Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Щеточный узел стартера ниссан альмера классик


Щеточный узел стартера NISSAN Almera Primera HYUNDAI H-1 h200 Sonata Starex KIA Joice MAZDA MITSUBISHI Galant

Щеточный узел для стартера Mitsubishi

Сечение щеток 4.5х12х17, ø внутренний 31 (для якоря), ø наружный  68 ((для посадки в гильзу).

Оригинальные №№:

MD618593, M649X10171, 139238, 133341, 234811, 23378-50Y12, 9100584, SH-3503

№№ стартеров где устанавливается щеточный узел:

1250295, 1250300, 1250302, M52100, TM000A07901, TM000A33401, TM000A38001, 23300-08U10, 23300-08U11, 23300-08U15, 23300-41B16, 23300-41B77, 23300-41B78, 23300-50Y12, 23300-50Y13, 23300-50Y14, 23300-50Y15, 36100-38090, HSP112150, M000T70281, M000T70285, M000T70381, M000T71385, M000T71581, M000T71681, M000T71881, M000T82081, M000T82081ZE, M000T84381, M000T85381, M000T86181, M001T72483, M001T72483ZC, M001T76481, M001T79481, M001T85681, M001T85781, M001T85981, M0T70281, M0T70285, M0T70286, M0T70287, M0T70381, M0T70481, M0T70681, M0T70781, M0T70881, M0T70981, M0T70985, M0T71181, M0T71381, M0T71385, M0T71481, M0T71581, M0T71681, M0T71881, M0T82081, M0T82081ZE, M0T84381, M0T84381A, M0T85381, M0T86181, M1T72483, M1T72483ZC, M1T76481, M1T79481, M1T85681, M1T85781, M1T85981, MD163188, MD170049, MD173483, MD174482, MD180937, MD188720, MD188721, MT70281, MT70285, MT70286, MT70287, MT70881, MT70981, MT70985, MT71381, MT71385, MT71881, 17610, 42900, 1250448, 111459, JS1100, 17610-42900, 1250448, 1761042900


Щеточный узел устанавливается на автомобили:

NISSAN

Almera 1.5

08.2002-

NISSAN

Almera 1.6

07.1995-03.2000

NISSAN

Almera 1.8

01.2000-

NISSAN

Primera 1.6

03.2002-

NISSAN

Primera 1.6 16V

06.1996-12.2001

NISSAN

Primera 1.6 i

01.1995-12.1997

NISSAN

Primera 1.8

03.2002-

NISSAN

Primera 1.8 16V

08.1999-12.2001

HYUNDAI

H-1 2.4

10.1997-

HYUNDAI

H-1 2.4 Starex

10.1997-

HYUNDAI

h200 2.4

01.1997-03.2000

HYUNDAI

h200 P 2.4

07.1993-03.2000

HYUNDAI

Lantra 1.6 i 16V

10.1990-04.1995

HYUNDAI

Lantra 1.8 i 16V

06.1992-04.1995

HYUNDAI

Santamo 2.0 16V

05.1999-12.2002

HYUNDAI

Satellite 2.4 i

10.1997-

HYUNDAI

Sonata 1.8 i

05.1989-06.1998

HYUNDAI

Sonata 2.0 i

05.1989-10.1998

HYUNDAI

Sonata 2.0 i 16V

01.1991-06.1998

HYUNDAI

Starex 2.4

06.1997-

KIA

Joice 2.0

02.2000-09.2001

MAZDA

B 2600 2.6 4WD

01.1987-11.1989

MITSUBISHI

Colt 1.8 GTi 16V

06.1990-05.1992

MITSUBISHI

Eclipse 2.0 16V GS

12.1995-12.2000

MITSUBISHI

Eclipse 2.0 i 16V

04.1991-03.1995

MITSUBISHI

Galant 1.8

00.1990-10.1992

MITSUBISHI

Galant 2.0

06.1984-12.1996

MITSUBISHI

Galant 2.0 16V

11.1987-10.1992

MITSUBISHI

Galant 2.0 GTi 16V

11.1987-10.1992

MITSUBISHI

Galant 2.4

06.1986-12.1987

MITSUBISHI

L 200 2.0

01.1996-06.2001

MITSUBISHI

L 200 2.4 4WD

01.1996-

MITSUBISHI

L 200 2.6 4WD

11.1989-05.1995

MITSUBISHI

L 300 2.0

11.1986-10.1997

MITSUBISHI

L 300 2.4

11.1990-05.1996

MITSUBISHI

L 400 2.0

06.1996-03.2001

MITSUBISHI

Lancer 1.8 GTi 16V

11.1989-05.1992

MITSUBISHI

Pajero 2.6

12.1982-06.1991

MITSUBISHI

Santamo 2.0 16V

05.1999-

MITSUBISHI

Space Gear 2.0 16V

12.1994-05.2000

MITSUBISHI

Space Gear 2.4 i

12.1994-05.2000

MITSUBISHI

Space Wagon 1.8 4WD

10.1987-05.1991

MITSUBISHI

Space Wagon 2.0

06.1987-04.1991

MITSUBISHI

Starion 2.6 Turbo

12.1989-06.1990

где, снятие, обслуживание, ремонт, цены

Стартер с редуктором и без – есть ли разница

Для Nissan Almera Classic предлагаются прямые (безредукторные) и редукторные стартеры. Последние отличаются наличием редуктора, который находится внутри устройства между валом якоря и привода. Крутящий момент от якоря поступает на редуктор, а после – на бендикс. Прямые стартеры не имеют в цепи редуктора, поэтому усилия поступают сразу на бендикс.


Редукторный и прямой механизм стартера

Какой тип выбрать? Практика показала, что редукторные стартеры выхаживают дольше прямых. Также за счет редуктора они потребляют меньше тока, поэтому легче запускают двигатель в мороз. Что касается производителя, для Nissan Almera Classic лучше приобретать стартеры Valeo или Samsung.

Меняем салонный фильтр Альмера Классик

Основное задача салонного фильтра Альмера Классик – это защита людей, находящихся в автомобиле, а также его салона от грязи, пыли, выхлопа, других вредных веществ. Со временем салонный воздухофильтр изнашивается, забивается. Поэтому его регулярная проверка является необходимой процедурой техобслуживания.

Для смены воздухоочистителя не имеет смысла обращаться в сервисные центры. Операция эта достаточно проста, и справиться с ней не сложно.

Когда и зачем менять фильтр салона?

Эта неприметная деталь расположена в Альмера Классик внутри бардачка. Как правило, необходимость ее замены возникает, когда в салоне возникает стойкий и неприятный запах.

Замена фильтра должна производиться через каждые 10 000 км пробега, при движении по городу, после 20 000 км при совмещенном передвижении (загородная трасса, город, поселковые дороги). Чем сильнее он загрязняется, тем выше качество очистки, но хуже выполняется работа системы вентиляции.

Определить, когда необходимо сменить воздухофильтр можно и визуально. Он будет сильно загрязнен или поврежден. О требующейся замене говорит частое запотевание окон, или посторонние шумы при включении вентиляции.

Также желательно выполнять замену салонного фильтра, когда закончится листопад. К этому времени он уже наберется пыли, тополиного пуха. Осенью листья начинают гнить, в салоне Альмера Классик появляется запах затхлости. Поэтому воздухоочиститель рекомендуется менять в осенний период. В зимнее время пыли не будет, и воздухофильтр отлично прослужит до лета.

Если в автомобиле присутствует кондиционер, то использование чистого фильтра салона необходимо. Связано это с тем, что если испаритель засорится, то в салон машины прекратится подача воздуха.

Восстановлению воздухофильтр Альмера Классик не подлежат. Иногда реанимировать их возможно продувкой, но полностью восстановить не получится.

Какой салонный фильтр выбрать?

Состоит фильтр салона из специального фильтрующего элемента. Запахи, различные вредные вещества, примеси проходят через слои такого элемента, оседая на волокнах, тем самым очищая воздух. Воздухоочиститель представляет собой конструкцию прямоугольной формы. Внутри нее расположен многослойный гофрированный материал. Он способен удерживать до 96% пыли.

Существуют два типа:

  • простой – основой его служит элемент из волокнистого полипропилена;
  • угольный – между полипропиленовыми пластинами размещен активированный уголь.

Помимо оригинального салонного фильтра Альмера Классик, существуют и его аналоги:

  • NAC CCF0116
  • Sakura CA-1875
  • MANN-FILTER 7799CH
  • Japanparts FAA-NS5
  • FORTECH FS013

Процесс замены салонного фильтра Альмера Классик

При несвоевременной замене воздухоочистителя вентилятор начинает работать со сбоями. Из-за этого уровень влажности в салоне автомобиля повышается, и детали могут начать выходить из строя. Поломке могут быть подвержены: кондиционер, печка или мелкие детали, подверженные коррозии. Поэтому рекомендуют менять его регулярно.

Замена воздухоочистителя Альмера Классик состоит из нескольких этапов.

В конце демонтажа бардачка через прорезь снимаем держатель

На подготовительном следует приготовить отвертку с плоским наконечником, ветошь, новый салонный фильтр, антибактериальный аэрозоль. Освободить бардачок от всех вещей, которые в нем находятся. Автомобиль установить на ровной площадке, и обеспечить беспрепятственный доступ к бардачку.

Во время демонтажа открепляются защелки перчаточного ящика. Для этого находимо найти удерживающие фиксаторы, поворачиваем их сперва на себя, а потом поднимаем вверх. Сначала с одной стороны, после этого с другой. Затем снимаем держатель. Бардачок откидывается вниз, перед нами открылась крышка короба салонника.

Крышка салонного фильтра Альмера Классик

Открыв бокс, извлекаем старый фильтрующий элемент. Безворсовой тряпочкой протираем внутренность короба. Устанавливаем новый так, чтобы стрелка на боковой части указывала вниз. Оригинальный фильтр салона обозначен следующими артикулами: NISSAN 27891BM401KE, 27891-BM401, 27891-BM402, 27891-BM400.

Монтаж выполняется в обратной последовательности. Установив бардачок, его закрепляем. Все, работа закончена.

Стрелки на салонном фильтре должны указывать вниз

Заключение

Эта процедура, выполняемая на Almera Classic, значима для комфорта и здоровья, как водителя, так и пассажиров. После его смены, на старом воздухоочистителе можно увидеть, что он забит пылью и прокопчен выхлопными газами. При выборе фильтрующего элемента следует отдавать предпочтение угольным фильтром.

Как выбирать запчасть

Алмера – очень распространенный автомобиль, его двигатель установлен на многих машинах аналогичного класса, поэтому найти стартер для замены не составляет труда. Не следует только брать откровенно дешевые комплектующие неизвестных производителей по нескольким причинам:

  • Слишком низкая стоимость говорит о плохом качестве. Стартер – это электродвигатель большой мощности, через который во время пуска идут большие токи (в пределах 200–300 А). Неисправности этого устройства могут легко вызвать пожар в двигательном отсеке или как минимум вывести из строя аккумуляторную батарею.
  • Дешевые запчасти обычно покупаются на рынке и заменить неисправные запчасти здесь, скорее всего, не получится.

Ремонт стартера Альмера N16

Стартер Almera N16 – это запускающий механизм, позволяющий прокрутить даже холодный мотор. Поскольку устройству требуется значительное усилие, аккумуляторная батарея должна давать хороший заряд. Водители отмечают ситуации, когда запускающий механизм нужно обслужить. На это может указывать характерный скрежет при пуске ДВС.

Прежде чем браться за ремонтные работы, нужно понять, где находится устройство. Если смотреть снизу, из ямы, и просунуть голову между коробкой передач, приводом и рычагом, то запускающий механизм можно увидеть левее масляного фильтра.


Откручиваем нижний болт

Снимаем стартер

Для снятия стартера автомобиль Ниссан Альмера Н16 выставляется над смотровой ямой. Так будет проще добраться до устройства. Оно фиксируется на посадочном месте двумя болтами (сверху и снизу). Верхний болт можно скрутить «14-й» головкой. Из-за труднодоступности узла с креплением придется повозиться.

Дальнейшие манипуляции проводятся уже под автомобилем. Если защита картера снята, то взгляду откроется примерно такая картина, как на фото. Открутить нужно отрицательную клемму, нижний болт. Корпус запускающего механизма (задняя его часть) подается вверх, устройство снимается с посадочного места.


Откручиваем два длинных болта на 10, разделив стартер, снимаем защитную крышку, откручиваем два винта крышки щеточного узла

Разбираем и обслуживаем стартер

Разбор устройства, отвечающего за пуск двигателя на Ниссан Альмера Н16, начинается с откручивания двух винтов на «10» и клеммы. Конструкция разделится на две части. С правой стороны находится защитная крышка, ее нужно поддеть и снять. В дальнейшем порядок действий выглядит так:

Мотор с щеточным узлом, извлекаем четыре шестерни, осторожно с прокладкой, демонтируем бендикс

  1. Корпус электродвигателя стягивается.
  2. Проверяется щеточный узел. Чтобы добраться до него, откручиваются два винта. В зависимости от длины щеток принимается решение о замене или чистке.
  3. Из второй половины извлекаются главная шестерня и три ведомых шестеренки.
  4. Под деталями находится прокладка, ее нужно сохранить.
  5. Бендикс вместе с валом, а также соленоид вытаскиваются. Бендикс снимается с вала благодаря стягиванию в правую сторону втулки. Стопорное кольцо уходит влево. Его можно подковырнуть отверткой, а при возврате на место зажать пассатижами.
  6. Извлеченные детали стартера протираются сухой тряпкой. При чистке хорошего эффекта можно добиться, если использовать жидкость для промывки карбюратора.
  7. Финальный штрих – вращающиеся элементы смазываются литолом, конструкция собирается в обратной последовательности. Главное – вернуть на место снятые детали, в противном случае поломка несобранного должным образом узла может стать еще серьезнее.


Смазываем все обильно литолом

Щетки требуют замены, если их длина менее 7 мм. Узнав размер детали, можно определить, следует ли покупать новую, или замену можно пока отложить. Возможно потребуется ремонт отдельных элементов устройства, замена вышедших из строя расходников (тех же щеток, к примеру). Артикул щеток Unipoint Sh4301.

Производим ремонт

Имея на руках демонтированную деталь, не лишним будет произвести ее полную чистку и дефектовку. Переборка состоит в том, чтобы полностью разобрать стартер и осмотреть, а при необходимости заменить неисправные или изношенные запчасти. Наиболее часто нуждаются в замене щетки. Если хотя бы одна щетка имеет сколы, трещины или высоту выступающей части менее 7 мм, то необходимо заменить сразу 4 штуки. Гораздо практичнее и ненамного затратнее заменить целиком щеточный узел.

Одновременно со щетками происходит износ ламелей коллектора. Если поверхность коллектора ровная, но загрязненная продуктами износа, то его можно протереть ветошью, смоченной бензином, а затем зачистить наждачной бумагой с самым мелким зерном. После этой процедуры обязательно нужно продуть коллектор с помощью сжатого воздуха. Частицы металла, замкнувшие соседние клеммы, обязательно вызовут появление мощной дуги в момент включения, что потребует полной замены стартера, а также чревато разрядкой аккумуляторной батареи.

В случае сильного износа коллектор требует проточки на токарном станке.

Нельзя ни в коем случае снимать неровности крупнозернистой наждачной бумагой, поскольку неполное прилегание щеток на бороздах после обработки вызовет сильное искрение и быстрый износ как щеток, так и коллектора.

Радиальный люфт якоря стартера говорит о том, что требуется замена изношенных втулок. Замененные втулки смазываются моторным маслом. Бендикс должен свободно перемещаться по валу. А сам вал также нужно почистить бензином, а затем смазать тонким слоем консистентной смазки.

На втором месте после износа щеток и коллектора идет обгорание контактов втягивающего реле. Через контакты идет рабочий ток стартера, который составляет сотни ампер. Окисление контактов приводит к тому, что увеличивается переходное сопротивление, на котором начинает выделяться тепло в большом количестве. В момент размыкания контактов между ними загорается электрическая дуга. Все это приводит к тому, что становится неровной и с большим переходным сопротивлением поверхность контактов. Втягивающее реле неразборное, поэтому необходима его замена.

Шестерни планетарного редуктора не должны иметь следов сильного износа или сколов. После промывки детали редуктора смазываются густой смазкой, например Литолом. Внутренняя поверхность статора продувается сжатым воздухом.

Проводники якоря не должны иметь нарушения изоляции, обрывов и замыканий. С особой тщательностью нужно осматривать места соединений обмоток с ламелями коллектора.

Блок в салоне автомобиля

Он находится в приборной панели с левой стороны, за перчаточным ящиком.

Пример расположения

https://youtube.com/watch?v=9fyfxA0AJzo

Фотография

Тыльная и лицевая сторона

Схема

Описание

Предохранители

  1. 10А Зеркала
  2. 10А Лампы стоп-сигналов
  3. 15А Электророзетка
  4. 7,5А Под дополнительную электрику
  5. 15А Аварийная сигнализация и поворотники
  6. 10А Под дополнительную электрику
  7. 20А Обогрев заднего стекла
  8. 10А Кислородный датчик
  9. 10А Дополнительный электропакет
  10. 10А Электропакет
  11. 10А Контроллер АКПП
  12. 10А ЭБУ (т.е. все управление всеми поворотниками, подсветка и основное питание приборной панели, подсветка панели где печка)
  13. 10А Лампа салона
  14. 15А Электромотор вентилятора салона( обогреватель/ кондиционер)
  15. 10А Кондиционер
  16. 15А Электромотор вентилятора салона( обогреватель/ кондиционер
  17. 10А Система впрыска топлива
  18. 10А Подушки безопасности
  19. 20А Дополнительный электропакет
  20. 10А Контроллер двигателя
  21. 10А Сигнал запуска
  22. 15А Прикуриватель
  23. Не используется
  24. 20А Дополнительный электропакет
  25. 20А Очиститель ветрового стекла
  26. 7,5А Под дополнительную электрику
  27. 15А Омыватель переднего и/ или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
  28. 15А Омыватель заднего стекла
  29. 15А Бензонасос
  30. 10А Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
  31. 10А ABS
  32. 10А Резерв
  33. 15А Резерв
  34. 20А Резерв

Реле лицевой стороны

  • R1 Реле фар головного света
  • R2 Реле управления дросельной заслонкой
  • R3 Реле стеклоподъемников
  • R4 Реле задних противотуманных фар

Реле тыльной стороны

  • R1 Реле зажигания
  • R2 Реле двигателя нагнетателя
  • R3 Реле дополнительного оборудования (электро-аксессуаров)

Разбираем электростартер Almera G15

Представим пошаговую инструкцию по разборке стартера Альмера G15:


Откручиваем два длинных болта на 10, разделив стартер, снимаем защитную крышку, откручиваем два винта крышки щеточного узла

  1. Используя ключ на 13, откручиваем гайку крепления контактного болта втягивающего реле. Под ней зафиксирован наконечник питающего провода щеточного узла, который следует снять.
  2. Выкручиваем два крепежных винта втягивающего устройства ключом Torx 20.
  3. Втягивающее реле извлекаем из посадочного места и демонтируем пружину.
  4. Снимаем защитную крышку приводящего механизма стартера спереди и сзади. Для этого понадобится головка на 8, чтобы выкрутить два стяжных болта.
  5. После вывода резинового уплотнителя между рычагом и передней защитной крышкой привода, снимаем кожух.
  6. Аккуратно извлекаем якорь тягового реле совместно с рычагом.
  7. Вытаскиваем ротор привода с шестерней. Замена указанных элементов по отдельности не предусмотрена.
  8. Демонтируем заднюю защитную крышку стартера, и даётся оценка состоянию статору и щеточному аппарату, выводы которого припаяны к концам обмотки статора.
  9. После замены неисправных элементов выполняется сборка в обратном порядке. Для удобства монтажа щеток при введении якоря, рекомендуется утопить щетки в держатели, и вставить в центральную ось щеточного аппарата торцевую головку подходящего диаметра. После этого аккуратно ввести якорь, упираясь валом в головку, постепенно сдвигать ее и перемещать щетки на коллектор якоря.

Мотор с щеточным узлом, извлекаем четыре шестерни, осторожно с прокладкой, демонтируем бендикс

Разбираем и обслуживаем стартер

Чтобы починить стартер, требуется его разобрать. Сначала откручиваются два длинных винта на 10 и клемма. Механизм раскладывается на две части. Затем снимается защитная крышка с конструкции и корпус электрического мотора (достаточно просто стянуть его).

Мотор с щеточным узлом, извлекаем четыре шестерни, осторожно с прокладкой, демонтируем бендикс

Чтобы добраться до щеток, из одной части устройства откручиваются два винта. Затем устройство очищается или заменяется. Щетки требуются замены, если их длина меньше 7 мм.

На второй части конструкции находится основная шестерня и три шестеренки

Под этим механизмом располагается прокладка, которую важно не потерять. Затем извлекаем бендикс на валу и соленоид

Для этого открутите специальный винт. В целом чистку можно провести, не трогая крепления, но в таком случае процесс будет затруднен, так как две части будут соединены кабелем.


Смазываем все обильно литолом

Для снятия бендикс с вала требуется сдвинуть втулку в правую сторону. Затем влево отодвигается стопорное кольцо

Важно не бояться разжимать деталь, иначе надеть ее обратно не удастся. Когда кольцо встанет на прежнее место, требуется зажать его пласкогубцами

В итоге стартер Альмера Классик разобран и все элементы готовы к очистке

Важно осмотреть каждую деталь и хорошо ее протереть. При необходимости воспользуйтесь очистителем карбюратора

Все вращающие части устройства обильно обрабатываются литолом.

После этого конструкция собирается в обратном порядке. Дальше проверяется работоспособность стартера

При запуске силового агрегата обращайте внимание на наличие посторонних шумов. Если все функционирует нормально, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль Альмера Классик

«Ловим проблему на звук и запах»

Редко когда стартер ломается сразу – он продолжает работать до последнего

Здесь важно чувствовать, как он работает. Если вы слышите, что ему тяжело прокрутить двигатель (будто он прожевывает что-то внутри себя), причина может быть во втулках

Из-за этого вал криво стоит относительно оси и стартеру нужно больше усилий для запуска.


Изношенная и новая втулки стартера

Если во время запуска автомобиля слышен характерный запах гари, стоит бить тревогу. Это может быть подгорание обмотки. После разборки можно обнаружить на обмотке выгоревший слой лака. Вовремя обнаружив проблему, есть шанс доехать до места ремонта без эвакуатора.

Причины неисправности стартера

Нередко поломки запускающей конструкции Альмера Классик связаны с электрической проводкой, которая идет от АКБ машины. Если коленвал медленно вращается или вообще не двигается при запуске мотора, то следует проверить заряд аккумулятора, качество, прочность соединения контактов «массы», целостность проводки, работоспособность контактов замка зажигания, целостность кабеля между АКБ и пусковым устройством.

О витковом или коротком замыкании, обрыве на «массу» тягового реле свидетельствует включения втягивающего реле и нерабочий стартер при попытках завести машину. Также электрические поломки связаны с медленным проворачиванием маховика, когда заводится транспортное средство.

Электрические причины поломки:

  • необходимость замены щеток
  • неисправности втягивающего реле
  • проблемы с коллектором на якоре.

Стартер Альмера Классик может выйти из строя из-за механических причин. Для таких ситуаций характерно отсутствие вращения коленчатого вала и запуска мотора. Чтобы определить причину неисправностей, осмотрете буферную пружину, венец маховика, конструкцию обгонной муфты на наличие дефектов.

Механические основания для поломок, когда при рабочем пусковом устройстве машина не заводится:

  • выход из строя буферной пружины
  • изнашивание поводкового кольца
  • проблемы с рычагом АКПП.

Если при работе запускающего устройства возникает шум, то причины поломок связаны с поломкой зубьев, ослаблением креплений устройства, износ втулки подшипников и вала якоря. Когда стартер продолжает функционировать при отключении двигателя, то требуется проверить тяговое реле, его контакты, пружины муфты, пружины на валу.

При износе венца маховика или зубцов в зубчатке редуктора пускового устройства будет начинать работать с задержкой после запуска двигателя. Если запускающий механизм Альмера Классик начинает работать только после нескольких попыток завести силовой агрегат, то следует продиагностировать контакты на втягивающем реле. Когда прокрутка стартера требует большого натяга, проверяется износ щетки или наличие выработки на подшипнике.

Проблемы со стартером и их устранение

Если Альмера Классик не заводится по причине того, что стартер не крутит, но втягивающее реле беспрерывно щелкает, то виновником является аккумуляторная батарея. Низкий ее заряд приводит к невозможности поддерживать достаточный уровень напряжения в бортовой сети. Устранить проблему можно подзарядив АКБ. Нестабильное питание цепи возможно и по причине окисления клемм. Восстановить электрический контакт рекомендуется используя шлифовку.

Если стартер плохо крутит коленвал и Альмера Классик заводится с трудом, то внимания требуют планетарная передача. Смазка, закладываемая в редуктор, в процессе эксплуатации загустевает. Она начинает препятствовать свободному вращению.

Для решения проблемы с загустевшей смазкой следует разобрать стартер и промыть шестерни планетарного редуктора. Для очистки опытные автовладельцы рекомендуют использовать «Карбиклинер». После промывки планетарную передачу требуется заполнить свежей смазкой.

По электрической части больше всего внимания требуют щетки. Они наиболее сильно подвержены износу

Поэтому в первую очередь внимание следует уделить их размеру. Замер длины удобно производить штангенциркулем

Опытные автовладельцы утверждают что замена щеток требуется, если их размер не превышает 7 мм.

Помимо износа щетки подвержены термическим разрушениям из-за прохождения по ним большого тока. Мелкие повреждения устраняются шлифовкой. При наличии существенных дефектов щетки подлежат замене.

Также к разрушениям под воздействием большого тока склонен якорь. В нем повреждаются обмотки и коллекторные пластины. Метод устранения дефектов зависит от их масштаба. Мелкие подгорания пластин можно ликвидировать шлифовкой. В прочих случаях якорь требуется заменить на новый.

Статор редко преподносит проблемы. В нем могут повредиться магниты. Небольшие сколы нестрашны, а в прочих случаях требуется замена.

Замена салонного фильтра на Ниссан Альмера

Среди жителей из стран постсоветского пространства особой популярностью пользуется модель автомобиля Ниссан Альмера Классик.

Если взять за критерий выбора соотношение цена-качество, то данная машина окажется в рейтинге на лидирующих местах. Автомобиль относится к классу бюджетных, он прост в обслуживании, при этом, многие технические операции в нем без труда сможет выполнить человек, не имеющий богатых познаний в хитроумных конструкционных особенностях данного механизма.

Ярким примером этому может стать замена салонного фильтра, выполнить которую легко можно самостоятельно.

Для его необходим салонный фильтр

Среди автолюбителей много споров вызывает вопрос: насколько важна регулярность замены салонного фильтра? Достаточно очевидно, что люди, которые так ставят вопрос, не сполна понимают всю важность этого приспособления. Но стоит знать, помимо того, что он выполняет большую роль в стабильной работе автомобиля, он также заботиться о здоровье водителя и пассажиров

При этом, люди не всегда по достоинству оценивают такую заботу и не уделяют должного внимания его своевременной замене, а если и проводят ее, то не аналогичными качественными атрибутами, а приспособлениями, изготовленными собственноручно, чего, конечно, делать не стоит, ведь такие «фильтры» не способны будут обеспечить должный уровень очистки.

