Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Замена опоры заднего амортизатора ниссан альмера классик


Замена опоры амортизатора Nissan Almera Classic в Санкт-Петербурге — Eurorepar Авто Премиум

Крепление амортизаторов к кузову или рычагам подвески в обязательном порядке происходит через втулки или подушки. Подушки или опоры амортизаторов выполняют вполне определенную роль - они гасят вибрацию.

Влиянию вибраций на здоровье водителя и пассажира посвящено много публикаций в специальной литературе. Мы расскажем о технической стороне вопроса.

Что такое опора амортизатора, её роль и причины неисправностей?

Опора амортизатора - это деталь подвески автомобиля, стоящая между амортизатором и кузовом или иным узлом. Ее главная задача - борьба с вибрациями, передающимися от дороги. Основной элемент опоры выполнен из вибростойких и поглощающих вибрацию материалов. Это специальная резина или эластомерные вибростойкие полимерные смеси.

К данным изделиям предъявляются повышенные требования поскольку качество материалов напрямую влияет не только на комфорт, но и на здоровье водителя и пассажиров.

Согласно нормативным документам, на опоры амортизаторов производители автомобилей должны предоставлять гарантию по срокам не меньше, чем на изделие, на котором она установлена. Именно поэтому «родные» опоры «ходят» значительно дольше. Но и им приходит время для замены.

Износ опор, естественный итог длительной эксплуатации для машин, водители которых не практикуют экстремального вождения. А вот у тех, кто любит «погонять по бездорожью» и всякого рода «покатушки», опоры амортизаторов расходный материал. Менять их приходится часто. Для этой категории рынок предлагает спортивные и усиленные варианты подушек.

Когда нужна замена опоры амортизатора Nissan Almera Classic

Эластичный упругий элемент опоры должен быть без видимых повреждений, трещин, расслоений, взбуханий и пр. Наличие перечисленных признаков говорит о том, что «процесс пошел» и в скором времени предстоит менять опору.

Если же заметили, что резина опоры порвана или сместился центр, появился стук, то откладывать визит на СТО не стоит. Последствия могут повлечь значительные расходы. Самостоятельная диагностика в этом случае заключается в осмотре при одновременном покачивании.

При замене опоры возникают определенные сложности, поскольку не везде представляется возможным поменять подушку без разбора подвески. Самое простое это замена задней подушки. Сложнее с передком и стойками. Добраться до подушки непросто, нужно снимать стойку или как минимум сжать пружину. Процесс сложный и трудоемкий, а учитывая, что менять лучше пару, то еще и длительный.

Если хотите сэкономить свое время силы и в конечном итоге деньги, при этом получить спокойствие и гарантии - приезжайте на замену подушек амортизаторов Nissan Almera Classic к нам на СТО Авто Премиум Eurorepar.

Другие работы по ремонту подвески
  • Замена стабилизатора
  • Замена стойки стабилизатора
  • Замена втулок стабилизатора
  • Замена амортизаторов
  • Замена опорного подшипника
  • Замена пружин амортизаторов
  • Замена рычагов подвески
  • Замена сайлентблоков рычагов подвески
  • Замена шаровой опоры
  • Замена ступицы
  • Замена подшипника ступицы

Замена амортизаторов Альмера Классик: опорные подшипники, пыльники, пружины

Главная » Almera » Almera Classic

Almera Classic

Автор Михаил На чтение 6 мин Опубликовано

Амортизаторы и опорные подшипники Ниссан Альмера Классик серьезно влияют на управляемость автомобиля, а также на срок службы резины. Поэтому требуется вовремя их менять. Разберемся какие признаки свидетельствуют о неисправности в амортизирующем механизме и как выполнить замену износившихся элементов.

Содержание

  1. Признаки вышедших из строя амортизаторов
  2. Замена передних стоек Almera Classic
  3. Замена задних амортизаторов Альмера Классик
  4. Заключение
  5. Видео

Признаки вышедших из строя амортизаторов

Потекший амортизатор

Характерные черты неисправных амортизирующих элементов Ниссан Альмера, которые проявляются в процессе движения автомобиля:

  • Отмечается раскачивание кузова без явных причин
  • Машина не как обычно реагирует на маневры рулем, увеличившиеся крены
  • Машину тянет в сторону.

Указанные неисправности в управлении проявляются при скорости 60 км/ч и более.

Для точного определения вышедших из строя амортизирующих устройств можно использовать два способа:

  • осмотр
  • ручная нагрузка механизма.
Порвавшийся пыльник амортизатора

При внешнем осмотре надо обратить внимание на подтёки масла. Если имеются сомнения, то необходимо предварительно протереть стойку Альмера Классик насухо. По прошествии нескольких дней выполнить осмотр повторно. Для качественного осмотра поднимите машину домкратом. Признаками неисправности послужат:

  • проявление следов ржавчины, сколов и т.д.
  • отсутствие характерного блеска на штоке.

Неравномерно изношенная резина может свидетельствовать о неправильном распределение нагрузки принимаемой от амортизатора. При осмотре проверьте пыльники, пружины и опорные подшипники.

Можно проверить работу амортизирующего механизма, приложив нагрузку собственного веса. Необходимо надавить на кузов машины и отпустить. При потере амортизационных свойств будет наблюдаться несколько циклов работы стойки. При исправном механизме, амортизатор сделает только одно поступательное движение. Таким же методом можно определить заклинивший механизм. В этом случае просто не получится прижать кузова автомобиля по направлению к земле.

Новые пыльники амортизаторов

Замена передних стоек Almera Classic

Смена передних амортизирующих механизмов Альмера Классик начинается с подготовки инструментов и материала. Перечень инструментов:

  • рожковые ключи на 8 и 17
  • торцевые головки на 13 и 17 с удлинителем и трещоткой
  • стяжка для пружин
  • щётка по металлу.
Замена передних амортизаторов

Если демонтаж передних стоек не выполнялся длительное время, то необходимо подготовить WD-40 и следующие артикулы запасных частей:

  • 54040-95F0A – чашки пружин
  • 55240-95F0A – пыльник
  • 54320-95F0A – опоры
  • 54325-95F0A – опорный подшипник
  • 40056-95F0A и 55269-4U000 – болты и гайки стоек.

