai считают, что цепь вечная и менять её нет необходимости. Маркетинг… Если вы дружите со здравым смыслом и не имеете привычку менять автомобили каждые 3 года, предлагаемый материал может быть полезен.
О каком моторе идёт речь?
В данной статье речь про двигатели объемом 1600 см² (G4FC) семейства GAMMA I, которые с 2010 года устанавливались на Рио (включая Rio X-Line) и Солярис, но практически такие же моторы ставили и продолжают использовать на Hyundai Creta , Elantra и i30, а также KIA Сeed и KIA Cerato. Причем Gamma I устанавливали на автомобили с 2010 по 2016 год, а Gamma II применяют до сих пор. Основное отличие – один или два фазовращателя.
Вариант с одним фазовращателем
Как часто необходимо менять цепь?
Как я уже писал, сами производители замену цепи не регламентируют. Говорят, до 150 000 ходит спокойно, без внешних проявлений или негативных последствий. Но, повторюсь, если в ваших планах владение автомобилем превышает 3 года, я бы советовал производить смену цепи ГРМ на 120 000 км. И вы сможете убедиться, что толкатель натяжителя выдвинут из корпуса на приличное расстояние:
Нюансы при замене цепи ГРМ на KIA RIO
Как и в любой процедуре, есть нюансы, есть тонкости. Мотор достаточно простой, и замена цепи ГРМ, казалось бы, процедура простая. Но почти на каждом шагу есть риск совершить ошибку, которая может привести к фатальным последствиям.
Например: на новой цепи есть цветные метки, призванные облегчить установку:
Выставив ВМТ (верхнюю мёртвую точку), надо надеть цепь так, чтобы эти самые цветные метки совпадали с метками на шестерёнках:
Но стоит сделать несколько оборотов, и метки уже не совпадают! И это – нормально, недаром они называются установочными. Совпадение фаз ГРМ необходимо проверять по штатным меткам и рискам. Ну, на шкиве коленвала такую риску необходимо совместить с «0» на отливке крышки цепи:
А распредвалы выставляются так, чтобы риски на шестернях смотрели друг на друга и находились при этом в горизонтальной плоскости:
Передняя крышка крепится большим количеством болтов, но, открутив их все, снять её легко не получится, она крепко держится на направляющих штифтах.
Некоторые «умельцы» берут в руки тонкое заточенное зубило и буквально сбивают крышку. Ну а опытные мастера знают о двух - как бы пустых - отверстиях с резьбой:
И знают, что если в них вкручивать два болта, то крышка будет спрессована с направляющих без повреждений и деформации:
Описывать каждый шаг – долго и нудно, как писать, так и читать:-) Предлагаю альтернативу – видеоверсия инструкции по замене цепи ГРМ на Киа Рио:
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ ЦЕПИ
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис
Замена цепи ГРМ Киа Рио 1.6 своими руками на видео
Надежность эксплуатации каждого автомобиля напрямую зависит от того, в каком состоянии он пребывает. Автомобиль никогда не подведет в дороге, если регулярно будет проводиться его технический осмотр, а расходные материалы будут вовремя меняться.
Некоторые детали автомобиля можно менять самому, но для этого нужно иметь хотя бы начальное представление о его устройстве. Здесь мы расскажем о том, как можно самому сменить привод ГРМ на Киа Рио 1.6.
Газораспределительный узел служит для отвода отработанных газов и для того, чтобы в цилиндры поступал воздух. Воздушная масса поступает в цилиндры благодаря цикличному открытию и закрытию клапанной системы. Это возможно благодаря работе валов, которые соединяются приводом. В качестве привода на некоторых моделях Киа Рио используется цепь, а в прочих – ремень. Давайте подробнее остановимся на этом.
Ресурс цепи
Конечно, цепь долговечнее, так как сделана из твердого металла, а ремень изготовлен из, пусть качественной, но все же резины. Металл по определению эксплуатируется дольше. Натяжение цепной передачи обеспечивает гидронатяжитель. Данный механизм автоматически смазывается маслом, так как расположен внутри двигательной системы. Цепь может эксплуатироваться до 300 000 км, но со временем она может растягиваться, поэтому крайне рекомендуется проводить ее диагностику хотя бы через 40 000 км.
Если между звеньями появляется люфт, цепь растягивается. Это может привести к сходу расходника со звездочек, и тогда уже серьезного ремонта не избежать.
Ремень изготавливается из сплава резины, и имеет серьезную устойчивость к износу. Ремень уже не встроен в двигатель, а находится вне его. Натяжка ременной передачи происходит на шестерни, которые защищены крышкой из пластмассы. Менять ремень приходится чаще, чем цепь, делать это нужно через 150-170 000 км. Но необходимость его замены может возникнуть и гораздо раньше. На это влияет целый ряд факторов, основным из которых является езда при повышенных нагрузках. Если вы используете прицеп, то состоянием ременной передачи вам следует чаще, так как его использование сильно изнашивает ремень. Но повышенные нагрузки – не единственный фактор, влияющий на преждевременный износ. Большое значение имеет и агрессивная езда. В этом случае ремень также изнашивается быстрее. В этом аспекте можно упомянуть еще и экстремальные погодные условия. На сильном морозе ремень замерзает, а во время езды ему приходится испытывать сильное трение, это тоже влияет на износ. Наконец, на ремень может попасть моторное масло. Случается это тогда, когда сальник потерял герметичность и начал протекать. В этом случае его также обязательно нужно будет заменить вместе с ременной передачей. Если этого не сделать, то моторное масло продолжит капать и на новый расходник. От этого ему точно не поздоровится, так как масло разъедает резину.