Почему необходима замена салонного фильтра

Менять периодически фильтр следует обязательно, в противном случае на его поверхности, скорее всего, будут образовываться различные нежелательные микроорганизмы, влияние которых на человеческий организм будет неблагоприятным.

Несвоевременно замененный очиститель салона превращается в оптимальное место для распространения грибков и плесени, вывести которые впоследствии будет очень трудно. Это происходит во многом вследствие того, что загрязненный фильтр находится в хорошо обогретом месте, где, к тому же, наблюдается повышенная влажность.

Кроме этого, возле него расположен испаритель системы кондиционирования, но самое главное, что сюда не попадает свет. Следственно, солнечные лучи, которые могли бы оказывать свое положительное влияние, устраняя вредоносные вещества, просто не могут этого делать.

Однако даже все эти заходы не могут предоставить полную гарантию в том, что на поверхности очистителя не будут образовываться различные вредоносные бактерии. В процессе эксплуатации постепенно снижается антибактериальное действие пропиток.

В результате того, что эффективность работы фильтра падает, вредоносные микроорганизмы через воздушные канали могут попадать в организм людей. Допускать этого не стоит, а также следует знать, что особенно их влияние на себе будут ощущать пожилые пассажиры, люди со сниженным иммунитетом и дети.

Когда необходима замена салонного фильтра

Менять салонный фильтр нужно в любом случае. Как часто это делать: официально временные отрезки или даже правильнее сказать, промежутки пробега, указаны в регламентных нормах по эксплуатации очистителей. Но на практике правильнее всего ориентироваться на уровень фактичного загрязнения фильтра. 

Замена салонного фильтра

На автомобиле Ниссан Альмера Классик для выполнения замены очистителя не понадобится использовать специальные инструменты.

Вынуть фильтр мы сможем на последнем этапе, но чтобы добраться в нему, прежде нужно открыть бардачок и привести его в порядок.

Сбоку на бардачке есть специальные фиксаторы-защелки, их нужно повернуть на себя, после чего понадобится также поднять их вверх.

После этого мы можем вынуть бардачок. Для этого полностью его открываем и удаляем из обычного места его расположения. Перед нами крышка фильтра.

Здесь также есть фиксаторы. Их нужно поднять вверх, чтобы получить доступ к самому очистителю.

Когда крышка будет снята, мы можем вытянуть отслуживший свое фильтр. Перед тем, как вставить новый, нужно сначала внимательно осмотреть и очистить место, где он будет устанавливаться. Если будет обнаружена плесень или другие вредоносные организмы, место нужно обработать специальными антибактериальными средствами.

Важно для правильной работы фильтра его разместить соответствующим образом. Ориентироваться лучше всего по стрелкам

Вы сможете прочитать надписи на очистителе при его правильной установке на посадочное место.

Вот так просто вы сами сможете поменять старый фильтр салона Ниссан Альмера Классик на новый. Как видите, в этом нет ничего сложного. Не забывайте периодически проверять его состояние и при необходимости выполнять его замену, потому что от этого будет зависеть самочувствие всех пассажиров и вас самих.

Как снять и разобрать стартер на автомобиле Nissan Almera N16

Подробный фотоотчет по снятию, разборке и последующем обслуживании стартера на автомобиле Nissan Almera N16Первым делом нужно отключить аккумулятор от электросети автомобиля.

Теперь перейдем к снятию стартера, он крепится на двух болтах. Для их откручивания нам понадобится ключ накидной или головка на 14. Отметим, что для того чтобы открутить болты, вам придется попотеть, так как стартер расположен в очень неудобном месте.

На этом снимке вид с низу автомобиля. на фотот отмечены все действия, которые необходимо выполнить. (чтобы увеличить снимок кликнете по нему). Минусовая клемма на стартере всё-таки скорее всего на «12»), и двигая заднюю часть стартера ВВЕРХ, снимаем его

Вот так выглядит снятый стартер

Теперь начнем разборку стартера Nissan Almera N16

Откручиваем две длинные шпильки, которые соединяют две части стартера

Только по ним (а именно по тому что за ними их этих отверстий посыпалось) уже можно было понять что внутри стартера творится что-то ужасное…

Теперь просто без помощи каких либо инструментов разъединяем стартер

Чтобы проверить состояние щеток якоря нужно открутить два винта как показано фото

Теперь отсоединяем втягивающее реле

Вытаскиваем шестеренки:

Теперь достаем механическую часть стартера

Для дальнейшей разборки и чистки снимаем стопорное кольцо: Сбиваем кольцо вниз и наблюдаем стопорное кольцо, которое необходимо снять

Стягиваем его вверх

Вот что мы должны в итоге получить

Затем все запчасти которые мы разобрали тщательно чистим и собираем в обратном порядке

Автор отчета: Masya87

Как снять и разобрать стартер на автомобиле Nissan Almera N16

Как разобрать стартер Ниссан Альмера Классик

После снятия стартера можно произвести его разборку.

Стартер состоит из двух частей. Рассоединить их можно, открутив две длинные шпильки. Чтобы отсоединить якорь и щетки, отверните два винта с внешней стороны стартера. Далее отверните втягивающее реле и вытащите шестеренки. Следующим пунктом будет извлечение механической части стартера. После этого сбейте стопорное кольцо.

Иногда для восстановления функций стартера достаточно просто разобрать его и тщательно очистить от загрязнений. При необходимости можно заменить составляющие стартера. Если ремонт не помогает, необходима замена детали в сборе.

Основные признаки неисправности стартера

  • Посторонний шум при запуске двигателя автомобиля.
  • Стартер не отключается после запуска мотора.
  • Стартер не включается при повороте ключа.
  • Машина не заводится.

Если стартер не включается, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, первым делом необходимо проверить элементы электрической сети, идущей к стартеру. В первую очередь проверке подлежат соединения в цепи проводов, идущих от аккумулятора к стартеру.

После этого следует проверить зарядку аккумулятора. Прежде чем прибегать к измерительным приборам, просто нажмите сигнал или включите фары. После этого необходимо проверить исправность замка зажигания, напрямую замкнув его провода. Если перечисленные узлы, а также тяговое реле стартера исправны, потребуется снятие и ремонт самого стартера.

Мастерская замена стартера Ниссан Альмера классик

Стартер в автомобиле относится к электрическим приборам и служит для запуска двигателя. На первых машинах этот процесс осуществлялся вручную – водитель при помощи специально предназначенной для этого ручки раскручивал коленвал, его вращение передавалось распределительному валу, одновременно с этим осуществлялся впрыск топлива в цилиндры – и мотор начинал работать.

Этот способ запуска двигателя долгое время оставался в качестве запасного, когда стартер по какой-либо причине отказывал. Сегодня эти электромеханизмы, к какой бы из категорий они ни относились (эти механизмы бывают редукторные и безредукторные), достаточно надежны, чтобы забыть о старом дедовском методе.

Щетки стартера для nissan almera. Советы, отзывы, фотографии

Содержание статьи:
  • Фото
  • Узел щеточный стартера для Nissan Almera N16 купить с доставкой по России
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Nissan Almera Кросовка › Бортжурнал › Стартер: чистка/смазка/замена щёток (Almera N16). Tsu был 10 часов назад.. ..Приветствую всех зашедших У меня, как обычно, заказанные щётки для стартера лежали с ноября, не говоря уж о том, что скрежет при запуске начался больше года назад. Скрывать не буду — да я такой)..  При вытаскивании стартера, кочергу снимать не нужно, просто поднимаете его заднюю часть немного вверх Имея его в руках откручиваем и разбираем всё что можно. Притормаживания были только на стопорном кольце, причём как на снятии, так и на обратной установке. Далее чистим и моем (мы пользовались бензином и щёткой, кстати, зубная была бы очень кстати).

    Отзыв владельца Nissan Almera Classic (B10) — поломка. Всем привет! Одолел меня стартер, на каждом запуске машина не заводится с 1 раза, щелкает релюшка где-то под рулём в слоне и тишина, приходится давить на старт ключом несколько раз и только тогда с попытки произойдёт запуск. Читал про проблему, у многих вроде бы причиной являются щетки ст   Читал про проблему, у многих вроде бы причиной являются щетки стартера или просто его нужно почистить, тоже помогает, вроде. Если уж полезу в него, то обойтись лишь чисткой не хочу, желаю заменить щетки, но вопрос, какие покупать? Отдельной запчастью щетки в каталогах не пробиваются.

    ФАКТ! Nissan – третий в японском рейтинге автопроизводителей (после Toyota и Honda) и 8-й в мировом рейтинге. Самым популярным автомобилем считается Nissan Qashqai. Название «Кашкай» взято от названия племени, живущего в Иране.

    Отзыв владельца Nissan Almera II (N16) — самостоятельный ремонт. стартер стал ели крутить как будто акум сел.при разборке выявлено что щеток почти не было! на время подтянул их пружинки все по чистил. промыл и продул компрессором.все снова заработал как новый.но щетки я заказал вот эти Unipoint SH за ,25 р. И ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ ЗАПОМИНАЙТЕ.

    Выходит что либо щетки, если заведётся помимо втягивающего я проводом не проверял , либо подгорел контакт внутри втягивающего. У вас выключен JavaScript, сайт не будет работать корректно. Пробую снова — нормального кручения вообще нет, только душераздирающие звуки. Но надо идти дальше.

    Замена щеток и втягивающего реле стартера — logbook Nissan Almera Classic on DRIVE2

    На данную работу меня подтолкнула проблема с периодическим отказом запуска двигателя. При повороте ключа была полная тишина, щелкали только релюшки. Почитав инструкцию и подсмотрев номера запчастей у LumenVC , поехал на гараж. CARGO — р. Cargo — р. Затем открутил три болта на 12 кронштейна, который поддерживает впускной коллектор. Снимать его не нужно, достаточно немного отодвинуть. Затем начинается откручивание самого стартера: Руками тяжело было, поддел немного отверткой. Ключем на 13 или на 12 уже не помню.

    Они оба на Сложности только с нижним из за маленького пространства, советую использовать трещетку с удлинителем, но и ключом накидным все реально. Zoom Тот момент, когда он лежит снятый. После того как заветный стартер оказался к руках, промыл его средством для чистки карбюраторов и полностью разобрал. Все довольно просто и понятно, разбирал вот по этой инструкции. Zoom Грязь и старая смазка. После того как промыл его от старой смазки — на втулки капнул по пару капель масла, зубчатые механизмы смазал литолом купил какой-то крутой синего цвета.

    Zoom Остаток старых щеток. Zoom Сравнение с новыми. Остаток старых щеток меньше 7мм, так что разбирал не зря. Так же чтобы больше не лазить, решил поменять за одно и втягивающее. Отличие есть по контактам. Его пришлось повернуть на 90 градусов отверстия для этого там есть и клемму плюса выгнул так же на 90 градусов. На фото все видно. Zoom Контакты нового втягивающего. После сборки и подключения очень понравился звук стартера, хотя и до этого мне казалось что он крутит неплохо. Ну и в завершении хочу сказать, что проблему это не решило.

    Так как виною всему была кнопка под педалью сцепления, которую я снял разобрал, почистил и подогнул контакты. Теперь все заводится и крутится. Тоже прикупил щетки Cargo на замену. Смазка у меня похожая есть, Liqui Moly art.

    Тот самый момент, когда ты вроде все сделал для того чтобы все работало, а оказалось что ноги у проблемы не от туда растут. Рад, что мои статьи по подбору запчастей стартера и и замене втягивающего пригодились! Спасибо за фото, я к себе в статью для примера выложил и дал ссылку на тебя.

    Под педалью увидешь стоит. Снимки фишку поставь перемычку и посмотришь повторяется проблема или нет. Я её сразу открутил, разобрал и прочистил контакты которые смыкаются. Можно вообще сделать так чтобы этот концерте работал только при включенной передаче. А на нейтрален заводилась без сцепы. На драйве где то была инструкция, там нужно всего один провод кинуть.

    Да меня не напрягает принцип работы. С самого начала у меня привычка заводит с выжатым сцеплением. Просто кто знал, что простейшая кнопка может так выпендриваться. А преимуществ намного больше. Например чтобы завести машину, не надо садиться за руль, достаточно просто руку протянуть. Она очень туго снимается. Расшатываешь влево-вправо при этом тянешь на себя. Как вариант WD-ка в помощь. Получается, чтобы снять кнопку полностью, нужно сначала фишку отключить.

    Потом только выкручивать кнопку из посадочного отверстия? И как понять — тянешь на себя? Может наоборот — от себя? Не про то подумал , фишку с кнопки можно снять не снимая кнопку. Сама кнопка на гайке закреплена, откручиваешь гайку её и вынимаешь.

    Cars Experience Communities Read most popular. Для снятия стартера понадобились накидные ключи на 8, 12, 13, 14 и отвёртка крестом хорошая. Первым делом отпустил хомуты воздушным патрубков и снял их. Comments 19 Only registered users can participate in discussions. Sign Up Login with. Я правильно понял, что ты снял весь стартер сверху? Да все сверху и довольно просто, за исключением одного нижнего болта крепления стартера. Ясно, для сложных мест кистевая акробатика помогает и хороший инструмент.

    Ремонт стартера. nissan almera

    Замена стартера Nissan Tiida (Ниссан Тиида)

    Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт стартера ниссан тиида своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

    8. Разъедините переднюю крышку стар­тера и статор.

    9. Снимите рычаг привода муфты сво­бодного хода.

    10. Разъедините вал привода и ротор.

    11. Снимите коронную шестерню плане­тарного редуктора.

    12. Извлеките три шестерни-сателлита.

    14. . и снимите стопорное кольцо с вала привода.

    15. Снимите с вала привода ограничи­тельное кольцо.

    16. . и муфту свободного хода.

    17. Извлеките заднюю крышку планетар­ного редуктора.

    18. Разъедините корпус статора и зад­нюю крышку.

    19. Выверните два болта крепления зад­ней крышки к щеточному узлу.

    20. . и разъедините заднюю крышку и щеточный узел.

    21. Снимите с ротора стопорное кольцо.

    23. Осмотрите щеточный узел. Проверь­те высоту щеток в щеткодержателе. Если их высота 7 мм и менее, замените щеточ­ный узел новым.

    24. Осмотрите ротор. На центральной ше­стерне планетарного редуктора и цапфах вала ротора не должно быть повреждений (забоины, задиры). На коллекторе ротора не должно быть следов обгорания. Незначи­тельное обгорание устраните обтирочной тканью, смоченной в бензине, и мелкозер­нистой шкуркой.

    25. Проверьте каждую обмотку ротора на короткое замыкание омметром. Со­противление должно стремиться к беско­нечности.

    26. Проверьте муфту свободного хода. Зубья шестерни не должны быть значи­тельно изношены. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в сторону вращения ротора и не должна проворачиваться в противопо­ложном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените муфту.

    27. На рычаге привода муфты свободно­го хода не должно быть трещин и следов значительного износа пазов вилки.

    28. Соберите стартер в последователь­ности, обратной разборке, с учетом следу­ющего:

    – смажьте центральную шестерню плане­тарного редуктора вала ротора кремнийсо­держащей смазкой;

    В процессе эксплуатации муфту свободного хода не нужно смазывать, однако необходи­мо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки средства, которые могут вымыть за­ложенную в муфту смазку.

    – с мажьте моторным маслом подшип­ники (втулки), в которых вращается ротор стартера;

    – при установке щеточного узла разведи­те щетки, зафиксируйте их оправкой и ус­тановите на ротор, сдвинув с оправки на коллектор ротора;

    – перед установкой тягового реле нане­сите тонкий слой силиконового герметика на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера.

    aleshix2009 писал(а): Добрый день,дамы и господа!С новым годом вас!)Решил я под новый год,31 декабря,нет,не в баню пойти,а разобраться со своим стартером,чтобы сначала 2014 наслаждаться тишиной при запуске!Разобрал все,что можно,все детальки разложил в порядке очереди,друг за другом.Вычистил всю грязь до блеска,особенно сильно был загрязнен стакан,который с магнитами,внутри какой-то сажей,или нагаром?Налил масло в бадейку и искупал в нем все детали.Масло принес с работы-редукторное 320,самое густое,которое у нас было.Все собрал,подмазал еще литолом втягивающее и шестеренку.Установил стартер,завел!Ощущения,я скажу,от работы стали совсем иными.Чувствуется,какая-то нежность,мягкость,чтоли,звук очень приятный!Заводиться,как по маслу,быстрей схватывается,уже не надо дольше держать рычажок зажигания.Нет этого противного скрежета.Кстати,еще в сентябре,снимал стартер,но полностью не разбирал,смазывал только втягивающее,где этот пластиковый концевик,вообще не помогло.

    Здравствуйте, подскажите, а чем вы чистили стакан с магнитами? Дело в том что я тоже разбирал стартер, все вычищал кроме магнитов (побоялся туда лезть ), смазал, но не помогло, скрежет остался.

    strong писал(а): aleshix2009 писал(а): Добрый день,дамы и господа!С новым годом вас!)Решил я под новый год,31 декабря,нет,не в баню пойти,а разобраться со своим стартером,чтобы сначала 2014 наслаждаться тишиной при запуске!Разобрал все,что можно,все детальки разложил в порядке очереди,друг за другом.Вычистил всю грязь до блеска,особенно сильно был загрязнен стакан,который с магнитами,внутри какой-то сажей,или нагаром?Налил масло в бадейку и искупал в нем все детали.Масло принес с работы-редукторное 320,самое густое,которое у нас было.Все собрал,подмазал еще литолом втягивающее и шестеренку.Установил стартер,завел!Ощущения,я скажу,от работы стали совсем иными.Чувствуется,какая-то нежность,мягкость,чтоли,звук очень приятный!Заводиться,как по маслу,быстрей схватывается,уже не надо дольше держать рычажок зажигания.Нет этого противного скрежета.Кстати,еще в сентябре,снимал стартер,но полностью не разбирал,смазывал только втягивающее,где этот пластиковый концевик,вообще не помогло.

    Здравствуйте, подскажите, а чем вы чистили стакан с магнитами? Дело в том что я тоже разбирал стартер, все вычищал кроме магнитов (побоялся туда лезть ), смазал, но не помогло, скрежет остался. Стакан с магнитами я чистил влажными солфетками,впрочем,как и все внутренности стартера.

    В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.

    Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

    Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства японских машин.

    1) Шаг первый: извлечение стартера

    Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

    2) Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

    1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.

    2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.

    3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.

    4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.

    5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.

    6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.

    7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

    Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

    Подробный фотоотчет по снятию, разборке и последующем обслуживании стартера на автомобиле Nissan Almera N16 Первым делом нужно отключить аккумулятор от электросети автомобиля.

    Теперь перейдем к снятию стартера, он крепится на двух болтах. Для их откручивания нам понадобится ключ накидной или головка на 14. Отметим, что для того чтобы открутить болты, вам придется попотеть, так как стартер расположен в очень неудобном месте.

    На этом снимке вид с низу автомобиля. на фотот отмечены все действия, которые необходимо выполнить. (чтобы увеличить снимок кликнете по нему). Минусовая клемма на стартере всё-таки скорее всего на «12»), и двигая заднюю часть стартера ВВЕРХ, снимаем его

    Вот так выглядит снятый стартер

    Теперь начнем разборку стартера Nissan Almera N16

    Откручиваем две длинные шпильки, которые соединяют две части стартера

    Только по ним (а именно по тому что за ними их этих отверстий посыпалось) уже можно было понять что внутри стартера творится что-то ужасное…

    Теперь просто без помощи каких либо инструментов разъединяем стартер

    Чтобы проверить состояние щеток якоря нужно открутить два винта как показано фото

    Теперь отсоединяем втягивающее реле

    Теперь достаем механическую часть стартера

    Для дальнейшей разборки и чистки снимаем стопорное кольцо: Сбиваем кольцо вниз и наблюдаем стопорное кольцо, которое необходимо снять

    Вот что мы должны в итоге получить

    Затем все запчасти которые мы разобрали тщательно чистим и собираем в обратном порядке

    Благодаря стартеру осуществляется запуск двигателя. Если машина, например, Ниссан Альмера, не заводится, при этом стартер не крутит, нужно искать причину и устранять ее. В статье рассматриваются основные неполадки, возможные со стартером и даются рекомендации по ремонту.

    Стартер Ниссан Альмера Классик состоит из следующих компонентов:

    • электродвигателя;
    • втягивающего реле;
    • обгонной муфты;
    • якоря;
    • щетки.

    Стартер автомобиля предназначен для запуска двигателя. Он получает питание от аккумуляторной батареи и преобразует электрическую энергию в механическую. Стартер является электромеханическим агрегатом, поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

    Причиной механических неполадок является износ отдельных деталей и неправильная эксплуатация. При выходе из строя компонент тяжело проворачивается коленчатый вал, может не завестись силовой агрегат. В первую очередь следует проверить буферную пружину, кольцо муфты, муфтовые рычаг, венец маховика.

    Если при запуске появились посторонние шумы, причина может быть:

    • износ шеек на валу якоря, втулок подшипников;
    • повреждение зубьев шестеренки;
    • ослабление креплений полюса, в результате чего якорь его задевает.
    • заклинило втягивающее реле;
    • заел рычаг привода или привод на валу;
    • слиплись контакты на втягивающем реле;
    • износилась пружина обгонной муфты или обратная пружина выключателя.

    Об электрических неисправностях можно судить, если стартер автомобиля, например, Ниссан Примера, не крутит или крутит медленно, и его мощности не хватает для запуска двигателя.

    В этом случае следует выполнить проверку электрической сети:

    • зарядку аккумуляторной батареи;
    • контакты на «массу», надежность крепления, проверить, нет ли на них окисления;
    • целостность проводки;
    • контактную группу зажигания;
    • целостность провода, идущего от клеммы втягивающего реле.

    Типичными неисправностями являются:

    • стирание щеток и неплотное их прилегание к коллектору;
    • выход из строя втягивающего реле;
    • износ коллектора якоря.

    Для того, чтобы автомобиль быстро заводился, необходимо следить за состоянием пускового механизма и зарядкой аккумулятора. Если возникают проблемы с запуском Ниссан Тиида или другой модели, часто виной является неисправность стартера. В этом случае необходимо его демонтировать, разобрать и осмотреть каждую деталь. Если знать, как снять стартер с Ниссан Алмера, аналогичные действия нужно выполнить для других моделей.

    Осмотр демонтированного устройства состоит из этапов:

    1. Сначала осматривают коллектор и его поверхность. При обнаружении подгара, загрязнений, неровностей следует почистить деталь. При сильном подгаре могут потребоваться шлифовальные работы.
    2. На следующем этапе проверяются щетки. Их движения должны быть свободными без заедания. Следует замерить высоту щеток, она должна быть не меньше 6 мм, иначе их меняют.

    Все стартеры по конструкции одинаковые и проблемы одинаковые, и проверка одинаковая. Автолюбители должны помнить, что стартер должен работать только при запуске автомобиля. Кратковременность работы и постоянное включение, выключение агрегата приводят к быстрому износу деталей. Срок эксплуатации снижается, если агрегат неправильно эксплуатировать.

    Если проводить регулярно технический осмотр пускового агрегата, вовремя устранять неполадки, заводка машины не будет вызывать проблем.

    В этом видео рассказывается о ремонте пускового механизма автомобиля Ниссан Алмера (автор ролика — Сергей Л).

    Сегодня в самый неподходящий момент “умер” стартер: ключ на старт, а в ответ тишина)) не совсем приятное ощущение 🙂 Утащили в сервис. итог: стёртые щетки. промыли, смазали, поставили новые щетки и закрутил снова 🙂

    А теперь вопрос: т.к. отключали разъем МАФ-а, то нужно ли что то делать дополнительно? Обучать там или еще чего, подскажите.

    Сегодня в самый неподходящий момент “умер” стартер: ключ на старт, а в ответ тишина)) не совсем приятное ощущение 🙂 Утащили в сервис. итог: стёртые щетки. промыли, смазали, поставили новые щетки и закрутил снова 🙂

    А теперь вопрос: т.к. отключали разъем МАФ-а, то нужно ли что то делать дополнительно? Обучать там или еще чего, подскажите.

    Сегодня в самый неподходящий момент “умер” стартер: ключ на старт, а в ответ тишина)) не совсем приятное ощущение 🙂 Утащили в сервис. итог: стёртые щетки. промыли, смазали, поставили новые щетки и закрутил снова 🙂

    А теперь вопрос: т.к. отключали разъем МАФ-а, то нужно ли что то делать дополнительно? Обучать там или еще чего, подскажите.

    Я выше писал, что всё сделали 🙂 Были планы перед зимой самостоятельно обслужить стартер, но сломался ппц не вовремя. В сервисе всё почистили, отмыли от отработки щеток, смазали Castrol LMX (зеленый гель), поставили новые щетки (не помню марку) и воткнули обратно. Итого: снять/поставить=600 р. новые щетки=650 р. работа по ремонту стартера=1400 р. От такие конские расценки.

    Кстати, у кого такое приключится в дороге, то как вариант завестись и доехать до сервиса – постучать по стартеру чем-нибудь. Вот только добраться до него весьма не просто, но помогает. Уже в сервисе пробовали – завелась машинка.

    Про МАФ почему спросил – щас газку поддашь – хуже разгоняется. МОжет еще коробка не адаптировалась?

    Перед разборкой стартера убедитесь в его не-исправности путем следующих простых проверок.

    1. С помощью отвертки проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала.

    2. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.

    3. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а другим – к выводу управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинете муфта привода. В противном случае ТЯГОВОЕ реле подлежит замене.

    4. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле. Якорь стартера должен начать вращаться с частотой более 6000 мин’1. В противной случае отремонтируйте стартер.Вам потребуются: отвертки с плоским крестообразным лезвием, ключ «на 13».

    1. Выверните винт крепления держателя нута проводов.

    2. . и снимите держатель со стартера.

    3. Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле..

    4. . и отсоедините шину от болта

    5. Выверните два болта крепления тягового т к крышке стартера со стороны привода.

    6. . и снимите тяговое реле.

    7. Выверните два стяжных болта

    8. . и снимите со стартера заднюю крышку вместе со щеткодержателем.

    9. Выверните два винта крепления щетки держателя к задней крышке.

    10. . и извлеките щеткодержатель из задней крышки. Для облегчения последующей сборки рекомендуется при снятии щеткодержателя сразу же зафиксировать на нем щетки, сдвигая щеткодержатель на головку подходящего диаметра из набора инструментов.

    11. Разъедините статор и крышку со стороны привода.

    12. Извлеките из статора якорь

    13. Снимите с вала привода шестерни

    14. Извлеките резиновый демпфер

    15. . и накладку опоры рычага привода стартера

    16. Извлеките из крышки вал привода вместе с рычагом.

    17. . и снимите рычаг с муфты привода.

    18. Для замены муфты привода сдвиньте по валу привода ограничительное кольцо, как показано на фото.

    19. Поддев отверткой стопорное кольцо.

    21. Затем снимите ограничительное кольцо.

    22. Снимите с вала привода муфту.