Непосредственно замена производится в следующем порядке:

  1. Используя головку на семнадцать, выкручиваются нижние крепежные болты стойки на кулаке, в количестве двух штук;
  2. Ослабить центральную гайку сверху амортизатора головкой на 17;
  3. Демонтировать тормозной шланг и ABS;
  4. Выкрутить три крепежные гайки опорного подшипника ключом на 13 в верхней части амортизатора;
  5. Стойка извлекается;
  6. На данном этапе производится разборка стойки. Необходимо демонтировать пружины, используя стяжки, и полностью выкрутить верхнюю гайку штока амортизатора;
  7. Оценивается состояние отдельных элементов и при необходимости меняется;
  8. Выполняется сборка и установка амортизатора на место. Предварительно требуется прокачать механизм.
Некоторые владельцы Альмера Классик вместо прокладок используют шланг

Сборка начинается с монтажа пружины с пыльником и отбойником, затем устанавливается опорный подшипник. После этого закручивается гайка на штоке. При монтаже чашки на опору, помните, что нанесённая на чашку стрелка должна быть направлена на колесо.

После замены амортизационных стоек передней подвески, обязательно сделайте регулировку схода и развала. Ресурс переднего амортизатора Альмера Классик находится в пределах от пятидесяти до семидесяти тысяч километров пробега. При этом стойки KAYABA 333310, 333311 (артикулы указаны для правого и левого амортизирующего элемента Альмера Классик) способны прослужить в два раза больше, согласно заявлению производителя.

Замена задних амортизаторов Альмера Классик

Смену задних амортизаторов Альмера Классик необходимо производить поочередно с каждой стороны, приподняв нужную сторону домкратом. При этом обязательно натяните ручной тормоз, и установите упоры под передние колеса. Для выполнения работы понадобится три ключа на 8, 14, 17 и стяжка для пружин. Также понадобится приготовить запасные части:

  • амортизатор Kayaba 341279
  • пружина задняя Kayaba RC 5875
  • опора амортизатора PSE4241.
Задний амортизатор KYB

Задний амортизатор Альмера Классик снимается в следующей последовательности:

  1. Снять заднее колесо со стороны замены стойки
  2. Открутить две крепежные гайки верхнего опорного подшипника амортизирующего устройства, который зафиксирован непосредственно к кузову автомобиля. Они расположены в нише демонтированного колеса
  3. Выкручивается крепёжный болт в нижней части, который крепит стойку к кронштейну
  4. Механизм полностью извлекается.
Изношенная «люстра» амортизатора

В дальнейшем потребуется разобрать амортизирующее устройство на отдельные элементы, чтобы оценить их состояние. Непосредственно амортизатор не поддаётся ремонту, поэтому лучше сразу использовать новую запчасть. Чтобы добраться к нему необходимо сделать следующее:

  1. Первоначально потребуется сжать пружины с помощью специальной стяжки
  2. Ключом на восемь зафиксировать шток стойки. Затем открутить крепежную гайку опоры ключом на семнадцать
  3. Снять верхнюю опору вместе с шайбой и тарелкой буфера сжатия
  4. Затем извлекается непосредственно буфер с чехлом
  5. Демонтируется освободившаяся пружина
  6. Из верхней и нижней подушки извлечь втулки.

При наличии дефектных деталей, выполнить их замену на новые. Ни в коем случае не использовать сварку для восстановления стойки. В дальнейшем останется осуществить сборку и установку амортизирующего механизма на место, соблюдая обратный порядок действий.

Новая амортизационная стойка в сборе

Заключение

Замена амортизаторов, пружин или опорных подшипников Альмера Классик не требует специальных навыков. Работы можно спокойно выполнить в гаражных условиях. При этом рекомендуется выполнять смену деталей парами, с левой и правой стороны одновременно.

Видео



Almera Видео Обслуживание Поломки Своими руками

Оцените автора

Замена элементов задней подвески Nissan Almera

Заменяем детали задней подвески при неисправностях, вызванных износом, старением или деформацией.

Замена заднего амортизатора

Амортизатор снимается при потере им своих рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлентблока нижней опоры, выходе из строя резиновых подкладок верхней опоры, крышки или буфер такта сжатия амортизатора.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменять оба амортизатора.

Работы выполняем на ровной горизонтальной площадке или смотровой канаве.

Во избежание повреждения тормозных шлангов заднего колеса не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

В багажнике открыть крышку люка для доступа к верхнему креплению амортизатора

Ключом на 16 открутить гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 6.

Снять опорную шайбу, верхнюю резиновую подушку и прокладку штока амортизатора

Открутить болт крепления амортизатора к рычагу балки

Снять амортизатор

Установка амортизатора

Вставляем амортизатор стержень в отверстие крепления колесной арки, установите верхнюю накладку шарнира амортизатора, шайбу на стержень и затяните новую гайку крепления. Момент затяжки гаек 14 Нм (1,4 кгс.м).

Окончательная затяжка болтов крепления амортизатора к рычагам задней подвески должна производиться на автомобиле на колесах.

Окончательно затяните болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (сменная головка на 21, динамометрический ключ).

Снятие пружины

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставить кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины.

Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к корпусу.

Следим за тем, чтобы на прокладках не было деформаций и зазоров.

Перед установкой пружины установите на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в выступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изолентой.

Установите нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (показано на снятой балке).

Пружину монтируем так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ прокладки (показан на снятой прокладке)

Оставив рычаг балки вниз, ставим верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Сменный сайлентблок рычагов балки задней подвески

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вздутие резины шарнира, необходимо заменить оба сайлентблока.

Подготовка автомобиля к работе. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы нам также понадобится регулируемый упор.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.

Снимите колеса.

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.

Если автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (АБС), снимаем резиновую муфту жгута проводов датчика скорости с держателя на рычаге.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до тех пор, пока топливный бак не перестанет мешать освобождению болта крепления рычага.

При опускании балки убедитесь, что тормозные шланги задних колес не перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Сайлентблок рычага воспринимает значительную часть нагрузок по оси автомобиля, поэтому в поперечном сечении резиновый массив сайлентблока несимметричен.