А вот какие внешние признаки будут свидетельствовать о том, что ремень уже достаточно износился и нуждается в замене на новый:
внешняя и внутренняя поверхности выглядят явно изношенными;
бока обтрепались и из них торчат отдельные нити;
материал начал расслаиваться;
на поверхности видны трещины и выпуклости;
масляные пятна.
Выше говорилось о цепи. Так вот, основным ее плюсом является факто того, что она никогда не рвется. К сожалению, этого нельзя сказать о ремне. Если не следить за его состоянием, то он может сильно износиться, в результате чего происходит его обрыв. В этом случае автомобиль получит серьезные повреждения, после чего будет необходим серьезный ремонт. Судите сами, в результате обрыва ременной передачи клапаны столкнутся с поршнями и погнутся. Другие детали узла также получат повреждения, поэтому до обрыва лучше не доводить. Нужно время от времени проверять состояние ремня и менять его в случае необходимости.
Замену ременной передачи можно провести и самостоятельно. Сделать это сможет каждый автолюбитель, который будет следовать инструкции. Для проведения подобного ремонта необходимо подготовить необходимы инструменты и новые расходники. Вот что нам может понадобиться:
набор ключей;
набор головок;
отвертки, имеющие разные наконечники;
плоскогубцы;
домкрат;
фиксатор валов;
динамометрический ключ;
новый привод;
набор сальников;
комплект прокладок;
новый натяжной ролик (если есть необходимость).
Процесс замены
Снимаем переднее колесо со стороны мотора;
Ослабляем и снимаем натяжные ремни навесных агрегатов;
Снимаем кожух картера сцепления. Для этого также придется отвернуть несколько болтов.
Совмещаем метки. Для этого коленвал следует прокрутить на 2 оборота вправо.
Фиксируем коленвал, для того, чтобы он не прокручивался. Для этого можно использовать специальный фиксатор, а можно обойтись и обычной отверткой. Она вставляется между картером и зубцами. Ослабляем болт крепления шкива коленвала.
Теперь демонтируем шкив.
Снимаем дистанционную шайбу, чтобы открылась звездочка коленвала.
Снимаем помпу.
Открутив несколько болтов, снимаем нижний кожух.
Проверяем совмещение меток. Метка на шестерне распредвала должна сойтись с меткой на ГБЦ.
Отводим в сторону натяжитель, предварительно открутив крепеж.
Снимаем ременный привод. Если он снимается не для замены, тогда на нем следует поставить метки, которые будут указывать направление его движения.
13. Перед установкой нового расходника проверяем, чтобы метка на звездочке распредвала сошлась с меткой на ГБЦ. 14. Начинать натягивать передачу стоит с шестеренки распредвала и далее против часовой. 15. Даем сработать автоматике натяжителя, ослабив болт его крепления. 16. Затягиваем все болты и проверяем натяжение ременной передачи. Оно должно быть оптимальным – без провисаний и перетягивания. 17. Еще раз проверяем все метки и начинаем собирать механизм в обратном порядке.
После процедуры замены ременной передачи нужно проверить работу двигателя. Заведите его и послушайте, как он работает. При наличии постороннего шума все придется проделать еще раз.
Видео по замене
Система ГРМ / Цепь ГРМ
Kia Rio 2017-2020 YB Руководство по обслуживанию / Механическая система двигателя / Система ГРМ / Цепь ГРМ
(См. Головка блока цилиндров в сборе — «Крышка головки цилиндров»)
2.
Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочной меткой крышки цепи ГРМ для установки поршня цилиндра №1 вверх мертвая точка на такте сжатия.
3.
Снимите крышку цепи привода ГРМ.
(см. Система газораспределения — «Крышка цепи газораспределения»)
4.
Перед снятием цепи ГРМ пометьте цепь ГРМ идентификационным номером. в зависимости от расположения звездочки (CVVT), потому что идентификация метку на цепи для ВМТ (Верхней Мертвой Точки) можно стереть.
Проверьте звездочку распределительного вала и звездочку коленчатого вала на наличие ненормального износа, трещины или повреждения. Замените по мере необходимости.
2.
Осмотрите рычаг натяжителя и направляющую цепи на наличие чрезмерного износа, трещин, или повреждения. Замените по мере необходимости.
3.
Убедитесь, что поршень натяжителя перемещается плавно.
Установка
1.
Установите шпонку коленчатого вала примерно на 3,7° относительно горизонтальной центральной линии. Как в результате поршень цилиндра №1 находится в верхней мертвой точке. центр на такте сжатия.