    23. При необходимости замены снимите с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.24. Осмотрите щеткодержатель. Проверьте высоту щеток в щеткодержателе. Если высота 7 мм и менее, замените щеткодержатель новым. Проверьте с помощью омметра изолированные держатели на замыкание с корпусом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

    25. Шлицы и цапфы вала якоря не должны быть повреждены (забоины и задиры). Коллектор якоря не должен иметь следов обгорания. Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной бумагой. Изоляционная слюда между ламелями должна быть углублена не менее чем на 0,2 мм. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его ламелями проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

    26. Проверьте с помощью омметра обмотку якоря на замыкание на «массу». Сопротивление должно стремиться к бесконечности.27. Проверьте легкость перемещения якоря тягового реле стартера, а также замыкаются ли контактные болты контактной пластиной.28. Проверьте муфту привода. Зубья шестерни муфты привода не должны быть значи-1 тельно изношены. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном на-правлении. Если зубья шестерни изношены, повреждены или шестерня проворачиваете* в обоих направлениях, замените муфту.29. На рычаге привода стартера не должно быть трещин и следов значительного износа пазов вилок.30. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:– смажьте шлицевую поверхность вала привода кремнийсодержащей смазкой;

    ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе эксплуатации муфта не нуждается в смазке. Однако необходимо очищать ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

    – смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;– для установки ограничительного кольца воспользуйтесь раздвижными пассатижами.

    На плановом техническом обслуживании у нас находится автомобиль Ниссан Тиида (Nissan Tiida), на котором необходимо заменить свечи зажигания, покажем как это сделать своими руками быстро и правильно.

    Для замены свечей нам необходимо будет снять впускной коллектор, дроссельную заслонку, впускной патрубок и расширительный бачок радиатора. Перед тем как начать разборку постарайтесь либо помыть двигатель, либо продуть его сжатым воздухом, для того чтобы предотвратить попадание мусора в мотор.

    Ключом на 8 откручиваем хомуты впускного патрубка, снимаем патрубок рециркуляции картерных газов.

    Демонтируем впускной патрубок. Ключом или головкой на 8 откручиваем 4 болта крепящие узел дроссельной заслонки:

    С задней стороны дроссельной заслонки подходит разъём с проводами, для того чтобы его снять нажимаем на язычок и отводим разъём в сторону. Дроссельная заслонка снята, рекомендую заодно провести её чистку.

    Снимаем патрубок воздухозабора, в передней части его держат две клипсы, приподнимаем их плоской отвёрткой и вытаскиваем вверх:

    Снимаем расширительный бачок, для этого в верхней части с правой стороны возле заливной крышки есть небольшой язычок, отгибаем его пальцев в сторону двигателя и приподнимаем сам бачок:

    Отводим его в сторону. Откручиваем болты впускного коллектора, 5 спереди и 2 по бокам. Снимаем шланг адсорбера и фишку с проводами:

    С правой стороны двигателя снимаем шланг который идёт на вакуум тормозов. Впускной коллектор теперь можно снимать, просто приподнимаем его вверх. Нам открылся доступ к катушкам зажигания, для того чтобы их снять откручиваем ключом на 10 четыре болта. Снимаем с каждой разъёмы, для этого язычки опускаем вниз и оттягиваем на себя:

    Вытаскиваем катушки зажигания просто потянув их вверх:

    Нам открывается прямой доступ к свечам зажигания, прежде чем их откручивать сжатым воздухом прочистите колодца. Обратите внимание есть ли в колодцах масло, если оно присутствует, то необходимо в ближайшее время менять прокладку клапанной крышки.

    Для выкручивания свечей зажигания нам понадобится свечной ключ на 14:

    Свечной ключ при откручивании должен стоять строго прямо и не быть отклонённым влево или вправо, так как можно таким образом легко обломать изолятор свечи. Устанавливаем новые свечи зажигания, сборку проводим в обратном порядке. Момент затяжки свечей 20 Нм, болтов катушек 7 Hm.

    Видео замена свечей зажигания в Ниссан Тиида.

    Резервное видео как заменить свечи зажигания в Nissan Tiida:

    Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

    Адрес: г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

    Режим работы: Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес: г. Москва, Шлюзовая наб. 2/1 стр.4

    Режим работы: Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес: г. Москва, ул.Волочаевская 12а

    Режим работы: Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес: г. Москва, ул.Острякова д.3

    Режим работы: Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес: г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

    Режим работы: Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес: г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

    Только что нашли тему по вашему запросу ремонт стартера ниссан тиида цена — предлагаем зайти к нам. Ремонта автомобиля своими руками с фото и видео руководствами, все это для тех кому приходится ремонтировать свой автомобиль. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Ремонтировать своими руками

    Смех в теме: Самозатачивающиеся ножи, самонаводящиеся ракеты. Блин, лучше бы сделали самоспаривающиеся носки!

    Опубликовал Админ: по просьбе Алика

    Отзывы владельца авто: Когда дети в суде сказали, что хотели бы остаться c папой, их отец передумал разводиться.

    Вы узнаете на тему по ремонт стартера на ниссан тиида — кликай. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Сделать ремонт автомобиля

    Смех в теме: Божья кара — аллергия на пиво.

    Опубликовал Админ: по просьбе Амира

    Отзывы владельца авто: Если приложить к уху раковину, можно услышать, как к тебе приближается охранник магазина сантехники.

    Добро пожаловать на наш сайт! У нас вы можете заказать ремонт стартера НИССАН ТИИДА, а также других моделей автомобильной марки НИССАН.

    Nissan Tiida – это компактный и комфортный автомобиль, который был выпущен в 2004 году. Машина может иметь кузов седан или хэтчбек. В 2010 году был произведен рестайлинг, в результате которого авто получило массу обновлений – новую решетку радиатора и декоративные колпаки, обивку салона, мультимедийную систему и навигацию в максимальной комплектации.

    Если вам понадобилась такая услуга, как ремонт стартера Nissan Tiida в Москве – наш сервис к вашим услугам.

    • Диагностику стартера Nissan Tiida;
    • Комплексный ремонт с полной разборкой агрегата;
    • Снятие и установку стартера на ваш автомобиль;
    • Купить стартер для НИССАН ТИИДА (новый или поддержанный) и заказать его доставку в любой уголок Москвы и РФ.

    Ремонтные работы мы выполняем в самые короткие сроки. Поэтому если вам нужен срочный ремонт стартера НИССАН ТИИДА – звоните нам просто сейчас.

    (с) 2011-2018. Все права защищены. Агрегатный центр АВТОВОЛЬТ.

    Все виды работ по обслуживанию стартера, связанные с его разборкой, должны выполняться только профессионально! Обеспечить надлежащим образом герметичность системы, правильную установку при гаражном ремонте невозможно.

    В целом, процедуры снятия и установки стартера Nissan Tiida – это комплексные процедуры, и проверку состояния электропитания узла проводят обязательно. Чтобы в дальнейшем не проводить капитальный ремонт автоэлектрики или всего электрооборудования Вашего автомобиля, следует тщательнее относиться к работе отдельных элементов.

    • Проблемы с заводом двигателя
    • Проблемы с выключением стартера
    • Возникновение шумов при заведении мотора.

    Если Вы решили провести ремонт стартера в нашем автосервисе в Москве, то специалисты обязательно установят причину выхода стартера из строя. Непременно проверяется крепления, состояния наконечников на выводах стартерного устройства и многое другое.

    При рассмотрении автомобилей Nissan Tiida, к примеру, причиной неисправности стартера может быть неисправность втягивающего реле. При невозможности завести двигатель, в данной ситуации, потребуется замена стартера.

    Демонтаж стартерас Nissan Tiida и установка стартерного узла имеют свои особенности. Шланг воздухозаборника, например, требуется снимать правильно определенным образом, чтобы исключить возможные повреждения.

    Сборка производится в обратной последовательности, проверяется затяжка хомутовых соединений. Кроме того, механики нашего сервисного центра проверяют легкое перемещение муфты привода Nissan Tiida, поворот шестерни привода, а также состояние шлицы и подшипников.

    Постановке вопроса стартер – замена, необходимо убедиться, что неисправность не вызвана другими процессами, например, окислением клемм в наружных соединениях. Снять стартер Nissan Tiida необходимо для проверки элементов, состояний коллектора и щеток. При необходимости наши специалисты проводят очищение сжатым воздухом методом продувки.

    Новый стартер обязательно проверяется в работе на двигателе Nissan Tiida. Необходимо отметить, что конструкции стартера отличаются друг от друга, имеются различные особенности и разные совмещения с редуктором. подход к установке стартера должен быть только профессиональный.

    Восстановление стартера для всех моделей Nissan Tiida возможно, и этот объем работ выполняется нашими специалистами. От водителей требуется необходимое соблюдение правил при работе стартера. Если хотите получить бесплатную консультацию по вопросам обслуживания и ремонта электрики в своем автомобиле, то обращайтесь по телефону, указанному на сайте.

    • Кузовной ремонт автомобиля
      • Кузовной ремонт капота
      • Кузовной ремонт двери
      • Кузовной ремонт багажника
      • Восстановление геометрии кузова
      • Ремонт сколов краски
      • Кузовной ремонт автомобиля
    • Ремонт трансмиссии
      • Ремонт АКПП
      • Замена АКПП
      • Ремонт КПП
      • Замена КПП
      • Замена раздатки
      • Ремонт трансмиссии
    • Ремонт ходовой части (подвески) автомобиля
      • Замена полуоси
      • Перепрессовка подшипника полуоси
      • Замена амортизаторов
      • Замена шаровой
      • Замена верхнего рычага
      • Ремонт ходовой части (подвески) автомобиля
    • Техническое обслуживание (ТО)
      • Замена масла в двигателе включая замену масляного фильт
      • Замена масла в КПП
      • Замена масла в АКПП включая замену масляного фильтра
      • Замена масла в редукторах
      • Замена воздушного фильтра
      • Техническое обслуживание (ТО)
    • Диагностика автомобиля
      • Диагностика двигателя
      • Диагностика АКПП
      • Диагностика КПП
      • Диагностика инжектора
      • Диагностика раздатки
      • Диагностика автомобиля
    • Ремонт двигателя автомобиля
      • Замена коллекторных прокладок
      • Замена опоры двигателя
      • Снятие и установка двигателя
      • Замена прокладки клапанной крышки
      • Замена ролика-натяжителя ремня привода
      • Ремонт двигателя автомобиля
    • Покраска автомобиля
      • Покраска двери
      • Покраска крыла
      • Покраска капота
      • Покраска кузова
      • Покраска деталей автомобиля
      • Покраска автомобиля
    • Ремонт электрооборудования
      • Снятие и установка стартера
      • Снятие и установка генератора
      • Считывание кодов неисправности
      • Ремонт генератора
      • Ремонт стартера
      • Ремонт электрооборудования
    • Ремонт кондиционеров
      • Заправка кондиционера
      • Антибактериальная обработка
      • Ремонт компрессора кондиционера
      • Ремонт трубок кондиционера
      • Ремонт шлангов кондиционера
      • Ремонт кондиционеров
    • Ремонт рулевого управления
      • Замена рулевой рейки
      • Замена рулевого наконечника
      • Замена рулевой тяги
      • Ремонт насоса ГУР
      • Замена насоса ГУР
      • Ремонт рулевого управления
    • Ремонт тормозной системы
      • Замена передних тормозных колодок
      • Замена вакуумного усилителя
      • Замена суппорта в сборе
      • Переборка суппорта
      • Прокачка тормозной системы
      • Ремонт тормозной системы
    • Ремонт топливной системы
      • Замена топливной трубки (магистральной)
      • Проверка давления в топливной системе
      • Замена топливного насоса (электрического)
      • Замена бензобака
      • Замена топливного фильтра
      • Ремонт топливной системы
    • Ремонт системы охлаждения
      • Замена патрубка
      • Замена тосола с промывкой
      • Замена вентилятора печки
      • Замена датчика вентилятора
      • Замена датчика температуры
      • Ремонт системы охлаждения
    • Ремонт выхлопной системы
      • Замена задней части глушителя
      • Замена средней части глушителя
      • Замена приемной части глушителя
      • Замена прокладки приемной трубы
      • Замена одного хомута
      • Ремонт выхлопной системы
    • Услуги по шиномонтажу
      • Ремонт одного колеса жгутом
      • Очистка борта диска и герметизация
      • Снятиеустановка колеса R13
      • Снятиеустановка колеса R14
      • Снятиеустановка колеса R15
      • Услуги по шиномонтажу
    • Мойка, химчистка, полировка
      • Полировка кузова
      • Химчистка салона
      • Мойка, химчистка, полировка
    • Аргонная сварка
    • Запчасти

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    Источник

    Ниссан альмера стартер


    Снятие-разборка-чистка-переборка стартера — Nissan Almera, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

    Ну вот я и собрался с мыслями проделать данную операцию, т.к. с каждыми выходными становится все холоднее и холоднее, а 1-2 секундный скрежет при пуске холодного двигателя все чаще и чаще, хотя еще 3-4 месяца назад он был довольно редок.
    Сразу скажу, что откручивание основных двух болтов было произведено сверху, т.к. снизу было несподручно и в целом можно было обойтись без ямы, но все же защита была снята и началось обследование пациента на главный вопрос, а где вообще стартер и что тут откручивать?:) собственно это было, на мой взгляд, самым трудным, и долгим по времени (если делать первый раз).
    Итак поехали.
    Снимаем клеммы с аккумулятора.
    Откручиваем непонятную кочергу, чтобы она нам не мешала, которая крепится болтами снизу и сверху и минусовую клемму стартера.


    Идем к левому крылу (водительскому) и нагнувшись почти к нему вплотную можем увидеть винт, который нам необходимо отвернуть, он на 13 или 14.

    Отщелкиваем разъём и пытаемся отвернуть второй винт крепления стартера. Снизу-вверх стрелкой указана стяжка на защелке, которая крепит гофру к стартеру, вытаскиваем ее. Здесь также видно снятую минусовую клемму.

    Ох, сколько матов и плясок было вокруг этого второго болта (он расположен на противоположной стороне первому и его также можно увидеть пригнувшись к уже правому крылу).Около получаса и все безрезультатно, думал уже не получится…Собственно был уже вечер, т.к. приехали на дачу уже в районе 7-8, и решено было отложить на следующее утро.
    Но не дождался тот болт утра:) Бутылка водки, хорошая закуска, звонок другу от девушки и я решил их оставить, пошел в гараж. Идти уже было трудновато, да и наощупь чтобы включить свет… короче с первого подхода враг был побежден! Довольные мы легли спать, т.к. продолжать что-то делать мы были уже не в состоянии, да и ночь уже была на дворе.
    Наутро из недр подкапотного пространства был извлечен виновник торжества!

    Начинаем вскрытие пациента.
    Откручиваем два длинных винта на 10 и клемму.

    Разделяем конструкцию на две части, после чего поддеваем защитную крышку справа и снимаем ее.

    Снимаем корпус электродвигателя, просто стянув его.

    Чтобы увидеть состояние щеточного узла, да и почистить все там отворачиваем два винта.

    Вот что попадает к нам в руки. Щетки еще походят, их размер около 10мм.

    Берем в руки другую часть, извлекаем из нее три шестеренки и основную шестерню. Не теряем под шестерней прокладку.

    Вытаскиваем бендикс на валу и соленоид. Предварительно отвернув винт, показанный стрелкой снизу вверх, у меня так и не получилось, что немного затруднило чистку, т.к. две части оказались связанными проводом.

    Снимаем бендикс с вала. Для этого стягиваем втулку вправо.

    И снимаем стопорное кольцо влево.

    На данном этапе тоже возникли некоторые трудности, я поддевал тонкой отверткой и разжимал его. Разжимать не бойтесь, т.к. без этого все равно никак не натянуть его обратно, оно потом хорошо зажимается плоскогубцами и встает на своё место.

    Имеем следующее.

    Самое время отдохнуть и перекусить.
    Собственно далее все хорошенько чистится и протирается. Кое где хорошо помог очиститель карбюратора, ох и едреная штука оказалась.

    После чистки обильно смазываем литолом вращающиеся части.



    И собираем все в обратном порядке:)

    Ставим на своё законное место агрегат и проверяем:)
    Все работает без проблем, прошло 5 суток, соответственно 10 холодных пусков (утром и вечером).
    Полет нормальный и беззвучный, чего собственно я и хотел:)
    В тот же день была почищена и обучена дросс заслонка и заменены направляющие суппортов, т.к. был прецедент заклинивания, но об этом может быть в другой раз:)
    Буду рад, если сия информация окажется полезной кому-нибудь:)

    Ревизия стартера — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

    Всем доброго времени суток!

    Как меня достал стартер! "Вижжит" при старте на холодную и всё тут. Щетки новые, бендикс новый, втягивающее реле новое. Что еще нужно то?! Начал думать глубже) Имеется визг бендикса при пуске на холодную (после ночной стоянки). На горячую в течении дня все отлично. Следовательно, делаем вывод, что бендикс не успевает отскочить вовремя и как следствие его (бендикс) откидывает маховиком принудительно. Мыслим дальше. Не успевает отскочить — значит что-то мешает. И именно на холодную! Сопоставив все факты пришел к выводу, что виновником является не подходящая смазка. На морозе смазка сильно густеет, не давая бендиксу отскочить вовремя. Попутно наткнулся на хорошую статью о смазке стартера. Оказывается, что мазать стартер необходимо "специальной" смазкой. А именно той, у которой кинематическая вязкость меньше 100 сСт. Цитата: "Если у смазки вязкость кинетики в рамках 100-200 сСт, то эти составы можно отнести к виду общих автомашинных. Они нужны для деятельности при серединных градусах, серединных скоростях и нагрузке от маленькой до серединной". Следовательно, подбираем смазочку. Выбор пал на "RAVENOL Arctic Green Grease AGG2". Разобрал, вымыл все бензином, смазал планетарку новой смазкой. Чуть-чуть помазал "червяка", без фанатизма. Следуя рекомендациям из прочитанных статей вал не мазал, даже чуть-чуть. Категорически не советуют. Надеюсь, что чудо-смазка поможет стартеру работать правильно) Вот собственно и все. Поездим поглядим) Пока прошло двое суток – полет отличный! Ну и парочка фото:

    Полный размер

    Правильная смазка для стартера)

    Полный размер

    Mobil xhp 222

    Полный размер

    Вымыт и готов к сборке

    Полный размер

    Новая смазочка)

    Смазка:
    — RAVENOL AGG2 (0,4 кг.) 4014835756847 — 722р.

    Всем мир и удачи на дорогах =)

    Цена вопроса: 722 ₽ Пробег: 200 450 км

    где находится, снятие, замена щеток

    Стартер Альмера G15 отвечает за пуск двигателя. Рассмотрим, как снять пусковое устройство, и как проверить работу отдельных узлов.

    Первые признаки неисправности стартера

    Стартер Ниссан Альмера G15 может показать следующие признаки скорой поломки:

    • Вращение приводящего механизма осуществляется только после нескольких поворотов ключа в замке зажигания. Это обусловлено подгоранием контактной части втягивающего реле.
    • После запуска мотора бендикс электростартера с опозданием выходит из зацепления с маховиком. Это происходит в результате износа шестерен бендикса или венца маховика.
    • Стартер очень плохо разворачивается, несмотря на то, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Такой признак указывает на износ контактных щеток или подшипника.

    Ресурс стартера находится в пределах от 70 до 200 тысяч километров пробега. Он зависит от качества и своевременности профилактики.

    Снимаем стартер Ниссан Альмера G15

    Снятие стартера Ниссан Альмера G15 производится на смотровой яме в следующем порядке:

    1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Демонтируем защитный кожух днища сдвигателя.
    3. Отключаем питающий провод от контактного болта втягивающего реле, который зафиксирован гайкой под ключ на 10.
    4. При помощи удлиненной торцевой головки на 8 откручиваем фиксирующую гайку питающего провода с контакта управления втягивающего реле.
    5. Данный этап выполняется на моделях Альмера G15 с механической трансмиссией. Необходимо установить рычаг МКПП в положение первой скорости.
    6. В дальнейшем понадобится в подкапотном пространстве отвести в сторону резонатор воздушного тракта.
    7. Используя головку на 13, выкручиваем три крепежных болта стартера.
    8. Остаётся извлечь электростартер из посадочного места.

    Проверяем стартер

    Важным этапом является правильная диагностика состояния стартера Ниссан Альмера G15. Для этого необходимо:

    1. Для проверки работоспособности привода, следует при помощи отвёртки провернуть его за шестерню. При прокрутке в одну сторону шестерня должна вращаться совместно с приводом, а в другую – крутиться по валу. Иначе потребуется выполнить замену.
    2. Производится проверка плавности хода шестерни привода стартера по валу. Операция выполняется отверткой. Наличие заедания свидетельствует о необходимости замены механизма.
    3. Выполняется проверка работыэлектростартера. Для этого плюсовой провод от АКБ подключается к верхнему контактному болту втягивающего реле, а минусовой – к корпусу. После этого при помощи отвертки необходимо замкнуть между собой верхний контактный болт и управляющий вывод втягивающего реле. В момент выполнения указанной операции необходимо соблюдать меры предосторожности, так как будут образовываться искры. Главное не касаться отвёрткой корпуса. В результате на исправном стартере должна выдвинуться шестерня привода и запуститься электродвигатель.

    В случае неисправности стартера Альмера G15, следует понять, что вышло из строя.

    Проверка электродвигателя. Подключаем плюсовой провода от АКБ к нижнему контакту втягивающего реле, а минусовой – к корпусу. Вал мотора должен закрутиться, иначе потребуется замена.

    Убедиться в исправности втягивающего механизма можно путем подачи плюса с АКБ на управляющий контакт реле, а минуса на корпус изделия. В результате должно наблюдаться выдвижение привода с шестерней.

    Разбираем электростартер Almera G15

    Представим пошаговую инструкцию по разборке стартера Альмера G15:

    Откручиваем два длинных болта на 10, разделив стартер, снимаем защитную крышку, откручиваем два винта крышки щеточного узла

    1. Используя ключ на 13, откручиваем гайку крепления контактного болта втягивающего реле. Под ней зафиксирован наконечник питающего провода щеточного узла, который следует снять.
    2. Выкручиваем два крепежных винта втягивающего устройства ключом Torx 20.
    3. Втягивающее реле извлекаем из посадочного места и демонтируем пружину.
    4. Снимаем защитную крышку приводящего механизма стартера спереди и сзади. Для этого понадобится головка на 8, чтобы выкрутить два стяжных болта.
    5. После вывода резинового уплотнителя между рычагом и передней защитной крышкой привода, снимаем кожух.
    6. Аккуратно извлекаем якорь тягового реле совместно с рычагом.
    7. Вытаскиваем ротор привода с шестерней. Замена указанных элементов по отдельности не предусмотрена.
    8. Демонтируем заднюю защитную крышку стартера, и даётся оценка состоянию статору и щеточному аппарату, выводы которого припаяны к концам обмотки статора.
    9. После замены неисправных элементов выполняется сборка в обратном порядке. Для удобства монтажа щеток при введении якоря, рекомендуется утопить щетки в держатели, и вставить в центральную ось щеточного аппарата торцевую головку подходящего диаметра. После этого аккуратно ввести якорь, упираясь валом в головку, постепенно сдвигать ее и перемещать щетки на коллектор якоря.

    Мотор с щеточным узлом, извлекаем четыре шестерни, осторожно с прокладкой, демонтируем бендикс

    Причины неисправности электростартера

    Замена стартера Ниссан Альмера G15 или его отдельных компонентов может потребоваться по следующим электрическим причинам:

    • нарушена цепь питания электростартера;
    • обрыв, межвитковое или замыкание на корпус обмотки втягивающего реле;
    • загрязнены или замкнули контактные пластины коллектора на якоре;
    • стёрлись или заклинили щетки в держателях.

    Смазываем все обильно литолом

    Также имеется ряд причин, по которым поломки стартера случаются из-за механического разрушения отдельных узлов. В случае наблюдения вращения электростартера без прокрутки коленчатого вала Ниссан Альмера G15, проверьте состояние обгонной муфты и ее кольца, венца маховика, а также буферной пружины.

    При посторонних шумах в момент работы стартера Альмера G15, обратите внимание на состояние подшипников, валов, зубьев шестерни, крепежных болтов.

    Если же отмечается работа электростартера после запуска силового агрегата, то причиной поломки может стать: заклинивший рычаг привода, залипшие контакты тягового реле, заедание реле, износившаяся пружина муфты свободного хода или замка зажигания.

    Заключение

    Для увеличения срока службы стартера Ниссан Альмера G15 рекомендуется периодически производить техническое обслуживание. Оно должно включать в себя очистку от графитовой пыли коллектора и всей внутренней полости, проверку состояния основных узлов, а также смазку трущихся механизмов.

    Видео

    Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Найдена причина периодического отказа в запуске стартера

    Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать www.drive2.ru/l/508058485745778937/), по осени заменил щетки стартера (www.drive2.ru/l/513121461913781516/), но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение "старт", при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.

    Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.

    ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
    1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
    контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
    2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
    3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
    4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
    5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
    6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
    7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
    8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
    9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
    10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
    11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
    12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.

    Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.

    Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).

    Схема штатной проводки, реле №5 — реле иммобилайзера

    В норме, если иммобилайзеру "понравился" код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
    Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер "не ругается" лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.

    Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.

    Полный размер

    Реле иммобилайзера маленькое в блоке рядом с бочком ГУР.

    Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.

    Полный размер

    Реле вентиляторов черное, четвертое справа в верхнем ряду.

    Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.

    Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.

    Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…

    Полный размер

    Схема того, как поменяны местами реле у меня. В идеале нужна замена больных релюшек.

    Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.

    Как снять стартер на Ниссан Альмера, замена стартера, фото

    Ресурс стартера в два раза меньше, чем двигателя, и по длительности равен 5-6 годам. Неисправности этого узла особенно часто беспокоят автолюбителей в холодное время. Если после поворота ключа в замке зажигания под капотом слышен посторонний скрежет или щелчок, значит со стартером что-то не то. Если все профилактические работы с электрооборудованием проведены, тогда остается единственный выход – снятие стартера. Как снять стартер на Ниссан Альмера самостоятельно?

    Где находится стартер и как его снять?

    Для того чтобы замена стартера Nissan Almera, Almera Classic, N15 и N16 была успешной, необходимо быть уверенным в том, что все остальные элементы электрооборудования полностью исправны. 

    Стартер расположен под капотом автомобиля в нижней части двигателя с правой стороны (по ходу движения авто). Для его снятия необходимо:

    1. Снять отрицательную клемму с АКБ.
    2. Отключить положительный разъем стартера (находится рядом со стартером).
    3. Открутить верхний болт на крепления стартера, находящийся под термостатом.
    4. Открутить нижний болт на крепления стартера.
    5. Открутить болт замыкающий массу.

    При снятии необходимо не спешить и соблюдать аккуратность, чтобы не повредить расположенные вблизи стартера элементы. Через верх (со стороны капота) снятие стартера на Ниссан Альмера Н16 практически невозможно. Нужно извлекать стартер снизу. Для воспользуйтесь смотровой ямой или подъемником.

    Нехитрые правила продления жизни стартера

    1. Эксплуатировать автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором.
    2. Своевременно обслуживать клеммы АКБ.
    3. Поддерживать контактную группу замка зажигания в исправном состоянии.
    4. Избегать дефектов в цепи электропитания.

    Своевременная профилактика стартера актуальна не только для б/у автомобилей, но и для авто с небольшим пробегом, поэтому проводить ее нужно регулярно.

    Перебрал стартер Nissan Almera N15. — Nissan Almera, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2

    Всем привет. Вообщем как стало холодать, у меня перестала заводится машина. Было слышно, как щёлкает втягивающее, а дальше тишина. Так прокатался с месяц, заводил с толкача, приноровился один толкать, одна нога на сцеплении, а второй упираюсь в асфальт и отталкиваюсь и хватало маленького толчка, как она заводилась. Правда надо стать так чтоб взад было куда толкать и не в горку конечно. Это прокатывало пока не выпал первый снег. По снегу не сильно толканёшь. И решил я снять стартер.