Отмечаем, как был установлен сайлентблок относительно отверстия в балке, чтобы установить и новый.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, срезав наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и выпиливаем пластиковую наружную втулку сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к внешней обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Чашечным съемником запрессовываем сайлентблок в рычаг, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлентблока (для наглядности показываем на снятой балке).

Аналогично заменяем сайлентблок левого рычага, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, снимаем болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Установите рычаги балки задней подвески в обратном порядке.

Окончательно закручиваем гайки болтов рычагов к кронштейнам, когда машина стоит на колесах.

Моменты затяжки деталей:

- болты крепления датчика скорости 14 Нм;

- гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снимите тормозные колодки задних колес.

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоедините тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизатора от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Накидным ключом на 18 отвернуть гайку болта крепления правого плеча балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.

После откручивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт не снимается так как упирается в топливный бак

Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления правого рычага кронштейна к кузову и снимите трос стояночного тормоза с проушины кронштейна (показано стрелкой).

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем левое плечо балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемый упор, придерживая ее с двух сторон.

Демонтируем кронштейн правого рычага, тормозные щитки заднего колеса, тормозные трубки и цапфы колес от балки.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

- гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова - 125 Нм;

- болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову - 62 Нм;

- гайка подшипника ступицы заднего колеса - 175 Нм;

- Болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески - 80 Нм;

- болт нижнего крепления амортизатора - 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя - шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.

Заменяемый подшипник выбивается из посадочного места барабана с помощью подходящей оправки, подкладывая под тормозной барабан два деревянных бруска.

Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под ним в тормозном барабане.

Устанавливаем тормозной барабан на деревянные бруски другой стороной и вставляем подшипник в посадочное место барабана.

Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прилагая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.

В этом случае наружное кольцо старого подшипника можно использовать как оправку.

При запрессовке подшипника будьте осторожны, чтобы не повредить кольцо датчика скорости заднего колеса, которое прижимается к барабану изнутри.

Установите стопорное кольцо в канавку барабана.

Проверить состояние цапфы. При повреждении его посадочной поверхности под подшипник или резьбы под гайку заменяем палец

Устанавливаем тормозной барабан на цапфу.

Минусы Альмера классик. Отзывы владельцев Nissan Almera (Ниссан Альмера). Отзывы о Nissan Almera N16

Особых хлопот система не доставляет, но, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что потребуется перепаивать реле, некоторые блоки управления и коммутации. В общем, блоки реле и предохранителей иногда живут своей жизнью, иногда приходится «ковырять» реле и предохранители в поисках проблем. Но это после пяти-шести лет эксплуатации. В остальном простая система не вызывает серьезных затруднений.

Наиболее серьезные проблемы - неисправность иммобилайзера, сбои в электровентиляторах автомобиля и сбои в электронике АБС. Мелкие неприятности с датчиком давления системы кондиционирования и давления в ГУР устранены после 2008 года. Практически все они хорошо осваиваются в ремонте и не доставят хлопот при обращении в специализированный сервис. Иммобилайзер обычно требует сброса питания, а при частом повторении ошибки - замены антенны. Вентиляторы страдают обрывом проводки, а блок АБС - внутренней пайкой и обрывом проводов датчика на изгибе проводки.

На фото: Ниссан Альмера Классик" 2006–12

Ресурс генератора обычно не менее 150 тысяч километров, только при эксплуатации в северных и особо запыленных регионах проблемы возникают чаще. Да, ремонт обычно недорогой. Ресурс ремня генератора может быть не слишком большим: через 50 тысяч километров рекомендуется проверить его на наличие трещин, а к сотне тысяч его придется заменить. Но замена стоит недорого, так что это вряд ли можно назвать серьезным недостатком.

Реле света в ногах водителя может закоротить, как следствие - запах гари в салоне и сбои в работе ЭБУ двигателя. Проблема типичная, и если машина старше 2008 года, то почти наверняка потребуется замена. Нагруженные электрические разъемы особой прочностью не отличаются: это касается проводки фар, противотуманок и обогрева заднего стекла. Проверять их стоит при каждом ТО и, конечно же, при покупке.

Проводка крышки багажника на удивление уязвима, отказы часты, обычно обрыв провода внутри гофры. На машинах с редкой опцией обогрева стояночной зоны дворников может выйти из строя блок управления системой - он включает обогрев на полную мощность, а стекло может треснуть и нити обогрева перегореть. В основном проблемы мелкие, не влияющие на возможности машины, но, тем не менее, снижающие ощущение качества.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозные механизмы достаточно надежны, но оригинальные детали не имеют хорошего ресурса. Колодки передних колес до замены могут пройти всего 20-30 тысяч километров. С задними барабанами чуть проще: ресурс колодок не менее 50-60 тысяч, а барабаны служат в два раза дольше. Шланги и трубки хлопот не доставляют, а вот система АБС иногда дает сбой – не спешите ремонтировать сам блок, часто причина в одном из датчиков или даже разъеме проводки. Да и перебои в подаче электроэнергии вызывают некорректную работу системы — почините генератор, если он не выдает стабильного напряжения.


Подвеска простая, но с ней еще много мороки. Во-первых, передние и задние рычаги предполагается менять только целиком. Ремонт возможен, но оригинальных комплектующих не будет. Опоры передних стоек больше ста тысяч не выходят, а на грунтовках их ресурс и того меньше. И самое больное место- амортизаторы. Они склонны к протечкам, после чего и без того плохая управляемость автомобиля становится просто опасной.

Рычаг передний нижний

первоначальная цена

5 423 рубля

Стабилизатор устойчивости к крену у машины штатно нет, хотя у родственного Samsung SM3 есть, и деталь можно поставить. Запчасти недорогие, а передние рычаги можно поставить от «европейского» автомобиля, для которого выпускается множество аналогов. Тем не менее подвеска всегда будет требовать внимания, а при регулярных поездках с полной загрузкой ресурс задних амортизаторов сокращается до смешных 15 тысяч километров: они будут течь буквально после каждого ТО. Но проблема решаема – достаточно один раз поставить детали производства Kayaba или SACHS. И комфорт повысится, и надежность: это как раз тот случай, когда оригинальные запчасти оказались очень неудачными.

