Как поменять натяжной ролик на ниве шевроле

Как изменить натяжение шпульки на Husqvarna

Наконечник

Регулировка натяжения шпульного колпачка - это метод проб и ошибок. Наберитесь терпения и слегка поворачивайте винт, проверяя шов на ткани после каждого небольшого поворота. Некоторые мастера предпочитают держать под рукой два шпульных колпачка; один для резьбы с нормальным весом, а другой с немного ослабленным винтом корпуса для более толстой резьбы.

Предупреждение

Если на швейной машине нет отвертки, отнесите шпульный колпачок в хозяйственный магазин и найдите отвертку с плоской головкой, которая войдет в винт пружины шпульки.

Регулировка натяжения шпульного колпачка требует терпения.

Шпульки швейных машин удерживают нижнюю нить, которая проходит вместе с катушкой верхней нити через иглу швейной машины, создавая стежок, который обычно соединяет два слоя ткани вместе. Швейные машины имеют механизмы для затягивания или ослабления как верхней, так и нижней ниток. Однако, хотя регулировка натяжения верхней нити четко обозначена и легко доступна на швейной машине Husqvarna, регулировка натяжения нижней нити может быть сложной задачей.В идеале стежки будут выглядеть одинаково на обеих сторонах ткани. Но слишком свободный или запутанный стежок требует немедленного внимания.

Как снять ролик натяжителя нива шевроле

Замена роликов натяжения ремня генератора Нива Шевроле

Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

Почему выходит из строя ролик?

Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

• Люфт детали.
• Повреждения механического типа на корпусе.
• Повреждение подшипника или кронштейна.
• Во время прокручивания вала есть сложность.

Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

Расположение роликов очень хорошо понятно.

1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой, где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».

   Ролик на площадке.

2. Когда ремень «скинут», необходимо включить первую передачу, тем самым заблокировав коленвал от прокручивания.
3. Откручиваем гайку на ролике и демонтируем его вместе с пружинной шайбой.
4. Приступая к демонтажу самого ролика генератора, необходимо сначала снять её защитный колпачок.
5. Потом при помощи ключа на «17» демонтировать центральную гайку.
6. А после этого убираем дистанционное кольцо, которое предотвращает совмещение роликов и корпуса мотора.

Установка новых деталей

1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.

   Новый ролик готов к установке.

2. Далее, воспользовавшись шайбой с пружинным механизмом, затягиваем болт.
3. После этого надеваем ремень и затягиваем натяжной ролик так, чтобы ремень прожимался не более чем на 1 сантиметр от своего положения.

   Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

Проверка натяжения ролика

Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега, тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

Как снять болт со шкива натяжителя

, Cayden Conor

Ролик натяжителя находится на конце подпружиненного натяжителя. Ремень привода вспомогательных агрегатов движется по шкиву, в то время как подпружиненная часть узла натягивает ремень привода вспомогательных агрегатов, чтобы удерживать его достаточно натянутым, чтобы он не скользил по остальным шкивам. Чаще всего выходит из строя только шкив натяжителя, а не весь натяжитель, и для большинства автомобилей вы можете купить и заменить шкив вместо самого натяжителя.Шкив следует заменить, если он оказывает сильное сопротивление при вращении.

Шаг 1

Откройте капот вашего автомобиля.

Шаг 2

Найдите ролик натяжителя. Ролик натяжителя имеет гладкую поверхность, по которой идет верхняя часть ремня - сторона без канавок.

Наденьте головку на болт и поверните болт против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Если он не оторвется из-за того, что натяжитель хочет двигаться, удерживайте натяжитель от движения, удерживая его на месте с помощью монтировки; тогда вы сможете ослабить болт на шкиве.

Наконечник

• Хотя этот конкретный болт обычно не вызывает проблем, иногда он может ржаветь или иметь другие проблемы, из-за которых болт не выходит легко. В этом случае сбрызните его смазкой и дайте ему застыть в течение нескольких минут, чтобы дать смазке время спуститься по резьбе болта.

Вещи, которые вам понадобятся

• Набор головок
• Монтировка
• Смазка (необязательно)

Другие статьи

Как заменить натяжной ролик

Джоди Л. Кэмпбелл

Ролик натяжителя на большинстве новых автомобилей - с середины 1980-х годов по настоящее время - фактически является частью двухкомпонентного компонента, называемого автоматическим натяжителем ремня. Работа натяжителя заключается в приложении правильного натяжения к серпантинному ремню с помощью внутренней винтовой пружины. Затем к натяжителю прикрепляют шкив, который служит направляющей для его работы. В большинстве автомобилей шкив можно отсоединить от натяжителя, а затем заменить.Но лучше также проверить работоспособность натяжителя, так как для замены шкива необходимо снять блок. Уровень сложности варьируется в зависимости от марки и модели.

Шаг 1

Прочтите раздел руководства по ремонту, который иллюстрирует процедуру снятия и замены автоматического натяжителя ремня на вашем автомобиле. Для каждого типа двигателя в разных автомобилях используется разная процедура. Это поможет вам понять, во что вы ввязываетесь, прежде чем начать. Получите схему прокладки ремня из руководства по ремонту, если вы также заменяете ремень.

Шаг 2

Найдите автоматический натяжитель ремня сбоку или спереди двигателя. Осмотрите натяжитель, чтобы использовать подходящий инструмент для ослабления натяжения ремня, чтобы вы могли снять его со шкива. Некоторые из них могут иметь впускной патрубок с квадратным приводом 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, в который может поместиться переходник для инструмента с храповым механизмом или змеевиком соответствующего размера. Другие могут использовать головку болта самого ролика натяжителя, чтобы повернуть натяжитель по часовой стрелке.

Шаг 3

Установите соответствующий инструмент во входное отверстие квадратного привода или головку болта, поставляемую с выбранным инструментом, а затем поверните натяжитель.В руководстве по ремонту будет показано, в какую сторону нужно переместить конкретное натяжное устройство, чтобы снять напряжение. Как указано в шаге 2, натяжители, которые используют болт шкива, чаще всего поворачиваются по часовой стрелке, поскольку сам болт откручивается от шкива, если повернуть его против часовой стрелки.

Step 4

Снимите ремень с наиболее доступного шкива, когда натяжитель находится в повернутом положении (см. Предупреждения). Осторожно дайте пружине натяжителя вернуться в исходное положение и снимите инструмент.Если ремень заменяется, снимите его со шкивной системы. Если вы не заменяете ремень, пусть он останется нетронутым вместе с остальными шкивами.

Шаг 5

Найдите и снимите стопорный болт автоматического натяжителя ремня (см. Советы). Снимите натяжитель ремня и осмотрите его заднюю часть на предмет центровочного штифта. Этот дюбель необходимо правильно вставить во впускное отверстие двигателя, чтобы натяжитель правильно расположился. В новом натяжителе, если применимо, будет новый формованный дюбель.Если вы заменяете весь автоматический натяжитель ремня, переустановите сейчас и затяните стопорный болт в соответствии со спецификациями, приведенными в руководстве по ремонту, используя динамометрический ключ и головку, и пропустите шаг 6.

Шаг 6

Поместите автоматический натяжитель ремня в настольные тиски, соблюдая осторожность, чтобы не перетянуть зажимы. Многие натяжители изготовлены из легкого алюминия и легко треснут. Поместите натяжитель в тиски, чтобы получить доступ к болту шкива. Поверните болт шкива против часовой стрелки с помощью трещотки и торца.Снимите болт, стопорную шайбу и шкив. Замените шкив, шайбу и болт и затяните с указанным моментом, указанным в руководстве по ремонту. Заменить натяжитель в двигателе и заменить болт. Затяните до указанного момента.

Ослабьте натяжение автоматического натяжителя ремня с помощью змеевика или гаечного ключа, чтобы переместить ремень обратно на шкив, с которого он был снят. Если вы заменили ремень, правильно оберните его вокруг системы шкивов. Змеевидные ремни плотно прилегают и почти не допускают ошибки.Если ремень не возвращается, это потому, что он не выровнен должным образом, ребра ремня неправильно сидят в канавках на одном или нескольких шкивах, или ремень неправильного размера был приобретен для замены.

Наконечник

• Легкодоступные автоматические натяжители ремня могут не потребоваться для снятия с двигателя, если вы просто заменяете шкив. После снятия ремня со шкива вы можете удалить болт шкива и шайбу, а затем снять шкив, чтобы заменить новый.

Предупреждение

• Будьте осторожны при ослаблении натяжения змеевидного ремня путем поворота автоматического натяжителя ремня. Сопротивление в подпружиненном устройстве может привести к травмам или повреждению других компонентов двигателя, если инструмент с змеевиком для ремня или накидной гаечный ключ с длинной ручкой соскальзывает.

Вещи, которые вам понадобятся

• Инструмент для снятия ремня с переходниками
• Набор накидных ключей с длинной ручкой
• Набор трещоток и головок
• Руководство по ремонту для конкретного автомобиля
• Динамометрический ключ
• Настольные тиски

Еще статьи

Как заменить змеевиковый натяжитель менее чем за 20 минут

Установка нового змеевикового ремня

После установки ремня снова прикрепите подушки двигателя в обратном порядке. в котором он был удален. Осмотрите ремень после завершения установки, чтобы убедиться, что все прокладки на шкивах правильные.

Полезная информация

Натяжители ремня поддерживают постоянное давление на ремень, при износе они будут позвольте ремню скатиться с натяжителя, что приведет к его поломке.Когда напряжение пружины теряется в вышедшем из строя натяжителе, это вызовет скрип, особенно при ускорении. Натяжитель ремня - это предмет нормального износа, и его следует регулярно проверять.

Необходимые инструменты и материалы

• Большая монтировка
• Фонарик
• Защитные очки и перчатки

Лучшие практики

• Заменить серпантинный ремень при замене натяжителя.
• После снятия ремня проверьте вращение шкивов свободного хода, например как генератор для обнаружения неисправных подшипников.

Как снять натяжной ролик на Ford Explorer

, Кристиан Киллиан

Ролик натяжителя на Ford Explorer находится на передней левой стороне двигателя, обычно на нижнем конце. Натяжитель состоит из кронштейна или рычага, который крепится болтами к блоку двигателя и содержит пружину в держателе, позволяющую оказывать давление на ремень. Вторая часть - это сам шкив, который крепится на внешнем крае кронштейна или рычага. Если какая-либо часть этого узла выходит из строя, часто проще заменить его как единое целое, чем пытаться снять шкив с рычага натяжителя.

Шаг 1

Снимите серпантинный ремень с передней части двигателя. Вы должны ослабить его натяжение, прежде чем оно ослабнет. В рычаге натяжителя есть квадратное отверстие, в которое вы можете вставить прерыватель или большую трещотку и переместить рычаг, чтобы снять натяжение.

Шаг 2

Снимите четыре болта, крепящие кожух вентилятора к опоре радиатора. Это позволит вам перемещать его, что даст вам больше доступа к натяжителю и монтажному болту.

Шаг 3

Найдите болт в центре натяжителя.Также есть один в центре шкива, но он снимает только шкив, а не узел.

Шаг 4

Снимите крепежный болт в центре натяжителя с помощью торца и трещотки. Будьте осторожны, снимая его, поскольку он подпружинен.

Шаг 5

Зажмите узел натяжителя в тисках, чтобы он был надежно закреплен. Используйте головку и ударный пистолет, если он у вас есть, чтобы вывернуть болт в центре шкива. Не забудьте ослабить этот болт по часовой стрелке; нити на нем перевернуты.

Снимите шкив с рычага.

Вещи, которые вам понадобятся

• Отбойный стержень
• Набор головок с метрическими головками
• Воздушный компрессор
• Ударный пистолет

Еще статьи

замена ремня генератора Сhevrolet Niva своими руками

Ремень привода вспомогательных агрегатов более известен как ремень генератора. При этом важно понимать, что данный ремень, кроме самого генератора автомобиля, также приводит в действие ГУР, кондиционер и т.д. Вполне очевидно, что если с приводным ремнем возникнут проблемы, также неизбежно проявятся сбои в работе навесных агрегатов.

По этой причине указанный ремень генератора нуждается в периодической проверке и замене. Менять ремень нужно как при необходимости (например, при преждевременном износе), так и по регламенту (по времени и пробегу), в зависимости от того, что наступит раньше. В свою очередь, ремень генератора Niva Chevrolet не является исключением.

Далее мы рассмотрим, когда менять ремень генератора Нива Шевроле, какие признаки указывают на необходимость замены, а также как выполняется замена ремня генератора Шевроле Нива своими руками.