    Полный размер

    .

    Для удобства, снял аккумулятор и воздушный фильтр с патрубком. Далее отсоединил штекер и отсоединил плюсовой провод.

    Полный размер

    .

    Потом головкой на 14 с удлинителем открутил нижний болт

    Полный размер

    .

    Откручиваем накидным ключом верхний болт,

    Полный размер

    .

    Всё стартер откручен, вытаскиваем вот таким путём.

    Полный размер

    .

    И приступаю к разборке, откручиваю две шпильки

    Полный размер

    .

    и разъединяем стартер на три части, откручиваю втягивающее, оно держится на двух винтах.

    Полный размер

    .

    В задней крышке, так же открутив два винта, вынимаем щёточный блок

    Полный размер

    .

    Щётки вполне пригодны. Значит дело не в щётках. Смотрим дальше. Внутри стартера полно грязи и окислов.

    Полный размер

    .

    Вообщем разбираю дальше

    Полный размер

    .

    Чтоб снять бендикс с вала надо сдвинуть фиксирующее кольцо в низ и снять стопорное.

    Полный размер

    .

    Кто внимателен тот уже заметил по предыдущим фото, что передняя втулка изношена, о чём говорят следы на валу

    Полный размер

    .

    Думаю, стояла не оригинал, поэтому и износ такой. Зачищаю вал и заказываю новую втулку, заказал оригинал. Но по приходу как то закрались сомнения, по поводу оригинала, пакетик левый, при желании такую наклейку и я сделать мог.

    Полный размер

    .

    Пока ждал всё почистил от старой смазки и ржавчины.

    Полный размер

    .

    Собираем всё назад. При сборке есть один нюанс, якорь в щётки засунуть не получится, надо разводя щётки одевать на якорь.

    Полный размер

    .

    Полный размер

    .

    Перед установкой проверяю втягивающее.

    Полный размер

    .

    Всё иду в гараж проверять на работу и ставить в машину. Фото на память какой был и какой стал после реанимации.

    Полный размер

    .

    Ну и последняя проверка перед установкой

    Снова СТАРТЕР (Nissan Almera N16) — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

    .
    .
    .
    . . . . . . . . . . . . . . .Приветствую всех зашедших
    .
    .
    .
    Напомню, что давняя история начиналась так:
    — сначала был визг, затем переборка и смазка,
    — потом неожиданно открутилось втягивающее, но повезло вовремя заметить и собрать обратно
    .
    .
    И вот спустя какое-то время снова при старте начало визжать.

    Ну я же уже опытный пацык. Снял стартер за 5минут сверху.
    Разложил, разобрал, отмыл, снова смазал и собрал.

    Полный размер

    Завожу. Барабанная дробь. Визг всё тот же(
    Начинаю думать, что может быть не так. Ладно отложу, думаю.
    .
    .
    Прошло пару недель и я снова за рабочим столом. Надо доделывать.

    Полный размер

    Всё перепроверил, всё почистил снова и смазал.
    Звонят друзья, спрашивают как ремонт идёт — говорю всё ок, осталось болтиками стянуть и поставить на место. Затягиваю второй длинный болт (на первой фотке сверху) и тут — бумс. Половина болта в руке, вторая в копусе.
    Дыхание сбилось, зрачки расширились. Я долго ржал, конечно.
    Вдаваться в подробности не стану, но и второй у меня тоже лопнул спустя пол часа.

    Ну суть-то не в этом. Рассверлил под саморезы 6х150 и стянул.
    Всё окей держится. Считай как новое)
    .
    .
    Ставлю на место — при старте та же история.
    Ладно пару недель подождёт, подумал я снова.
    .
    .
    Как-то вечером листая отчёты, натыкаюсь на запись и это фото

    И ПОНИМАЮ, ЧТО У МЕНЯ ВО ВТЯГИВАЮЩЕМ ТАКОЙ ПРУЖИНКИ НЕТ)))
    и тут я понимаю почему — 7августа2015 — "Так вот, сую я свои кривые руки в подкапотную утробу и неожиданно у меня в руках оказывается отдельно висящее втягивающее реле на плюсовом проводе, из которого, прямо здесь и сейчас, высыпается на землю пружина вилки и конус электромагнита реле. Мягко сказать, я охуел"
    .
    .
    Сравнивая размеры втягивающего и это фото, прикинул, что размер должен быть где-то 9х40 10 витков.
    Естественно, в магазинах я ничего не нашёл.
    .
    .
    Разбираем третий раз за месяц? Легко. Я уже удлинители для головок запомнил какие куда.

    Полный размер

    Будем подбирать в закромах пружинки из имеющихся. Проводилось это мероприятие у друга в своём доме, а там как известно в ящиках есть любые типоразмеры и виды метизов.
    При подборе оказалось, что если ставишь жёсткую пружинку, то втягивающее не смогает, а если слабую — то толку от ней примерно 0.
    .
    .
    .
    Теперь вопрос к опытным владельцам старых стартеров
    Визг идёт от того, что изношен бендикс или от того, что втягивающее плохо его возвращает?
    Кому помогла замена того или другого?
    Если втягивающее, то какое лучше Zm, Cargo, Unipoint?
    Втягивающее оно вообще как — либо работает, либо нет? или может плохо работать

    Звук, я так понимаю, происходит от того, что после отключения реле бендикс назад не возвращается.
    .
    .
    состояние бендикса вроде нормуль

    Полный размер


    .
    . СПАСИБО

    Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Вопрос по щеткам стартера. Поиски решений проблем с запуском стартера

    Всем привет! Одолел меня стартер, на каждом 10-15 запуске машина не заводится с 1 раза, щелкает релюшка где-то под рулём в слоне и тишина…, приходится давить на старт ключом несколько раз и только тогда с 2-5 попытки произойдёт запуск. Читал про проблему, у многих вроде бы причиной являются щетки стартера или просто его нужно почистить, тоже помогает, вроде.
    Если уж полезу в него, то обойтись лишь чисткой не хочу, желаю заменить щетки, но вопрос, какие покупать?
    Отдельной запчастью щетки в каталогах не пробиваются. Смотрел на альмерашопе, нам подходит стартер Valeo 602030 (www.almerashop.ru/289-starter.html), об этом написал и продавец . У меня на машине оригинальный стартер стоит тоже Valeo 1761042910.
    Просматриваю по магазинам стартер 602030 (vapart.ru/search/602030/VALEO/), выпадают по нему и ниссановские аналоги 2330050Y12, 2330073Y10, 2330073Y00, 2330073Y01. В экзисте выпадают аналоги 23300-95F0A (собственно наш, на альмеру классик), 2330073Y01 и 2330050Y12.
    Далее ход мыслей такой, есть видео, в котором показываются сломанные щетки такого же как у меня стартера


    Полный размер

    Щетки от такого же родного стартера Valeo 1761042910


    Начал искать по внешне такие же щетки, но которые подходят для ниссанов.

    Нашел внешне такие же щетки Cargo 139238 (www.hc-cargo.com/Default.…8&replacing=NISSAN#NISSAN), их оригинальный аналог 23378-50Y12.

    Щетки Cargo 139238

    Полный размер

    Щетки Nissan 23378-50Y12

    Если передо мной есть щетки 23378-50Y12, то значит по кодам они подходят для стартера 23300-50Y12, т.е. для Nissan Primera 1.6 90-96, которому подходит опять же стартер Valeo 602030. Круг замкнулся.

    Вроде по логике моих рассуждений щетки Карго должны подойти. Я уверен, что не являюсь первопроходцем в этом вопросе, но не нашел записей по данному поводу ни на драйве ни где-либо ещё. Если кто-то сталкивался с выбором щеток, то прошу, напишите, верно ли я нашел им замену, поделитесь опытом…

    P.S.: почитав букварь, соглашусь с пользователем donbass62, есть смысл думать и решать проблему от простого к сложному:

    Полный размер

    Этапы решения проблемы по руководству.

    Добавлено 05.05.2016г. Посмотрел предохранитель зажигания (N10 на 30А, в блоке рядом с АКБ) — целый. Зачистил контакты массы два на двигателе и два на кузове. На двигателе контакт, что рядом с генератором был прилично окислен. Посмотрел так же обе релюшки зажигания, что на обратной стороне салонного блока предохранителей, они не окислены, как новые, поменял местами. После этого машину заводил раз 6, плюс была одна поездка, все вроде нормально. Буду наблюдать.
    Указал красным, где зачищал массу. Фото пользователя honestus. Надеюсь этого достаточно.

    Места креплений массы, которые я зачистил. Достаточно ли? На двигателе больше не увидел.


    Дополню еще, вечером снимал провод массы. Он идёт от минуса АКБ на кузов и на коробку, пришлось при этом снимать аккумулятор. Зачистил все контакты. Попробовал завести машину 4 раза, идеально заводится.
    Наблюдения можно продолжать. Буду отписываться в этой записи до полного исправления проблемы.

    Добавлено 09.05.2016г. Сегодня проблема вернулась, два раза была ситуация, что машина не заводилась с первого поворота ключа. Выходит, что щетки есть смысл покупать. Предстоит чистка стартера и замена щеточного узла. Надеюсь проблема будет решена, но лишь бы это не втягивающее, оно вроде как не разборное…

    Добавлено 10.09.2016г. Сегодня общался со знакомым, у него Пежо 407, проблема была такой же, он ездил до тех пор, пока на главном проспекте Екатеринбурга не смог тронуться на светофоре. Говорит причиной было втягивающее. Я же в свою очередь решил заняться поиском этой детали. Рассуждения такие:
    Раз у нас один и тот же стартер с Ниссаном Примера P10 90-95 гг. (в магазинах Valeo 602030 продаётся для этой машины и для нашей Almera -06), то обнаружил в примеровском каталоге его всего до болтиков.

    Полный размер

    Примеровский стартер в каталогах…

    Номер втягивающего 23343D0511, номер щеткодержателя 2337842L70. Оригиналы по золотым ценам, аналоги Cargo вроде не ругают. Заказал Cargo 139238 щетки и Cargo 133288 втягивающее. Была не была!

    Добавлено 16.05.2016г. Сегодня была ситуация. На улице 15 градусов, Солнце, а в машине Африка… Открыл двери проветрить. Завожу машину с открытыми дверями — щелчок реле в блоке предохранителей и самое главное щелчок втягивающего под капотом. Услышал, т.к. двери открыты! ))) Второй-третий… пятый раз, потом завелась.

    Добавлено 17.05.2016г. Ситуация предыдущего дня повторилась, машину завёл раза с 6-го. Заехал на эстакаду к другу, с ним сняли защиту, сняли клеммы с АКБ, открутили клеммы на втягивающем. Была сильно окислена клемма "+", которая идёт на щетки. Зачистил обе контактные пластины на втягивающем, смазал, затянул гайки.
    Взял у друга зарядку, заряжаю АКБ. Походу и он у меня разряжен, лампочка зелёным не светится. Посмотрим что будет дальше.

    Добавлено 18.05.2016г. После чистки контактов на втягивающем и зарядки АКБ проблема осталась. К вечеру опять щелкало только втягивающее, а стартер не крутил. Выходит что либо щетки, если заведётся помимо втягивающего (я проводом не проверял), либо подгорел контакт внутри втягивающего.
    В том и другом случае после проведённых манипуляций вывод один — снимать стартер по-любому, при том будь то замена втягивающего или щеток уже по сути не имеет значения, так как делать что-то одно из этих двух вещей не планирую. Теперь просто удостоверился, что проблема внутри. Щетки приехали, жду приезда втягивающего реле, а потом найду время и поменяю.

    Добавлено 31.05.2015г. Заменил втягивающее реле. Первые выводы: проблема пропала.

    Добавлено 28.06.2016. Втягивающее от Газели Бизнес вроде подходит, но оно чуть больше по диаметру, на фото есть попытка его установки. Вот фотографии от знакомого альмеровода Ивана Бельчикова, номер 93.3778800.
    Этот вариант:

    Полный размер

    Втягивающее от ГАЗели


    Стартер. Замена втягивающего реле. — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Как то раз зимой не завелась машина, ходил вокруг, думал. Попытался аккумулятор поменять, хотя стоял новый. В итоге при поворачивании ключа услышал лёгкий щелчок. Появились мысли что это может быть втягивающее. Нахожу информацию где расположен стартер, а с ним и втягивающее реле. Беру молоток и черенком стукаю по реле. Сажусь в авто, проворачиваю ключ и … завожусь как не в чём не бывало. Всё ясно, пора производить демонтаж стартера с заменой втягивающего реле, ну и щётки стартера заодно.
    Информацию по втягивающему реле нашёл здесь же на сайте, спасибо Алексею Курушину (LumenVC) за подробный выход из ситуации с реле.
    Артикулы для стартера Valeo 1250448 (1761042900):
    1. Cargo 133288 — втягивающее реле — 750 руб;
    2. Cargo 139238 — щёткодержатель — 503 руб;
    Далее демонтаж стартера производил снизу, пришлось снимать защиту. Разборка стартера с последующей его чисткой, удаление графитовой пыли от старых щёток, удаление старой смазки.
    Втягивающее реле крепиться к корпусу стартера на 2 винтика под крестовую отвёртку, которые я снял только с помощью ударной отвёртки. Провод идущий от реле к стартеру откусил кусачками и припаял фишку типа "мама". Втягивающее реле нужно повернуть на 90 градусов при установке, так чтобы контакт идущих от щёток был ближе к корпусу стартера, а силовой контакт становиться удобнее накинуть при установке на двигатель. И ещё был один момент это установка новых щёток, там нужна головка от торцевого ключа, на которые натягиваем щёточный узел, а потом и на якорь перемещаем. Смазку использовал литол в механической части.

    Полный размер

    Процесс зачистки и подготовка к сборке

    Полный размер

    Коробка от втягивающего Cargo

    Полный размер

    Отверстия для удобного крепежа как нам надо

    Полный размер

    Сравнение новых щёток и отработанных

    Полный размер

    Установка фишки на провод идущий к реле

    Полный размер

    Якорь стартера. Прошелся нулёвкой по ламелям

    Устанавливаем стартер назад и проверяем.
    Вроде нечего не забыл, спасибо за внимание.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Цена вопроса: 1 253 ₽ Пробег: 139 238 км

    Ремонт стартера(попытка #1)а также небольшое ТО — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

    Полный размер

    В общем бесить меня начал стартер ой как сильно, не всегда схватывает…поворачиваешь ключ, либо заводится без проблем, либо просто щелчок…и тишина…почитав бж, купил щеткодержатели cargo 139238, приехал к другу, сняли стартер, через верх снимали, снимая гофру, большое спасибо конструкторам за удобство, в общем разобрал стартер, почистил, промазал, заменил щеткодержатель с щетками, старые прям норм подтерлись, все собрал нормально, поставили назад, пробный пуск, все идеально и так раз 20, все норм схватывает, машину выгнали с гаража, поставили на улицу, пошли домой пить чай, перед выходом брелком завожу…фига…такая же фигня, грешу первым делом на реле стартера, надо было и его заменить сразу…не купил, думал проканает буду брать тоже cargo ток 133288, но еще грешу на замок зажигания(очень надеюсь что не он)в общем вот так, стартер щелкает, но иногда не крутит…а так работает тихо, без посторонних шумов, при заводке еле слышно как крутит, внутри все девственно, чутка ток запыленно было, так что у кого такое было, как решили?
    Заодно сегодня заменил масло, заменил свечи, фильтра, машинка сразу поехала резвее, т.к. свечи уже хотели сказать пока, сейчас и тяга появилась и расход чуток упал, жду советов по стартеру, кстати у друга лежал стартер от галанта, практически 1 в 1 похожи, но х.з

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 186 000 км

    Ремонт стартера ниссан тиида своими руками

    Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт стартера ниссан тиида своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

    8. Разъедините переднюю крышку стар­тера и статор.

    9. Снимите рычаг привода муфты сво­бодного хода.

    10. Разъедините вал привода и ротор.

    11. Снимите коронную шестерню плане­тарного редуктора.

    12. Извлеките три шестерни-сателлита.

    14. . и снимите стопорное кольцо с вала привода.

    15. Снимите с вала привода ограничи­тельное кольцо.

    16. . и муфту свободного хода.

    17. Извлеките заднюю крышку планетар­ного редуктора.

    18. Разъедините корпус статора и зад­нюю крышку.

    19. Выверните два болта крепления зад­ней крышки к щеточному узлу.

    20. . и разъедините заднюю крышку и щеточный узел.

    21. Снимите с ротора стопорное кольцо.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    23. Осмотрите щеточный узел. Проверь­те высоту щеток в щеткодержателе. Если их высота 7 мм и менее, замените щеточ­ный узел новым.

    24. Осмотрите ротор. На центральной ше­стерне планетарного редуктора и цапфах вала ротора не должно быть повреждений (забоины, задиры). На коллекторе ротора не должно быть следов обгорания. Незначи­тельное обгорание устраните обтирочной тканью, смоченной в бензине, и мелкозер­нистой шкуркой.

    25. Проверьте каждую обмотку ротора на короткое замыкание омметром. Со­противление должно стремиться к беско­нечности.

    26. Проверьте муфту свободного хода. Зубья шестерни не должны быть значи­тельно изношены. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в сторону вращения ротора и не должна проворачиваться в противопо­ложном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените муфту.

    27. На рычаге привода муфты свободно­го хода не должно быть трещин и следов значительного износа пазов вилки.

    28. Соберите стартер в последователь­ности, обратной разборке, с учетом следу­ющего:

    – смажьте центральную шестерню плане­тарного редуктора вала ротора кремнийсо­держащей смазкой;

    В процессе эксплуатации муфту свободного хода не нужно смазывать, однако необходи­мо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки средства, которые могут вымыть за­ложенную в муфту смазку.

    – с мажьте моторным маслом подшип­ники (втулки), в которых вращается ротор стартера;

    – при установке щеточного узла разведи­те щетки, зафиксируйте их оправкой и ус­тановите на ротор, сдвинув с оправки на коллектор ротора;

    – перед установкой тягового реле нане­сите тонкий слой силиконового герметика на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера.

    aleshix2009 писал(а):
    Добрый день,дамы и господа!С новым годом вас!)Решил я под новый год,31 декабря,нет,не в баню пойти,а разобраться со своим стартером,чтобы сначала 2014 наслаждаться тишиной при запуске!Разобрал все,что можно,все детальки разложил в порядке очереди,друг за другом.Вычистил всю грязь до блеска,особенно сильно был загрязнен стакан,который с магнитами,внутри какой-то сажей,или нагаром?Налил масло в бадейку и искупал в нем все детали.Масло принес с работы-редукторное 320,самое густое,которое у нас было.Все собрал,подмазал еще литолом втягивающее и шестеренку.Установил стартер,завел!Ощущения,я скажу,от работы стали совсем иными.Чувствуется,какая-то нежность,мягкость,чтоли,звук очень приятный!Заводиться,как по маслу,быстрей схватывается,уже не надо дольше держать рычажок зажигания.Нет этого противного скрежета.Кстати,еще в сентябре,снимал стартер,но полностью не разбирал,смазывал только втягивающее,где этот пластиковый концевик,вообще не помогло.

    Здравствуйте, подскажите, а чем вы чистили стакан с магнитами? Дело в том что я тоже разбирал стартер, все вычищал кроме магнитов (побоялся туда лезть ), смазал, но не помогло, скрежет остался.

    strong писал(а):
    aleshix2009 писал(а):
    Добрый день,дамы и господа!С новым годом вас!)Решил я под новый год,31 декабря,нет,не в баню пойти,а разобраться со своим стартером,чтобы сначала 2014 наслаждаться тишиной при запуске!Разобрал все,что можно,все детальки разложил в порядке очереди,друг за другом.Вычистил всю грязь до блеска,особенно сильно был загрязнен стакан,который с магнитами,внутри какой-то сажей,или нагаром?Налил масло в бадейку и искупал в нем все детали.Масло принес с работы-редукторное 320,самое густое,которое у нас было.Все собрал,подмазал еще литолом втягивающее и шестеренку.Установил стартер,завел!Ощущения,я скажу,от работы стали совсем иными.Чувствуется,какая-то нежность,мягкость,чтоли,звук очень приятный!Заводиться,как по маслу,быстрей схватывается,уже не надо дольше держать рычажок зажигания.Нет этого противного скрежета.Кстати,еще в сентябре,снимал стартер,но полностью не разбирал,смазывал только втягивающее,где этот пластиковый концевик,вообще не помогло.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Здравствуйте, подскажите, а чем вы чистили стакан с магнитами? Дело в том что я тоже разбирал стартер, все вычищал кроме магнитов (побоялся туда лезть ), смазал, но не помогло, скрежет остался.
    Стакан с магнитами я чистил влажными солфетками,впрочем,как и все внутренности стартера.

    В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.

    Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

    Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства японских машин.

    1) Шаг первый: извлечение стартера

    Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

    2) Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

    1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.

    2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.

    3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.

    4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.

    5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.

    6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.

    7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

    Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!


    1 – передняя крышка;
    2 – рычаг;
    3 – ротор;
    4 – тяговое реле; 5 – статор с катушками;
    6 – щеткодержатель со щетками;
    7 – задняя крышка;
    8 – обгонная муфта.

    Подробный фотоотчет по снятию, разборке и последующем обслуживании стартера на автомобиле Nissan Almera N16
    Первым делом нужно отключить аккумулятор от электросети автомобиля.

    Теперь перейдем к снятию стартера, он крепится на двух болтах. Для их откручивания нам понадобится ключ накидной или головка на 14. Отметим, что для того чтобы открутить болты, вам придется попотеть, так как стартер расположен в очень неудобном месте.

    На этом снимке вид с низу автомобиля. на фотот отмечены все действия, которые необходимо выполнить. (чтобы увеличить снимок кликнете по нему). Минусовая клемма на стартере всё-таки скорее всего на «12»), и двигая заднюю часть стартера ВВЕРХ, снимаем его

    Вот так выглядит снятый стартер

    Теперь начнем разборку стартера Nissan Almera N16

    Откручиваем две длинные шпильки, которые соединяют две части стартера

    Только по ним (а именно по тому что за ними их этих отверстий посыпалось) уже можно было понять что внутри стартера творится что-то ужасное…

    Теперь просто без помощи каких либо инструментов разъединяем стартер

    Чтобы проверить состояние щеток якоря нужно открутить два винта как показано фото

    Теперь отсоединяем втягивающее реле

    Теперь достаем механическую часть стартера

    Для дальнейшей разборки и чистки снимаем стопорное кольцо: Сбиваем кольцо вниз и наблюдаем стопорное кольцо, которое необходимо снять

    Вот что мы должны в итоге получить

    Затем все запчасти которые мы разобрали тщательно чистим и собираем в обратном порядке

    Благодаря стартеру осуществляется запуск двигателя. Если машина, например, Ниссан Альмера, не заводится, при этом стартер не крутит, нужно искать причину и устранять ее. В статье рассматриваются основные неполадки, возможные со стартером и даются рекомендации по ремонту.

    Стартер Ниссан Альмера Классик состоит из следующих компонентов:

    • электродвигателя;
    • втягивающего реле;
    • обгонной муфты;
    • якоря;
    • щетки.

    Данные компоненты входят в состав пускового механизма любых моделей Ниссан, в конструкции могут быть некоторые отличия.

    Схема пускового устройства

    Стартер автомобиля предназначен для запуска двигателя. Он получает питание от аккумуляторной батареи и преобразует электрическую энергию в механическую. Стартер является электромеханическим агрегатом, поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

    Причиной механических неполадок является износ отдельных деталей и неправильная эксплуатация. При выходе из строя компонент тяжело проворачивается коленчатый вал, может не завестись силовой агрегат. В первую очередь следует проверить буферную пружину, кольцо муфты, муфтовые рычаг, венец маховика.

    Если при запуске появились посторонние шумы, причина может быть:

    • износ шеек на валу якоря, втулок подшипников;
    • повреждение зубьев шестеренки;
    • ослабление креплений полюса, в результате чего якорь его задевает.

    Если пусковой механизм не отключается после запуска мотора, возможно, что:

    • заклинило втягивающее реле;
    • заел рычаг привода или привод на валу;
    • слиплись контакты на втягивающем реле;
    • износилась пружина обгонной муфты или обратная пружина выключателя.

    Стартер для марки Ниссан

    Об электрических неисправностях можно судить, если стартер автомобиля, например, Ниссан Примера, не крутит или крутит медленно, и его мощности не хватает для запуска двигателя.

    В этом случае следует выполнить проверку электрической сети:

    • зарядку аккумуляторной батареи;
    • контакты на «массу», надежность крепления, проверить, нет ли на них окисления;
    • целостность проводки;
    • контактную группу зажигания;
    • целостность провода, идущего от клеммы втягивающего реле.

    Коллектор якоря агрегата

    Типичными неисправностями являются:

    • стирание щеток и неплотное их прилегание к коллектору;
    • выход из строя втягивающего реле;
    • износ коллектора якоря.

    Если после визуального осмотра без снятия стартера проблемы остались, необходимо его снять и выполнить ремонт (автор видео — Иван Матиешин).

    Для того, чтобы автомобиль быстро заводился, необходимо следить за состоянием пускового механизма и зарядкой аккумулятора. Если возникают проблемы с запуском Ниссан Тиида или другой модели, часто виной является неисправность стартера. В этом случае необходимо его демонтировать, разобрать и осмотреть каждую деталь. Если знать, как снять стартер с Ниссан Алмера, аналогичные действия нужно выполнить для других моделей.

    Осмотр демонтированного устройства состоит из этапов:

    1. Сначала осматривают коллектор и его поверхность. При обнаружении подгара, загрязнений, неровностей следует почистить деталь. При сильном подгаре могут потребоваться шлифовальные работы.
    2. На следующем этапе проверяются щетки. Их движения должны быть свободными без заедания. Следует замерить высоту щеток, она должна быть не меньше 6 мм, иначе их меняют.

    Замер высоты щеток
  • Кроме того, желательно проверить уровень давления пружин. Допустимое значение должно быть не выше 1400. Все загрязнения с держателя нужно удалить. После чистки деталь необходимо продуть, чтобы удалить мусор.
  • Обмотка якоря проверяется с помощью омметра. Сопротивление должно быть ближе к бесконечности. Рычаги привода не должны иметь значительного износа пазов вилок и трещин. Следует подвергнуть визуальному осмотру шестеренки муфты. На зубьях должны отсутствовать задиры и сколы, шестеренка должна свободно проворачиваться в сторону вращения якоря, но не должна проворачиваться в обратном направлении. При сильном износе зубьев, шестерня будет легко проворачиваться в обе стороны. В этом случае необходима замена муфты.
  • На последнем этапе выполняют регулировку пускового механизма. Сначала нужно осмотреть контакты рычага выключения. Если есть загрязнения, их следует удалить. Далее необходимо проверить правильность расположения шестеренок. Проверка выполняется при запущенном механизме. Расстояние между упором и шестеренкой должно не должно быть больше 4 мм.
  • Детали после разборки

    Все стартеры по конструкции одинаковые и проблемы одинаковые, и проверка одинаковая. Автолюбители должны помнить, что стартер должен работать только при запуске автомобиля. Кратковременность работы и постоянное включение, выключение агрегата приводят к быстрому износу деталей. Срок эксплуатации снижается, если агрегат неправильно эксплуатировать.

    Если проводить регулярно технический осмотр пускового агрегата, вовремя устранять неполадки, заводка машины не будет вызывать проблем.

    В этом видео рассказывается о ремонте пускового механизма автомобиля Ниссан Алмера (автор ролика — Сергей Л).