Рулевое управление выходит из строя в основном при пробегах более полутора сотен тысяч. Основные риски связаны со слабыми пыльниками рейки и малым ресурсом насоса ГУР. Насос начинает гудеть и гонять стружку в рейку, после чего его манжеты выходят из строя. Ну а повреждение пыльников приводит к коррозии стойки и быстрому появлению стуков. Также напомню, что за часть люфта отвечает рулевая колонка и ее шарниры.

Трансмиссия

На самом деле особых проблем с кузовом, салоном, электрикой, подвеской и тормозами у машины нет. Все сделано очень бюджетно, просто, но очень надежно. Да, ломается, зато дешево. А вот с МКПП возможны сюрпризы.

Большинство владельцев Альмер считают коробку «вечным» агрегатом и очень удивляются, когда . Ходили даже слухи, что проблема в недостаточном уровне масла в МКПП, но суть поломок обычно говорит о другом: дешевые подшипники и плохой материал синхронизаторов и сцеплений плохо приспособлены к нашим пробкам и частому нарушению скоростного режима.

Типовой ремонт - это собственно замена подшипников обоих валов, замена синхронизаторов второй и третьей передач и замена фрикционов четвертой и пятой. Вдобавок к этому нарекания вызывает работа механизма переключения передач: он не отличается точностью от конвейерного, и после сотен тысяч пробегов владелец может ощутить то, что испытал водитель «Икаруса», втыкая передачи «на ощупь».

Любителям «механики» не дают покоя проблемы с главным цилиндром сцепления, конструкция которого не очень удачна. Подтекает, поэтому при покупке внимательно осмотрите вакуумный усилитель, и если есть подтеки, рассчитывайте на замену. Деталь плохо поддается ремонту: потребуется не только замена уплотнителей, но и обработка металлических поверхностей.

Как ни странно, АКПП надежнее «механики». На Almera Classic была установлена ​​проверенная коробка серии RE4F03A. Этот четырехступенчатый привод имеет «родословную» от полностью гидравлических автоматических трансмиссий и механически отличается отличной надежностью. Конечно, плавающая блокировка ГДТ значительно сокращает ресурс масла при активном движении и вызывает раннее загрязнение гидроблока, да и рабочую температуру большую, но это решаемая трудность.

Коробка способна пройти 250-350 тысяч километров до первого ремонта и имеет хороший запас прочности. Основные неисправности связаны с ресурсом соленоидов гидроблока и случаями потери масла и перегрева. Возможно, при пробегах порядка 150-200 тысяч потребуется замена сальника ГТУ и смена его блокирующих прокладок, если степень загрязнения масла быстро увеличивается и появляются подтеки. При очень большом пробеге - свыше 500 тысяч - возможны типичные ресурсные проблемы с втулками помпы и задним планетарным рядом.

Двигатель

Одноместный двигатель Nissan Almera Classic удивительно хорош. В целом вся серия моторов QG имеет удачную конструкцию, но именно QG16DE в семействе можно назвать лучшим. Конструкция проста и незатейлива, как и положено массовому мотору. Чугунный блок цилиндров, надежная поршневая группа, цепной привод ГРМ, отсутствие гидрокомпенсаторов, прямой привод масляного насоса, простая и надежная система впрыска и коллектор.

Комплект цепи ГРМ

цена за неоригинал

7 260 руб.

Собственно мотор подвел только коллектор и цепной привод ГРМ. Катализаторы слишком нежные, а еще они очень не любят долгих зимних пусков и морозов. После пяти лет эксплуатации наполнитель катализатора уже начинает «играть», и катализатор немного крошится. Крошка может попасть в поршневую группу, что приведет к сильному износу цилиндров, колец и клапанов. Настоятельно рекомендуется либо поменять катализатор на новый, либо просто удалить его. Можно просто поставить штатный коллектор от версии двигателя Евро-3 и выхлоп с нижним катализатором от более старой Альмеры.

Плохой пуск, особенно зимой, во многом связан с растяжением цепи ГРМ. Его ресурс колеблется в очень широких пределах: старые моторы обычно доходили до 150-200 тысяч километров без замены, а на автомобилях последних годов выпуска нередки случаи растяжения после 70 тысяч.


На фото: Nissan Almera Classic" 2006-12

Еще немного неприятностей доставляют ДПРВ и ДПКВ, ресурс этих датчиков обычно меньше 150 тысяч. Ресурс ДМРВ чуть выше, и постепенное падение приемистости плохо ощущается , а полный выход из строя бывает редко, но опять же сказывается на ресурсе катализатора.Датчик положения дроссельной заслонки - расходник, иногда выходит из строя до сотни тысяч км.Сюрпризы с программным обеспечением ЭБУ почти всегда лечатся: мало кто мирится с плохой запуск более 10 лет.Ну а чувствительность к загрязнению дроссельной заслонки типичная беда многих моторов,просто она проявляется в ухудшении пуска,а не только в плавающих оборотах на холостом ходу.

Резюме

Способ

сделать большой автомобиль дешевым в компании Nissan/Samsung выбрали вполне удачный: простой салон, меньше вариантов комплектации и относительно недорогие элементы подвески, проводки и внутренней отделки. Кроме того, надежный двигатель с АКПП и не подверженный коррозии кузов, несмотря на явные просчеты в его конструкции.


На фото: «Ниссан Альмера Классик» 2006–12

Однако по современным меркам машина выглядит устаревшей, у нее не очень надежная подвеска и посредственная управляемость. Да и пассивная безопасность не в курсе, но в базовой комплектации ее нет даже пассажирская подушка безопасности.

Среди несомненных достоинств - большие размеры, но практика показывает, что большинство автомобилей класса В++ несколько уступают им по внутренним объемам, и при этом более современны и экономичны. Плюс при той же цене они банально новее. Правда, порог вхождения выше: ведь , и пара Hyundai/Kia появились только в 2009 году.

В общем, есть над чем подумать!

Вы бы взяли Nissan Almera Classic?