2.
Установите звездочку коленчатого вала (А).
3.
Совместите метку звездочки распределительного вала (CVVT) на верхней поверхности цилиндра главный. В результате поршень цилиндра №1 находится в верхняя мертвая точка на такте сжатия.
4.
Установите направляющую цепи привода ГРМ (А).
Момент затяжки :
18,6–21,6 Н·м (1,9–2,2 кгс·м, 13,7–15,9 фунт·фут)
5.
Установите цепь привода ГРМ (А).
Установите цепь привода ГРМ без провисания и порекомендуйте следующее процедура.
После вращения коленчатого вала на 2 оборота в обычном направлении (по часовой стрелке вид спереди), подтвердите синхронизацию
Всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.
Проворачивание коленчатого вала против часовой стрелки до наращивания масла давление в гидравлическом натяжителе цепи привода ГРМ может привести к цепь отходит от зубьев звездочки.
11.
Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.A
Крышка цепи привода ГРМ
Процедуры ремонта Удаление Для этой процедуры демонтаж двигателя не требуется. • Используйте крыло...
Электрическая система двигателя
Характеристики Спецификация Система зажигания Катушка зажигания Предмет Спецификация Номинальное напряжение (В) 12 ...
Дополнительная информация:
Kia Rio 2017-2020 YB Руководство по обслуживанию: Вилка выключения сцепления и подшипник выключения сцепления
Компоненты и расположение компонентов Составные части 1. Вилка выключения сцепления 2. Крышка сцепления в сборе 3. Диск сцепления в сборе 4. Подшипник выключения сцепления [Только бензин 1.2] 1. Диск сцепления 2. Крышка сцепления 3. Подшипник выключения сцепления...
Kia Rio 2017-2020 YB Руководство по эксплуатации: Ограничение нагрузки автомобиля
Информационная табличка о шинах и нагрузке На наклейке, расположенной на пороге двери водителя, указан исходный размер шин в холодном состоянии. давление в шинах, рекомендуемое для вашего автомобиля, количество людей, которые могут находиться в ваш автомобиль и грузоподъемность автомобиля. Масса автомобиля: 385 кг (849фунтов) Автомобиль...
Kia Rio: Установка - Система синхронизации - Механическая система двигателя
1.
Установочный штифт коленчатого вала установлен примерно на 3 относительно вертикальной средней линии.
2.
Совместите метки ВМТ (A) звездочек CVVT с верхней поверхностью головки блока цилиндров, чтобы цилиндр № 1 располагался в ВМТ.
Повторно проверьте метки верхней мертвой точки (ВМТ) на коленчатом валу. и распределительный вал.
7.
Установите крышку цепи привода ГРМ.
(1)
Перед установкой удалите затвердевший герметик с поверхность блока цилиндров и лестничной рамы.
(2)
Нанесите жидкий герметик (TB 1217H или LOCTITE 5900H) на поверхность между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.
Ширина : 3 ~ 5 мм (0,1181~0,1969 дюйма)
(3)
Нанесите жидкий герметик THREE BOND 1282B или THREE BOND 1216Е на контактные детали водяного насоса (А) цепи привода ГРМ крышка и THREE BOND 1217H или LOCTITE 5900H на остальных частях (Б). Соберите крышку в течение 5 минут.
Ширина : 3,5 ~ 4,5 мм (0,1378 ~ 0,1772 дюйма)
Обязательно удалите масло или пыль с поверхности.
(4)
Совместите установочный штифт блока цилиндров и отверстия масляного насоса.
(5)
Затяните болты, чтобы установить крышку цепи привода ГРМ (А).
Перед установкой топливного насоса высокого давления установите роликовый толкатель в крайнем нижнем положении (НМТ), вращая коленчатый вал. В противном случае установочные болты могут быть сломаны, потому что натяжения пружины насоса.
Не используйте повторно уже использованный болт.
При затяжке установочных болтов высокого давления бензонасос, затягиваем по очереди болты с мелким шагом (0,5 оборота) после затяжки их вручную с крутящим моментом.
Обратите внимание, что внутреннее повреждение может произойти, когда компонент сбрасывается. В этом случае используйте его после проверки.
Нанесите моторное масло на уплотнительное кольцо (А) клапана высокого давления. топливный насос, роликовый толкатель (B) и выступ (C). Также нанесите моторное масло на канавку, где установлен выступ.
26.
Установите трубку высокого давления (А). (См. группу FL)
Подсоедините топливный шланг (A) и PCSV (соленоид управления продувкой). клапан) шланг (В).
29.
Подсоедините разъемы датчика кислорода (A) и разъем конденсатора. (Б).
30.
Подсоедините разъем FPCV (клапан управления давлением топлива) (A), впускной разъем CMPS (датчик положения распредвала) (B) и выпускной Разъем CMPS (датчик положения распределительного вала) (C).
31.
Подсоедините разъемы катушки зажигания (А), удлинитель форсунки разъем (B), разъем VIS (система регулируемого впуска) (C) и Разъем PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой) (D).