    Сегодня в самый неподходящий момент “умер” стартер: ключ на старт, а в ответ тишина)) не совсем приятное ощущение 🙂
    Утащили в сервис. итог: стёртые щетки. промыли, смазали, поставили новые щетки и закрутил снова 🙂

    А теперь вопрос: т.к. отключали разъем МАФ-а, то нужно ли что то делать дополнительно? Обучать там или еще чего, подскажите.

    Сегодня в самый неподходящий момент “умер” стартер: ключ на старт, а в ответ тишина)) не совсем приятное ощущение 🙂
    Утащили в сервис. итог: стёртые щетки. промыли, смазали, поставили новые щетки и закрутил снова 🙂

    А теперь вопрос: т.к. отключали разъем МАФ-а, то нужно ли что то делать дополнительно? Обучать там или еще чего, подскажите.

    Сегодня в самый неподходящий момент “умер” стартер: ключ на старт, а в ответ тишина)) не совсем приятное ощущение 🙂
    Утащили в сервис. итог: стёртые щетки. промыли, смазали, поставили новые щетки и закрутил снова 🙂

    А теперь вопрос: т.к. отключали разъем МАФ-а, то нужно ли что то делать дополнительно? Обучать там или еще чего, подскажите.

    Я выше писал, что всё сделали 🙂
    Были планы перед зимой самостоятельно обслужить стартер, но сломался ппц не вовремя.
    В сервисе всё почистили, отмыли от отработки щеток, смазали Castrol LMX (зеленый гель), поставили новые щетки (не помню марку) и воткнули обратно.
    Итого: снять/поставить=600 р. новые щетки=650 р. работа по ремонту стартера=1400 р.
    От такие конские расценки.

    Кстати, у кого такое приключится в дороге, то как вариант завестись и доехать до сервиса – постучать по стартеру чем-нибудь. Вот только добраться до него весьма не просто, но помогает.
    Уже в сервисе пробовали – завелась машинка.

    Про МАФ почему спросил – щас газку поддашь – хуже разгоняется. МОжет еще коробка не адаптировалась?

    Перед разборкой стартера убедитесь в его не-исправности путем следующих простых проверок.

    1. С помощью отвертки проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала.

    2. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.

    3. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а другим – к выводу управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинете муфта привода. В противном случае ТЯГОВОЕ реле подлежит замене.

    4. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле. Якорь стартера должен начать вращаться с частотой более 6000 мин’1. В противной случае отремонтируйте стартер.
    Вам потребуются: отвертки с плоским крестообразным лезвием, ключ «на 13».

    1. Выверните винт крепления держателя нута проводов.

    2. . и снимите держатель со стартера.

    3. Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле..

    4. . и отсоедините шину от болта

    5. Выверните два болта крепления тягового т к крышке стартера со стороны привода.

    6. . и снимите тяговое реле.

    7. Выверните два стяжных болта

    8. . и снимите со стартера заднюю крышку вместе со щеткодержателем.

    9. Выверните два винта крепления щетки держателя к задней крышке.

    10. . и извлеките щеткодержатель из задней крышки. Для облегчения последующей сборки рекомендуется при снятии щеткодержателя сразу же зафиксировать на нем щетки, сдвигая щеткодержатель на головку подходящего диаметра из набора инструментов.

    11. Разъедините статор и крышку со стороны привода.

    12. Извлеките из статора якорь

    13. Снимите с вала привода шестерни

    14. Извлеките резиновый демпфер

    15. . и накладку опоры рычага привода стартера

    16. Извлеките из крышки вал привода вместе с рычагом.

    17. . и снимите рычаг с муфты привода.

    18. Для замены муфты привода сдвиньте по валу привода ограничительное кольцо, как показано на фото.

    19. Поддев отверткой стопорное кольцо.

    21. Затем снимите ограничительное кольцо.

    22. Снимите с вала привода муфту.

    23. При необходимости замены снимите с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.
    24. Осмотрите щеткодержатель. Проверьте высоту щеток в щеткодержателе. Если высота 7 мм и менее, замените щеткодержатель новым. Проверьте с помощью омметра изолированные держатели на замыкание с корпусом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

    25. Шлицы и цапфы вала якоря не должны быть повреждены (забоины и задиры). Коллектор якоря не должен иметь следов обгорания. Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной бумагой. Изоляционная слюда между ламелями должна быть углублена не менее чем на 0,2 мм. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его ламелями проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

    26. Проверьте с помощью омметра обмотку якоря на замыкание на «массу». Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
    27. Проверьте легкость перемещения якоря тягового реле стартера, а также замыкаются ли контактные болты контактной пластиной.
    28. Проверьте муфту привода. Зубья шестерни муфты привода не должны быть значи-1 тельно изношены. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном на-правлении. Если зубья шестерни изношены, повреждены или шестерня проворачиваете* в обоих направлениях, замените муфту.
    29. На рычаге привода стартера не должно быть трещин и следов значительного износа пазов вилок.
    30. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:
    – смажьте шлицевую поверхность вала привода кремнийсодержащей смазкой;

    ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе эксплуатации муфта не нуждается в смазке. Однако необходимо очищать ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

    – смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;
    – для установки ограничительного кольца воспользуйтесь раздвижными пассатижами.

    На плановом техническом обслуживании у нас находится автомобиль Ниссан Тиида (Nissan Tiida), на котором необходимо заменить свечи зажигания, покажем как это сделать своими руками быстро и правильно.

    Для замены свечей нам необходимо будет снять впускной коллектор, дроссельную заслонку, впускной патрубок и расширительный бачок радиатора. Перед тем как начать разборку постарайтесь либо помыть двигатель, либо продуть его сжатым воздухом, для того чтобы предотвратить попадание мусора в мотор.

    Ключом на 8 откручиваем хомуты впускного патрубка, снимаем патрубок рециркуляции картерных газов.

    Демонтируем впускной патрубок. Ключом или головкой на 8 откручиваем 4 болта крепящие узел дроссельной заслонки:

    С задней стороны дроссельной заслонки подходит разъём с проводами, для того чтобы его снять нажимаем на язычок и отводим разъём в сторону. Дроссельная заслонка снята, рекомендую заодно провести её чистку.

    Снимаем патрубок воздухозабора, в передней части его держат две клипсы, приподнимаем их плоской отвёрткой и вытаскиваем вверх:

    Снимаем расширительный бачок, для этого в верхней части с правой стороны возле заливной крышки есть небольшой язычок, отгибаем его пальцев в сторону двигателя и приподнимаем сам бачок:

    Отводим его в сторону. Откручиваем болты впускного коллектора, 5 спереди и 2 по бокам. Снимаем шланг адсорбера и фишку с проводами:

    С правой стороны двигателя снимаем шланг который идёт на вакуум тормозов. Впускной коллектор теперь можно снимать, просто приподнимаем его вверх. Нам открылся доступ к катушкам зажигания, для того чтобы их снять откручиваем ключом на 10 четыре болта. Снимаем с каждой разъёмы, для этого язычки опускаем вниз и оттягиваем на себя:

    Вытаскиваем катушки зажигания просто потянув их вверх:

    Нам открывается прямой доступ к свечам зажигания, прежде чем их откручивать сжатым воздухом прочистите колодца. Обратите внимание есть ли в колодцах масло, если оно присутствует, то необходимо в ближайшее время менять прокладку клапанной крышки.

    Для выкручивания свечей зажигания нам понадобится свечной ключ на 14:

    Свечной ключ при откручивании должен стоять строго прямо и не быть отклонённым влево или вправо, так как можно таким образом легко обломать изолятор свечи. Устанавливаем новые свечи зажигания, сборку проводим в обратном порядке. Момент затяжки свечей 20 Нм, болтов катушек 7 Hm.

    Видео замена свечей зажигания в Ниссан Тиида.

    Резервное видео как заменить свечи зажигания в Nissan Tiida:

    Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

    Адрес:
    г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

    Режим работы:
    Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес:
    г. Москва, Шлюзовая наб. 2/1 стр.4

    Режим работы:
    Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес:
    г. Москва, ул.Волочаевская 12а

    Режим работы:
    Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес:
    г. Москва, ул.Острякова д.3

    Режим работы:
    Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес:
    г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

    Режим работы:
    Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

    Адрес:
    г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

    Только что нашли тему по вашему запросу ремонт стартера ниссан тиида цена — предлагаем зайти к нам. Ремонта автомобиля своими руками с фото и видео руководствами, все это для тех кому приходится ремонтировать свой автомобиль. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Ремонтировать своими руками

    Смех в теме: Самозатачивающиеся ножи, самонаводящиеся ракеты. Блин, лучше бы сделали самоспаривающиеся носки!

    Опубликовал Админ: по просьбе Алика

    Отзывы владельца авто: Когда дети в суде сказали, что хотели бы остаться c папой, их отец передумал разводиться.

    Вы узнаете на тему по ремонт стартера на ниссан тиида — кликай. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Сделать ремонт автомобиля

    Смех в теме: Божья кара — аллергия на пиво.

    Опубликовал Админ: по просьбе Амира

    Отзывы владельца авто: Если приложить к уху раковину, можно услышать, как к тебе приближается охранник магазина сантехники.

    Добро пожаловать на наш сайт! У нас вы можете заказать ремонт стартера НИССАН ТИИДА, а также других моделей автомобильной марки НИССАН.

    Nissan Tiida – это компактный и комфортный автомобиль, который был выпущен в 2004 году. Машина может иметь кузов седан или хэтчбек. В 2010 году был произведен рестайлинг, в результате которого авто получило массу обновлений – новую решетку радиатора и декоративные колпаки, обивку салона, мультимедийную систему и навигацию в максимальной комплектации.

    Если вам понадобилась такая услуга, как ремонт стартера Nissan Tiida в Москве – наш сервис к вашим услугам.

    • Диагностику стартера Nissan Tiida;
    • Комплексный ремонт с полной разборкой агрегата;
    • Снятие и установку стартера на ваш автомобиль;
    • Купить стартер для НИССАН ТИИДА (новый или поддержанный) и заказать его доставку в любой уголок Москвы и РФ.

    Вы можете приехать в наш автосервис (адреса в столице указаны на сайте) или вызывайте нашего мастера к вашему авто. Мы приедем по указанному адресу и выполним диагностику, снимем агрегат, если он неисправен и отвезем в наш автосервис.

    Ремонтные работы мы выполняем в самые короткие сроки. Поэтому если вам нужен срочный ремонт стартера НИССАН ТИИДА – звоните нам просто сейчас.

    (с) 2011-2018. Все права защищены. Агрегатный центр АВТОВОЛЬТ.

    (495) 364-89-96

    Все виды работ по обслуживанию стартера, связанные с его разборкой, должны выполняться только профессионально! Обеспечить надлежащим образом герметичность системы, правильную установку при гаражном ремонте невозможно.

    В целом, процедуры снятия и установки стартера Nissan Tiida – это комплексные процедуры, и проверку состояния электропитания узла проводят обязательно. Чтобы в дальнейшем не проводить капитальный ремонт автоэлектрики или всего электрооборудования Вашего автомобиля, следует тщательнее относиться к работе отдельных элементов.

    • Проблемы с заводом двигателя
    • Проблемы с выключением стартера
    • Возникновение шумов при заведении мотора.

    Стартер Nissan Tiida – мощный двигатель переменного тока, необходимый для запуска автомобиля. Конечно, для него требуется периодическое техническое обслуживание, очистка от загрязнений, проверка креплений на двигателе.

    Если Вы решили провести ремонт стартера в нашем автосервисе в Москве, то специалисты обязательно установят причину выхода стартера из строя. Непременно проверяется крепления, состояния наконечников на выводах стартерного устройства и многое другое.

    При рассмотрении автомобилей Nissan Tiida, к примеру, причиной неисправности стартера может быть неисправность втягивающего реле. При невозможности завести двигатель, в данной ситуации, потребуется замена стартера.

    Демонтаж стартерас Nissan Tiida и установка стартерного узла имеют свои особенности. Шланг воздухозаборника, например, требуется снимать правильно определенным образом, чтобы исключить возможные повреждения.

    Сборка производится в обратной последовательности, проверяется затяжка хомутовых соединений. Кроме того, механики нашего сервисного центра проверяют легкое перемещение муфты привода Nissan Tiida, поворот шестерни привода, а также состояние шлицы и подшипников.

    Постановке вопроса стартер – замена, необходимо убедиться, что неисправность не вызвана другими процессами, например, окислением клемм в наружных соединениях. Снять стартер Nissan Tiida необходимо для проверки элементов, состояний коллектора и щеток. При необходимости наши специалисты проводят очищение сжатым воздухом методом продувки.

    Новый стартер обязательно проверяется в работе на двигателе Nissan Tiida. Необходимо отметить, что конструкции стартера отличаются друг от друга, имеются различные особенности и разные совмещения с редуктором. подход к установке стартера должен быть только профессиональный.

    Восстановление стартера для всех моделей Nissan Tiida возможно, и этот объем работ выполняется нашими специалистами. От водителей требуется необходимое соблюдение правил при работе стартера. Если хотите получить бесплатную консультацию по вопросам обслуживания и ремонта электрики в своем автомобиле, то обращайтесь по телефону, указанному на сайте.

    Наш менеджер перезвонит вам для уточнения удобного для вас время обслуживания, деталей работы и стоимости ремонта

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 46

    Ремонт стартера, цена • ДобрыйМечаник.пл

    .

    Стартер - это компонент, запускающий двигатель. Крошечная шестерня стартера входит в зацепление с большим маховиком, приводя в движение поршневую и кривошипную систему. После достижения соответствующей скорости двигатель запускается. Стартер в больших количествах потребляет электроэнергию от аккумуляторной батареи. Поэтому аккумулятор всегда должен быть заряженным и в хорошем состоянии.

    Сколько стоит ремонт стартера?

    Стоимость стартерной регенерации во многом зависит от заменяемых компонентов.В стартере могли быть повреждены ротор, подшипники и втулки, односторонняя муфта, электромагнитный переключатель, угольные щетки или бендикс. Цена, указанная ниже, включает разборку и сборку стартера и его регенерацию. Детали, замененные на исправные, должны быть добавлены.

    Образцы цен на пусковые элементы

    • Сцепное устройство (бендикс) - от 10 до 400 зл
    • Ротор - от 30 до 150 злотых
    • Катушки статора - от 25 до 250 злотых
    • Щеткодержатель - от 10 до 200 зл
    • Кисти - от 2 до 30 зл
    • Электромагний - от 40 до 90 злотых
    • Реле стартера - от 15 до 30 злотых

    Регенерация стартера пошаговая

    1. Демонтаж стартера с автомобиля
    2. Первичная диагностика состояния стартера m.в с цифровым измерителем
    3. Разборка стартера на части
    4. Очистка внутренних частей
    5. Пескоструйная обработка и покраска корпуса
    6. Проверка обрывов электрических соединений
    7. Проверить люфт в подшипниках и втулках
    8. Заменить или отремонтировать поврежденные детали
    9. Смазка соответствующих мест
    10. Стартер в сборе
    11. Тест стартера
    12. Установка модернизированного стартера в автомобиль

    Общие симптомы неисправного стартера

    • Громкая работа стартера без проворачивания коленвала - вероятно, поврежден механизм сцепления.Также следует проверить состояние зубьев маховика и односторонней муфты.
    • Никакой реакции на поворот ключа - первое, что нужно сделать, это проверить аккумулятор на разряд или даже на неполный заряд. Например, шнур стартера или заземляющий кабель аккумуляторной батареи также могут быть повреждены. Также проблема может быть в замке зажигания.
    • Металлический звук без включения стартера - в этой ситуации тоже может быть виноват слабый аккумулятор, но и поврежденный электромагнит.Этот металлический звук - это удар шестерни по ободу маховика.
    • Медленное вращение коленчатого вала, слишком медленное для запуска двигателя - Низкий заряд аккумулятора или плохое электрическое состояние могут быть причиной медленного вращения кривошипа. Если нет проблем с подачей энергии, несколько компонентов внутри стартера могут быть повреждены, например: винтик, статор, втулки, щетки или сам стартер.
    • Непрерывная работа стартера даже после запуска двигателя - это может быть связано с перегоревшими контактами в электромагните, которые остаются замкнутыми, или заклинившей шестерней муфты в сборе.

    Где ремонтировать неисправный стартер?

    Стартер - это элемент в автомобиле, который чаще всего ремонтируют специалисты. Это означает, что большинство механиков только разбирают и устанавливают стартер в автомобиль, а затем сдают его в проверенное место. Стоит воспользоваться рекомендованными услугами, потому что у них есть контакты в этом районе, и они обязательно вернут стартер в точку регенерации, которую они проверили.

    .

    Регенерация стартера - AutoScout24

    Если стартер поврежден или изношен, его не нужно немедленно заменять, тем более что это требует значительных затрат. Стартер можно регенерировать за меньшие деньги практически в любой автомастерской. Однако не следует игнорировать проблемы с этой частью автомобиля, поскольку они могут привести к обездвиживанию автомобиля.

    Популярные неисправности стартеров - простой и дешевый ремонт

    В просторечии стартер - это та часть, которая отвечает за «раскрутку» двигателя, то есть просто за перемещение коленчатого вала двигателя и придание ему нужной скорости.За многие годы эксплуатации автомобиля это действие повторяется тысячи раз, и стартеру приходится заниматься запуском автомобиля даже несколько раз в день. Наиболее частые неисправности, связанные с работой стартера, - это, прежде всего, усталость щеток и втулок. Их можно быстро заменить, заплатив не более 50 злотых. Менее частыми, но обездвиживающими неисправностями стартера являются неисправности изгиба, переключателя, ротора или электромагнита. В таких случаях стоимость всей операции может увеличиться примерно до 100 злотых за каждую из упомянутых частей.Однако это все равно намного меньше по сравнению с покупкой совершенно нового стартера. Регенерация стартера позволяет поддерживать устройство в исправном рабочем состоянии в течение нескольких лет. Помимо основных неисправностей стартера, можно поискать и другие причины его неисправности. Диагностические тесты могут показать, что неисправности стартера являются только результатом неисправности генератора, аккумулятора, иммобилайзера или замка зажигания. Однако серьезные проблемы со стартером можно определить, прежде всего, по его более медленной реакции и более слабой работе, необычному шуму из-под капота, а также по отсутствию запуска двигателя и абсолютному отсутствию движения стартера.

    Стартерная регенерация - почему оно того стоит?

    Владение автомобилем связано с ежедневными расходами на топливо, мойку автомобиля или различные жидкости, потребляемые транспортным средством. Периодический осмотр, страхование и мелкий ремонт оплачиваются дополнительно. Неисправный стартер может испортить настроение каждому водителю, особенно тем, кто каждый день ездит экономно или не пользуется автомобилем каждый день. Чем реже встречается модель автомобиля, тем старше автомобиль (не говоря уже о классических автомобилях).Цена нового стартера может достигать 4000 злотых и более. И часто бывает, что устройству требуется правильная диагностика и профессиональный вид, чтобы продолжать работать. Запасные части просто дороги, поэтому восстановление стартера - занятие, которое экономит много денег. Базовый ремонт обойдется в несколько десятков злотых, при этом механики оценят срок службы отремонтированного элемента. Различные части стартера дешевы и легко доступны. Так что вы можете купить их сами и взять с собой в автомастерскую.Даже если выяснилось, что в стартере почти все сломалось, регенерация все равно намного выгоднее, чем покупка нового компонента. Кроме того, регенерация стартера в механической мастерской всегда расширяется до обслуживания его элементов, то есть защиты их от коррозии. Также специалисты предоставляют гарантию на ремонт стартера сроком от 3 до 6 месяцев, поэтому в случае возникновения дополнительных проблем мы просто не будем платить за следующий ремонт.

    Как ухаживать за стартером зимой?

    Чтобы регенерация стартера не превратилась в ежегодные расходы, стоит соблюдать несколько простых правил, которые помогут поддерживать стартер в хорошем состоянии.Стартер не любит холода и гораздо меньше работает при понижении температуры ниже нуля. На морозе стартер работает намного хуже и немного дольше запускается двигатель. После попытки запустить двигатель в течение 10–15 секунд дайте стартеру «отдохнуть» примерно одну минуту, одновременно вынимая ключ зажигания. У холодного стартера просто может не хватить силы для проворачивания коленчатого вала. Если кардиостимулятор не двигается или делает это очень плохо, не паникуйте и узнайте, что происходит с аккумулятором.Часто бывает, что зимой именно аккумулятор вызывает серьезные проблемы с автомобилем. Также стоит помнить о моторном масле - его следует менять регулярно, потому что старое масло имеет гораздо худшие свойства, что приводит к плохой смазке двигателя, создает большее сопротивление, а значит, затрудняет работу стартера. Без исправного стартера машина не заведется, и уж точно не заведется на морозе. Стоит следить за его работой и не ждать, пока дефекты усугубятся.

    .

    Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

    Стартер - электромеханическое устройство, обеспечивающее запуск двигателя за счет создания первичного крутящего момента коленчатого вала с необходимыми оборотами, за счет чего формируется степень сжатия для воспламенения горючей смеси.

    А когда стартер не работает или работает с перебоями, запустить двигатель очень проблематично, а иногда и невозможно. Но прежде чем начинать искать причины, по которым стартер не крутит, нужно помнить, что этот узел работает в паре с другими системами. Автомобиль в общей цепи зарядки (механизм управления запуском банка). Поэтому это могут быть как механические, так и электрические травмы со своими особенностями.

    Причины отказа электрооборудования

    Когда стартер не крутит двигатель Или медленно, с недостаточной мощностью, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, от АКБ:

    1. АКБ надо хорошо обвинить;
    2. Массовые контакты надежны и хорошо зарекомендовали себя;
    3. Провод от клеммы реле Retrestor тоже хороший контакт;
    4. Провод на стартерной аккумуляторной батарее исправен и находится в хорошем контакте;
    5. Контактная группа замка зажигания исправна.

    На эти ошибки стоит обратить внимание, когда ключ входит в замок зажигания, но не работает в втягивающем устройстве, не поворачивается якорь. При запуске реле ломается, раскручивается, а также замыкается между витками или замыкается на землю.

    Проблемы стартера с электрической частью тоже просыпаются, чтобы говорить о медленной прокрутке маховика.

    А при отсутствии очевидных причин необходимо разобрать детали для осмотра, потому что коллектор сгорел или пластины закрылись.Хотя мы кисточки носили или боролись.

    То же, что и типичные ошибки запуска . , то есть:

    1. Матовый, свободно прикрепленный к коллектору;
    2. Отказ реле тяги;
    3. Износ якорного коллектора.

    Принцип пусковой операции и ее устройство

    Если электрическая часть в порядке и цепь не повреждена, необходимо разобрать запчасти для разборки и детального осмотра для выявления дефектов.Но перед этим нужно изучить устройство и принцип работы пускателя двигателя.

    Пусковое устройство автомобиля: 1. Передняя крышка; 2. Бендикс; 3. Редуктор; 4. Якорь; 5. Установка корпуса статора; 6. вилка; 7. Втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. кисти; 10. Задняя крышка запуска автомобиля.

    При повороте ключа и запуске двигателя будут происходить такие процессы:

    Z. контакт Реле блокировки и стартера запитываются от обмоток (тягового и удерживающего) реле.

    M Очищающее поле в обмотках с усилием вытягивает якорь внутри корпуса (сжимая возвратную пружину).

    Принцип стартера

    Z. aTEM начинает толкать шток с контактной пластиной, которая замыкает контакты реле, в результате чего стартер начинает вращаться. При этом Бендикс изображен от якоря вперед от якоря, направляя шестерню в зацепление с помощью маховика двигателя. Которая в расследовании и приводит к запуску.

    W Момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, или нет Bendix, муфта свободного хода предотвращает передачу крутящего момента I Bendix, рычаг повторяется из-за возврата пружины в положение.

    TO Лампа в замке зажигания возвращается в исходное положение, и напряжение на клемме управления исчезает.

    Исходя из рассматриваемой схемы, на соответствующих этапах могут быть сделаны предположения о возможных проблемах.

    Механические отклонения.

    Любое механическое устройство можно сказать, если стартер работает, но двигатель не запускается, потому что коленчатый вал не вращается.

    Детали Подлежит проверке: Рычаг обгонной муфты, кольцо сцепления, буферная пружина, коронка маховика.

    Одна из причин, по которой стартер не поворачивает коленчатый вал

    На прядильной фабрике двигатель может не запускаться, если :

    Сцепление проседает, замыкающий рычаг вышел из строя или соскочил с оси, поводковое кольцо сцепления или буфер застрял со своей задачей.При размещении сообщения о запуске эти симптомы могут указывать на износ маховика в целом. В этом случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

    Если вы не услышали типичный шум во время разбега , обязательно проверьте его снизу и с опрокидывающегося пространства, поскольку может возникнуть одна из этих неисправностей:

    • втулки подшипников изношены, а также шекы на якорном валу;
    • ослабить болты крепления стартера;
    • зубы травмированы;
    • Внутри пускового приспособления произошло ослабление шеста, в результате чего якорь стал его задевать.

    Но помимо проблем со стартером они могут возникнуть на этапе запуска, они также возникают после запуска. Это типичная ситуация, когда стартер не отключился, но продолжает вращать . И ощущение такой пусковой проблемы может быть:

    1. Привод рычага или вала якоря.
    2. Светодиод тягового реле.
    3. Продолжение контактов на тяговом реле.
    4. Застрял в пружине выключателя зажигания или в пружине устройства замедленного перехода.

    В этом случае необходимо быстро выключить клемму стартера или клемму реле стартера и установить причину неисправности.

    И если вы не сталкивались с вышеуказанным, но при запуске двигателя стартер начал вести себя непривычно, следует посмотреть на симптомы , Просветление быстрой поломки:

    Неисправность стартера коренится в щеточном узле


    От лохмотья начинает крутиться только после нескольких попыток на ключ.Этот симптом указывает на контактное жжение в ретракторе;

    P. пусковой док был отложен в связи с боем. Изношены зубья в фурнитуре Bendix или винт маховика;

    У лохмотья начала с большим трудом переворачиваться, даже если аккумулятор заряжается. Этот запуск, вероятно, указывает на то, что щетки изношены или происходит развитие плаценты.

    Ресурс стартера порядка 70-200 тысяч. Км, а потому обслуживает свою машину максимально долго, периодически требует профилактических работ.

    Для максимально правильного и последующего ремонта желательно изучить технические характеристики вашей конкретной модели. Основными из них являются номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и результирующий крутящий момент, а также частота вращения вала.

    Каждый водитель наверняка сталкивался с остановкой двигателя. И причиной тому были ошибки в том, что не крутил. Сам стартер - очень важный компонент электромеханической части двигателя. Он рассчитан на многократный перезапуск.Основная задача загружаемого элемента - это запуск двигателя. Соответственно неисправный стартер может поднять настроение, сорвать многие планы, обездвижить машину на неопределенный срок. Сегодня мы попытаемся разобраться в основных причинах, связанных с этим элементом, а именно, почему он не скручивается и не скручивается или почему трусы Starter Bendix.

    Не включается стартер Bendix

    Причин тому может быть несколько. В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор.Он может быть разряженным или неисправным. Выяснить, виноват ли аккумулятор, можно несколькими способами:

    • тянуть втягивающий, лампы на панели не зацепляются и крутят стартер Bengix;
    • слышны щелчки, но лампочки продолжают гаснуть;
    • Система
    • не подает признаков жизни.