15.11.2016

Nissan Almera второго поколения (N16) - хорошо известный на нашем рынке автомобиль, который часто путают с совсем другим автомобилем - . Но это два совершенно разных автомобиля, так, например, Almera Classic собиралась на заводах Samsung и продавалась под названием «Samsung SM3» во многих странах. Nissan Almera N16 — совместная разработка альянса Renault-Nissan, автомобиль построен на растянутой платформе Logan, а его название было выбрано в качестве маркетингового хода. Сборка второго поколения модели осуществлялась только в Англии и Японии.

Немного истории:

Премьера первого поколения модели состоялась в 1995 году во Франкфурте, этот автомобиль с трех- и пятидверным кузовом хэтчбек пришел на смену модели Nissan Sunny. Осенью 1998 года был представлен компактный минивэн Nissan Tina (японская версия модели), построенный на базе Sunny. В 1999 году дебютировал Nissan Almera N16; К разработке автомобиля были привлечены мощности дизайнерских центров Японии и Европы. В отличие от предыдущей версии, этот автомобиль начали собирать в Европе, на заводе в Сандерленде, Великобритания.

Рестайлинговая версия автомобиля была представлена ​​осенью 2003 года на автосалоне в Париже. Внешних изменений немного, но они хорошо видны. Основные изменения внешнего вида касаются передней и задней части кузова, а также новых силовых агрегатов и улучшенных систем безопасности. С момента выхода на рынок Nissan Almera N16 стал чрезвычайно популярен во многих странах, особенно в Великобритании, Испании и Германии. Что касается СНГ, то этот автомобиль несколько лет был лидером продаж среди автомобилей сегмента С.

Достоинства и недостатки Nissan Almera (N16) с пробегом

Несмотря на то, что металл кузова хорошего качества, тем не менее, на автомобилях старше 7 лет коррозия – обычное явление, особенно для автомобилей, которые эксплуатируются в больших города, где зимой дорога обильно посыпана реагентами. В первую очередь начинают ржаветь пороги, колесные арки и крышка багажника. Также подвержен коррозии и номер двигателя. Лобовое стекло очень слабое, в результате на нем очень быстро появляются сколы и трещины. Еще одно слабое место — фары, их защитный пластик быстро мутнеет, а отражатели через 3-4 года начинают отслаиваться.

Силовые агрегаты

Nissan Almera в базовой комплектации оснащался двигателем 1,6 л (90, 98 л.с.), в более дорогих комплектациях устанавливался силовой агрегат объемом 1,8 (116 л.с.). Есть и дизельная версия автомобиля, но на вторичном рынке они практически не встречаются. Как показал опыт, двигатель 1.5 очень надежен и прост в обслуживании. Двигатель 1,8 тоже надежен, но со временем начинает подъедать масло, причем довольно много – до 0,5 литра на 1000 км пробега. Оба мотора оснащены цепным приводом ГРМ, металлическая цепь имеет достаточно большой ресурс (250 000 км), но после 100 000 км требует особого внимания, так как в любой момент может растянуться. Звонкие звуки при запуске двигателя и рокот дизеля на холостых оборотах послужат сигналами о необходимости срочной замены цепи.

Бензиновые двигатели не требовательны к качеству топлива и без проблем могут работать на 92-м бензине. Большинство таких автомобилей имеют немалый пробег, и если двигатель начинает работать неровно, то, скорее всего, просто забита система впрыска. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется промывать систему впрыска каждые 30 000 км. Клапанный механизм не снабжен гидрокомпенсаторами, хотя регулировка тепловых зазоров клапанов обычно проводится при ремонте ГБЦ. Что касается автомобилей, то с моторами не самой новой конструкции расход топлива относительно невелик – 8-10 литров на 100 километров в городском режиме, на трассе – 6-7 литров на сотню.

Трансмиссия

Пятиступенчатая механическая коробка передач является стандартной для всего модельного ряда бензиновых двигателей. Бензиновый мотор 1.8 может комплектоваться и четырехступенчатым автоматом, но такие экземпляры у нас большая редкость. В подавляющем большинстве случаев нареканий на работу механической трансмиссии нет даже на автомобилях с пробегом 150-200 тыс. км. Оригинальное сцепление при бережной эксплуатации в среднем служит 70-80 тыс. км. Если в механике начинают тяжело переключаться передачи, это первый признак того, что коробке скоро потребуется дорогостоящий ремонт. Из эксплуатационных недостатков можно отметить нечеткое включение задней передачи. Отрицательных отзывов о надежности АКПП практически нет, возможно, это связано с тем, что автомобили с АКПП не пользуются большим спросом.

Надежность подвески Nissan Almera (N16)

Ходовая часть автомобиля была разработана специально для европейского рынка и оснащена традиционной подвеской МакФерсон спереди и полузависимой балкой сзади. С точки зрения комфорта и удовольствия от вождения ходовая часть у него спроектирована неплохо, но для многих автомобилистов не менее важен его ресурс. Но и в этом компоненте Ниссан Альмера не разочарует, картину портят только традиционно дорогие оригинальные запчасти, но если потратить время на поиски неоригинала, то можно неплохо сэкономить.

До 100 000 км подвеска практически не требует вложений, разве что может потребоваться замена стоек стабилизатора (большинство автомобилей не оснащены стабилизатором поперечной устойчивости). Но после 100 000 км подвеска начинает потихоньку сыпаться. Первыми на замену потребуются амортизаторы (на пробеге 100-130 тыс. км), ступичные подшипники и сайлентблоки придется заменить на пробеге 90-120 тыс. км. Если объезжать ямы и люки шаровые прослужат до 150000 км, менять в сборе с рычагами. Рулевое управление автомобиля довольно проблематично, например, ремонт рейки приходится делать, в среднем, раз в 50 000 км. Рулевые тяги и наконечники без проблем выдерживают около 100 000 км пробега. Тормозная система нареканий не вызывает: колодки ходят 40-50 тыс. км, диски до 100 000 км.

Итог:

Nissan Almera второго поколения – надежный, простой и недорогой в обслуживании автомобиль, который станет отличной альтернативой отечественным автомобилям. Перед покупкой необходимо внимательно изучить историю автомобиля и провести полную диагностику основных узлов и агрегатов, так как эти автомобили часто используются в качестве разъездных в торговых компаниях и такси, как правило, пробег таких автомобилей космическое, а состояние плачевное.