Содержание статьи

Ремень генератора: когда нужна замена ремня Шевроле Нива

Прежде всего, по регламенту на Шевроле Нива проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов следует проводить каждые 15 тыс. км пробега. Другими словами, проверять ремень нужно на каждом ТО, параллельно замене фильтров, моторного масла и т.д.

Что касается замены, на практике по пробегу необходимо осуществлять замену каждые 50-60 тыс. км, по времени менять ремень лучше каждые 2-3 года. Однако следует учитывать, что эти данные актуальны для оригинальных ремней или аналогов высокого качества. 

Обратите внимание, если используются дешевые изделия сомнительного качества, случайно приобретена подделка под оригинал, тогда замена может потребоваться намного раньше. Не редки случаи, когда новый ремень генератора свистит сразу после установки, быстро изнашивается и рвется уже через 10-15 тыс. км пробега.

• Идем далее. Следует также учитывать, что уделить внимание ремню привода вспомогательных агрегатов может потребоваться не только в рамках плановой проверки, но и в том случае, если с ремнем возникли проблемы.

Как правило, основными признаками принято считать:

• свистит ремень генератора;
• имеются проблемы с зарядкой АКБ;
• возросло усилие на руле, ГУР работает некорректно;
• появился посторонний шум при работе ДВС;
• кондиционер автомобиля не работает должным образом;

При появлении таких симптомов применительно к Ниве, а также во время плановой проверки, ремень Нива Шевроле нужно осмотреть визуально, а также проверить его натяжение. Дело в том, что данное резинотехническое изделие подвержено деформации, разрушению и старению. Естественно, в процессе эксплуатации ремень может вытягиваться, расслаиваться, трескаться и т.д. В конечном итоге, может произойти обрыв.

Также состояние даже нового ремня может значительно ухудшится в том случае, если на его поверхность попадает масло, топливо, другие смазки и технические жидкости, химические реагенты, кислоты и тому подобное. Такие жидкости быстро разъедают резину и разрушают сам ремень, что также не добавляет ему прочности.  В любом случае, ремень нужно  внимательно осматривать.

Более того, даже если визуально ремень генератора (он же ремень привода вспомогательных агрегатов, ремень привода навесного оборудования) не вызывает нареканий, необходимо проверить его натяжение. Как правило, часто бывает так, что ремень выглядит нормально, но растянулся. Само собой, он начинает проскальзывать на шкивах.

В подобной ситуации необходимо сначала проверить натяжение и подтянуть ремень Шевроле Нива. Если же подтяжкой проблему решить не удается, остается только замена ремня генератора Шевроле Нива.

Проверка ремня генератора, подтяжка и замена ремня Нива Шевроле

Прежде всего, для проверки состояния ремня Шевроле Нива следует снять крышку-экран двигателя (закреплена на 4 шпильках). Чтобы проверить натяжение ремня, пальцем следует нажать на ремень в области между шкивом генератора и помпы (насос охлаждающей жидкости).

Если нажимать с усилием около 7.5- 8 кгс, в норме ремень должен прогибаться на 11-13 мм. Кстати, как провисание, так и перетяжка ремня, не допускаются. Дело в том, что сильно натянутый ремень генератора оказывает дополнительную нагрузку на подшипники самого генератора, а также быстрее изнашивается, растягивается и может порваться.

На деле, в ряде случаев ремонт или замена генератора Нива Шевроле выполняется преждевременно на автомобилях, где ремень был сильно натянут. Также страдают подшипники ГУР, компрессора кондиционера и т.д. Вполне очевидно, чтобы избежать проблем, необходимы регулировки.

• Для регулировки натяжения ремня генератора следует снять резиновые рукава, через которые воздух подается к дросселю;
• Затем при помощи головки «13» требуется ослабить затяжку трех гаек, которыми реализовано крепление кронштейна натяжного ролика;
• Далее ключом или головкой 13 необходимо вращать регулировочный болт по часовой стрелке. Это позволит натянуть ремень;
• Затем остается затянуть гайки крепления кронштейна натяжного ролика. Завершив регулировку, следует провернуть коленвал на 2 оборота. После потребуется снова проверить натяжение ремня от руки.

Теперь перейдем к замене ремня генератора. Замена ремня Шевроле Нива, а именно ремня привода вспомогательных агрегатов, необходима в случае выявления трещин и разрывов, а также расслоения. Также для версии с кондиционером снимаем ремень привода компрессора кондиционера (ремень кондиционера Шевроле Нива).

Далее следует ослабить затяжку гаек крепления кронштейна натяжного ролика, после чего вращать регулировочный болт против часовой стрелки. Такое вращение позволит ослабить натяжение ремня. Затем ремень снимается с натяжного ролика, а также с других шкивов.

Затем нужно установить подходящий ремень генератора (поликлиновый 5-и ручейковый, длина 1888 мм). Сам ремень ставится в обратной последовательности, сначала надев на шкив коленвала, а далее на натяжной ролик. Надев ремень, следует выполнить регулировку его натяжения.

Давайте еще раз остановимся на этом моменте. В норме прогиб ремня должен быть 11-13 мм. при усилии 7.5-8 кгс. Само натяжение ремня осуществляется путем перемещения натяжного ролика и вращения болта натяжителя при условии ослабленных гаек крепления кронштейна натяжителя. Обратите внимание, после окончания регулировки коленчатый вал следует провернуть на пару оборотов и снова проверить натяжение ремня. Казалось бы, все просто, но есть один нюанс. 

Вполне очевидно, что правильность натяжения ремня от руки проверить сложно. Чтобы получить более точные данные, можно воспользоваться одним способом. Для проверки нужен электронный безмен, брусок, а также простая линейка.

Проверка осуществляется так:

• сначала снимается воздухоподводящий раструб;
• в ремень упирается брусок;
• на другом конце бруска крепится электронный безмен;
• на брусок уставится линейка;
• «ноль» на линейке совмещается с кромкой воздушного раструба;

Далее от руки нужно потянуть за безмен, пока показания не будут 7.6 кг. Сам брусок нажмет на ремень, ремень прогнется, а линейка с брусом сместится вниз. Это позволяет по кромке воздушного раструба увидеть, на какую величину прогибается ремень генератора.

Если прогиб больше 12мм, тогда ремень следует подтянуть, если меньше, необходимо ослабить ремень генератора. Важно получить прогиб около 12 мм, затем провернуть шкив коленвала и снова проверить натяжение. Если все в порядке, регулировку можно считать завершенной. В финале следует затянуть гайки регулировочной планки. Далее нужно запустить двигатель, дать мотору поработать пару минут, оценить работу привода вспомогательных агрегатов.

Кстати, хотя одни владельцы не видят смысла в такой точной регулировке, другие считают, что оптимально натянутый ремень генератора позволяет увеличить срок службы подшипников генератора и другого оборудования. В результате все агрегаты работают наиболее эффективно, причем срок их службы не сокращается, а также ремень в теории также должен прослужить дольше.

Так или иначе, в рамках пробного запуска двигателя новый ремень генератора не должен издавать посторонних звуков (свист, скрип, скрежет). Также не должны шуметь подшипники оборудования. Если появились подозрительные шумы, следует заглушить мотор и произвести дополнительные проверки.  Возможно, неисправен какой-либо элемент. Иногда бывает так, что после замены ремня привода вспомогательных агрегатов начинает шуметь генератор, насос ГУР и т.д.

Если до замены ремня все было в порядке, можно предположить, что ремень все же перетянут, были допущены ошибки при его регулировке. В подобной ситуации следует провести все проверки самому или обратиться за помощью к опытным специалистам.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремень генератора на Нива Шевроле нужно менять чаще, чем полагают многие автовладельцы. Также важно следить за общим состоянием ремня, проверять его на предмет износа, растрескивания и т.д. Параллельно необходимо оценивать его натяжение и выполнять регулировки при такой необходимости.

Напоследок отметим, что если выполняется замена ремня генератора, важно приобрести не только подходящее по маркировкам изделие, но и продукт высокого качества. На деле, лучше отказаться от дорогого оригинала, при этом вполне можно приобрести более дешевый, но качественный аналог известного производителя.

В результате можно рассчитывать на достаточно большой срок службы ремня генератора, а также надежную и стабильную работу вспомогательного оборудования (при условии отсутствия других поломок, попадания жидкостей на ремень и т.п.).

Самый длинный поликлиновый ремень на нива шевроле. Натягиваем ремень генератора на ниве шевроле правильно

Замена ремня генератора Нива Шевроле не регламентируется какими либо цифрами, но производитель четко оговаривает сроки проверки целостности приводного ремня. Проверять состояние ремня генератора необходимо раз в 15 тысяч километров. Если ремень потрескался, видны разлохмачивания и замаслен, то его необходимо заменить. Еще одним поводом к замене может служить «визг» проскальзывающего ремня Сhevrolet Niva, который не исчезает даже после регулировки натяжения.

Если на вашей Шевроле Нива стоит кондиционер, то для того, что бы добраться до ремня генератора придется снять ремень привода компрессора кондиционера . Для этого загоняем машину на яму или эстакаду и снимаем защиту двигателя. Придется снять еще и передний брызговик, открутив саморезы.

Для снятия ремня кондиционера на Шевроле Нива ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня, вращая регулировочный болт против часовой стрелки. Смотрим на картинке далее.

Ослабший ремень легко снимаем руками.

После замены ремня генератора, ремень кондиционера устанавливаем в обратной последовательности и производим его натяжение. Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами компрессора и коленчатого вала. При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.

А теперь вернемся к замене ремня генератора Шнивы . Для замены ремня снимаем резиновые рукава подвода воздуха к дроссельному узлу. Это позволит легко ослабить натяжение.

Затем головкой «на 13» ослабляем затяжку трех гаек крепления кронштейна натяжного ролика. Ключом или головкой «на 13» вращаем регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляя ремень. Снимаем ремень с натяжного ролика и других шкивов.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, надевая его в первую очередь на шкив коленчатого вала, а в последнюю - на натяжной ролик. После установки регулируем натяжение ремня. Схема правильного расположения приводных ремней на следующем фото.

Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. При усилии нажатия около 8,0 кгс прогиб ремня должен составлять около 12 мм. перетягивание ремня не сулит ничего хорошего. Мало того, что ремень генератора быстро износится, так еще и сократит срок работы подшипников вспомогательных агрегатов вашей Сhevrolet Niva.

Первые признаки того, что требуется замена ремня генератора Шевроле Нива, можно услышать даже без особого усилия. Свист от его проскальзывания по шкивам ни с чем нельзя спутать. Но если нет желания в дороге дожидаться буксира, то желательно периодически осматривать состояние привода.

Поперечные трещины на материале, появившиеся как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру проводить раз в два года или же после каждых 60 тыс. км пробега.

Ремень генератора шевроле нива имеет более точное название – ремень привода дополнительных агрегатов, ведь кроме ротора он приводит во вращение шкив водяного насоса и шкив гидроусилителя руля. Перед работой потребуется приготовить все необходимые инструменты. Их, кстати, не так уж и много:

Ключ на 10;
Ключ на 13;
Динамометр;
Линейка.

Необходимое натяжение привода обеспечивает специальный ролик с подвижным кронштейном.

Динамометр с линейкой как раз и служат для того, чтобы правильно установить степень его натяжения. Слишком слабое натяжение приведет к проскальзыванию, а сильное – чрезмерному износу как поликлинового ремня, так и подшипника генератора.

Замена ремня генератора Шевроле Нива

Начинать манипуляции необходимо с ослабления ролика (3). Для этого следует отпустить три гайки крепления кронштейна, а затем вращением регулировочного болта (5) добиться такого состояния, при котором ремень снимется с ролика. Далее он снимается со шкивов в произвольной последовательности.

Важно!!! Если автомобиль оборудован кондиционером, то сначала придется снять ремень привода компрессора, ослабив соответствующий натяжной ролик.

Замена ремня генератора не составит труда, если начинать его установку со шкива коленчатого вала, и закончить на натяжном ролике. Финалом манипуляций служит проверка натяжения. Между шкивами генератора и помпы следует произвести нажатие на ремень с силой 80 Н. При этом прогиб (h) должен быть равен 12 мм. После 2 – 3 оборотов

Одной из самых распространённых причин выхода из строя генератора является обрыв ремня, так как срок его службы является самым непродолжительным, относительно других конструкций автомобиля. Обрыв ремня легко обнаружить визуально, если открыть капот и посмотреть на шкив так называемой ременной передачи. Если открыв капот вы видите, что ремень генератора на шевроле ниве цел, то вполне вероятно, что в замене нуждаются подшипники, но это можно обнаружить лишь после снятия всех устройств.