    В таком случае, однако, достаточно попытаться выяснить, почему он был запущен, чтобы предотвратить возникновение таких проблем.

    Проблемы также могут быть вызваны неисправностью втягивающего реле.Здесь отслеживаются несколько знаков:

    • слышен характерный чит стартера, но двигатель не крутится;
    • Стартер
    • не шумит;
    • реле срабатывает но мотор не заводится;
    • bendix не подходит к маховику.

    Проверить реле просто - вы должны подать напряжение прямо на ваш терминал управления. Если двигатель зарабатывал деньги, скорее всего сгорел пятый контакт реле.Получение Пятакова исправит ситуацию.

    Диагностика Bengetix производится следующим образом - замыкание двух клемм на реле. Если предмет шумит и свободно вращается, причина в муфте оперы.

    Поверхности Benindix.

    Говорит Bendix стартер

    Если стартер работает, но не прокручивает и не запускает двигатель, мы говорим «тапочки сцепления». В основе элемента - храповой механизм. Так что, если кто-то носит, они не хотят нормально работать.Часто зубы удаляют на ходу. Они не зацепляются, а просто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают большую нагрузку - им приходится проворачивать коленчатый вал двигателя.

    Кольца с шариками можно носить, если в устройстве Bengetix нет оборудования, кроме пары колец. Часто ломается пружина, входящая в запорный механизм.

    Главный признак ошибки Bindix - двигатель не запускается из-за того, что за него не срабатывает стартер и крутится "на морозе".К такому разделению нужно относиться очень серьезно, так как выход из строя одной трассы может повлечь за собой выход из строя других связанных с ней элементов.

    Что делать в этой ситуации? Поможет только кардинальное решение проблемы - замена обгонной муфты, поскольку современные технологии производства стартера не предусматривают замену отдельных элементов. Даже если вам удастся изменить, например, растяжку пружины, то весь механизм займет много времени. Вскоре шарики начнут вращаться, хватка между валом исчезнет.

    Механизм Bendix в разобранном виде

    Прочие обозначения bindix

    Стартер очень сильно подвержен влиянию окружающих вредоносных факторов - влаги, пыли, грязи, масла. Соответственно, его изоляция нарушена, и он отказывается работать. Необходимо помнить, что объект работает в комплексе с другими элементами и подвержен «лавинообразным сбоям», когда отказ одного узла влечет за собой отказ других.

    Среди других причин, которые могут вызвать выход из строя пыльника, выделяют:

    • износ реле поворота - стартер не подает никаких признаков, якорь не вращается;
    • износ статора или обмотки якоря - стартер крайне медленно вращает двигатель, при этом коленчатый вал тоже медленно вращается;
    • проблемы с проблемами - медленная прокрутка двигателя и коленвала;
    • износ щеток - ток на реле не подается, стартер не шумит.

    Вы можете заметить, что одни и те же симптомы указывают на разные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но чтобы не усугубить ситуацию, все же стоит обратиться к профессионалам.

    Достижение определенных проблем в работе стартера не задерживает решение проблемы. Такая неисправность может стать причиной выхода из строя более серьезных узлов общего механизма. Лучше проводить минимальный ремонт, чем капитальный.

    Когда стартер в этот момент крутится и не прокручивает вал мотора, значит, одна из наиболее вероятных ошибок - износ или выход из строя такого важного узла, как BenDix.Узел, обеспечивающий работу стартера и двигателя автомобиля при запуске двигателя ...

    На самом деле название данной автомобильной стартерной детали пришло на чистую воду любителям отечественных автолюбителей. Ведь классическая инженерия - это техническое название узла, обеспечивающего отделение вала стартера от вала двигателя в момент запуска - сцепление обгоняет. И название полностью отражает суть деятельности, которую производит эта деталь. А национальное название этого механизма, основанного на принципе обычного храповика, было в честь американского изобретателя Винсента Гого Бенгика, главы компании Bondiks Corp.«Это был тот, кто в свое время изобрел и запатентовал узел, позволяющий отключать маленький электромотор во время запуска, который также включает двигатель внутреннего сгорания.

    Обгонная муфта - настоящее название. И имя ей муфта -

    трещотка или трещотка.

    Как можно лучше понять природу неисправности, неисправности этого механизма, когда Bendix поскользнулся (то есть, стартер вращается нормально, падает и проскальзывает, без включения двигателя), вы должны понимать функцию и принцип, по которым этот механизм.На самом деле все очень просто. Он служит своего рода обратной связью, которая действует только в одном направлении, которая блокируется, если попытка прокрутки в другом направлении. Сцепление, которое должно выходить из зацепления при запуске двигателя. Затем он возвращался на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного двигателя значительно превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, выполняющего роль стартера.

    Если он не вернется

    Фактически, Bendix поддерживает работу всего узла в течение длительного времени.А если его не было, то на этом этапе код отключает стартер (то есть автомобиль завелся), он не входит в зацепление с двигателем, что называется «невозвратным», а затем просто поворачивает вал двигателя. ломает сам старт. Как кстати, бывает, что у Bengetix неисправен обратный процесс - то есть муфта разгона не проскальзывает, а, наоборот, выступает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. Это означает, что Bendix идет по правильному пути.

    А теперь мы говорим о аварии, когда Bendix Briefs сгребает и работает, но не хватает мощности сцепления с двигателем, чтобы перемотать и запустить его.
    Все дело в том, что из-за задержек со временем убираются зубья дребезжания шестерен, снимаются трещотки и заготовка выходит из строя.

    Уже говорилось, что эта деталь - разгон муфты с популярным названием Bengix - работает по принципу храпового механизма. А причина выхода из строя, когда зубья шестерни не захватываются и ускоряются при вращении вдоль оси без ударов, в подавляющем большинстве случаев является запрещенная обработка этих самых зубцов.На самом деле в процессе эксплуатации эти зубья испытывают серьезную нагрузку, так как необходимо преодолеть усилие, чтобы повернуть тяжелый коленчатый вал двигателя, сжать его цилиндры и тому подобное.

    Со временем из-за подобных нагрузок:

    • трещотка зубчатая;
    • или (при установке не с шестернями, а через два кольца с шариками, запорный механизм, который работает исключительно в одном направлении и с возвратными пружинами) изнашивает кольца, шарики или зазоры ростков.

    А такая неисправность приводит к тому, что при повороте электродвигателя возникает характерная неисправность: нет зацепления пуска с двигателем.

    Характеристические функции ошибок

    Стартер раскручивается хорошо, вставьте зубья, чтобы обеспечить одностороннее зацепление валов при повороте одного на более высокой скорости, а также обеспечить их разъединение при остановке вращения электродвигателя (то есть стоит запустить машина из машины, водитель уволен).

    Только кардинальное решение проблемы. Только поменяй. К счастью, не все, а только Бендикс.

    На самом деле современные технологии, по которым тоже изготавливается стартер, а одним из основных функциональных узлов является Bengix, не означает, что возможна возможность разборки и ремонта узла. Мы должны измениться. Более того, к счастью, к счастью, это не совсем узел, а Бендикс, участие которого удалило так много, что уже доступ к нему не приносит необходимого уровня мощности.

    С другой стороны, нагрузки на современные автомобильные детали рассчитываются с таким же ресурсом. То есть даже если удастся, скажем, заменить возврат или натяжение пружины Бендикса и тем самым устранить неисправность, то все равно такой узел прослужит недолго. Обязательно ускоряйте шарики, которые обеспечивают комбинацию колец BERTIX, иначе соединение с валом будет уменьшено, потеряется зубчатый механизм.

    Итак, при такой характерной поломке, как отсутствие зацепления с двигателем, когда ротор пробуксовывает, без включения, приговор может быть только один - изменение. К тому же процедура проста, а сама деталь не особо дорогая. Кредит с обменом, хотя бы на отечественный автомобиль, вы можете самостоятельно или обратившись в ближайший автосервис. 90 143

    Одним из важнейших механизмов, без которого запускается двигатель в автомобиле, является стартер, представляющий собой довольно мощный электродвигатель.При повороте ключа к замку зажигания на него подается напряжение, в результате чего начинается вращение - оно начинается и происходит начало самостоятельного вращения коленчатого вала двигателя. Чтобы затем завершить работу стартера и разорвать его сопряжение с маховиком коленчатого вала, каждый стартер оснащается специальной обгонной муфтой или Bengetix, как может называть автовладелец.

    При работающем Bengix, проблемах с запуском двигателя и очередном отказе стартера и отсутствии маркировки на коленчатом валу все остаётся незамеченным для водителя.Но Bengix - довольно маленькая деталь, полезная нагрузка очень значительная. Поэтому довольно часто грешниками являются автовладельцы, имеющие постоянные проблемы с запуском двигателя. Любой отказ Bengetix требует оперативного решения, потому что, помимо подключения к двигателю Bengix, он защищает сам стартер от перегрева, не позволяя ему развивать слишком высокие обороты.

    Простая конструкция, надежная работа

    Таким образом, Bengix обеспечивает отсоединение стартера от двигателя, а передаточное отношение составляет как минимум 1:15.Конструкция обгонной муфты проста и надежна. Поставляется с обеих сторон со специальными роликами, которые проходят в специальных канавках. Как только на стартер подается напряжение, Bendix Ollock, находящийся снаружи, начинает интенсивное вращение. Внутренний при этом вращается в более медленном темпе, что приводит к втягиванию роликов в суженную часть канавок и вызывает их защемление. При нормальном процессе запуск двигателя будет успешным.

    В случае, если стартер Suffy Bendix становится невозможным для двигателя к двигателю, т.е. функция основного стартера не выполняется. Это приводит не только к невозможности запуска двигателя, но и к преждевременному износу самого электродвигателя, который при отсутствии нагрузки может привести к перегрузкам и перегреву. Поскольку любая ошибка трюка может вызвать одновременные нарушения в работе двигателя, делать это нужно немедленно. При этом наиболее рациональный шаг - не ремонтировать, а заменить Bengix на новый.

    Ранняя диагностика как способ избежать серьезных проблем

    Самостоятельно распознать неисправность Bengix не составит труда даже неопытному водителю. В число верных симптомов проблем с прямой связью входят:


    Симптомы весьма характерны и путают их с невозможным. Следует понимать, что если вовремя не зафиксировать обгонную муфту, величина которой невелика, можно потерять сам пуск на оплату, за что будет гораздо более внушительная сумма.

    Важно! Если при попытке запустить стартер двигателя стартер не светится, а вызывает резкое шлифование, лучше не ремонтировать этот узел самостоятельно, а отвезти машину в ближайший сервис, что сэкономит время и ресурсы.

    Почему возникают проблемы с обгонной муфтой

    Когда возникает вопрос, почему пробуксовку стартера Bendix довольно сложно получить однозначно ответственно. Как показывает практика, почти 90% отказов Bindix происходят из-за механического повреждения / износа зубьев.Избежать этого невозможно, так как узел всегда работает с очень высокими нагрузками. Особенно в холодное время года, когда холодное загустевшее моторное масло не позволяет двигателю работать легко. Сломанный или сморщенный зуб восстановлению больше не подлежит.

    Другой характер проблемы может возникнуть, поскольку при разгоне усилие нарастает, продолжая передавать усилие от стартера на коленчатый вал, когда двигатель начинает работать независимо. В этом случае действительно теряется не только Bengetix, но и сам старт - такие случаи не так уж и редки.Все это прямо говорит о том, что если Bendix отвлекает, даже если это иногда бывает, вам следует подумать о его быстрой замене. Не стоит забывать, что выход из строя bindix может привести к серьезным драйверам двигателя, устранение которых требует серьезных финансовых вложений.

    Замена Бендикса - Сделайте или доверьтесь специалистам

    При проблемах с запуском двигателя Бладикс выходит из строя, оптимальным вариантом будет замена изношенного узла на новый.Ремонт в принципе возможен, но не всегда. Алгоритм самостоятельных действий водителя при ремонте Bengetix не особо сложен:


    Несмотря на теоретическую ремонтопригодность, необходимо понимать, что такой Bengix прослужит недолго и все равно потребует полной замены через короткое время. Поэтому перед ремонтом все же стоит подумать, потрачены ли усилия и время. Через 2-3 месяца этот предмет все же нужно поменять на новый.Конечно, если пропустить стартер Бендикс, вопрос, о чем волноваться, сразу волнует водителя, и оптимальным решением всегда будет обратиться к специалисту или самостоятельно установить новую прямую связь. Процесс анализа этого зла можно посмотреть на видео:

    Перед покупкой новой детали

    Многие автомобилисты, особенно новички, ошибочно полагают, что достаточно один раз взглянуть на Bendix, чтобы получить новую носимую. На самом деле это не так, и у большинства из них есть небольшие вариации, чтобы визуально определить то, что может не каждый.Необходимо внимательно сравнить характеристики бывшего в употреблении BidCC и новой модели, а также сравнить номера на сцеплении и стартере.

    Специалисты рекомендуют заменять Bengetix из-за его износа параллельно с завершением пусковой диагностики. Это устраняет мелкие проблемы, например, замену изношенных щеток, испытательных обмоток и т. Д. Если вы выполняете эту работу отдельно, это потребует длительная процедура демонтажа, пусконаладочные работы и значительные временные затраты.

    Многим автовладельцам интересно узнать и почему взлет, но маховик здесь не задействован. К сожалению, проблема такого типа актуальна и по сей день, хотя автомобили «постарели». Попробуем разобраться с причинами этой проблемы.

    Современная автомобильная система

    ПРИМЕЧАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю Автомеханик с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35000 рублей в год!

    Сегодня водить намного проще, чем несколько десятилетий назад, когда машина начинала с ручки. По началу о двигателе из автосалона в те времена можно было только мечтать.

    В наше время достаточно вставить ключ в замок зажигания или запустить машину специальной кнопкой. Но есть проблемы и в том случае, если узлы, так сказать, «заболели». Независимо от современной машины, она находится под присмотром, и проблем возникает все больше.

    Один из них как раз означает неправильный отвод маховика стартера. Почему это происходит? Как только дело доходит до этого, специалисты упоминают о проблеме сцепления или Бендикса.

    Назначение Бендикса в машине

    Обгонная муфта - это передаточный механизм, который может передавать вращение якоря на маховик двигателя. Таким образом, двигатель был запущен.

    Примечание. Необходимым условием безотказной работы автомобильной системы автомобильной системы является удаление Bengetix после успешной установки двигателя.

    Следует знать, что сцепление - это не только фурнитура, но и механизм, который тоже кажется неисправным.

    Чтобы полностью узнать причину проблемы с активацией маховика, будет нелишним рассмотреть общий принцип работы всей пусковой системы.

    Стартер - двигатель постоянного тока. В некоторых случаях возникающая мощность намного больше, чем требуется. Таким образом, можно запустить двигатель с максимальным рабочим объемом.

    В современном стартере особую роль играет реле - специальный блок, который входит в контакт с маховиком непосредственно перед якорной гирляндой.Затем только на пусковую обмотку подается напряжение, после чего она начинает вращать коленчатый вал автомобиля.

    Вращение коленчатого вала становится источником сжатия горючей смеси, а затем и ее воспламенения. Как только наступает более высокий момент, двигатель запускается автоматически.

    При этом мимический цикл маховика начинает преобладать над вращением вала стартера (якоря), Бендикс уже задействован. Как только водитель заклинивает, коленчатый вал больше не вращается, тяга отображает сцепление с зацеплением.

    Важно понимать, что сам Bengix состоит из 2 частей: верхней и нижней (GCB и NBB). Последний выступает в виде полого вала двух разного калибра. Одна из частей вала снабжена прорезями, передающими вращение стартеру, а другая часть - содержит обойму с роликами.

    Взаимодействие между роликами и NBB изначально не происходит. Это происходит только после появления первых фраз. Ролики уменьшены к центру, таким образом ограничивая вал.Это так, что вал может поворачиваться только в одну сторону. За счет пружин ролики не вращаются с другой стороны.

    Как только маховик наберет обороты, он сможет вращать Бендикс. В этом случае ролики расходятся, открывая пробку. Зубчатый механизм возвращается к своему первоначальному положению.

    Бендикс часто "замерзает" по утрам в холодную погоду. Опытный шофер рекомендует несколько раз перемотать стартер, нагревая таким образом биндикс и зацикливая свою работу.

    Недействительность

    Нет стартера, и BenDix не задействуется через маховик. Таким образом, вы должны понять проблему. Рассмотрим причины, по которым это может происходить.

    1. Если механизм остановился на пусковом валу. Это связано с тем, что со временем ролики с пружинами изнашиваются, они не находятся в более надежном зацеплении.
    2. Смазка Quench также является частой причиной этой проблемы. Он просто превращается в плотное тело, ограничивая движение пружинной системы Bindix.В результате нет никакого участия. Распространенной причиной затвердевания смазки является попадание грязи или пыли внутрь стартера.
    3. Также возможно изношены зубья Bendix или резьба маховика. В этом случае он тоже не вмешивается. Если проблема в короне, ее просто заменяют на новую. То же самое и с обновленным бендиксом.

    Примечание. В некоторых ситуациях, если причиной ошибки Bengetix является загрязнение, помогает тщательная очистка устройства.С другой стороны, специалисты не рекомендуют использовать отремонтированный Bengix. Лучше сразу новую поставить.

    Будет полезно узнать, что некоторые типы взлетных механизмов оснащены пластиковым приводом BENDIX. То есть такое изделие легко сломать, и возникновение ДВС становится невозможным.

    90 390

    Также обратите внимание, что срок службы системы вывода зависит от количества запущенных RF. Чем их больше, тем меньше ресурсов остается в механизме.И чаще всего проблемы со стартом, т. Е. Задействованием стартера и маховика, возникают у легкового автотранспорта (автобусы, маршрутки, такси).

    Если использовать машину грамотно, в соответствии с главными канонами правильного запуска двигателя, особенно на морозе, срок службы можно значительно увеличить. Конечно, важно перегружать стартер и другие элементы загрузочной системы.

    Bendix видео работы

    .

    NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD

    18 005 0005 200SX (S13) лифтбэк 90 134 260Z (S30) 900 000 0 0003 9019 3290 09 - 1982.12 90 198 350 Z купе (Z33)
    -1 Выберите модель Годы выпуска
    01195 100NX (B13) 1990.03 - 1996.01
    up (B120) 1971.02 - 1989.11
    10505 1400 BAKKIE (B140) 1981.08 - 2008.09
    07035 180SX купе (S13)
    1988 г.07 - 1995.12
    32895 200SX купе 1976.09 - 1983.12
    07938 200SX купе 1979.01 - 1983.07
    04201 1 1979.09 - 1983.12
    32897 210 лифтбэк 1978.09 - 1982.12
    06870 240SX 1988.08 - 2001.02
    13574 240SX 1994.01 - 2001.12
    13573 240SX кабриолет 1988.09 - 1995.12
    13579 240SX 9000 1995. 90 126 240Z (S30) 1970.10 - 1974.05
    11164 1974.05 - 1979.12
    1974 3214907
    3214907 09 - 1978.12
    01193 280ZX, ZXT (HGS130) 1978.07 - 1984.05
    03434 300ZX (Z31) 1984.01 - 1990.10
    39091 300ZX купе (Z31) 1984.01 - 1990.10
    13575 300ZX кабриолет (Z32) 1988.09 - 2000.12
    05018 2002.09 - 2009.12
    05203 350Z Родстер (Z33) 2002.09 - 2009.12
    5
    34
    5 09 - 1981.12 0005 0005 0005 0005 0005 ( 2019) ( 2019) ( 2019) ( 2019) .04 - VM12 - 2006,02

    75

    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2015. 26 ATLEON 9000.09 - 000 129005 9125 , U0003 U0003 9006 2002.05 000500050005000 000 000 000 000 00 .06 0006 0006 06 0006 0006 0006 0006 0005 00040005 0005 004 0625 0624 9005 06 (TL_, VL_) 2012.06 908top14 Hard 908top14 Hard 908top14 908 Комби 908
    34 2009.01 -
    08862 370Z Roadster (Z34) 2009.01 -
    32920 510 Estate 1977.09 - 1981.12
    329000
    32919 510 седан 1977.09 - 1981.12
    32924 610 купе 1972.09 - 1977.10
    9004 610 седан 1972.09 - 1977.10
    32929 620 пикап 1971.09 - 1979.12
    32933 710 1974 Estate.09 - 1977.12
    32931 710 жесткая крыша 1974.09 - 1977.12
    32934 720 Кабина и шасси 1979.09 - 1986.12
    35764 0005000 35764 0005 810 Estate 1976.09 - 1981.12
    40536 810 седан 1977.10 - 1981.12
    32937 80004 1977.10 - 1980.12
    07036 Фургон AD (VB11) 1981.10 - 1990.08
    06249 Фургон AD (Y10) 1990.10 - 1999.04
    0358000
    13898 AD Фургон (Y12) 2006.12 -
    11266 ALMERA (N17) 2011.09 -
    40526 AL
    09005 ALMERA Classic (B10) 2006.03 -
    01476 ALMERA I (N15) 1995.07 - 2000.09
    0140005A
    0140005A
    0140005A
    04651 ALMERA II (N16) 2000.04 -
    04607 ALMERA II хэтчбек (N16) 2000.01 -
    04083
    06871 ALTIMA (L30) 1997.06 - 2001.08
    07610 ALTIMA (L31) 2001.08 - 2007.04
    0003 0003 0003 0003 0003 ALTIMA (L33) 2012.05 -
    39489 ALTIMA (L34) 2018.08 -
    07039 ALT32 2006.10 - 2013.12
    32942 ALTRA Kombi 1997.11 - 2001.12
    09907 APRIO 2008.07 -
    07041
    07041 ARMADA (Y62) 2016.05 -
    07042 ATLAS 1993.10 - 2007.06
    05067
    07043 AUSTER (T12) 1986.06 - 1989.10
    07044 AVENIR (W10, PW10) 1986.06 - 1997.10
    000 9504000
    000 0950
    32947 B210 купе 1974.09 - 1978.12
    07136 BASSARA 1999.11 - 2003.08
    07197 1982.12 - 1992.07
    01207 BLUEBIRD (910) 1980.01 - 1983.12
    04013 BLUEBIRD (B610) 1971.08 - 1980.01
    01205 BLUEBIRD (U11) 1983.11 - 1990.05
    07308 BLUEBIRD (U13, U14)
    1996.06 - 2002,05
    37656 BLUEBIRD купе (910) 1980.01 - 1983.10
    01211 BLUEBIRD хэтчбек (T72, T12) 1985.12 - 190 1972000 1985,12 - 190 K 1985.10 - 19
    37965 Салон BLUEBIRD (510) 1967,08 - 1972,10
    04012 Салон BLUEBIRD (910)
    01212 BLUEBIRD универсал (WU11) 1983.11 - 1990.12
    11273 BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B1700050005
    06916 BLUEBIRD SYLPHY II (G11) 2005.09 -
    01213 BLUEBIRD Traveler (W910) ​​ 1980.01 - 1986.06
    07270 BOBBY Автобус 1987.11 - 1994.11
    07269 BOBBY 1987.11 - 1994.11
    40551 CABALL Platform / Chassis (C340) 1976.05 - 1981.12
    06263 CABSTAR (F22, h50) 1982.01 - 1993,09
    06265 CABSTAR (F23, h51, h52) 1992.07 - 2011.09
    34634 CABSTAR (F24M, F24W)
    1992.07 - 2006.11
    07295 Автобус CARAVAN (E25) 2000.10 - 2012.01
    05825 Трансмиссия CARAVAN (E25)
    06271 CEDRIC (Y30) 1983.10 - 1997.08
    06273 CEDRIC (Y32) 1991.06 - 1995.
    38072 38072 38072
    06272 CEDRIC Hardtop (Y31) 1987.09 - 1991.05
    380000 - 1972.12
    38040 CEDRIC седан (230) 1971.08 - 1978.03
    40544 CEDRIC седан (430) 1980.01 - 1984000
    0 37354 9008 9008 9008)06 - 1996.12 900 E90 02 I 900 .02 -

    04 07284 000 000

    000 0003 000 000 03 - 2002.12 000 10 04 - 1980.08 9104 9104 - 1977.05 , 973.01 - 1983.09 9004 1977.06 - 1979.12 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -T F384 (32954954) (3295419754) .09 - 1978.12 9005 FA5 FA5 FA5 FA5 FA5 5000 GA
    06420 CEDRIC WAGON (Y30) 1983.10 - 1997.08
    06275 CEDRIC X (Y34) 1999.05 - 2004.08
    06918 CEFIRO II седан (A32) 1988.06 - 1999.12
    06919 CEFIRO III седан (A33) 1999.01 - 2007.12 1970.09 - 1978.09
    01220 CHERRY II купе (N10) 1978.08 - 1982.12
    01221 CHERRY II Hatchback (N10) 1978.08 - 1983.06
    01209 CHERRY II Traveller (VN10) 1978.08 - 1983.12
    01197 CHERRY III (N12) 1982.04 - 1987.10
    08870 CHERRY IV лифтбэк (N13) 1987.07 - 1991.09
    08882 CHERRY IV седан (N13) 1989.06 - 1991.09
    07343 CIMA (WY31) 1988.01 - 1991.08
    07315 CIMA (WY32) 1991.09 - 1996.06
    07284 07284 07275 ФУРГОН С ЗАЖИМОМ (U71W) 2003.04 -
    07273 ЭКИПАЖ (_K30_) 1993.06 - 2010.12
    07305 )
    07304 CUBE (Z11) 2003.01 - 2008.11
    08499 CUBE (Z12) 2007.09 -
    01823
    01823
    01823 3 1980
    02086 DATSUN 100A универсал (WBLF10) 1975.12 - 1980.08
    01824 DATSUN 120 седан (B210) 19620004 0004
    40533 DATSUN 120Y с закрытым кузовом / универсал (VB210) 1962.04 - 1980.08
    40532 DATSUN 120Y Универсал (VB210)
    01825 DATSUN 140Y Estate (HLB310) 1979.02 - 1983.06
    01826 DATSUN 16010)
    01827 DATSUN 180B (PL810) 1977.05 - 1981.01
    01828 DATSUN 240 купе (C210) 1978.03 - 1981.07 9004
    08900 DATSUN 280C седан (330) 1977.06 - 1979.12
    37956 DATSUN 280C седан (330) 1977.06 - 1979.12
    40582 DAYZ 2019.03 -
    13397 DAYZ (B21W) 2013.06 -
    13400 1997.01 - 2000.12
    07291 ELGRAND (E50) 1995.10 - 2002.04
    07292 ELGRAND (E51) 2000.08 - 2010.12
    09619 ELGRAND (E52) 2010.09 -
    08905 EXA купе (N12) 1983.04 - 1987.07
    4
    4
    4 9000 ЭКСПЕРТ I (W10) 1995.10 - 2000.04
    06308 ЭКСПЕРТ II (W11) 1998.10 - 2004.04
    32952 F10 лифтбэк (F10) 1975.09 - 1978.12
    32953 F10 седан (F10) 1975.09 - 1978.12
    1963.01 - 1968.12
    07309 FAIRLADY Z (Z31) 1984.01 - 1989.12
    08920 FIGARO купе (FK10) 1991.02 - 19
    0 GA 3 000 GA 000 000 GLORIA купе (330) 330 19750005 Estate.01 - 1979.12 41382
    2004.10 - 2009.12
    13273 FUGA II (_Y51) 2009.11 -
    06315 GLORIA 1991.06 - 1997.10
    063103
    063105000
    1975.01 - 1979.12
    07301 GLORIA Estate 1984.03 - 1997.08
    37963 GLORIA 19750005 Estate
    37961 GLORIA седан (330) 1975.01 - 1979.12
    06313 GLORIA VII (Y30) 1983.10 - 1987.08
    06317 GLORIA XI (Y34) 1999.05 - 2004.08
    07532 GT-R (R35) 2007.12 -
    -
    8 - 1992,04 9140 00 00 INTERSTAR 00 INTERSTAR 9000 08922