Преимущества:

  • Надежность.
  • Малый расход топлива.
  • Комфортная подвеска.

Недостатки:

  • Высокая стоимость оригинальных запчастей.
  • Слабая рулевая рейка.
  • Корпус не защищен от коррозии

Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция Autoavenue

Almera, автомобиль, который благодаря относительно невысокой стоимости и удивительной надежности успел в свое время обзавестись множеством сторонников. После того, как его производство было свёрнуто в Сандерленде, Note занял место Almera на европейском рынке, а нам предложили упрощённую версию, родом из Южной Кореи — Nissan Almera Classic.

Самое главное отличие обновленной версии от предшественника – демократичная цена. Вторым существенным отличием новинки стал ее новый внешний вид.

Дизайн салона

– пожалуй, самая слабость nissan almera classic. Отделочные материалы выглядят намного привлекательнее, чем они есть на самом деле.

Блок управления системой вентиляции, расположенный на центральной консоли, выглядит допотопно. Горизонтальные, «а-ля ВАЗовская «девятка», «бегунки» вообще выглядят полным недоразумением. Хотя при всем при этом пользоваться техникой все же удобно — к эргономике особых претензий нет.

Чего не скажешь об уровне комфорта. Во-первых, салон Classic очень тесный, диапазон регулировок водительского сиденья ограничен, рассчитан на водителя ростом до 180 см. Подушка водительского сидения слишком большая.

К достоинствам Classic можно отнести, пожалуй, вместительный багажник, полноразмерную «запаску» и достойные ходовые качества, обеспечиваемые действительно достойным силовым агрегатом. Двигатель 1,6 л мощностью 107 л.с. Отличается хорошей тягой на низких оборотах и ​​экономичностью, адаптирован под 92-й бензин.

Принципиальной разницы в динамике 5-ступенчатой ​​«механики» и 4-ступенчатого «автомата» нет. В обоих вариантах силовой агрегат придает автомобилю плавный и стремительный разгон, что в принципе нехарактерно для автомобилей такого типа.

Самый существенный недостаток в работе двигателя это шум, начиная со средних оборотов, просто напрягает. Рулевое управление и подвеска настроены на средний уровень.

Последняя хоть и обеспечивает хорошую плавность хода и устойчивость при движении по прямой, но допускает заметные боковые крены. На скорости выше 150 км/ч заметна раскачка, возникает необходимость постоянного подруливания.

Руль

Samo хоть и не информативен, но зато высокопроизводителен (всего 3 оборота от упора до упора). Эффективность тормозов совершенно неудовлетворительна. Педаль четко дозирует усилие, ненавязчиво подключается электроника.

Базовую комплектацию, с индексом PE Nissan Almera Classic, включая центральный замок, подушку безопасности водителя, передние электростеклоподъемники и гидроусилитель руля, можно купить от 14 090 долларов.

Версия PE+ представлена ​​в 2-х модификациях по цене 15 690 долларов (с АКПП - 16 840 долларов) - где автомобиль дополнительно оснащен подушкой безопасности пассажира, креплениями Isofix, подогревом сидений, преднатяжителями ремней и 16 490 долларов (с АКПП - 17 640 долларов) - ABS, Brake Assist, EBD, аудиосистема с 4 динамиками. Самая «нафаршированная» версия SE nissan almera classic купить можно минимум за 17 590 долларов (с АКПП - 18 740 долларов).

Несмотря на недостатки, автомобиль производит хорошее впечатление, что подтверждается высокими результатами продаж Almera Classic.

Рассказываем, как выбрать nissan седан Almera Classic с пробегом, к чему готовиться при осмотре такого автомобиля и какие сюрпризы он может преподнести после покупки.

Появившийся в нашей стране чуть более 10 лет назад Nissan Almera Classic, прозванный по первым буквам НАК или «НАК», смело можно причислить к самым известным в России иномаркам «гольф-класса» в середина 2000-х.

В то время постепенно терявшие популярность модели этого сегмента вытеснялись компактными и дешевыми седанами класса В+. Таких как Рено Логан и Фольксваген Поло седан.

Простая, недорогая и солидная на вид четырехдверка известного японского бренда на несколько лет стала одним из ее бестселлеров в нашей стране, расходясь в лучшие годы тиражом почти в 28 тысяч штук, а в худшие, кризис - чуть больше 8 тысяч машин. За неприхотливость, надежность, солидный для бюджетника внешний вид, а также за невысокую цену модель востребована и по сей день – на вторичном рынке.

предыстория

Седан С-класса, известный в нашей стране под именем Nissan Almera Classic, появился на свет за 4 года до выхода на российский рынок. Тогда, в 2002 году, он назывался Samsung SM3 и производился на заводе в Пусане (Южная Корея). Эта бюджетная четырехдверка была продуктом корейской компании Renault Samsung Motors, входящей в альянс Renault-Nissan. За основу SM3 корейцы взяли седан Nissan Bluebird Sylphy G10/N16.

Продавался в Азии и на Ближнем Востоке, а также в Мексике и Египте, кроме всего прочего, у этой модели было много других названий. Например, Nissan Sunny и Renault Scala. Седан получил название Almera Classic только для рынков России и Украины, когда после рестайлинга поступил на них в конце апреля 2006 года. Такие автомобили, ввезенные из Южной Кореи, продавались у нас до конца 2012 года, после которой модель сменила поколения.

"Вторичка"

Бюджетный Nissan Almera Classic к нам поставлялся с единственным безальтернативным типом кузова "седан", только с передним приводом, с одним атмосферным бензиновым двигателем 1. 6 и парой коробок передач. Поэтому выбор подержанных вариантов на вторичном рынке теперь ограничивается только годом выпуска автомобиля, цветом кузова и типом коробки передач, из них две трети автомобилей (68%) — механические, предлагаемые для более дешевых комплектаций. , и только треть — автоматические (32%).