Основной причиной по которой ремонт генератора бесполезная трата времени и сил это повреждение обмотки. Если это является основной причиной поломки, то придётся производить перемотку или лучше всего совершить покупку нового генератора, нива шевроле тогда прослужит дольше. Конечно можно сдать его в ремонт специалисту который сделает соответствующий ремонт, но гарантий того что это поможет нет, так как гарантий того что перемотка будет качественной не будит, что приведет к неправильному вырабатывания тока. Так же довольно часто выходят из строя щетки, это связанно с тем что они постоянно трутся о ротор. Произвести замену щеток можно так же в домашних условиях.

И так если все-таки вышел из строя на шевроле нива ремень генератора то следует его поменять.

Замена требуется не только если он оборвался, но и тогда, когда очень сильно потерся или потрескался, и чтобы не допустить обрыва в дороге следует время от времени проводить осмотр.

Если вы увидите следующие повреждения то замену следует произвести немедленно:

1. Если виднеются следы износа, порезов или присутствуют трещины.

2. Если ремень начал слоиться и из него лезут нити.

3. Если на нем присутствует масло и он взлохмачен.

Чтобы произвести его замену нам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка лучше иметь несколько или набор отверток.

2. Домкрат можно стандартный который шел в комплекте.

3. Монтировка.

4. Желательно иметь универсальный Набор ключей.

Установка ремня:

Если ремень куплен и он новый можно приступать к установке:

1. Обесточиваем питание у автомобиля отсоединив клеммы от аккумулятора.

2. Вытягиваем разъем с , это можно сделать открутив крестообразной, отверткой крепежный болт. После чего снимаем датчик.

3. Устройство которое закрепляется гайкой слегка отвинчиваем и смещаем его к блоку.

4. Ремень который износился снимаем, это сделать легко так как устройство ослабленно.

5. Правую сторону следует поддомкратить, заранее сделав упор на колеса. Ставим ниву на четвертую скорость, так как правое колесо будем вращать.

6. Тянем его постепенно снимая его со шкива помпы, колесо крутим вытаскивая постепенно ремень со шкива.

Ремень который вы сняли уже как правило не подлежит ремонту, поэтому сняв старый сразу переходим к установке нового.

1. Набрасываем в начале на шкив коленчатого вала, а уже потом на все остальное.

2. Лучше всего когда процедура заканчивается надеванием на шкив генератора. Колесо все время вращается до полного одевания.

3. После того как устройство установится на свое посадочное место его следует закрепить болтом.

Следует знать в какой последовательности накидывается на шкивы:

· Это Шкив коленвала.

· Затем на натяжной ролик.

· После чего правый нижний шкив.

· Ролик который находиться под генератором.

· Потом шкив помпы

· И уже в конце шкив генератора.

После всего этого его следует хорошо подтянуть. Так как если натяжение будит слабым то батарея не будит обеспечена нужным ей зарядом.

4. Датчик устанавливаем на свое место.

Единственным легким вариантом ремонта является его замена или можно натянуть его, остальные проблемы которые возникают как правило устраняются только сняв его.

Как снять генератор.

Чтобы снять генератор нужно использовать ключ на десять, ослабив гайку которая держит основания с , извлекая все гайки из своих посадочных мест. Затем отвинчиваем регулировочный винт, предварительно его найдя. Убедившись, что винт свободно перемещается откручиваем его до верха площадки. На фото вы можете посмотреть где находятся все эти болты.

Откидываем ремень со шкива, и откручиваем болты которые держат устройство, это можно сделать ключом на тринадцать, и с другой стороны ключом на семнадцать. Отключаем два провода которые подведены к задней части генератора, один подключён к шляпке болта другой штекерным способом, отключаем их. После чего удаляем его с посадочного места.

Как видите процесс по замене ремня генератора несложный, но очень емкий, особенно если при этом еще есть необходимость в замене генератора на нива 2121. Поэтому Вам решать производить ремонт самостоятельно или обратиться в специальный сервис.

С момента появления и на момент написания статьи все автомобили Шевроле Нива комплектовались единственной моделью двигателя – 2123. Данный мотор отличается простотой обслуживания, практически все элементы на нем можно поменять самостоятельно при наличии минимального набора инструментов. Особенно легко регулируются ременные приводы. Они установлены на генератор и другие вспомогательные элементы двигателя, такие как кондиционер. Большинство из них можно поменять независимо друг от друга, поэтому ремень генератора Нива Шевроле с кондиционером меняется так же легко, как и на более простой версии.

Необходимо выключить зажигание. После этого открываем капот и снимаем пластиковую накладку. Затем ослабляем хомут воздуховода. Для этого можно использовать обычную отвертку.

Затем торцевым ключом на 10 нужно открутить винт удерживающий воздушный фильтр. После этого снимаем воздуховод с корпуса фильтра. На этом этап подготовки можно считать завершенным.

Регулировка

Чтобы начать регулировать ремень генератора Нива Шевроле нужно ослабить 3 гайки. Они выкручиваются не полностью. Достаточно 1-2 витка, чтобы приступить к дальнейшей работе.

Крепеж регулировочного узла обозначен на изображении выше и отмечен стрелкой. Для проведения данной процедуры понадобиться ключ на 13.

Регулировка производиться тем же ключом на 13. Вращая винт в сторону откручивания происходит ослабление, если вращать в другую сторону, закручивая, то происходит натяжение.

Проверка.

Правильно натянутый ремень генератора на Шевроле Ниву можно проверить, надавив на него в точке P, обозначенной на рисунке. При усилии 75Н допустимый прогиб должен составить 1-1,2 сантиметра.

Более точно измерить уровень натяжения можно только в условиях станции тех обслуживания, где имеется необходимое для этого оборудование. То же самое относиться и к закрутке гаек. Производитель рекомендует производить затяжку с усилием 20-25 Н*м. Для этого используется специальный динамометрический ключ.

Необходимость периодической проверки.

Главная особенность двигателя Шевроле Нивы в том, что помимо генератора данный ремень приводит в действие и помпу системы охлаждения. Если он будет ослаблен, то со временем возможно его проскальзывание и помимо недостаточного напряжения, выдаваемого генератором есть риск перегрева двигателя в результате остановки помпы. Так же возрастает риск его более высокого износа и приводимым им в действие шкивов за счет усиления вибрации.

Перетянутый ремень так же приводит к сильному износу подшипников. Кроме этого можно заметить свист при работающем двигателе, который говорит о том, что он испытывает сильное трение и в результате перегревается.

Замена ремня кондиционера.

Чтобы поменять ремень кондиционера Нива Шевроле необходимо установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. После этого нужно снять защиту двигателя.

Для этого при помощи ключа на 13 откручиваем 4 болта по периметру.

После чего можно убрать защиту поддона картера.

Головкой на 8 откручиваем саморезы удерживающие защиту.

Откручиваем передний брызговик.

Для того, чтобы проверить натяжение нужно надавить на него рукой между шкивами компрессора и коленвала. Допустимое отклонение должно быть не более 0,8 сантиметров.

Если он изношен, то приступаем к замене. Для этого торцевым ключом ослабляем болты крепления натяжного ролика.

Если ремень кондиционера в хорошем состоянии, но ослаблен нужно крутить болт затягивая, по часовой стрелке то это приведет к натяжке.

Замена производиться при наличии на ремне трещин, следов расслоения и разрывов. Чтобы поменять нужно ослабить болт, для этого нужно вращать его против часовой стрелки.

После чего его можно без проблем снять со шкива. На Ниве для привода компрессора используется четурехручьевой, длиной 810 миллиметров.

Ремень одевается так, чтобы быть ближе к внутреннему краю шкива. Затем сразу нужно проверить его натяжение.

После установки детали следует произвести сборку компонентов в обратной последовательности.

Ремень генератора необходимо менять:

• после пробега 40-50 т.км
• если он проскальзывает на шкивах в результате растяжения и/или подтяжка не дает положительного результата
• попадания на него масла

Порядок замены следующий:

Снять разъем c ДПКВ.

Отвернуть крестовой отверткой болт М5 и вытащить датчик.

Ослабить гайку крепления генератора

Потянуть за ремень, чтобы переместить генератор как можно ближе к блоку двигателя и тем самым ослабить его натяжение. Если таким образом не удается переместить генератор, следует воспользоваться монтажкой.

Поддомкратить переднее правое колесо. Включить 4 или 5 передачу.

Одной рукой отвести ремень вправо относительно шкива помпы и удерживать его в таком положении. Другой рукой вращать колесо против часовой стрелки пока ремень не соскочит со шкива. Снять ремень.

Новый ремень накинуть на шкив коленвала, шкив генератора и частично на шкив помпы. Одной рукой придерживать ремень, другой вращать колесо по часовой стрелке до полной установки ремня в ручеек шкива.

Снять автомобиль с домкрата.

Натянуть ремень, отодвинув генератор от блока монтажкой.

Затянуть гайку крепления генератора.
Установить ДПКВ. Завернуть болт крепления и надеть разъем ДПКВ.

Через 500 км проверить натяжение ремня и при необходимости подтянуть его еще раз.

Мы проводим различных марок автомобилей.

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Большинство внедорожников ВАЗ-Шевроле выпускались и выпускаются с мотором «2123». Самой простой операцией на нём является регулировка натяжения ремней. Здесь мы рассмотрим, как на Шевроле Ниве подтянуть ремень генератора – под этим словом подразумевают ремень вспомогательных агрегатов. Отдельный привод предусмотрен для кондиционера. Но он нам мешать не будет.

Деталь, о которой идёт речь, показана на одном видео. Смотрим.

Натягиваем ремень генератора

Проверьте, что зажигание выключено. Открыв капот, нужно снять пластиковую накладку, преодолевая сопротивление фиксаторов (4 шт.). Затем, взяв отвёртку, ослабляют затяжку хомута на основном воздуховоде (фото 2 ).

Набор предварительных шагов

Ключом «на 10» откручивают винт крепления (фото 3 ). Винт вынимают, и затем воздуховод надо снять с корпуса фильтра. Подготовка завершена.

Что и как нужно регулировать

Перед тем, как подтянуть ремень генератора, на Ниве Шевроле откручивают три гайки. Откручивать их надо на 1-2 витка, но сначала нужно найти каждую из них.

Крепёж регулировочного узла

Гайки рассчитаны под ключ «на 13»:

• Первая – обозначена стрелкой на фото 1;
• Вторая и третья – находятся возле регулировочного винта. Они показаны на фото 2.

Сам винт на первом рисунке находится между точками 2-3.

Процесс регулировки на Шевроле Нива

Накидным ключом «на 13» винт можно откручивать, тем самым ослабляя натяжение, или закручивать его. Вращаем ключ влево – натяжение ослабляется (фото 2 ).

Регулировочный винт

Если регулировка выполнена правильно, надавливание на ремень в точке P (см. чертёж) вызывает прогиб на 1,1-1,2 см. Усилие при надавливании должно составлять 75 Н.

Узел привода генератора ВАЗ-2123

Более точно выполнить регулировку можно в условиях СТО.

Затягивайте крепёжные гайки, прилагая усилие 21-27 Н*м. Для винта, удерживающего «рукав», рекомендация выглядит иначе: 20-25 Н*м.

Зачем проводить регулировку ремня генератора

Перетянутый ремень при работе издаёт свист. При этом износ подшипников идёт быстрее, чем положено. Вдобавок, ремень перегревается, и значит, он быстро изнашивается.

Казалось бы, натяжение можно ослабить, но недотянутый ремень изнашивается ещё быстрее. Причина – в усилении вибрации.

Обратите внимание: на ремне генератора «висит» помпа системы охлаждения. Таковы особенности ДВС ВАЗ-2123. Остановка помпы не обязательно приведёт к перегреву. Но без неё мотор эксплуатировать нельзя.

Причины появления свиста: неправильная регулировка, высокая степень износа. Делайте выводы.

Видео с выполнением замены ремня генератора на Шевроле Нива с кондиционером

Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.

Причины выхода из строя

Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются :

• Попадание инородного тела.
  Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
• Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое.
  В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров.
• Работа в высокой температуре.
• Перекос детали.
  Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня.
• Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.

По каким признакам распознать неисправность

О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов , так и при визуальном осмотре.

Замена необходима если:

• Механические повреждения на поверхности роликов;
• Заметный люфт;
• Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт;
• Поврежденные кронштейн или подшипник;
• Вытекающее масло;
• Высокая температура во время работы;
• Сильная вибрация во время работы;
• Сложность в прокручивании вала.

Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.

Последовательность работ, 1 — снятие неисправных деталей.

Первый шаг состоит в подготовке генератора к процессу ремонта и замены. Для этого снимается старые детали. Для этого понадобятся гаечные ключи диаметра 10 и 17 .

1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.

2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:

• Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться;
• Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь
• Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.

Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.

Шаг второй: замена ролика ремня генератора

Замена происходит в несколько шагов:

1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;

2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;

Установка новых деталей

5. Новое кольцо устанавливается на свое место;
6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;
7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;

8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.

Проверка установленных деталей

После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.

Если ремень идет туго и усилия не достаточно, чтобы ослабить или натянуть его, существует несколько способов:

1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.

2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.

Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.

С момента появления и на момент написания статьи все автомобили Шевроле Нива комплектовались единственной моделью двигателя – 2123. Данный мотор отличается простотой обслуживания, практически все элементы на нем можно поменять самостоятельно при наличии минимального набора инструментов. Особенно легко регулируются ременные приводы. Они установлены на генератор и другие вспомогательные элементы двигателя, такие как кондиционер. Большинство из них можно поменять независимо друг от друга, поэтому ремень генератора Нива Шевроле с кондиционером меняется так же легко, как и на более простой версии.

Необходимо выключить зажигание. После этого открываем капот и снимаем пластиковую накладку. Затем ослабляем хомут воздуховода. Для этого можно использовать обычную отвертку.

Затем торцевым ключом на 10 нужно открутить винт удерживающий воздушный фильтр. После этого снимаем воздуховод с корпуса фильтра. На этом этап подготовки можно считать завершенным.

Регулировка

Чтобы начать регулировать ремень генератора Нива Шевроле нужно ослабить 3 гайки. Они выкручиваются не полностью. Достаточно 1-2 витка, чтобы приступить к дальнейшей работе.

Крепеж регулировочного узла обозначен на изображении выше и отмечен стрелкой. Для проведения данной процедуры понадобиться ключ на 13.

Регулировка производиться тем же ключом на 13. Вращая винт в сторону откручивания происходит ослабление, если вращать в другую сторону, закручивая, то происходит натяжение.

Проверка.

Правильно натянутый ремень генератора на Шевроле Ниву можно проверить, надавив на него в точке P, обозначенной на рисунке. При усилии 75Н допустимый прогиб должен составить 1-1,2 сантиметра.

Более точно измерить уровень натяжения можно только в условиях станции тех обслуживания, где имеется необходимое для этого оборудование. То же самое относиться и к закрутке гаек. Производитель рекомендует производить затяжку с усилием 20-25 Н*м. Для этого используется специальный динамометрический ключ.

Необходимость периодической проверки.

Главная особенность двигателя Шевроле Нивы в том, что помимо генератора данный ремень приводит в действие и помпу системы охлаждения. Если он будет ослаблен, то со временем возможно его проскальзывание и помимо недостаточного напряжения, выдаваемого генератором есть риск перегрева двигателя в результате остановки помпы. Так же возрастает риск его более высокого износа и приводимым им в действие шкивов за счет усиления вибрации.

Перетянутый ремень так же приводит к сильному износу подшипников. Кроме этого можно заметить свист при работающем двигателе, который говорит о том, что он испытывает сильное трение и в результате перегревается.

Замена ремня кондиционера.

Чтобы поменять ремень кондиционера Нива Шевроле необходимо установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. После этого нужно снять защиту двигателя.

Для этого при помощи ключа на 13 откручиваем 4 болта по периметру.

После чего можно убрать защиту поддона картера.

Головкой на 8 откручиваем саморезы удерживающие защиту.

Откручиваем передний брызговик.

Для того, чтобы проверить натяжение нужно надавить на него рукой между шкивами компрессора и коленвала. Допустимое отклонение должно быть не более 0,8 сантиметров.

Если он изношен, то приступаем к замене. Для этого торцевым ключом ослабляем болты крепления натяжного ролика.

Если ремень кондиционера в хорошем состоянии, но ослаблен нужно крутить болт затягивая, по часовой стрелке то это приведет к натяжке.

Замена производиться при наличии на ремне трещин, следов расслоения и разрывов. Чтобы поменять нужно ослабить болт, для этого нужно вращать его против часовой стрелки.

После чего его можно без проблем снять со шкива. На Ниве для привода компрессора используется четурехручьевой, длиной 810 миллиметров.

Ремень одевается так, чтобы быть ближе к внутреннему краю шкива. Затем сразу нужно проверить его натяжение.

После установки детали следует произвести сборку компонентов в обратной последовательности.

Первые признаки того, что требуется замена ремня генератора Шевроле Нива, можно услышать даже без особого усилия. Свист от его проскальзывания по шкивам ни с чем нельзя спутать. Но если нет желания в дороге дожидаться буксира, то желательно периодически осматривать состояние привода.

Поперечные трещины на материале, появившиеся как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру проводить раз в два года или же после каждых 60 тыс. км пробега.

Ремень генератора шевроле нива имеет более точное название – ремень привода дополнительных агрегатов, ведь кроме ротора он приводит во вращение шкив водяного насоса и шкив гидроусилителя руля. Перед работой потребуется приготовить все необходимые инструменты. Их, кстати, не так уж и много:

Ключ на 10;
Ключ на 13;
Динамометр;
Линейка.

Необходимое натяжение привода обеспечивает специальный ролик с подвижным кронштейном.

Динамометр с линейкой как раз и служат для того, чтобы правильно установить степень его натяжения. Слишком слабое натяжение приведет к проскальзыванию, а сильное – чрезмерному износу как поликлинового ремня, так и подшипника генератора.

Замена ремня генератора Шевроле Нива

Начинать манипуляции необходимо с ослабления ролика (3). Для этого следует отпустить три гайки крепления кронштейна, а затем вращением регулировочного болта (5) добиться такого состояния, при котором ремень снимется с ролика. Далее он снимается со шкивов в произвольной последовательности.

Важно!!! Если автомобиль оборудован кондиционером, то сначала придется снять ремень привода компрессора, ослабив соответствующий натяжной ролик.

Замена ремня генератора не составит труда, если начинать его установку со шкива коленчатого вала, и закончить на натяжном ролике. Финалом манипуляций служит проверка натяжения. Между шкивами генератора и помпы следует произвести нажатие на ремень с силой 80 Н. При этом прогиб (h) должен быть равен 12 мм. После 2 – 3 оборотов

Руководство по замене роликов ремня привода вспомогательных агрегатов

Снимаем ремень (смотри «Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов (верхнее расположение генератора)»). При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов. В противном случае ролики необходимо заменить.

Поддев шлицевой отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика…

…снимаем ее.

Головкой или z-образным накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления натяжного ролика…

…и снимаем его с оси кронштейна.

При необходимости демонтажа кронштейна натяжного ролика, связанного со снятием крышки привода газораспределительного механизма…

…снимаем дистанционную втулку ролика…

…и тарельчатую шайбу.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма.

Снимаем со шпилек крышки привода газораспределительного механизма элементы крепления кронштейна…

…и сам кронштейн.

Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне.

Элементы крепления кронштейна натяжного ролика.

Устанавливаем кронштейн и натяжной ролик в обратной последовательности.

Для снятия опорного ролика…

…поддеваем отверткой его защитную крышку…

…и снимаем ее.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления ролика…

…и снимаем ролик.

Снимаем тарельчатую шайбу…

…болт…

…и дистанционную втулку.

Устанавливаем опорный ролик в обратной последовательности.

Chevrolet Aveo T250 - Цена замены ГРМ • DobryMechanik.pl

Chevrolet Aveo T250 не нуждается в представлении, ведь предыдущее поколение T200 стало популярным городским автомобилем. 2-е поколение этой модели выпускалось в 2006-2011 годах, и сам кузов стал более привлекательным. Автомобиль по-прежнему предлагался только с бензиновыми двигателями объемом 1,2, 1,4 и 1,6 и мощностью от 72 до 106 км.

Сколько стоит замена ГРМ на Шевроле Авео Т250?

См. предложения проверенных мастерских
в вашем регионе

Цена замены ГРМ на Шевроле Авео Т250 с учетом услуги по замене указана в таблице выше.Оценке подверглись самые популярные двигатели на рынке. Окончательная цена замены ГРМ может варьироваться в зависимости от производителя запчастей, репутации сервиса или региона страны.

Сколько времени занимает замена ГРМ на Шевроле Авео Т250?

Замена ГРМ – одна из тех услуг, сроки которой кардинально различаются в зависимости от двигателя, установленного в автомобиле. В одной и той же модели автомобиля замена может занять от 2 часов до нескольких десятков. Это зависит от расположения фаз газораспределения или настройки самого двигателя.Бывает, что для замены ГРМ приходится разбирать половину переда (бампера, фонари, стрингеры и т.д.), а то и весь двигатель снимать. В случае Шевроле Авео Т250 замена ГРМ занимает около 2,5 часов.

Сколько раз менять ГРМ?

Существует два основных способа управления клапанами - ремень ГРМ и цепь ГРМ. В зависимости от используемой технологии интервал его замены различается. Как правило, время фаз газораспределения определяют инженеры данного двигателя, и они должны быть основным определяющим фактором.Также стоит посоветоваться с механиками, ведь даже производитель может ошибиться и специалисты в этом вопросе рекомендуют более частые замены во избежание серьезной поломки. Со временем установились определенные рамки, определяющие эти интервалы.

В случае замены ремня ГРМ 90 060 120 тыс. руб. км. или 5 лет . Если автомобиль используется преимущественно в городе, стоит сократить этот срок. То же самое для изменений ГРМ на дизеле , что увеличивает нагрузку на ремень. Почему 5 лет? Так как ремень изготовлен отдельно от тефлона и стекловолоконного шнура м.б.в из резины, которая со временем теряет свои свойства и может сломаться гораздо быстрее.

Говорят, что цепь ГРМ не подлежит замене. В некоторых легендарных двигателях это было возможно, но теперь даже цепь со временем требует замены. Его интервал, очевидно, намного больше из-за значительной выносливости. Однако со временем он растянется и будет шуметь, да и сама замена будет дороже, чем с ремнем. Цепь заменяется, когда она начинает генерировать металлическое кольцо.Это может произойти как на 90 060, так и на 150 000. 90 061 90 060 км 90 061 и 90 060 400 тыс. км км . Поэтому конкретного пробега или времени замены нет. На его более длительный срок службы влияет регулярная замена моторного масла.

Нужно ли менять масло при замене ГРМ?

Нет, не надо. В случае ременной системы газораспределения система смазки двигателя является отдельным компонентом и не зависит ни от того, ни от другого. При замене цепи ГРМ, которая смазывается моторным маслом, ее также не нужно заменять.При замене цепи все масло будет слито в масляный поддон. Если при замене масло загрязнено, его необходимо заменить. Одна из ситуаций, в которой стоит заменить масло после замены ГРМ, это при покупке автомобиля. Если мотор управляется ремнем, его необходимо заменить сразу после покупки. В это время также проводится обслуживание масла и замена фильтров.

См. котировки в проверенных
мастерских в вашем регионе

Нужно ли менять ГРМ вместе с водяной помпой?

В зависимости от конструкции зубчатый ремень может приводить в действие водяной насос (насос охлаждающей жидкости).Нужно ли его заменить? Вы не обязаны, но оно того стоит. В ситуации, когда вся система уже демонтирована, стоит купить водяной насос, если его не было в комплекте. Тогда мы избежим ситуации, при которой для замены самой помпы придется снова снимать ремень ГРМ, что влечет за собой дополнительные расходы. Кроме того, не следует снова надевать после снятия ремня ГРМ! Водяной насос может со временем протекать или заедать. Если он заедает и внезапно останавливается, это может привести к разрыву ремня ГРМ, что приведет к огромным повреждениям.Иногда водяной насос также действует как натяжитель, поэтому его замена может потребоваться для правильного натяжения ремня ГРМ.

Как узнать когда заменили ГРМ?

Вы недавно купили автомобиль и не знаете, когда был заменен ГРМ? После замены крышки ГРМ или рядом с ней механики могут наклеить наклейку с датой и пробегом автомобиля. Часто это наклейка с логотипом производителя установленного ГРМ.

Что такое компоненты синхронизации?