    5 JUKE Van (

    5 JUKE).06 -

    20080004 13278 9000IX5 5 000 0005 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (JC32) (ZE0001).08 - 000 000 000 LEOPARD 000 IOP ) 0004 2019.02 - 000 000 000 000 1991.09 - 1995.10 .03 - 2000.08

    14)09 - 1988.12

    VI 2003 - 2008.12 C III K124)08 - 000 (K13K) 201612 -

    03 4 MOC5000

    03 4 MOC5000

    03 4

    12803 12803
    07303 Платформа / Шасси HOMY (E24) 1992.05 - 1997.10
    07306 Коробка передач HOMY 1982.08 - 1992,04
    HYPERMINI (EA0) 1998.03 - 2001.10
    07939 Автобус ICHI 1990.09 - 2001.05
    09045 0 IN GINIT 1993.07 - 1997.01
    04944 Автобус INTERSTAR (X70) 2002.04 -
    06616 Платформа / шасси INTERSTAR 2003.08 -
    049000
    000
    049000
    JUKE (F15) 2010.06 -
    39878 JUKE (F16_) 2019.08 -
    41645
    37719 УДАР (P15_) 2016.01 -
    39469 УДАР (P16) 2019.01 -
    KICKS -
    00645 L-серия 1995.01 - 2000.12
    10350 LAFESTA (B30) 2004.08 -
    37218 LAFESTA (B35) 2011.06 -
    13037 LARGO MPV (MPV) (W30) 1993.05 - 1999.06
    06920 LATIO седан 2004.11 -
    06921 LATIO седан (N17) 2007.03 -
    06922 LAUR40005.07 - 1997.06
    06923 LAUREL 1997.07 - 2002.10
    01196 LAUREL (HLC230) 1977.03 - 1983.05
    000 1984,11 - 1990,06
    09010 ЛИСТ (ZE0) 2010,11 -
    38202 ЛИСТ (ZE0001 2017)
    07297 LEOPARD 1991.10 - 1995.09
    07268 LEOPARD 1995.10 - 2001.08
    07278 1980.10 - 1986.03
    07363 LEOPARD II купе (F31) 1986.04 - 1991.09
    07271 LEOPARD Estate 1995.10 - 2001,08
    09623 LIVINA / GRAND LIVINA (L10, L11) 2007.02 -
    39497 LIVINA / GRAND LIVINA II 2019.02 - 2019.02 -
    07611 LUCINO лифтбэк 1995.11 - 2000.01
    07609 LUCINO седан 1994.09 - 2000.01
    013420 9000)
    04618 MAXIMA / MAXIMA QX IV Универсал (A32) 1997.10 - 2000.12
    04617 MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
    000
    000 MAXIMA I Estate (G910) 1979.09 - 1984.12
    32958 MAXIMA I седан (G910) 1980.09 - 1984.12
    06872 1984
    35758 MAXIMA II Estate (PU11) 1984.09 - 1988.12
    01192 MAXIMA III (J30) 1988.10 - 1995.02
    10091 MAXIMA VII (A35) 2008.09 -
    14108 MAXIMA VIII (A36) 2015.05 - MIC
    01190 МИКРА I (К10) 1982.12 - 1992.11
    01208 МИКРА II (K11) 1992.01 - 2007.12
    04971 9000 IIIRA - 2010.06
    09133 MICRA IV (K13K) 2010.05 -
    41955 MICRA IV (K13KK) 2009.07 -

    3K

    37305 MOCO I (MG21S) 2002.04 - 2006.01
    13275 MOCO II (MG22S) 2006.03 - 2010.12
    05382 MURANO I (Z50) 2002.04 - 2009.12
    07870 MURANO II (Z51) 2007.10 - 2014.09
    9 - 4 Z52_) 4 Z.1019 9000URAN 9000 III0003 9000URAN 9000 III 2014 III0003 9000URAN 9000 III .a Платформа09 - 2008.12
    41725 Фургон MURANO II (Z51) 2007.10 - 2014.09
    36382 MURANO III (Z52_) 2014.10 -
    2014.10 -
    07814 NAVARA (D21) 1985.09 - 2008.03
    07813 NAVARA (D22) 1997.01 -
    D21
    08652 Платформа / шасси NAVARA (D22) 1997,03 -
    14046 Платформа / шасси NAVARA (D23) 2015.01 -
    010410 974 9000 98 ПРИМЕЧАНИЕ 98 ПРИМЕЧАНИЕ01 - 2013.08 DR 920 9005 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NV250 NV250 000 .09 - - 0 R2278 III R2278 III R2278 III01 - шасси GR (шасси GR) Y60) 3 9000 II5 3 9000 II5 закрыто Внедорожник (G60) 1980 г.06 - 2000.09 05 01282 PATROL III / 2 Универсал (W260) PINTARA11 - 1992.10 UA5 0 U0003 2003.12 9282 PRES03 - 1990,10 000 000 925 000 6 PRIMERA Hatchback (P11) 65 65 000 PUL09 - 1990.08 9000SAR 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 41702 000 000 000 000 (V40) .03 - 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2007 07937
    ПРИМЕЧАНИЕ (E11, NE11) 2005.01 - 2013.08
    11226 ПРИМЕЧАНИЕ (E12) 2012.09 -
    41728
    10577 NP200 2008.10 -
    05434 NP300 NAVARA (D40) 2004.10 -
    13324 5000
    13324 5000 вверх Платформа / шасси NP300 NAVARA (D40) 2008.07 -
    09016 NP300 PICKUP (D22) 2008.04 -
    0 (DR) NT16000.06 -
    37188 NT100 CLIPPER (U71T) 2003.04 - 2013.05
    36484 NT400 CABSTAR (F24M) 2009.08 - NV (Y10) 1990.10 - 1999.04
    35918 NV 1500 Стандартный грузовой фургон 2011.09 -
    36144 NV 2500 Стандартный грузовой фургон 2011.09 -
    36145 Стандартный грузовой фургон NV 3500 2011.09 -
    11004 NV 3500 Стандартный пассажирский фургон 2011.09 -
    14355 NV100 2012 CL100 Кузов
    37189 NV100 CLIPPER с большой площадью кузова (MPV) (U71W, U72W) 2003.04 - 2011.11
    14354 NV1004 2012, RIO DR000 9000 CLIPPER.06 -
    08660 Автобус NV200 / EVALIA 2010.07 -
    08659 Коробка передач NV200 2010.02 -
    40199
    2019.07 -
    37038 NV300 Estate (X82) 2016.09 -
    37814 Платформа / шасси NV300 (X82) 2016
    37028 Коробка передач NV300 (X82) 2016.09 -
    13246 Автобус NV350 / CARAVAN (E26) 2012.05 -
    925
    09842 Шина NV400 (X62, X62B) 2011.11 -
    09846 Платформа / шасси NV400 (X62, X62B) 2011.11 - 25000, трансмиссия 25 2011 г.11 -
    13279 OTTI (H91, H92) 2005.01 - 2013.06
    13281 PAO 1989.03 - 1991.11
    07618 25FIND
    07618 25FIND
    07618 25FIND R50) 1995.09 - 2005.07
    05395 PATHFINDER III (R51) 2005.01 -
    11002 PATHFINDER IV (R52) 2012.09 -
    03932 PATROL GR IV (Y60, GR) 1986.01 - 1998.02
    1994.01 - 2000.02
    10540 PATROL GR V Пикап (Y61) 2006.06 -
    08812 PATROL GR V Platform / Chassis (Y61) 1998.05 -
    03880 PATROL GR V Wagon (Y61) 1997.06 -
    08915 PATROL II Открытый внедорожник (G61) 1976.01 - 1980.12
    1976.01 - 1980.12
    02037 PATROL III / 1 Hardtop (K160) 1979.11 - 1989.02
    08909 PATROL III / 1 платформа, MK
    01228 PATROL III / 1 универсал (W160) 1979.11 - 1989.02
    02038 PATROL III / 2 Hardtop (K260) 1984 1988.08 - 1998.04
    08974 PATROL VI (Y62) 2010.04 -
    04008 PICK UP (720) 01 - 1986.03
    03515 ПОДБОРКА (D21) 1985.09 - 2008.12
    03892 ПОДБОРКА (D22) 1997.01 -
    38552422G
    13285 PINO (HC24_) 2007.03 - 2012.12
    08918 PINTARA Kombi (R31) 1986.06 - 1990.10
    089000
    08916 PINTARA седан (R31) 1986.06 - 1990.10
    08921 PINTARA седан (U12) 1989.11 - 1992.10
    06873 PLATINA 2001.06 - 2010.12
    13563 PLATINA 2008.09 - 2010.12
    01201 PRAIRIE 1982 (M105.12 - 1988.10
    36744 PRAIRIE LIBERTY (_M12) 1998.11 - 2004.12
    01219 PRAIRIE PRO (M11) 1988.10 - 1998.10
    37118 PRESAGE (U31) 2003.09 - 2009.12
    13271 PRESEA 1990.03 - 2000.12
    13282
    13283 ПРЕЗИДЕНТ (JHG50) 1990.03 - 2002.10
    37409 ПРЕЗИДЕНТ (PGF50) 2003.10 - 2010.08
    10593 Платформа / шасси PRIMASTAR (X83) 2002.07 -
    04965 PRIMASTAR Chest (X83) 2002.09 -
    90
    90
    90
    .06 - 1996.06
    01899 PRIMERA (P11) 1996.06 - 2001.12
    04833 PRIMERA (P12) 2002.01 -
    000

    9

    1996.06 - 2002.07
    04941 PRIMERA Hatchback (P12) 2002.01 -
    04834 PRIMERA 0 PRIMERA 0 PRIMERA 0.01 -
    01224 PRIMERA Traveler (W10) 1990.07 - 1998.03
    03561 PRIMERA Traveler (WP11) 1996.06 - 2002.01
    11321 PULSAR лифтбэк (N10) 1978.01 - 1982.12
    07620 PULSAR лифтбэк (N12) 1982.01 - 1987.12
    PUL лифтбэк
    10740 PULSAR лифтбэк (N14) 1990.01 - 1995.12
    32969 PULSAR NX купе 1982.09 - 1990.12
    37394 седан PULSAR (N13) 1988.09 - 1990.08
    05616 QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006.12 - 2014,04
    41701 QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2006.12 - 2014,04
    11757 QASHQAI II000 SUV (9105 ФУРГОН QASHQAI II (J11_) 2013,11 -
    41987 QASHQAI III (J12) 2021.04 -
    10840 2009 000 5 5 1992.05 - 1998.09
    06874 QUEST (V42) 2003.05 -
    35747 QUEST Пассажирский мини-фургон 1998.09 - 2002.12
    37380 0
    10739 RASHEEN 1994.08 - 2000.06
    10315 ROGUE 2007.01 - 2015.12
    40578 ROO4 2020
    13284 ROOX 2009.03 -
    08911 Коробка передач S-CARGO 1989.01 - 1994.03
    10742.07 10 10 закрыто Внедорожник 1992.06 -
    13900 SENTRA III (B13) 1990.01 - 1994.12
    13899 SENTRA IV (B14) 1995.01 - 1999.12
    32975 SENTRA лифтбэк 1981.09 - 1986.12
    37256 SENTRA седан 1981.09 - 1986.12
    06875 000 000 000 SENTRA VI (B16) 2006.09 - 2013.12
    11513 SENTRA VII (B17) 2012.08 -
    40892 SENTRA 2019 005 - 10016 52005 9EN0003 1991.06 - 2001.09 000 000 000 000 000 4000.07 - 2001.12 3 1993.07 - 1998.12 000

    03 003 - 1995.01

    VINE 07134 93 150 SKYLINE CROSSOVER (_J50) 03 - 1986.06 SKYLINE 0005 1996.09 - 2001.10 012 000 04 000 000 000 000 000 03 - 1990.08 9005 9000 9000 1986.06 - 1991.09 000 Lift
    01229 SERENA (C23) 1991.06 - 2001.09
    05823 SERENA (C24) 1999.06 - 2013.12
    10017 SERENA (C26) 2010.11 - 2016.07
    37219 SERENA (C27) 2016.08 -
    41729 9000 VAN5
    02034 SILVIA (S110) 1979.01 - 1983.07
    01546 SILVIA (S12) 1983.06 - 1988.12
    07267 SILVIA купе (S13) 1988.08 - 1994.03
    07277 SILVIA Cabriolet (S13) 1988.08 - 1994.03
    36518 SILVIA лифтбэк (S12) 1983.06 - 1988.12
    37356 SKYLINE (_V37) 2014.02 -
    0389000
    0389000 SKYLINE (R31) 1985.05 - 1990.12
    06928 SKYLINE (R32) 1989.03 - 1993.06
    0696230
    08605 SKYLINE (R34) 1998.01 - 2006.01
    08898 SKYLINE (V35) 2000.08 - 2007.12
    V0004 2014 SKYLINE купе (C110) 1972.01 - 1978.03
    08897 SKYLINE купе (R31) 1985.08 - 1990.05
    SKLINE
    06929 SKYLINE купе (R33) 1993.07 - 2000.07
    08606 SKYLINE купе (R34) 1998.01 - 2008.02
    2001.01 - 2007.12
    38328 SKYLINE купе (V36) 2007.10 - 2015.03
    36230 20098
    08896 SKYLINE Estate (R31) 1985.08 - 1990.12
    38817 SKYLINE лифтбэк (R30) 1982.08 - 1983.11
    08893 SKYLINE седан (C210) 1978.03 - 1981.07
    08545 STAGEA (M35) 2001.10 - 2007.12
    01450 STANZA (T11) 1981.08 - 1985.12
    01206 STANZA Хэтчбек (T11) 1981.08 - 1985.12
    06932 STANZA седан (T12) 1985.09 - 1989.12
    32979 STANZA Saloon (U12) 1989.09 - 1992.12
    01 -
    01191 SUNNY (140Y, 150Y) 1970.01 - 1982.02
    37970 SUNNY купе (B10) 1966.06 - 1970.06
    01199 SUNNY I (B11) 1982.03 - 1990.12
    03607 SUNNY I купе (B11) 1982.03 - 19902.08
    01200 SUNNY II (N13, B12) 1986.06 - 1991.10
    01217 SUNNY II купе (B12) 1986.06 - 1991.06
    01216 SUNNY II Traveller (B12) 1986.01 - 1991.06
    03473 SUNNY III (N14) 1990.05 - 1996.12
    06933 SUNNY III купе 1995.11 - 2001.04
    01214 SUNNY III Хэтчбек (N14) 1990.08 - 1995.07
    04010 SUNNY III с закрытым кузовом / универсал (Y10) 1990.11 - 2000.03
    03474 SUNNY III Traveler (Y10) 1990.11 - 2000.03
    06934 SUNNY IV купе 2000.04 - 2003.09
    06935 SUNNY IV лифтбэк 2000.04 - 2003.09
    069536 9000
    0695000 IV
    37969 SUNNY Estate (B110) 1970.06 - 1974.04
    37972 SUNNY Estate (VB10) 1966.06 - 1970.06
    004 SUNNY 9000 закрытый кузов 0 1979.06 - 1982.02 .09 - 0356937

    45000 000 000

    45000

    45000

    (1986 ) 006 - 1997.05 000 000 000 000 00 WINGROAD
    02 - 1990.08
    37971 SUNNY седан (B10) 1966.06 - 1970.06
    37968 SUNNY Saloon (B110) 1970.06 - 1974.04
    08623 TEANA I (J31) 2003.02 - 2008.09
    08624 TEANA II (J32) 2007.01 - 10
    39053 TERRA (JD23TT, JD23F) 2018.06 -
    13862 TERRANO (D10) 2013.08 -
    0125
    0125 01226 TERRANO II (R20) 1992.10 - 2007.09
    09837 TERRANO II Микроавтобус (R20) 1998.06 - 2007.09
    937 TI0005. Лифтбэк05 - 2013.12
    13517 Лифтбэк TIIDA (C12) 2010.08 -
    06452 TIIDA седан (SC11) 2004.05 - 2013.12
    06876 TITAN (A60) 2003.10 -
    14960 TITAN (H61) 2015.09 -
    07612 Автобус 1996.06 - 2001.10
    09538 TRADE Платформа / шасси 1994.01 - 1998.12
    07622 TRADE Платформа / шасси 1986.11 - 1994.06
    1019 07616 TRADE Платформа / шасси 1996.06 - 2001.10
    07614 TRADE Платформа / шасси 1998.11 - 2004.09
    09537 ТОРГОВЛЯ 1996.01 - 2000.12
    07621 ТОРГОВЛЯ 1986.11 - 1993.03
    07623 0 0 0 0 0 0 1996.06 - 2001.10
    11326 TSURU 1988.07 -
    10770 TSURU Sedan 2006.09 - 2012.12
    10771 TSURU седан (B13) 2012.09 -
    01829 Автобус URVAN (E23) 1980.07 - 1988.11
    05824 Автобус URVAN (E24) 1995.10 - 2010.11
    02088 Коробка передач URVAN (E23) 1980.07 - 1998.11
    07285 Коробка передач URVAN (E24) 1995.10 - 2000.08
    01230 Автобус VANETTE (C22) 1986.10 - 2013.06
    37288 Автобус VANETTE (S20) 1994.04 - 1999.05
    37303 Автобус VANETTE (S21) 2003.09 - 2012.02
    03545 Автобус VANETTE CARGO (HC 23) 1994.04 - 2001.05
    03543 VANETTE CARGO Box (HC 23) 1994.09 - 2002.05 9000 Платформа 5
    1992.07 - 2013.06
    37300 Платформа / шасси VANETTE (S20) 1994.04 - 1999.05
    37228 Платформа / шасси VANETTE (S21) 1999.06 -
    07615 VANETTE Box (C120) 1981.07 - 1987.06
    04030 VANETTE Box (C22) 1986.10 - 2013.06
    Трансмиссия VANETTE (S21) 2003.09 - 2012.02
    11576 VERSA I 2006.08 -
    11577 0 VERSA 2011000.08 -
    06250 WINGROAD / AD Вагон (_Y10) 1990.10 - 1999,04
    13276 WINGROAD / AD Вагон (_Y11) 1999.03 - 2008.12
    0 9625000 WINGROAD 000 00 WINGROAD 000 WINGROAD 000 962 Вагон (_Y12) 0005 0005 0005
    2005,11 -
    04784 X-TRAIL (T30) 2001.01 - 2013.12
    06399 X-TRAIL (T31) 2007.03 2007.03 2007.03 X-TRAIL (T32_) 2013.10 -
    41985 X-TRAIL (T32R) 2014.12 -
    41984 X-TRAIL (T32RR) 2016.04 -
    931 X 931 - 2014.02
    41659 X-TRAIL VAN (T32) 2013.10 -
    08883 XFN-up 1988.07 - 1992.09
    NRA000601 -
    10896 XTERRA (WD22_) 1999.01 - 2008.08
    .

    Винт стартер классика не запускает. Почему не запускается классика. Поломка системы впрыска топлива

    Постепенно многим, думаю будет полезно ...
    А так причины, по которым наш прекрасный Ваз может не заводиться:

    бензин

    не идет.

    умерла батарея.
    терминальное реле.
    Завожу машину зубочистками.
    в свечах нет искры, они залиты, их нет. Распределительный вал
    не указан на этикетке.
    клиновой мотор.
    тупо без бензина.
    мороз -26.
    Ключ зажигания сломан.
    плохой, окисленный контакт на выводах аккумулятора.
    компрессия в горшках отсутствует или настолько сильна, что стартер не может перемотать валы.

    Искра, позаботился о появлении искры ... Проверка искры ... Первые шаги?

    После возникновения искры важно, чтобы зажигание произошло, а фазы газораспределения были отмечены на этикетках. Если все в норме и не заводится, но масло, есть вариант, что бензин не работает, если он приходит, вероятно, это связано с переселением смеси, отрегулировать карбид и работать так, стремиться к полу до тех пор, пока он не появится. останавливается, смажьте и медленно отпустите его.Вдобавок может быть причина в другом ... бывает, что воздух плохой из-за картерных газов и смесь не воспламеняется, снимите шланг сапуна. Но это то трындец ... ремонт двигателя, компрессия до мерки итд (про сапун)
    скорее всего карбид, но не факт

    создание
    это дроссель в карбюраторе.
    батарея умерла.
    терминальное реле.
    как лечить?

    Кривая пуска увеличивается.

    бензин

    не идет. Существо
    - это дроссель в карбюраторе.
    батарея умерла.
    терминальное реле.
    как лечить?

    руки ... Лечение
    откат меняет.
    Зарядка аккумулятора IL путем замены полностью
    на Carbe, чтобы отрегулировать дроссельную заслонку так, чтобы зазор в открытом состоянии был не более 0,8 мм или в закрытой половине
    бензин не поступал, потому что либо насос не качает, либо Воздуховод имеет рейтинг

    Проще, проще ... без искр ...
    во первых, кто может грамотно это описать... Проверяем искру: Как, за что - за что? (Катушка -> Дравер -> свеча) ..

    на сортах можно проверить искру (насколько я помню), а в долотах это невозможно - Камутенер лето

    может только эта классика остыла и пора посадить?)) А может ручку сжать и попробовать запустить с сообщения? Попробуйте, а если не получится, то сядьте в троллейбус и закурите ...))

    Проще, проще ... без искр ...
    первый, кто грамотно опишет... Проверяем искру: Как, за что - за что? (Катушка -> Дравер -> свеча) ..
    перерезать провод, проследить к крышке GBC и прижать любую резьбу отвертки закрывает головку блока, ткни соприкасается с проводом и пусть при этом повернет точка (в смысле машина пытается завести)

    провод через отвертку касается крышки GBC, и искра, которую вы видите осторожно, болит ...

    Trzever karochs может хотеть пить, проще заменить ... Есть спиральное сцепление. Свечи не залиты?

    В группе может быть контактная группа, стоит 30 руб, а резина 1000 руб горит, либо не запускается, либо запускается, но бездействия нет.Может кондер загорится, если он будет, то просто рывками со страшной силой, либо глохнет только ....

    так что Kander I Hz Kavo знает ОШО к сожалению с авто от 10-15 лет и есть родной
    есть, но группа контактов там такая ...
    мой совет лучше поставить электронное зажигание. Зимой будет в 10 раз лучше заводиться и лучше будет тянуть, и постоянная регулировка и замена этих пропадут камеры

    Ну грамотно. В катушке зажигания, точнее на ее высоковольтной обмотке, развивается очень приличное напряжение, десятки тысяч вольт.Но мы имеем в виду, что мощность там становится мала, так что:
    1. Здоровый человек (не страдающий сердечным заболеванием) Эти тысячи не убьют, мы просто пострадаем.
    2. На всем пути прохождения этого высокого напряжения должна быть идеальная изоляция, в противном случае будет выделяться очень мало энергии, и процесс воспламенения не произойдет. Поэтому важно, чтобы на воспламенителе (Тимбл) и на кончике свечи не было трещин, «следов» (то есть, если в корпус вставлен разряд, по этому пути будет проходить углеродный след и дальнейший ток, такие пути исключаются, но не всегда) ко всем Высоковольтные провода были целочисленными, с дерзкой изоляцией, а трамблер был сухим и чистым, особенно внутри, так как резиновые наконечники написаны снаружи кожуха, герметизирующего стыки.Это еще один генеральный директор.
    3. Электричество должно «пробивать» просвет свечей, зажигать смесь и расходовать энергию. Если энергия не расходуется, она присоединяется ко всей цепи высокого напряжения. Если просто, обращайтесь в системы. Зажигание еще сложно что-либо сломать, за практическим отсутствием того, что можно сломать, то в системах зажигания с электронным переключателем (переднеприводные ваз и все автомобили с инжектором, любое производство) Проверить наличие искры простым методом Это невозможно, очень велика вероятность запаха электроники.В принципе, проверьте там искру, но только хорошей свечой, юбка которой надежно прижата к массе, а высоковольтный провод надежно прикреплен к наконечнику свечи.
    Что касается простой системы зажигания (Classic), вы можете просто проверить все провода искры высокого напряжения, подведя их в пределах полуметра к земле и повернув стартер. Искра должна быть достаточно мощной и «густой». Если он очень слабый или совсем отсутствует, сначала проверьте наличие искры на центральном проводе.Если он есть, но свечей нет и лезем под колпак времени. Это виноват либо бегунок, либо сама крышка. Внимательно осмотрите на предмет повреждений. Если искра очень слабая, велика вероятность выхода из строя конденсатора (зафиксированного стороной боя) или проводки. Не исключен выход из строя и катушки. Если искр вообще отсутствует или она периодически исчезает, вероятно, контакт выключателя вероятен (имеется в виду бесконтактные датчики, основанные на датчиках на эффекте Холла), как убедиться в наличии дефектов контакта: во-первых Визуально убедитесь, что идет процесс закрытия и открытия.Обращайтесь, 4 раза по маркетингу. Обычно свечение видно и с помощью 5-ваттной лампочки с проводами можно их проверить. Сам по себе горит контакт и разрывается зазор и нагревается шнурок. Если контакты старые, их легче поменять, новые иногда можно почистить, но добиться хорошего эффекта можно только после последующей полировки и подгонки монтажной поверхности, поэтому заменить проще. От чистки кожи или немного супфила. Лукрата тоже должна быть определенная сумма.Он регулируется. Нестабильная искра возникает, если размер зазора идет пешком, причина - повреждение втулки в бою (вал имеет осевой зазор, обычно ощущаемый пальцами при раскачивании) или изношенный подшипник в контактной группе. В основном это лечится.

    У меня такая проблема: Есть ВАЗ-21011 (сама не проблема))) утром иногда интеллект заводится, но когда двигатель хорошо прогрет после поездки на нить, если двигатель тонет, то попробуйте еще раз, двигатель не заводится снова! Есть контакт со свечами, новые свечи, думал бегунок под крышкой traver patcher, купил новую, поменял но все же, но с толкателем на второй заводится без проблем! Помогите решить эту проблему сделав запуск и как можно более штатный!))

    Если запускать двигатель приходится регулярно, но с наступлением сильных морозов, пора пересмотреть все традиционные расчеты.
    Наверное, многие слышали о том, сколько места на парковке - это те водители, которые запускают свой стартер почти на полчаса, пока аккумулятор полностью не разрядится.