Кузов

Металл кузова Almera Classic довольно тонкий, но неплохо противостоит коррозии, по крайней мере, если на нем сохранилось заводское ЛКП. Но, к сожалению, он уязвим для обстрела камешками из-под колес соседей по течению. Довольно часто владельцы Альмер Классик обнаруживают на своих автомобилях сколы ЛКП на крыше, ее передних стойках, капоте и крышке багажника. Если эти недостатки своевременно устранять, то серьезных проблем можно избежать.

Возможно вздутие краски и появление локальных очагов "красной чумы" на задних колесных арках. На них коррозия может возникнуть и изнутри из-за потери эластичности антикоррозионной защитой металла в колесных арках. Также следы ржавчины можно обнаружить на поводках дворников и направляющих стекла задней двери. Однако их коррозия ничем серьезным автомобилю не грозит. А вот пластик фар, который сильно мутнеет и протирается со временем, по 3500 рублей за каждую - это удар по нормальной видимости в темное время суток.

Поводом для торга вполне могут быть треснутые бампера - от 8 700 руб. за перед и от 8 500 руб. за зад. Их пластик достаточно хрупкий и может быть легко поврежден даже при легком прикосновении. Например, со сугробом. Если на осмотренной Альмера Классик не хватает защитных молдингов на дверях, то просите у продавца скидку в размере 2100 рублей на каждую. И заодно убедиться, что на логотипах Nissan, а также на верхней и нижней поперечинах решетки радиатора не облез хром, что стоит 4800 руб.

Двигатели

107-сильная рядная бензиновая четверка 1.6 QG16DE с чугунным блоком, устанавливаемая на Almera Classic, является одним из самых безотказных двигателей Nissan серии QG. Привод ГРМ осуществляется достаточно надежной цепью, ресурс которой около 150 000 км, хотя бывают случаи ее растяжения и замены как на пробегах менее 100 000 км, так и более 200 000 км. «Атмосферник» с простой конструкцией без гидрокомпенсаторов периодически требует регулировки зазоров клапанов, о чем будет свидетельствовать характерный металлический стук при работе двигателя.

Каких-то больших проблем с этим мотором не обнаружено. Многие его недуги связаны с растяжением цепи стоимостью 4800 рублей, которая просит замены, шумит при работе двигателя и мешает его нормально запустить. Причины провалов тяги и плавающих холостых оборотов на Альмера Классик также следует искать в износе цепи ГРМ. А «четверка» может плохо заводиться из-за требующей чистки дроссельной заслонки или забитой сетки бензонасоса. А может из-за износа последнего. Новый будет стоить 10 000 рублей.

Свисток, нарастающий вместе с оборотами двигателя, расскажет о необходимости замены ролика ремня генератора за 1960 рублей, а может вместе с ним и самого ремня, который стоит от 800 рублей, если он сильно изношен. Катализатор седана стоимостью 11 000 рублей тоже не вечен. Его придется менять примерно раз в 5 лет или раньше, если в выхлопной системе появится специфический шум и гул от осыпающихся частей «начинки» каталитического нейтрализатора. Однако многие просто удаляют этот элемент, чтобы раз и навсегда забыть о проблеме.

КПП

Nissan Almera Classic продавалась с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая Jatco RE4F03A. Второй является образцом долговечности и надежности. Его различные версии и модификации в разное время устанавливались на десятки моноприводных моделей Nissan от Micra до Teana. А также на пару моделей Infiniti и Samsung. При своевременной замене масла, периодической очистке радиатора от грязи и эксплуатации без гонок со светофоров эта машина способна пройти до 250 000 и даже до 350 000 км. Но такой живучестью МСР похвастаться не может.

Чаще всего ей подрывают здоровье подшипники первичного и вторичного валов, которые отрабатывают в среднем 100 000 км, по 1300 руб каждый. О необходимости их замены укажет повышенный гул трансмиссии при движении. И затягивать с ремонтом не стоит, чтобы потом не менять сломанные валы МКПП от 13 500 руб. Примерно те же 100 000 км служат подшипники сцепления за 6 100 руб. А с возрастом изношенные фрикционы и синхронизаторы передач от 2500 рублей могут попросить за выезд, сообщая об этом хрустом и нечеткими включениями ступеней. Если потек главный цилиндр сцепления, что иногда случается с Альмерой Классик, то готовьте 2550 рублей за новый.

Остальное

В плане подвески, бюджетный японский седан особых хлопот не доставит, если только не работал в такси, где намотал на колесах сотни тысяч километров. И если его периодически не перегружать. У экономного владельца передние рычаги за 8 000 рублей, ступичные подшипники за 900 рублей, опоры передних стоек за 1 500 рублей и амортизаторы за 4 400 рублей вполне могут пройти до 100 000 км. А задние ступицы по 5600 руб и рычаг балки - все 150000 км. Если машина работала на износ, перевозя полный салон пассажиров или ящики и ящики с фруктами, то амортизаторов может не хватить на 50 000 км.

Чуть дольше служат колодки передних дисковых тормозов за 2 700 руб., а сами диски за 3 600 руб. выхаживают около 90 000 км. Задние барабанные тормоза намного долговечнее и до замены могут прослужить более 100 000 км. Некоторых хлопот владельцу Альмера Классик с пробегом доставит электрика. Правда, все они, чаще всего, некритичны и устраняются недорого. Например, оплавление контактов нагруженных разъемов ламп ближнего света в фарах и обрыв проводки на изгибах. Из-за обрывов проводки датчиков вентилятора охлаждения последние начинают работать постоянно. Поэтому при осмотре понравившейся машины проверьте, исправна ли в ней вся электрика.

Сколько?

Так как Альмера Классик продается у нас довольно давно - около 7 лет - то и ценовой диапазон на эту модель на вторичном рынке тоже приличный. А так как изначально седан стоил относительно недорого, то и сейчас его ранние экземпляры можно купить совсем недорого: от 170 000 – 190 000 рублей. Столько просят за первые простые автомобили, привезенные к нам из Кореи в 2006 году на механике с пробегом более 200 000 км. За то же с автоматом их владельцы хотят не менее 210 000 рублей. А самые свежие автомобили 2012 года оцениваются в 450 000 рублей.