Для двигателей, управляемых ремнем ГРМ, наиболее распространенными компонентами системы являются:

Если двигатель оборудован ГРМ на цепи, общие позиции:

Что касается разделения строп, мы различаем стропы, армированные кевларом, и стропы, работающие в масляной ванне.Такое решение с рядным ремнем в масле применялось, например, в 1.8 TDCi в моделях Ford. Это решение позволяет вдвое увеличить пробег между заменами. Цепи ГРМ можно разделить на однорядные, двухрядные и многорядные. Рекомендуемые производители компонентов ГРМ: Bosch, INA, SKF, Febi, Gates, Conti, Dayco и SNR.

Как проверить время?

К сожалению, определить состояние газораспределительного механизма очень сложно, поэтому существуют рекомендации по его немедленной замене сразу после покупки автомобиля с пробегом.Ремень ГРМ хоть и виден, но его износ может быть и не заметен. Возможно, механик смог бы заметить какие-то трещины или потертости на ремне, или поломку зубьев. Однако в большинстве случаев ремешок может быть закрыт чехлом. Симптомы которые могут сопровождать изношенный ремень ГРМ в случае с ремнем это скрип подшипников натяжных роликов. Затем вместе с роликами следует заменить ремень на новый. В случае с цепью ее состояние неопределенно без демонтажа двигателя, что экономически неоправданно.Здесь ситуацию легче распознать, потому что цепь начнет шуметь, и мы успеем среагировать до того, как она оборвется.

Ремень/цепь ГРМ - что это такое?

В некоторых автомобилях, таких как популярный VW 1.8T или 1.8 TDCi от Ford, система ГРМ не полностью реализована только ремнем или только цепью. Там использовалось двойное решение. Например, цепь может соединять распределительные валы или приводить в движение сам насос.Это не означает, что все компоненты следует заменять каждый раз. Состояние системы должен оценивать механик при замене одного из компонентов.

НАЙТИ МАСТЕРСКУЮ

Как самостоятельно заменить клиновой ремень

Клиновой ремень играет важную роль в двигателе, поскольку он приводит в действие вспомогательные устройства, такие как водяной насос и генератор переменного тока. Ее разрыв практически сразу делает невозможным дальнейшее движение. Поэтому стоит проверять состояние и натяжение ремня при периодических осмотрах.

Срок службы клиновых ремней теперь очень велик. Как правило, они выдерживают десятки тысяч. км и обычно заменяются при замене ремня ГРМ.Однако, как всегда, из правил есть исключения и может случиться так, что ремень будет годен к замене через десяток-другой тысяч. км.

Это может быть связано с неправильным натяжением ремня, поврежденным шкивом или несоответствием ремня. Долговечность ремня также зависит от его качества, т.е. производителя и типа ремня (клиновой или поликлиновой). Необходимо регулярно проверять натяжение ремня, так как от этого во многом зависит долговечность ремня. Правильно натянутый ремень должен прогибаться от 5 до 15 мм посередине между шкивами.С автоматическим натяжителем нет проблем с правильным натяжением, так как пружина обеспечивает правильное натяжение. Проблемы могут возникнуть при ручном натяжении.

Если ремень слишком натянут, он будет издавать громкий визг, особенно при холодном двигателе и после ночной остановки. Ослабленный ремень также может привести к недостаточной зарядке аккумулятора. С другой стороны, слишком натянутый ремень будет иметь меньший срок службы и, кроме того, гораздо быстрее изнашиваются подшипники шкивов, поскольку они будут работать под слишком большой нагрузкой.Может быть несколько клиновых ремней, каждый из которых приводит в движение свое устройство, или один очень длинный, приводящий в движение все вспомогательные устройства. Замена ремня в большинстве автомобилей довольно проста, поэтому у вас может возникнуть соблазн сделать это самостоятельно. Небольшое количество места в моторном отсеке может вызвать некоторые трудности, но только тогда время замены будет несколько больше.

Перед началом работы найдите винты, которые необходимо открутить, и проверьте, нужно ли будет использовать воздуховод.Если ремешков несколько, а замене подлежит только один ремешок, но тот, что с внутренней стороны, то все остальные ремешки все равно придется снимать. Если установлен автоматический натяжитель, болты снимать не нужно. Все, что вам нужно сделать, это ослабить натяжение с помощью гаечного ключа, и ремень можно будет снять.

Если ремень длинный и приводит в движение несколько устройств, перед снятием стоит посмотреть, как он проложен, так как потом могут возникнуть проблемы с его правильным расположением. Во многих автомобилях, особенно американских, способ прокладки клинового ремня нарисован на специальной табличке, приклеенной в моторном отсеке.

Если ремень оснащен механическим натяжителем, сначала ослабьте болты, крепящие устройство к кронштейну, а затем ослабьте натяжитель. Натяжение ремня также следует проверять после затяжки всех винтов. В некоторых автомобилях клиновой ремень необходимо натягивать с помощью рычага. Лучше всего для этой цели использовать деревянную ручку, чтобы не повредить элемент.

534 0115 20 - INA НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ OPEL ASTRA G 1.4 1.6 1.8 16V 8V • Motostacja.pl

Марка и модель

Тип двигателя

Годы производства

Критерий совпадения

CHEVROLET ASTRA Estate 1.8 2002-2005 92KW/125KM 1796ccm 2H9

CHEVROLET ASTRA Estate 1.8 GLS 2002-2011 81KW / 110KM 1796ccm

CHEVROLET ASTRA лифтбэк 1.8 1998-2011 81KW / 110KM 1796ccm C18NE, C18YE

CHEVROLET ASTRA лифтбэк 1.8 2002-2005 92KW/125KM 1796ccm 2H9

ШЕВРОЛЕ АСТРА Седан 1.8 2002-2005 92кВт/125км 1796ccm 2H9

CHEVROLET ASTRA седан 1,8 Flexfuel 1999-2011 81KW/110KM 1796ccm C18NE, C18YE

CHEVROLET CHEVY Estate 1.4 2002-2006 66KW / 90KM 1389ccm Z14XE

CHEVROLET CHEVY седан 1.4 2002-2006 66KW / 90KM 1389ccm 2H6

CHEVROLET CORSA лифтбэк 1.4 2001-2002 66KW/90KM 1389ccm Z14XE

Приемистость 1,6 2001 ШЕВРОЛЕ КОРСА 62КВ/84КМ 1598ккм З16СЭ

CHEVROLET LACETTI (J200) 1,8 2005- 89KW/121KM 1796ccm LDA

ШЕВРОЛЕ МЕРИВА 1.8 2003-2008 92кВт/125км 1796ccm 2H9

CHEVROLET NIVA (2123) 1.8 4x4 2007-2009 92KW / 125HP 1796ccm 2H9

CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 2005-2011 89KW / 121KM 1796ccm LDA

CHEVROLET NUBIRA Седан 1,8 2006-2007 89KW/121KM 1796ccm LDA

ШЕВРОЛЕ ВИВА 1.8 2003-2008 90КВТ/122КМ 1796ккм 2Х9

CHEVROLET VIVA 1.8 2003-2008 92KW/125KM 1796ccm 2H9

CHEVROLET ZAFIRA (F75) 1.8 2000-2005 92KW/125KM 1796ccm 2H9

OPEL ASTRA G купе (T98) 1.6 16 В (F07) 2000-2005 74 кВт/101 км 1598 см3 Z16XE

OPEL ASTRA G купе (T98) 1,8 16V (F07) 2000-2000 85KW / 116KM 1796ccm X18XE1

OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) 2000-2005 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL ASTRA G Box (F70) 1,6 (F70) 1999-2000 55KW / 75KM 1598ccm X16SZR

OPEL ASTRA G Box (F70) 1,6 (F70) 2000-2005 62KW / 84KM 1598ccm Z16SE

OPEL ASTRA G Convertible (T98) 1.6 16V (F67) 2001-2005 74KW/101KM 1598ccm Z16XE

OPEL ASTRA G Кабриолет (T98) 1.8 16 В (F67) 2001-2005 92 кВт/125 км 1796 см3 Z18XE

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1,4 16 В (F35) 1998-2004 66 кВт / 90 км 1389 см3 X14XE, Z14XE

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1,6 (F35) 1998-2000 55KW/75KM 1598ccm X16SZR

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1,6 (F35) 2000-2004 62KW / 84KM 1598ccm Z16SE

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1,6 16 В (F35) 1998-2004 74 кВт / 101 км 1598 см3 X16XEL, Z16XE

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.6 CNG (F35) 2003-2004 71KW/97KM 1598ccm Z16YNG

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.8 16 В (F35) 1998-2000 85 кВт / 116 км 1796 см3 X18XE1

OPEL ASTRA G Estate (T98) 1,8 16 В (F35) 2000-2004 92 кВт/125 км 1796 см3 Z18XE

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998-2005 66KW / 90KM 1389ccm X14XE, Z14XE

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1,6 (F08, F48) 1998-2000 55KW/75KM 1598ccm X16SZR

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1,6 (F08, F48) 2000-2005 62KW / 84KM 1598ccm Z16SE

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1,6 16 В (F08, F48) 1998-2005 74 кВт / 101 км 1598 см3 X16XEL, Z16XE, C16SEL

OPEL ASTRA G Хэтчбек (T98) 1.6 LPG (F08, F48) 1998-2005 74KW / 101KM 1598ccm Z16XE

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1,8 (F08, F48) 2003-2004 81KW/110KM 1796ccm Z18XEL

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1,8 16 В (F08, F48) 1998-2000 85 кВт / 116 км 1796 см3 X18XE1

OPEL ASTRA G лифтбэк (T98) 1.8 16V (F08, F48) 2000-2005 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL ASTRA G седан (T98) 1,4 16 В (F69) 1998-2005 66 кВт / 90 км 1389 см X14XE, Z14XE

OPEL ASTRA G седан (T98) 1,6 (F69) 1998-2000 55KW/75KM 1598ccm X16SZR

OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) 2000-2005 62KW / 84KM 1598ccm Z16SE

OPEL ASTRA G седан (T98) 1,6 16 В (F69) 1998-2005 74 кВт/101 км 1598 см3 X16XEL, Z16XE

OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 LPG (F69) 2002-2005 74KW/101KM 1598ccm X16XEL, Z16XE

OPEL ASTRA G седан (T98) 1,8 (F69) 2003-2005 81KW/110KM 1796ccm Z18XEL

OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) 1998-2000 85KW / 116KM 1796ccm X18XE1

OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) 2000-2005 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

Опель АСТРА Н (А04) 1.6 CNG (L48) 2005-2010 69KW / 94KM 1598ccm Z16YNG

OPEL ASTRA H (A04) 1,8 (L48) 2004-2010 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 CNG (L08) 2005-2010 69KW/94KM 1598ccm Z16YNG

OPEL ASTRA H GTC (A04) 1,8 (L08) 2005-2010 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 CNG (L35) 2005-2010 69KW / 94KM 1598ccm Z16YNG

OPEL ASTRA H Estate (A04) 1,8 (L35) 2004-2010 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 2005-2010 92кВт/125км 1796ccm Z18XE

Тело коробки OPEL COMBO/универсал 1,6 2001- 64KW/87KM 1598ccm Z16SE

OPEL COMBO Box Body / Estate 1,6 CNG 16V 2005- 71KW/97KM 1598ccm Z16YNG

Коробка OPEL COMBO/универсал 1,6 CNG 16V 2006- 69KW/94KM 1598ccm Z16YNG

OPEL COMBO Tour 1.6 2001-2006 62KW/84KM 1598ccm Z16SE

OPEL COMBO Tour 1.6 2001-2006 64KW/87KM 1598ccm Z16SE

OPEL COMBO Tour 1,6 CNG 2005-2011 71KW/97KM 1598ccm Z16YNG

ОПЕЛЬ КОМБО Тур 1.6 CNG 2006-2011 69KW / 94KM 1598ccm Z16YNG

OPEL CORSA B Коробка (S93) 1,6 (F08, W5L) 1999-2000 71KW / 97KM 1598ccm Y16YNG

OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) 2000-2009 66KW/90KM 1389ccm Z14XE

OPEL CORSA C (X01) 1,6 (F08, F68) 2000-2009 62KW/84KM 1598ccm Z16SE

OPEL CORSA C (X01) 1,6 (F08, F68) 2003-2007 69KW/92KM 1598ccm Z16YNG, Y16YNG

OPEL CORSA C (X01) 1,8 (F08, F68) 2000-2009 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