    Но в тех случаях, когда не включается стартер, первым делом нужно проверить клеммы АКБ. Если в них нет хорошего контакта, т.е. на клеммах будут белые покрытия или они плохо затянуты, то питания вообще не будет. Как правило, стоит немного сдвинуть туда клеммы и затянуть гайку рожковым ключом на 10, тогда эта проблема исчезнет сама собой.
    Но если это не поможет, переходите к следующим шагам.
    Если утром из-за резкого понижения температуры на внутренней крышке или на высоковольтных проводах А на ее концах есть траверса (часто бывает, если автомобиль припаркован на холодной стоянке), в В этом случае двигатель просто не запускается, т.к. заряд будет течь по вашему телу. Придется взять сухую толстую тряпку и как протереть высоковольтные провода, не забывая наконечники. Затем снимите крышку травера и вытрите все насухо.Как правило, такие действия относятся ко второму ряду проблем, которые при быстром обнаружении и устранении дают возможность запустить практически любой бензиновый двигатель.
    Но если ваша машина долгое время стояла на холодной, холодной стоянке, то на свечах зажигания может скапливаться конденсат, препятствующий образованию искры. Вам нужно будет полностью открутить свечи, протереть насухо катоды и аноды свечей (но лучше довести их до газа) и когда свечи снова примут товарный вид, вкрутить их обратно и включить стартер.
    Некоторые драйверы устанавливают т.н. «Масса» (которая, по их усмотрению, должна помешать потенциальным угонщикам поймать машину), но если в ней плохой контакт, в автомобильной системе не будет питания, а если все будет перекрыто перегоревшими предохранителями, неисправный процесс будет занять длительное время.
    Если вы все еще работаете на карбюраторном двигателе, когда водитель меняет замок зажигания, это автоматически специальный электромагнитный клапан, установленный в бензин карбюратора. При отказе бензин не обнаруживается, а потом двигатель просто не запускается.
    При наличии дополнительного отделения воздуха при заводе холодного двигателя смесь получается слишком слабой и двигателя не хватает на завод.
    Если воздушная заслонка слишком прочная - за ней нужно ухаживать, чтобы можно было слегка люфтить в пределах допустимых допусков, то есть «скины», то в заторможенных двигателях очень часто является поводом для осмотра. .
    Очень часто бывает, что при достижении двигателем своей рабочей температуры (+ 85С) водитель просто забывает выключить моторные сиденья (на старых моделях «Жигулей» есть специальный привод), в данном случае в данном случае , из-за слишком богатой смеси, двигатель остановился.
    Многие начинающие водители очень скромничают на «железке», что может привести к предсказуемым последствиям:
    1. Подведем итог АКБ.
    2. Стартовая рука может застрять в Wint of Coodheel.
    3. Возьмите свечу.

    В последнем случае необходимо подождать 10-15 минут, чтобы топливо испарилось и достигло допустимой концентрации в головке блока цилиндров. Когда топливо заканчивается, включите стартер еще раз несколько раз, но не более. Если не запустится и с третьего раза придется еще немного подождать.

    Другой очень частой причиной является засорение топливного фильтра, топливных магистралей водой или другими отложениями из-за низкого уровня топлива. Приходится менять старый топливный фильтр на новый; Это не заменит большую часть вашего времени, поскольку кассета Shift Cardboard довольно недорогая.
    Также относится и к воздушному фильтру. Если воздушный фильтр забит мусором, запустить двигатель будет проблематично. И даже если вы сядете в него, эффективность вашего автомобиля резко упадет, что определенно увеличит расход топлива

    Благодаря ситуации, когда Nissan Almera Classic не глохнет ни стартует, ни сразу.Стоит практически каждый владелец данной модели автомобиля. Есть много причин, по которым генератор не может работать. Некоторые проблемы легко устраняются, но для избавления от некоторых может потребоваться специальное оборудование.

    Проблемы с аккумуляторами

    Самая частая причина, по которой двигатель не запускается, - это разряженный аккумулятор. Он не может обеспечить номинальный выходной ток. Напряжение на плате падает при подключении нагрузки. Это приводит к срабатыванию тягового реле, и от заготовки начинают исходить характерные щелчки.

    ПРИМЕЧАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю Автомеханик с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35000 рублей в год!

    По словам автовладельцев, было замечено, что АКБ чаще всего подводят зимой. Требуется больше или меньше по сравнению с горячим пуском, но просто дайте машине постоять холодно, и стартер начнет плохо крутиться. Это связано с тем, что на морозе моторное масло становится более густым.В то же время количество энергии, которое батарея способна перекачивать, уменьшается на морозе. Сочетание этих факторов и приводит к осложнениям при вводе в эксплуатацию.

    При обнаружении разряженного аккумулятора на NISSAN Almer Classic запустить двигатель следующим образом:

    • с помощью пускового устройства;
    • «Кривой» от другой машины;
    • после подзарядки штатного аккумулятора по памяти.

    Если аккумулятор разряжен за ночь или разряжен в течение нескольких дней, рекомендуется запустить его для диагностики.После обнаружения аккумулятора желательно заменить аккумулятор. Имеет низкие эксплуатационные расходы. При этом в результате реставрационных работ можно получить травму или повредить автомобиль.

    В быстрой разрядке АКБ может быть виновата не только сама АКБ. Есть вариант, что он теряет энергию под воздействием внешних факторов. Поэтому после обнаружения АКБ следующим шагом будет проверка на наличие токов короткого замыкания и утечек в бортовой сети. При обнаружении требуется немедленный ремонт. В противном случае существует опасность возгорания Almera Classic.

    Двигатель может не запуститься из-за механического повреждения аккумулятора. Из-за трещин в корпусе электролит уходит из банков и аккумулятор лишается заряда. Чтобы выявить проблему, следует визуально осмотреть аккумулятор. При обнаружении серьезных дефектов аккумулятор необходимо заменить.

    Система безопасности и ее влияние на запуск автомобиля

    В штатном режиме система безопасности не препятствует запуску двигателя, если нет подозрений на угон.Из-за ошибок сборки, некачественной сигнализации и других факторов возможны сбои в работе автосигнализации или работоспособности ее компонентов. Это приводит к невозможности запуска Almera Classic.

    Все поломки условно делятся на программные и механические. Диагноз первого ставится с помощью сканера. Выявите ошибки в «физическом» визуальном плане и проведите измерения мультиметром.

    Самый надежный способ - полностью снять систему безопасности с автомобиля.Если после этого двигатель запустился нормально, то есть проблемы с сигнализацией. Чтобы их идентифицировать, вам нужно будет проверить каждый модуль в отдельности. По результатам осмотра принимает решение отремонтировать или заменить вышедшие из строя комплектующие.

    Проблемы с системой зажигания

    Чаще всего выходит из строя система зажигания. Они работают со временем и могут быть повреждены.

    Если визуальный осмотр не дает четких признаков, неисправности клемм можно проверить следующим образом:

    1. Снятая свеча зажигания для подключения к катушке зажигания.
    2. От прикуривателя подключить к массе.
    3. Включите стартер на несколько секунд. Важно следить за наличием искры. Не рекомендуется крутить двигатель более пяти секунд. Это может повредить нейтрализатор дымовых газов.

    При осмотре вышеуказанных свечей важно учитывать риски. При нежелательных условиях возможно повреждение электронного блока управления двигателем.

    Неисправности системы двигателя

    При недостаточном опыте многие автовладельцы сталкиваются с невозможностью запуска двигателя из-за пустого бензобака.Связано это с не всегда исправным датчиком уровня топлива. Для решения проблемы в этом случае достаточно залить топливо в топливный бак. С более серьезными проблемами, мешающими пусконаладке классического силового агрегата Almera, смотрите таблицу ниже.

    Таблица - проявление ошибки топливной системы.

    Причина отказа Проявление
    Не залито при дозаправке вид топлива Проявляется практически сразу после заправки топлива
    Повреждение топливопровода или пробок Автомобиль почти сразу останавливается и не заводится
    Форсунки грязи. С каждым разом запуск энергоблока становится все труднее и труднее.
    Электродвигатель наклонен или выключен Чаще всего он глохнет на ходу, и последующие попытки запустить двигатель не увенчаются успехом
    Засорение топливного фильтра. Если это происходит постепенно, то почти не меняет запуск силового агрегата. Если засорение произошло после заправки маловоспламеняющимся топливом, машину можно отключить и очистка фильтрующего элемента больше не будет.

    Особой проблемой Almer Classic является конденсат в бензобаке. В некоторых случаях скопившаяся влага существенно влияет на ходовые качества двигателя. Для устранения проблемы рекомендуется покупать топливо только на проверенных АЗС.

    Неисправности в системе запуска

    Если стартер плохо вращается, велик риск чрезмерного износа щеток. Для диагностики нужно измерить их длину, разобрать узел.Если обнаружен недостаточный размер, замените кисти новыми.

    Обрыв электрического соединения между пусковым узлом и аккумулятором приводит к тому, что коленчатый вал не прокручивается при попытке запустить двигатель. Диагностика проводится путем измерения напряжения в контрольных точках и визуального осмотра электрической цепи. Как только сайт сбоя будет обнаружен, уязвимость будет закрыта.

    Примечание требует тягового реле. Могут возникнуть механические и электрические проблемы.Для их устранения следует иметь неисправный и заменять элементы сгорания.

    Поломка системы впрыска топлива

    Для правильного впрыска топлива Электронный блок управления требует массы информации, которую предоставляют несколько датчиков. При выходе из строя одного или нескольких счетчиков работа двигателя невозможна, что проявляется в отсутствии запуска.

    Вы можете определить неисправный датчик, просмотрев информацию об ошибке. Также рекомендуется визуально осматривать счетчики и следить за отсутствием окисления концевых соединений.Косвенно проверяйте работоспособность датчиков мультиметром.

    Следует сказать о причинах, по которым не заводится Ваз: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

    Вообще говоря, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. Это означает, что баллон должен течь в баллон и должен гореть. Это простая истина, от которой нужно отказаться. Кроме того, есть еще два направления - это инжекторный и карбюраторный двигатель.Мы на них.

    Ваз 2107 Гарбюратор.

    • Проверяем бензонасос. Желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто нет. Итак, если вы встряхнете насос вручную, фильтр должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, вам следует искать причину в воздушных седлах в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
    • Если не заводится двигатель Ваз 2107, а клапан топливопровода, необходимо проверить сам бензонасос.Для проверки снимите впускное сопло для запуска. Топливо из насоса не должно течь. Если это произошло, неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить. Если топливо заедает, нужно пальцем подсоединить впускной патрубок, после чего 5-6 раз провернуть насос. Приняв такие меры, создайте в насосе разрежение. Его не следует сливать даже через минуту.
    • Когда топливный насос работает и топливо поступает в карбюратор, полезно сделать следующее. Снимите крышку воздушного фильтра, затем попросите помощника во впускном коллекторе посмотреть.Затем крутим стартер и нажимаем педаль газа. Наряду с такими действиями в коллектор необходимо заливать топливо. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

    Обязательно поймите, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай выхода из строя сугубо индивидуален, поэтому решений проблемы на все случаи жизни просто не существует.


    А теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ Карборатор не заводится, если с топливной системой все нормально и свечи "переливаются".В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
    • Первое, что нужно сделать, это проверить свечи зажигания. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем ее в Ночной Лорд, опираемся на «Мессу», желательно с моторной головки. Далее попросим помощника посмотреть и перевернуть стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, свечу следует заменить.
    • Также, если нет искр, нужно посмотреть на кабель, который прикручен к дверному звонку.Это должно быть надежно благо, контакт не должен быть обжарен. В идеале стоит присмотреться к отдельному кабелю двигателя. Желательно сечение не менее 12-15.
    • Если искры не правильные, вытащите центральный высоковольтный провод из крышки трамблера, обязательно возьмите его с фрагментом и воткните головку блока с зазором около полумиллиона, может он и немного больше. Затем переворачиваем стартер на искры. Если так, то ошибка в руинах. Мы вернемся в это время.
    • При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него накручены 2 провода ».Если напряжения нет, то и в замке зажигания, и в названии, и в группе контактов, или в проводе, или в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15-го контакта замка зажигания.
    • Ну, вернемся к аварии траверса. Для начала нужно проверить зазоры в контактах выключателя, если конечно они есть. Он должен быть 0,4 мм.
    • Также необходимо проверить целостность резистора, установленного в бегунке.
    • Если все в порядке, надо.

    На этом возможно с карбюраторным двигателем. Конец. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, идет бензин, выставлена ​​искра, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в двигателе «Жигулевский» должна быть не меньше 11.

    Инжектор Ваз 2107.


    С инжекторным двигателем При этом немного проще и сложнее. В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно.Начните с, там есть лампа «проверьте двигатель», которая загорается при выходе из строя системы зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с p03xx. Это означает, что произойдет возгорание байпаса в цилиндрах. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, обратите внимание на:
    • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае проверьте сам предмет, а затем причины, если они хорошие.
    • Модуль зажигания. Есть несколько способов попробовать и проверить, но самый надежный - пойти в магазин и возиться с чеком. О возврате можно говорить сразу за собственную услугу. Конечно, не все магазины пойдут на это, но большинство согласны.
    • Двигатель Ваз не заводится по одной причине. Это довольно часто встречается с драйверами. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров.Чаще всего они перегорают одновременно и искра полностью исчезает.
    Если с искрой все в порядке, нужно проверить мощность двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, они мокрые.
    • Если свечи сухие, нужно в первую очередь проверить, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щуп-тестер к разъему и «Масса».
    • После того, как убедились, необходимо замерить давление на топливной рампе.
    • Скорее всего сбой в этом.Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
    • Проверьте АЗС просто замените С на Вкл осознанно, как с модулем зажигания.

    Двигатель Ваз 2107 не набирает обороты, не тянет


    Бывает, что двигатель Ваз не тянет. Связано это, чаще всего, с низким давлением в рампе. Двигатель запускается нормально и стабильно работает на холостом ходу, но не набирает обороты.Все дело в том, что на таких режимах от ТНВД требуется повышенный КПД, которого он не может обеспечить.

    Если двигатель Ваз не тянет горячим, есть смысл проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминались красные искры, поэтому они могут быть нормальными на морозе, а под воздействием температуры будут "попадать".

    В силу простоты конструкции и отсутствия сложной электроники причины, по которым двигатель Ваз 2106 - 07 не может заводиться сравнительно мало.Определить поломку и устранить ее возможно при наличии стандартного набора инструментов, который есть у каждого автовладельца. И да, мы разберем некоторые основные причины и способы их устранения.

    Изначально при возникновении этой проблемы следует учитывать, что неисправность может быть только по двум причинам: бензин не попадает в цилиндры и в слизи зажигания нет искры. Сочетание правильного функционирования топливной системы и системы зажигания - основа нормальной работы двигателя, и отсюда следует искать суть проблемы.Поскольку на этих моделях автомобилей есть два типа двигателей - карбюраторный и инжекторный, следует рассматривать оба типа.

    Ваз 2107 Карбюратор - причины

    В первую очередь необходимо определить, поступает ли топливо в двигатель. Для этого проверьте всю топливную систему.

    Топливный бак и привод Ваз 2107: 1 - топливный насос; 2 - Шланг от топливного насоса к карбюратору; 3 - Карбюратор; 4 - труба задняя; 5 - указатель уровня и датчик запаса топлива; 6 - Защитный кожух; 7-секционная вентиляция бака; 8 - Топливный бак; 9 - уплотнения; 10 - Хомут крепления топливного бака; 11 - труба передняя; 12 - Фильтр тонкой очистки топлива.

    Выше указаны только самые основные причины, по которым топливо не попадает в коллектор. Также учтите, что каждый случай уникален и универсального метода решения всех проблем просто нет.

    В другом случае при попадании бензина в двигатель и свечи просто выливается топливо. Следует выполнить поэтапную проверку системы зажигания. Удобнее всего работать с партнером.

    1. Прежде всего наличие искры на свече зажигания.Для этого следует открутить одну из свечей, вставить ее в ночной ЛОРД, прислониться к кожуху двигателя и повернуть стартер. На свече загорится стабильная голубая искра. Если искра горит нестабильно или имеет красную свечу зажигания, ее необходимо заменить на новую. По сути, вся процедура примерно такая: один человек сидит в машине и коллективная работа меняет стартер, второй смысл поочередно проверяет все свечи до наличия устойчивой синей искры.Чтобы внимательно проверить свечи, вы, конечно, можете заменить их на исправную. После замены повторите процедуру.
    2. Необходимо проверить трос, вкрученный в раструб коробки передач (вес двигателя). Контактная релаксация в этой точке является одной из распространенных проблем и легко устраняется прокладкой дублированного медного кабеля с поперечным сечением примерно 15-17 мм. Крепится к блоку двигателя.
    3. При отсутствии искр на свечах зажигания необходимо проверить целостность высоковольтных кабелей, соединяющих резину столовых приборов.Места подключения должны быть надежно отремонтированы и не должны иметь погрешностей или повреждений по всей своей длине.
    4. После того, как вы убедились, что высоковольтные кабели не повреждены, вы должны проверить работу траверса. Как это происходит: центральный высоковольтный кабель вытаскивается из крышки траверсы и подводится к головке блока цилиндров примерно на 1 мм друг от друга. После этого нужно снова включить панель запуска и, в зависимости от результата, двигаться дальше. Если есть искра, значит проблема в работе травера - нужно проверить зазор в контактах прерывателя (на предмет контактного зажигания) или проверить датчик Холла (на предмет бесконтактного зажигания).Также бывает, что двигатель не запускается из-за момента миграции. Вы также должны проверить, и при обнаружении неисправности установить крутящий момент в правильное положение.
    5. Если искры на центральном кабеле не проверены, проверяется катушка зажигания. Для этого проверьте напряжение в контакте с маркировкой «К» (подходят два провода). Если нет напряжения на контакте с катушкой, проблема либо в контактной группе замка зажигания, либо в перфорированных проводах. Для проверки можно провести дубликат провода от контакта замка зажигания под номером 15.
    6. Если все узлы включены, а машина не запускается, остается последняя часть. Двигатель не запускается из-за низкой компрессии в цилиндрах. В нормально работающем Ваз - говяжьем двигателе компрессия должна быть не ниже атмосферы.

    Форсунка Ваз 2107.

    На автомобилях с проблемным направлением форсунки только два топлива и зажигание. Благодаря наличию электронных систем. Неисправность продолжается на приборной панели. Загорается индикатор «Check Engine».При проверке кода ошибки он будет начинаться с P03XH, что означает игнорирование горючей смеси. Но перед проверкой нужно определить наличие искры на свече зажигания. Для диагностики системы применимы несколько простых методов:

    1. Проверка с помощью диагностического прибора. В этом методе нет ничего сложного. Сканер подключается к диагностическому разъему, и анализ проблемы определяется анализом. При обнаружении неисправности проводится та же часть проверки, а в случае отказа узел будет заменен.
    2. Проверка модуля зажигания. Проверьте этот узел, в данном случае без особого опыта, проще всего заменить его сознательно хорошим. Это сэкономит много времени и сил. Сам ремонт - задача кропотливая и требует как аккуратности, так и самостоятельно ремонтировать не рекомендуется. Надежно доверить ремонт узла, подготовленного специалистами.
    3. Еще нужно проверить состояние транзисторов в блоке управления. Их всего двое, и все они отвечают за свою пару цилиндров.Нередко оба транзистора выходят из строя одновременно, что чревато полным отсутствием искры. При устранении неисправностей транзисторы заменяются новыми.

    Если зажигание в порядке, проверить систему подачи топлива.

    1. Первым делом скручиваем свечи и их проверяем на наличие топлива. На случай их охлаждения предусмотрены топливные форсунки. Для этого необходимо снять разъем с одним и подключить к нему щупы тестера, второй щуп подключается к массе автомобиля.
    2. Далее нужно проверить давление в топливной рампе. При обнаружении неисправности проводится диагностика топливного насоса (в первую очередь проверяется предохранитель, отвечающий за насос).

    Мотор Ваз 2107 нет тяги, нет крутящего момента

    Потеря мощности мотора мотора Ваз 2107 чаще всего связана с пониженным давлением в рампе форсунки. Эта проблема связана с тем, что в таких режимах АЗС не может обеспечить необходимую производительность.

    Если двигатель не тянет при нагревании, необходимо проверить датчик массового расхода воздуха.А еще стоит присмотреться к свечам. Они могут не работать должным образом при нагревании.

    .

    Альтернативные детали + стартеры генераторов и стартеров 231 075 шт., Угольные щетки, генератор - Магазин ELIT Polska


    Свойства

    Толщина [мм] 4.9
    Длина 1 / Длина 2 [мм] 21,5 / 23
    Высота [мм] 8
    Длина кабеля [мм] 31
    Рабочее напряжение [В]
    Качество PJ

    Описание

    Генераторы, стартеры - запчасти

    Генератор переменного тока - это генератор переменного тока, преобразующий механическую энергию в переменный ток.В генераторе переменного тока ток генерируется в неподвижных обмотках статора вращающимся магнитным полем ротора. Обычно он используется в качестве источника энергии в автомобилях. Сегодняшние генераторы управляются цифровыми сигналами, поэтому для контроля их качества необходимо использовать самые современные машины. Стартер - это устройство, используемое для запуска двигателя внутреннего сгорания. Чаще всего используются электрические стартеры. Электрический стартер - это двигатель постоянного тока, который вращает коленчатый вал двигателя и придает ему соответствующую скорость вращения, при которой двигатель может начать работать независимо.Электрический стартер двигателя внутреннего сгорания - это нагрузка, которая потребляет больше всего электроэнергии от батареи, но только в течение коротких периодов времени во время запуска двигателя. Электростартер необходим, так как двигатели внутреннего сгорания не могут запуститься сами по себе. Поэтому для начала работы стартер должен сначала несколько раз провернуть коленчатый вал ДВС. Чарльз Франклин Кеттеринг родился в 1876 году в Лоундонвилле, США, и является изобретателем стартера электромобиля, который заменил кривошипно-шатунный механизм запуска.

    О бренде ERA ELEKTRYKA

    С 1983 года ERA S.p.A. специализируется на продаже электрических и электронных запчастей для автомобилей. Первоначально как внутреннее подразделение концерна TRW-Sipea, а с 1999 года как независимое акционерное общество. За 30 лет работы компания стала стратегическим партнером для многих ведущих производителей автомобильной промышленности - первыми поставщиками сборки и надежным партнером международного сообщества послепродажного обслуживания.На центральном складе в Монкальери (Турин, Италия) ERA S.p.A. быстро и надежно поставляет запасные части высочайшего качества более чем 1500 клиентам в 70 странах мира. Компания предлагает катушки зажигания, электрические топливные насосы (MESSMER), переключатели и датчики управления двигателем, расходомеры воздуха, клапаны EGR, шаговые двигатели, лямбда-датчики, топливные форсунки, электронные блоки управления, реле, переключатели под рулем, замки руля, замки зажигания, переключатели и переключатели.ERA S.p.A. также предлагает новые и модернизированные стартеры и генераторы. Как и топливные насосы, они продаются под торговой маркой MESSMER. ERA S.p.A. в течение многих лет является эксклюзивным дистрибьютором в Европе гибких дисков и шкивов производства ZEN и электромагнитов (автоматов) производства ZM.

    .

    demot.pl

    Зима приближается! Проверьте аккумулятор!


    Глядя в окно и глядя на календарь, мы замечаем, что лето неумолимо заканчивается, а это означает наступление осенне-зимнего периода, поэтому не следует забывать о правильной подготовке нашей машины, которая, вероятно, окупится за неприятности. свободное функционирование. Настало время проверить состояние аккумуляторов в наших автомобилях и подготовить их к работе в сложных погодных условиях, которые ждут нас в ближайшие месяцы до весны.Сначала несколько цифр. Наверное, не многие автолюбители знают о том, что при понижении температуры окружающей среды до 0 градусов Цельсия пусковая мощность автомобильного аккумулятора снижается примерно на 20 процентов. Когда температура падает еще ниже, становится еще хуже, при минус 10 градусах Цельсия он уже теряет 30 процентов, а в лютые морозы -20 градусов Цельсия батарея имеет только половину своей номинальной пусковой мощности. Мы должны знать, что осенними ночами температура может опускаться до 0 градусов, поэтому батарея, которая хорошо работала до сих пор утром, может не иметь достаточно энергии для запуска.Прежде всего, помните, что на новые аккумуляторы производители дают около 3 лет гарантии.

    Это, конечно, не означает, что наша батарея перестанет нормально работать через 36 месяцев. Однако, если наша батарея достигнет этого возраста или даже станет старше, нас могут ожидать различные неприятные сюрпризы. Первые симптомы ухудшения работы аккумулятора можно и нужно заметить сами - если при запуске автомобиля стартер поворачивает двигатель медленнее, чем обычно, или фары светят слабее, то мы можем начать подозревать, что что-то не так.В этой ситуации следует обратиться к нашему дружелюбному механику или в хороший автомобильный магазин, где с помощью устройства для проверки аккумуляторов все будет тщательно проверено. Если аккум только разряжен, можем попробовать поправить сами.

    Готовя аккумулятор к зиме, вы можете выполнить несколько простых шагов.
    Первым делом вынимаем аккумулятор из нашей машины, помним о правильном порядке отключения зажима, первым, который мы отключаем, является зажим минус.В ходе этого занятия оцениваем, не потускнели ли хомуты, зачищаем их наждачной бумагой или металлической щеткой. Во-первых, вы можете начать измерять напряжение, вырабатываемое аккумулятором. С вольтметром мы можем сделать это сами (напряжение 12-вольтовой АКБ без нагрузки должно быть в пределах 12,6 Вольт), но стоит доверить эту операцию электрику. Помимо проверки напряжения, он также измеряет уровень и плотность электролита в батарее.

    Нам нужно проверить уровень электролита.Помните, что лучше всего это делать после того, как машина долго стояла на стоянке. Если уровень слишком низкий, просто добавьте дистиллированную воду. Мы можем зарядить аккумулятор выпрямителем (не забудьте, однако, вывинтить вилки на время такой зарядки, иначе самым неприятным последствием может быть взрыв «аккумулятора») или генератор сделает это за нас, но мы не забудьте обеспечить соответствующий зарядный ток. Если аккумулятор не заряжен правильным напряжением, у него нет шансов эффективно работать для нас.Мы можем проверить зарядное напряжение с помощью измерителя, подключенного к кабелю генератора (берегитесь горячих и движущихся частей работающего двигателя !! небрежность угрожает здоровью и жизни) и так называемой массы. Правильное напряжение должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если вам это не по душе или вы не знаете, как это сделать, обратитесь к автоэлектрику.
    При установке аккумулятора не забудьте затянуть все крепежные болты и подсоединить сначала положительный зажим, а затем отрицательный.Чтобы обеспечить лучшую подачу электричества в будущем, мы можем использовать различные виды препаратов для предотвращения потускнения контактов или, например, медную смазку.

    Несколько правил правильного использования аккумулятора.

    При запуске двигателя в сложных зимних условиях не включайте сразу все электроприемники. Избегайте разрядки аккумулятора, чтобы не привести к так называемомуглубокая разрядка аккумулятора. Если это произойдет, и напряжение в нем упадет ниже 10 вольт, это вызовет необратимые химические изменения в нем, что приведет к потере его емкости. В этом случае зарядить аккумулятор до заводского уже невозможно. Так что не забудьте, например, не оставлять радио в машине. При езде на автомобиле на короткие расстояния не забудьте проверить заряд аккумулятора и, возможно, подзарядить его, особенно зимой. Следует помнить, что значение тока перезарядки не должно превышать одной десятой емкости аккумулятора, измеряемой в ампер-часах.Например: для аккумулятора номинальной емкостью 45 Ач это 4,5 А. В ожидании очень сильных морозов аккумулятор можно вынуть и отнести в теплое помещение.

    Даже если аккумулятор уже разряжен, мы можем спасти себя, например, взяв в долг электричество.Просто имейте соединительные кабели. Важно сначала подключить отрицательный электрод. Также важно, чтобы у машины, от которой мы заимствуем электричество, был слегка прогретый двигатель. При этом приводной агрегат «донора» должен поддерживать достаточно высокую скорость. Надеемся, что следуя нашим рекомендациям, у вас не будет проблем с запуском автомобиля зимой.

    дикий 2013

    Вроде демо.pl в Facebook

    .

    Смотрите также