Наш выбор

В целом, Nissan Almera Classic – пример доступного и в то же время надежного автомобиля, способного долгие годы служить своему владельцу верой и правдой. Кто-то, возможно, не обратит внимание на этот седан из-за его неприглядного и простоватого вида. А вот тем, кто ценит в автомобилях надежность и неприхотливость, отводя эффектности и красоте второстепенные роли, этот «японец» корейской сборки вполне подойдет. Мы в Am.ru считаем, что лучше всего выбирать подержанную Almera Classic с надежным автоматом и не старше 2008 года, до этого Nissan устранил большинство недостатков модели. Такой автомобиль с одним хозяином в ПТС и пробегом до 100 000 км можно найти до 350 000 руб.

➖ Жесткая подвеска
➖ Качество отделочных материалов
➖ Качество окраски кузова

профи

➕ Управляемость
➕ Надежность
➕ Экономичность

Достоинства и недостатки Nissan Almera Classic 2007-2008 выявлены на основании отзывов реальных владельцев. Более подробно о преимуществах и недостатках Ниссан Альмера Классик 1.6 с механикой и автоматом можно узнать из историй ниже:

Отзывы владельцев

Простая машина, сел и поехал, проблем нет! Простота обслуживания, ремонта и эксплуатации. Никаких особых наворотов, только все необходимое! Автомобиль полностью соответствует своей цене!

Автомобиль относительно резв на разгон, очень надежная и долговечная подвеска как спереди, так и сзади. Мотор и коробка отличные.

Кузов железный, как бумага — чуть задел и вмятина! Никакой покраски! Только лака пожалели, так что если есть царапины, то полировать можно максимум 1 раз. Подвеска очень жесткая, да и отделка салона оставляет желать лучшего - везде дешевый пластик, который легко царапается. Звукоизоляции в машине просто нет!

Владимир, отзыв о Nissan Almera Classic 1.6 механика 2008

Видеообзор

За все время эксплуатации машина показала себя очень достойно. Купил с пробегом 75 тыс.км. Продал на 120 тыс.км. Масло менялось каждые 10 тыс. км. Машина всегда заводилась в любой мороз и доезжала до нужного места. Меня ни разу не тащили на буксире, и я не вдруг встал посреди дороги. Проехал в отпуск 4000 км в одну сторону, тоже без происшествий.

Отзыв о Nissan Almera Classic 1.6 (107 л.с.) MT 2007

Брал в салоне, за 8 лет накатал 415 тыс.км. Вся подвеска менялась по кругу 2 раза, но серьезных поломок не было. Конечно, двигатель слабоват, да и салон скудный, но что вы хотите от бюджетника? Сейчас нужна новая машина, но жаль расставаться с верным другом.

Дмитрий ездит на Almere Classic с механикой 2008 года выпуска

Купил Альмеру в октябре 2009 года у субдилера за 110 км от дома. Машина у меня два года, пробег 93000 км. Без проблем. Ни единой поломки. Езжу в основном междугородние, от 400 км и более! Максимум 8000 км за неделю. Ничего не стучит, не гремит, очень теплая. Кондиционер работает отлично!

Даю большую нагрузку на машину, по трассе 140 км/ч почти постоянно. На такой скорости машина чувствует дорогу отлично. Мотор 1.6, конечно, маловат для обгона, но МКПП все же не автомат, обходит грузовики как стоящие.

Даю такую ​​нагрузку на подвеску, что иногда перед ней чувствую себя виноватым. Я ездил по таким дорогам, думал, что там оставлю все внизу машины! Нет! До сих пор за рулем. Ничего не держится, не стучит, не шумит! Я даже удивлен!

Машину держу на улице, в мороз заводится отлично! Было -30 и даже -35, и я несколько дней не подходил к машине, думал аккумулятор кончился - нет, все нормально, с треска заводится!

В начале расход был 8 литров на сотню по трассе, примерно через 20 000 км пробега пришел к паспортной "норме" - 6,5 литров на 100 км. Уже испугавшись, подумал, что испортился датчик топлива. Но это если ехать 100 км/ч, а если 140 км/ч, то примерно 7,5-8,0 литров на сотню.

Единственное, что мне немного не нравится, так это очень низкая посадка в машине. Другие машины того же класса проедут и днищем не заденут, а Альмера точно заденет! Краска еще слабовата. Сколы видны, и довольно солидные. Хотя, конечно, после моей эксплуатации, возможно, моя вина.

Александр, отзыв о Nissan Almera Classic 1.6 МКПП 2009

Общее впечатление хорошее. Автомобиль подкупает надежностью и силой. Я часто езжу по России, разные регионы и дороги. Были поломки и удары - пока все держится. Регулярно делаю ТО у дилера, говорят все узлы и агрегаты подвески в порядке!

Машина спокойно завелась в -36 с полпинка. Управляемость хорошая даже на скорости 160 км/ч. Расход где-то 10-11 литров (в зависимости от манеры езды). Хорошие тормоза. В общем, просто работает, и все!

Из недостатков в первую очередь добивает дверные замки - звук закрывания как пинок по консервной банке!!! Достаточно заметные крены в поворотах. Немного жестковата подвеска.

Эрик Азбаев, отзыв о Nissan Almera 1.6 с автоматом 2012

Салон и экстерьер. Про интерьер и экстерьер писать нет смысла. Не хватает: продольной регулировки рулевой колонки (рост 186 см, так что тут либо больше сгибаешь ноги, либо делаешь спину прямее), ни ходового огня, ни датчика наружной температуры. Нравится: сиденье, подсветка приборов (оранжевая), печка хорошая, греет отлично.

Сразу видно, что сэкономлено многое: нет потолочных ручек и ЭСП сзади (99% времени ездим вдвоем), не было зеркала на козырьке (обклеено колхозом), багажник открывается только из салона, БК нет. Зато есть подогрев сидений, зеркал, дворников, кондиционер и АБС.

Эксплуатация. Выехал из салона за летней резиной, через дорогу переобулся в Goodyear Ultra Grip Extreme. Так началась наша большая и долгая дружба с Альмерой. Первые три года эксплуатации был на трассе, работал на севере Ханты-Мансийского автономного округа, часто ездил.

По подвеске: не гурман европейской управляемости. Считаю, что жестковато, иногда на отбой бьет, в повороты кренится, но меня это устраивает.


Learn more