ОПЕЛЬ КОРСА С (Х01) 1.8 (F08, F68) 2002-2009 79KW/107KM 1796ccm Z18XEL

OPEL CORSA C Коробка (X01) 1,6 (F08, W5L) 2005-2012 71KW / 97KM 1598ccm Z16YNG

Седан 1,4 2000-2001 66KW/90KM 1389ccm Z14XE

Седан 1,6 2000-2003 74KW/101KM 1598ccm C16SEL

OPEL CORSA КЛАССИЧЕСКИЙ седан 1,8 2002-2005 79KW/107KM 1796ccm Z18XEL

Приемистость 1,4 2000-2003 66КВ/90КМ 1389кккккм З14СЭ

OPEL CORSA Универсальный пикап 1.4 2003-2010 66кВт/90км 1389ccm Z14XE

Приемистость 1,8 2003-2010 79КВ/107КМ 1796ккм З18СЭЛ

OPEL MERIVA MPV (X03) 1,6 (E75) 2003-2010 64KW/87KM 1598ccm Z16SE

OPEL MERIVA MPV (X03) 1,6 16 В (E75) 2003-2006 74 кВт/100 км 1598 см3 Z16XE

OPEL MERIVA MPV (X03) 1,8 (E75) 2003-2010 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL SIGNUM лифтбэк (Z03) 1,8 (F48) 2003-2005 90KW / 122KM 1796ccm Z18XE

OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) 2004-2010 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

OPEL VECTRA C (Z02) 1,6 16 В (F69) 2004-2008 74 кВт/100 км 1598 см3 Z16XE

OPEL VECTRA C (Z02) 1,8 (F69) 2002-2008 81KW/110KM 1796ccm Z18XEL

OPEL VECTRA C (Z02) 1,8 16V 2002-2008 90KW/122KM 1796ccm Z18XE

OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1,6 (F68) 2005-2008 74KW/100KM 1598ccm Z16XE

OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1,8 16 В (F68) 2002-2006 81 кВт/110 км 1796 см3 Z18XEL

OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16 В (F68) 2002-2008 90 кВт/122 км 1796 см3 Z18XE

OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V (F35) 2004-2005 74KW/100KM 1598ccm Z16XE

OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1,8 (F35) 2003-2006 90KW / 122KM 1796ccm Z18XE

OPEL ZAFIRA/ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) 2005-2015 69KW/94KM 1598ccm Z16YNG

OPEL ZAFIRA MPV (T98) 1,6 16 В (F75) 1999-2005 74 кВт / 101 км 1598 см3 X16XEL, Z16XE

OPEL ZAFIRA MPV (T98) 1.6 CNG (F75) 2001-2005 71KW / 97KM 1598ccm Z16YNG

OPEL ZAFIRA MPV (T98) 1,8 16 В (F75) 1999-2000 85 кВт/116 км 1796 см3 X18XE1

OPEL ZAFIRA MPV (T98) 1,8 16 В (F75) 2000-2005 92 кВт/125 км 1796 см3 Z18XE

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8 i 2004-2015 90KW/122KM 1796ccm Z18XE

SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1,8 я 2004-2015 90KW / 122KM 1796ccm Z18XE

SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.8 i 2005-2015 90KW/122KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) купе (T98) 1.8 16V 2000-2005 85KW/115KM 1796ccm X18XE1, Z18XEL

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) купе (T98) 1.8 16V 2000-2005 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) купе (T98) 1.8 16V Dualfuel 2002-2005 87KW / 118KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Кабриолет (T98) 1.6 16V 2001-2005 74KW / 101KM 1598ccm Z16XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Кабриолет (T98) 1.8 16V 2001-2005 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) 1.4 16 В 1998-2005 66 кВт/90 км 1389 см3 X14XE, Z14XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 16V 1998-2004 74KW / 101KM 1598ccm X16XEL, Z16XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 1998-2004 55KW / 75KM 1598ccm X16SZR

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 1998-2004 62KW / 84KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel 1998-2004 63KW / 85KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel 2000-2005 62KW / 86KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) 1.8 16 В 1998-2000 85 кВт/116 км 1796 см3 X18XE1

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V 2000-2005 92KW / 125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V Dualfuel 2002-2005 87KW / 118KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998-2005 66KW / 90KM 1389ccm X14XE, Z14XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1,6 (F08, F48) 1998-2000 55KW / 75KM 1598ccm X16SZR

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Хэтчбек (T98) 1.6 (F08, F48) 2000-2005 62KW/84KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2005 74KW / 101KM 1598ccm X16XEL, Z16XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1.6 Dualfuel (F08) 2000-2005 62KW / 86KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) 2002-2005 63KW / 85KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1.8 16V (F08, F48) 1998-2000 85KW / 116KM 1796ccm X18XE1

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Хэтчбек (T98) 1.8 16 В (F08, F48) 2000-2005 92 кВт / 125 км 1796 см3 Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) лифтбэк (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) 2002-2005 87KW / 118KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.4 16V 1998-2005 66KW / 90HP 1389ccm X14XE, Z14XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) седан (T98) 1.6 16V 1998-2005 74KW/101KM 1598ccm X16XEL, Z16XE, Z16XEP, C16SEL

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.6 1998-2000 55KW / 75HP 1598ccm X16SZR

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.6 2000-2005 62кВт/84км 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.6 Dualfuel 2000-2005 62KW / 86KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.6 Dualfuel 2002-2005 63KW / 85KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.8 16V 1998-2004 85KW / 116HP 1796ccm X18XE1

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) седан (T98) 1,8 16V 1998-2004 92KW / 125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Седан (T98) 1.8 16V Dualfuel 1998-2004 87KW / 118KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) 2004-2009 92кВт/125км 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1,8 (L35) 2004-2009 92KW / 125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1,8 (L08) 2005-2010 92KW / 125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.6 i 1998-2000 55KW / 75KM 1598ccm X16SZR

VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.6 i 2000-2006 62KW / 84KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Панельный фургон/универсал (F25) 1.4 16V 2001-2007 66KW/90KM 1389ccm Z14XE

VAUXHALL COMBO Mk II (C) кузов-фургон/универсал (F25) 1.6 2001-2004 62кВт/84км 1598ccm Z16SE

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Панельный фургон / универсал (F25) 1.6 2001-2011 64KW / 87KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Кузов-фургон / универсал (F25) 1,6 CNG 16V 2005-2012 71KW / 97KM 1598ccm Z16YNG

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Кузов-фургон / универсал (F25) 1,6 CNG 16V 2006-2012 69KW / 94KM 1598ccm Z16YNG

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 2001-2004 64KW / 87KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG 2005-2012 71KW / 97KM 1598ccm Z16YNG

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG 2006-2010 69KW / 94KM 1598ccm Z16YNG

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1,4 16 В (F08, F68) 2000-2006 66 кВт / 90 км 1389 см3 Z14XE

VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1,8 16 В (F08, F68) 2000-2006 92 кВт / 125 км 1796 см3 Z18XE

VAUXHALL MERIVA Mk I (A) (X03) 1,6 i 16V 2003-2005 74KW/100KM 1598ccm Z16XE

VAUXHALL MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 i 2003-2010 64KW / 87KM 1598ccm Z16SE

VAUXHALL MERIVA Mk I (A) (X03) 1,8 i 16V 2003-2010 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.8 2003-2005 90кВт/122км 1796ccm Z18XE

VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 2004-2009 92KW / 125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1,8 16V 2002-2008 90KW/122KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel 2002-2008 90KW/122KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1,8 16V 2002-2008 90KW / 122KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel 2002-2008 90KW / 122KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) универсал (Z02) 1.8 16 В 2003-2005 90 кВт/122 км 1796 см3 Z18XE

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.6 16V 1999-2005 74KW/101KM 1598ccm X16XEL, Z16XE

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.6 CNG 2001-2005 71KW/97KM 1598ccm Z16YNG

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel 1998-2005 74KW/101KM 1598ccm X16XEL, Z16XE

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.8 16V 1999-2000 85KW/116KM 1796ccm X18XE1

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.8 16V 2000-2005 92KW/125KM 1796ccm Z18XE

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel 2000-2005 92кВт/125км 1796ccm Z18XE

Сменить хронометраж на октаву а7. Последствия несвоевременной замены и причины выхода из строя

Ремень ГРМ - одна из важных деталей двигателя Шкода Октавия А7. Он отвечает за распределение и сгорание смеси, а также правильно распределяет впрыск в топку и отвод отработавших газов. Если ремень работает неправильно, это может повлиять на работу на льду стабильно... Статья расскажет о причинах поломки, последствиях и процессе выбора и замены ремня ГРМ на Шкода Октавия А7.

Ремень ГРМ должен быть качественным и долговечным, поэтому выбирайте с умом. Помимо оригинала существует множество аналогов, которые можно установить на Skoda Octavia A7. Наиболее важные из них, проверенные с точки зрения качества, представлены в таблице ниже. Попутно с ремнем стоит заменить натяжной ролик, который изнашивается вместе с ремнем.

Последствия несвоевременной замены и причины выхода из строя

Несвоевременная замена ремня ГРМ и ролика на Шкода Октавия А7 может привести к серьезным последствиям для всего двигателя.Основными дорогостоящими последствиями могут стать ремонт или полная замена головки блока.

Причины выхода из строя ремня ГРМ Skoda Octavia A7:

• растяжение ремня или физический износ;
• механическое повреждение, а точнее трещина, возникшая из-за неправильной установки;
• низкое натяжение ремня.

Основным последствием несвоевременной замены ремня будет: Погнутые клапана, что приведет к повреждению ГБЦ. Следствием этого могут быть трещины в головке блока в местах посадки направляющих клапанов, седел, деформация или износ кулачков.распределительный вал.

Процесс замены ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ на Шкода Октавия А7 несложный, но займет много времени, так как вам придется снимать множество деталей, а также аккуратно выставлять ГРМ согласно инструкции. Итак, начнем.

1. Снимите правое колесо.
2. Снимите верхнюю и нижнюю защиту двигателя.
3. Сливаем охлаждающую жидкость.
   
4. Открутить подушку ДВС.
   
   
5. Теперь нужно установить TMV.
   
   
6. Снимите шкив коленчатого вала.
   
7. Снимите кожух ремня ГРМ.
   
8. Давайте разберем видео.
9. Снимите ремень.
10. Заменяем ремень и шкив на новые.
11. Собираем все в обратном порядке, не нарушая положения коленвала и распредвала, дабы не разрушить газораспределительный механизм.
    
    

Видео

Выход

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7 крайне важна для того, чтобы двигатель был правильно разобран, а также чтобы он работал стабильно.Следует отметить, что своевременная и правильная замена убережет двигатель. Стоит регулярно проверять состояние ремня и подтягивать его, если этого не делать, он быстро износится и придется устанавливать новый, а делать это каждый раз дорого.

Замена Ремень ГРМ Шкода Октавия А7 1.4 TSI

То что нужно, Шкода Октавия 2014 года выпуска с двигателем 1.4 л TSI. Проводим плановую замену ремня ГРМ Пробег автомобиля на момент ремонта 84000 км.Мы советуем вам заменить ремень ГРМ на этих двигателях не позднее 90 000 км, что составляет 5 лет эксплуатации, проектная продолжительность, 30 лет вперед. Честно говоря, когда берешь этот ремешок в руки, так и хочется поменять его еще раньше. 🙂

И все это связано с тем, что при взгляде на ширину звездочек распредвалов, изначально, как выглядит Такой ремень - возникает невольное ощущение, что ты лишен прочности этого ремня. Что осталось сделать для нашего клиента, так это комфорт, когда берешь ремешок в руку - ощущение, что он ничего не весит.🙂 Смотрите сами: замена ремня ГРМ Шкода октав

Читать то же

Ширина шестерен и ремня ГРМ

Коряво выглядит, правда?)

Тем не менее, технология изготовления РТИ имеет Пройти долгий путь. Если ремень уникальный, в его качестве можно не сомневаться и гарантированно отклоняться от обозначенных километров. Мы не рекомендуем увеличивать интервал замены более 90 000 км.Нет смысла рисковать снова. К тому же процедура обмена не так уж и сложна. Это занимает примерно 3 часа.

Читать то же

Износ ремня определить "на глаз" нереально, за исключением особо запущенных случаев, когда трещины уже видны невооруженным глазом. В других случаях рекомендуется следовать рекомендованному графику замены. Обрыв ремня иногда случается всегда, вне зависимости от его внешнего состояния. И, как и у женщин, вызывает отвратительные последствия.Его расход зависит от критерия эксплуатации, температурных режимов, критерия хранения автомобиля. Когда ремень служит не только заявленный срок, но время от времени может порваться даже через тысячи километров после рекомендованного интервала, такие случаи бывали. Наш клиент остается лично. замена ремня ремень грм шкода октавия

замена ремня грм видео лачетти 1.6.

VW, Skoda 1.6MPI cwva Заменить ремень ГРМ

Заменить ремень ГРМ на двигателе 1.6 Skoda car MPI Octavia 2014 Watchtowers

Новый ремень

Для замены ремня ГРМ необходимо:

• Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод
• Снять верх0 9017 расширительный бачок крышка шестерни распредвала
• Снять кожух двигателя, вынуть правое переднее колесо и правый передний подкрылок
• Снять приводной ремень с натяжителем
• Снять шкив коленвала
• Снять крышку шестерни коленвала
• Открутить болты крепления генератора и отвести его в сторону
• Ремонт двигателя со специальными упорами
• Открутить кронштейн крепления двигателя
• Снять среднюю железную крышку ГРМ
• Зафиксировать распредвалы специальным приспособлением
• Зафиксировать положение коленчатого вала
• Снимите натяжитель ремня ГРМ
• Снимите ремень k ГРМ и ролики
• Установка новых пленок
• Установка нового ремня ГРМ
• Присоедините натяжитель, затянув требуемым моментом
• Сборка навстречу - выполняется в обратном порядке

Замена ремня ГРМ октавия тур 1.6.

Замена ремня ГРМ – одна из важнейших и трудоемких операций, выполняемых при техническом обслуживании автомобиля. Согласно перечню профилактических осмотров Шкода Октавия А5, состояние ремня следует проверять каждые 60 000 км, а затем каждые 30 000 км. После достижения 120 000 км замена ремня обеспечена.

В этой статье мы приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура достаточно сложная, требует хорошо оборудованного рабочего места, специальных инструментов и специфических знаний.Поэтому владельцы Шкода Октавия А5 часто не рискуют делать эту операцию своими руками, предпочитая обращаться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил самостоятельно заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6, мы подготовили пошаговую инструкцию.

Принадлежности и инструменты

Перед началом работы необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных запчастей из каталога с ценами указанными ниже:

• Ремень ГРМ - 06A 109 119 C.Цена - 800-1000 руб.
• Ролик натяжной - 06А 109 479 Ф. Цена - 1400-2000 руб.
• Насос охлаждающей жидкости - 06B 121 011 QX. Цена - 1700-2000 руб.

Водяной насос указан, так как его можно заменить при замене ремня, если вдруг возникнут вопросы по его работе (обнаружены протечки или слышны посторонние шумы).

После покупки аксессуаров необходимо подготовить инструмент. Понадобится много разных устройств, полный список приводить не будем.Отметим лишь, что помимо стандартного набора ключей (торцевой, шестигранный, торкс) вам понадобится специальный ключ для проворачивания ролика натяжителя ремня ГРМ. Его не сложно купить в магазине или сделать самому. В качестве альтернативы можно использовать инструмент для снятия стопорных колец подходящего размера с боковой рукояткой.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работ потребуется эстакада или смотровая канава. Идеальный вариант – гараж, оборудованный ямой.

Начнем со снятия защитно-декоративной крышки двигателя, которая держится на четырех шаровых проставках. Просто потяните сначала передний край корпуса, а затем задний.

Снимите защиту картера, отвернув по пять болтов крепления кузова и по четыре болта крепления колесных арок с каждой стороны.

Затем снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью "Замена ремня генератора Шкода Октавия А5"). Эту процедуру можно выполнить позже, когда доступ к узлам станет более удобным.

Для доступа к ремню ГРМ снимите правую опору двигателя. Это получится только после снятия следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер полностью не снимается, но винты верхнего и нижнего крепления откручиваются и убираются вместе со шлангами.

Затем откручиваем болт крепления горловины бачка омывателя, снимаем горловину, откручиваем болт крепления ручки и снимаем ручку.Патрубок, ведущий к бачку омывателя, съемный, поэтому можно отсоединить горловину и полностью ее снять.

Теперь нужно демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на защелку, отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, затем ослабьте хомут и снимите паровой шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае нужно будет полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто откручиваем болты крепления бака (две штуки) и откладываем в сторону, насколько позволяет длина шланга.

90 230

Перед демонтажем кронштейна двигателя установите домкрат под картер, чтобы силовой агрегат не упал. После этого сначала открутите два болта крепления кронштейна кронштейна к двигателю, а затем два болта крепления кронштейна к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть кронштейна, который крепится болтами к блоку цилиндров.Он крепится тремя винтами — двумя вверху и одним внизу. Работать с ними не очень удобно, поэтому, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к винтам можно «поиграть» с двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После снятия всех вышеперечисленных деталей в правой части моторного отсека остается больше свободного места, поэтому на этом этапе гораздо удобнее снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Если вы не удалили его на предыдущих этапах, сделайте это сейчас.

Для доступа к ремню ГРМ снимите защитный кожух, состоящий из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поверните специальный замок из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО», затем разблокируйте две защелки сверху с помощью отвертки. Закрутите нижнюю часть корпуса тремя винтами, открутите их и снимите корпус. Ремень ГРМ, натяжитель и система шкивов теперь видны.

90 250

Следующим шагом является совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров.Схождение знаков будет свидетельствовать о том, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Чтобы сблизить метки, нужно провернуть коленчатый вал болтом в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Делается это с помощью клавиши «19». Как только метки на шкиве распредвала сойдутся, проверьте совмещение меток на шкиве коленчатого вала (зазор в крайнем внутреннем ручье и наконечник на крышке). Если вы правильно выставили ГРМ, метки на обоих валах должны совпасть, а значит можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, прикрепленный к коленчатому валу четырьмя болтами с шестигранной головкой. Под блоком есть крышка с маркировкой на ней. Откручиваем два оставшихся болта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Переходим непосредственно к снятию полоски. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и проворачиваем его по часовой стрелке специальным ключом с двумя ушками, как обсуждалось в начале статьи.Затем снимаем ремень и сам ролик, и окончательно откручиваем гайку его крепления.

Если вы планировали заменить водяной насос с заменой ремня, открутите три винта его крепления и снимите его, поддев отверткой специальную волну. При этом охлаждающую жидкость из системы необходимо предварительно слить. Установите новый насос в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию ролика натяжителя ремня ГРМ, который подлежит замене вместе с ремнем.Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («прицел» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями для ключей. После установки поверните втулку против часовой стрелки (в направлении нарисованной стрелки) до совмещения меток. Это обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ.

Поэтому мы устанавливаем новый натяжной ролик вместо старого. Надеваем зубчатый ремень сначала на шкив распредвала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленвала.Наконец, надеваем ремень на натяжной ролик и начинаем натяжение. Проворачивая втулку, добиваемся схождения маркировки, после чего затягиваем гайку крепления вала.

Если все делать по инструкции, напряжение должно быть оптимальным, но в этом нужно убедиться. Один из способов проверки — прокрутить ременную передачу вдоль своей оси. В этом случае пробуем вручную перекрутить участок ремня между шкивами распредвалов и водяной помпой.Если вы можете сделать это более чем на 90 градусов, ремень ослаблен.

Убедившись, что натяжение ремня в норме, еще раз проверяем все метки на соответствие и приступаем к сборке. Делается это в обратном порядке, но есть один важный момент по поводу монтажа двигателя. При установке соблюдайте размеры, указанные на рисунке ниже.

Это процедура замены ремня ГРМ для двигателя 1.6 MPI. автомобиль Шкода Октавия А5.Ниже видео по этому поводу.

Автомобиль Шкода Октавия А7, 2014, 1.4, 140л.с., двигатель ЧПА, коробка ДСГ-7 ПЮ ().

Как-то "незаметно" пробег приблизился к 120 тысячам. км. По регламенту необходимо произвести ТО-8 (ТО-4) на автомобиль 120тыс. Также рекомендуется замена ремня ГРМ на 120 тысячах.

Позвонил своему "домашнему" дилеру Злата Нижний Новгород. Цена работы по замене ремня не то чтобы смущала, просто убила наповал! :-).
Цена предстоящих работ на 15.12.17 = сам ремень (с роликами) 18 500 руб. плюс 6500 баллов работа по замене. Итого 25 т.р. Если добавить еще ТО-8 14260 (скидка выходного дня 12834 р.), то получается 37834 р.
При нынешнем положении вещей цена просто невыгодна.

Начал "копать" интернет. Есть много интересных вещей. От "да нафик его менять!" а "почему, в т.ч. на современных автомобилях ремень менять не надо, потому что он рассчитан на срок службы машины", раньше - "по сути его нужно заменить".
Встреча чудаков. Вот на drive2.ru есть интересная информация, 249 тысяч. км без смены полосы!

Я также спросил о цене на популярном в настоящее время сайте Bestway. Цена переменная. В ноябре 1917 года была объявлена ​​цена в 17 900 рублей. за все работы по замене ремня - 11 400 руб. тот же (!) ваг-овский ремень с роликами и такая же работа - 6500 руб. Плюс ТО-8, если там же - 12 тонн, итого 29 900 руб. вам нужен минимум. Это немного меньше, чем золота, но тоже много!
Обратный звонок в Bestway в декабре еще больше снизил цену.Ремень уже начал стоить 6000, а ТО "влетело в цену", итого 25000. за всю работу.
Это все еще очень дорого.

Я пошел к своему брату. Я предложил что то как то дороже чем у официального дилера нашел и т.д и т.п.
Начали считать.
Сначала работайте. Вот перечень работ, связанных с заменой ремня ГРМ на Октавии А7 (взято отсюда):

1. Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод
2. Открутить и отодвинуть расширительный бачок
3. Снять верхнюю крышку звездочки распредвала
4. Снять кожух двигателя, снять правое переднее колесо и правую переднюю колесную арку;
5. Снять приводной ремень с натяжителем
6. Снять шкив коленвала
7. Снять крышку шестерни коленвала
8. Открутить болты крепления генератора и отвести его в сторону
9. Зафиксировать двигатель специальным упором
10. Снять подушку двигателя Кронштейн
11. Снять среднюю металлическую крышку редуктора ГРМ
12. Ремонт продвижения по регулировке распредвалов
13. Фиксатор положения коленчатого вала
14. Снять натяжитель ремня ГРМ
15. Снять ремень ГРМ и ролики
16. Установить новые пленки
9 новый ремень ГРМ
17. Присоедините натяжитель, затянув требуемым моментом
18. Остальная часть сборки происходит в обратном порядке.

За такую ​​"ужасную" работу мой брат фактически потребовал 5 т.р.

Дальше был подбор материалов а так же всего ТО-8. Ремень за 18 500 руб. неглубоко тут же - ну где, черт возьми, цены! Позвонил своей Иксоре, там у него куча скидок. В итоге у нас получилась вот такая картинка:

Честно говоря, нынешняя ценовая картинка просто смешная! 7600 баллов для ВСЕХ материалов! Плюс вся работа 5 т.р. Итого - 12 600 руб.на все ТО-8 и на замену ремня ГРМ! Это «37 834 рубля». В ТРИ РАЗА дешевле!

Проще говоря:
Воздушный фильтр двигателя: выкл. Продавец - 1645 злотых, фактически 320 злотых.
Масляный фильтр: 600 руб, а реально 320 руб.
Пробка масляного поддона (и прокладка): 315 рублей, реально - они целые и новые! Не меняйте их каждый раз!
Масло Castrol Edge 5W40, 4,5 л,: 3150 р., Really Ravenol Super 5W40, 5 л, 1770.
Задние тормозные колодки: 4525 руб., а точнее 650 руб.

И тому подобное и тот же стиль. Разница в цене ОДНОЙ и ОДНОЙ до 7 раз.

Почему Ravenol? Да он, блять, знает! Я просто доверял своему брату. К счастью, его квалификация очень высока (переборка и реновация V8-х уже завершена, двигатели Порше уже капитально ремонтировались!)
Так или иначе, после того, как двигатель был промыт и залит маслом, больше ничего не требовалось. Доливать ничего не пришлось (когда сторонний дилер заливал Кастрол на сервис, то между сервисами нужно было доливать до 1 литра).И то, что в бензин не добавляли никаких специальных присадок, тогда никак не сказалось.
И в этот раз этот специальный аддон не покупался и не добавлялся.

Почему зубчатый ремень ContiTech? Вернее, почему такая "страшная" цена - целых 985 рублей вместо 18000??? Да черт его знает! Тоже на доверии. К счастью, в таких случаях, конечно, есть гарантия. И не какую-нибудь бумагу с печатями, а настоящую! Вкратце. В любом случае, если так - движок бро и его переделают.И отнюдь не за 400 000 рублей, а «за это».
По данным поставщика "Иксоровски" - гарантия на ремень с пробегом 120 тысяч километров.

Катки тоже не самые дорогие, по 3-4 тысячи, но нормальные, рабочие по приемлемым ценам.

Вечером поехал в гараж к брату на машине сушить и греть. Вечером брат снес все и всех.
Основная работа еще день - замена всего и вся. Видуха сильно раздетая машина, конечно еще!

На ремень ГРМ.По внешнему виду сложно что-то сказать. Отлично армированная резина, все зубья на месте, даже следов трещин между лентой и зубьями нет. Было бы крутить и крутить! Единственное - на внешней поверхности - вроде трещины, если нет - просто такая структура материала!

Эти вроде микротрещины.. ничего особенного не скажу. Может материал такой. Впрочем, я бы ни в коем случае не сказал - "ремень сильно изнашивается!" Отличная полоса, и теоретически она пробежала бы сто тысяч...

Но по пленке да - пленка сильно изношена.В любом случае люфт большой и заметно болтается на оси (пальцами чувствуется). Как плохо работал двигатель...
Кстати в ролике написано "сделано в Польше" - это "ваг".

Для масла

После предыдущего ТО-7, когда заливали то же масло Ravenol (с предварительной промывкой), на этом ТО-8 через 14 т.км пробега масло слилось... Я бы сказал - отлично! Никакого черного ежа! Чистое, слегка темное масло, прозрачное на пальце. Брат, конечно, и застонал: «Это такое грязное масло! А это надо менять максимум через 8т.км!»
Возможно.

В этот раз залили тот же Равенол, 5W40, хотя мастер настаивал, чтобы заливали 0W30... Так же промыли двигатель той же промывкой "Газпромнефть МП Синтетика 4 л" за 330 руб, 18 минут на холостых.
Заменил салонный фильтр, воздушный фильтр... Кстати, о воздушном фильтре. Что было категорично сказано на последнем ТО - "меняй при первой же возможности!" Так машина отъездила на этом пропылесосенном и тщательно продутом фильтре еще 14000.и без всяких проблем. Первый раз думаю заменить воздушный фильтр по регламенту, а именно по ТО. А офф дилер заставил его менять каждый техосмотр (ну это понятно судя по ценам, которые ему продают), и бро.

При свечах. Первый, поставленный с завода, 60 тысяч. они выглядели идеально, и старший чемпион выездной команды сказал - менять не надо, это займет много времени. Но - регламент есть регламент, их поменяли на новые, служебные.И посмотрели, эти новенькие свечи теперь очень прискорбны! На новые свечи денег не хватало (даже по ценам Xsor), поэтому поставили первые заводские свечи, 60000 которых уже было выпущено.
На момент написания с ними проблем не было. И, скорее всего, не предвидятся (по словам бро, 90 т.км заводские свечи работают без проблем).

По другим результатам текущего гаражного ТО-8: тормозные колодки полностью стерты! Срочно меняй! А на "др-др-др" по ложному пути - "пора менять передний стабилизатор!"

Заказали тут же, в том же иксоре:

Ну конечно цены опять просто нереальные!
Через несколько дней пришли запчасти и снова гараж.Однако в данном случае мне пришлось «переплатить» за работу. Сначала было объявлено - "Беру 1000 раз за замену тормозных колодок". Нет плюс 200 - замена стоек стабилизатора. Однако цена пошла дальше. Потому что 120 тыс. км это много. И тормозные колодки были полностью изношены (сам менял и передние и задние на 60000). Поэтому поршни были сильно удлинены, что приводило к их перегреву и некоторой деформации. Устранить то, что стоило больших усилий, ну и выражения в самый раз! :-).
Кроме того, стойки стабилизатора, которые поменяли в первую очередь, их крепления, закисли насмерть, да еще и гайки пришлось срезать болгаркой.

Поэтому за работу было запрошено 1700 рублей. Итого 5 т.р. замена всех колодок и передних стоек стабилизатора.

Рабочая неделя после ТО-8, замена ремня ГРМ, колодок и стабилизаторов:

1. "Др-др-др" на плохих дорогах пропал. Нет, на тотальном бездорожье любая машина скорее всего загремит.Машина теперь тихая на более-менее нормальных дорогах!
2. Новые тормоза очень долго "приезжали" - на "вату" в педали тормоза ушло около 300 километров (эффект такой, как будто тормоза не накачали), и тормоза "отработали" до максимум.
3. На первой заправке после замены ремня ГРМ расход как будто увеличился достаточно сильно (с 8 до 9 литров (город, пробки, снег и грязь)). Судя по интернету, это нормально и расход должен скоро прийти в норму.

В целом - машина шепчет и все отлично! На все про все ушло 17 600 рублей. (ТО-8, ГРМ, шайбы, стойки).

На будущее.
Значительно заточены тормозные диски. Поэтому после 30 000, к 150 т.км - готовьте деньги на их замену (немного пафосно - при замене дисков все колодки менять на новые!).
Замена масла еще через 8 т.км! С обязательной промывкой. А потом также. Тогда 300 ткм безаварийного пробега не предел.

Общий итог этого поста: В наших бедах нельзя расслабляться. И ничего сразу не купишь и как понравилось! Любой покупке товаров, работ, услуг всегда должна предшествовать очень кропотливая работа по поиску наиболее выгодных вариантов. Потому что разница в текущих ценах на абсолютно одинаковые может быть в несколько десятков раз.

Удачи на вашем пути!

Тойота Королла. Тойота Мотор Корп. и Subaru укрепляют свой потенциал для совместной разработки новой платформы

Ремень ГРМ является очень важной деталью Toyota Corolla и действует как интерфейс между механизмом ГРМ и шкивом. Пока он цел, явных следов работы на Toyota Corolla нет, но как только он ломается, дальнейшая эксплуатация становится практически невозможной. Это повлечет за собой не только дополнительные вложения в ремонт, но и трату времени, а также физическую активность из-за отсутствия собственного транспортного средства.

В более новых автомобилях Тойота Королла вместо ремня используется цепь, поэтому порядок работ будет другим. В этой статье замена производится на двигателе 4A-FE, но так же будет сделано и на 4E-FE, 2E, и 7A-F.

Технически замена ременной передачи на Toyota Corolla не составит особого труда. Если вы не уверены в своих навыках, все же надежнее будет обратиться в сервисный центр Toyota Corolla или на обычную СТО, где их заменят профессионалы.

Из них кожух ремня ГРМ для двигателей 1,6 и 1,8 л:

1. Зубчатый ремень.
2. Крышка зубчатого ремня № 1.
3. Ведущее колесо.
4. Заглушка.
5. Крышка ремня ГРМ №2.
6. Крышка ремня ГРМ №3.

Часто причиной преждевременного износа ремня является чрезмерное натяжение и ненужная физическая нагрузка на двигатель и его подшипники. Однако при слишком слабом напряжении газораспределительный механизм может выйти из строя.Во избежание таких проблем целесообразнее будет проводить регулярные осмотры и при необходимости замену ременной передачи, дополнительно профессионально и оперативно регулировать ее натяжение.

Порядок снятия ремня ГРМ Toyota Corolla

1. Для начала нужно отключить массу от клеммы аккумулятора, а также плюс.
2. Заблокируйте заднюю пару колес и поставьте автомобиль на ручник.
3. Отверните гайки крепления правого переднего колеса, поднимите автомобиль и установите его на подставки.
4. Снимите правое переднее колесо и боковую пластиковую защиту (для доступа к шкиву коленчатого вала).



5. Снимите бачок омывающей жидкости.



6. Выкрутите свечи зажигания.
7. Снимите клапанную крышку двигателя.





8. Снимите приводные ремни.



9. Снимите натяжитель ремня привода компрессора кондиционера.



10. Если Тойота Королла оборудована круиз-контролем, выключите привод.
11. Деревянная подставка устанавливается под двигатель автомобиля.



12. Собираем поршень первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия, для этого сводим метку на шкиве коленчатого вала с меткой "0" на нижней крышке ГРМ.





13. Подрываем и снимаем крышку смотрового окна. Закрепляем маховик и откручиваем болт на шкиве коленвала (его надо снять без особых усилий).



14. Снимите крышки ремня ГРМ, затем снимите направляющую втулку ремня ГРМ.



15. Ослабьте натяжной ролик, вставьте ролик и снова затяните болт. Освобождаем ведомую шестерню от ремня ГРМ.



16. Снимите несколько гаек на кронштейне подвески двигателя внизу и болт наверху.



17. Не снимая опору полностью, опустить двигатель и вытянуть ремень ГРМ.
18. Освобождаем ведущую звездочку от ГРМ и она выходит из моторного отсека.

Меры предосторожности при замене ремня ГРМ:

• Ни в коем случае нельзя выворачивать ремень наизнанку;
• на ремень не может попасть масло, бензин или охлаждающая жидкость;
• запрещается останавливать вращение распредвала или коленвала Toyota Corolla;
• рекомендуется замена ремня ГРМ каждые 100 тысяч километров.

Установка ремня ГРМ на Toyota Corolla

1. Тщательно очистите двигатель перед ремнем ГРМ.
2. Убедитесь, что метки на коленчатом и распределительном валах совмещены.
3. Ставим ременную передачу на ведомую и ведущую шестерни.
4. Установите направляющий фланец на коленчатый вал.
5. Установите нижнюю крышку и шкив коленчатого вала.
6. Соберите остальные детали в обратном порядке.
7. Проверяем работоспособность при включенном зажигании.

Ни при каких обстоятельствах не запускайте двигатель Toyota Corolla, пока не убедитесь, что установка произведена правильно.

Также можно посмотреть видео замены:

Toyota: двигатели 4A, 5A, 7A-FE. Инструкции - Часть 6

4. Установить поршень первого qi

цилиндр в ВМТ в конце такта сжатия.

4.1. 90 156

а) Провернуть шкив коленчатого вала

la и совместите канавку на шкиве с

Знак «О» на защитной крышке № 1

.

6) (4A-F, 5A-F)

Убедитесь, что толкатели клапанов

Первый цилиндр выпущен. Против

в противном случае поверните

вал на один полный оборот.

4.2. (4A-FE, 5A-FE до 7A-FE)

Убедитесь, что отверстие шкива

привод распредвала с

соответствует маркировке на крышке

.

В противном случае звоните

а) Провернуть шкив коленчатого вала

и совместите канавку на шкиве с меткой

coy "0" на крышке №1 rem

ня привод ГРМ (для моделей АЕ и

AT) или стопорным штифтом

(для модели AW).

б) Снимите крышку заливной горловины

шея и убедитесь, что вы можете

можно увидеть вырез на дозаторе

.

Снятие и установка ремня ГРМ (4A-GE (AE92, AW11 и AT160)). 1 - шкив для

коленчатый вал (шкив генератора и насос охлаждающей жидкости)

sti), 2 - болт крепления шкива коленчатого вала (МЗ = 137 Нм), 3 - шпонка

снятие ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, 4 - для

Крышка ремня ГРМ № 1, 5 — шкив насоса охлаждающей жидкости,

6 - защитный кожух №2 ремня ГРМ, 7 - защитный кожух №3 ремня ГРМ,

8 - кожух защитный электросистемы двигателя, 9 - укладка защитная

Крышки ремня ГРМ, 10 - натяжитель ремня ГРМ, 11 - болт крепления

Ролик натяжителя ремня ГРМ (MZ = 37 Нм) (для модели AW на головке)

Ремень ГРМ, 13 - пружина натяжного ролика, 14 - ремень ГРМ

(ремень ГРМ) 15 и 16 соответственно - шкивы распредвалов

Впускной и выпускной клапаны 17 и 18 — крепежные болты

зубчатые шкивы распределительных валов соответственно впускных и

выпускных клапанов MZ = 47 Нм (AE92 до 1987 г., AW11 и AT160).

МЗ = 59 Нм (AE92 после 1987 г.в.). 19 - шестерня коленчатого вала

для ремня ГРМ.

В противном случае звоните

коленвала на оборот (360°).

5. Снимите шкив коленчатого вала.

а) Использование подходящего устройства

Снимите зажимной винт

b) С помощью съемника снимите

(зажать) шкив коленвала.

4A-F, 5A-F и 4A-FE (AE92, AE95

AT171 и AT180).

6. Снимите защитные кожухи ремня

.

4A-FE (AE101 I AT 1 9 0),
5A-FE I 7A-FE.

4A-GE
7. Снимите направляющую ремня

.

8. Снимите ремень ГРМ.

Примечание: при многократном использовании

использовать полоску, вытянуть

Стрелка направления полосы движения

(по направлению вращения коленчатого вала)

вал двигателя) и сделать метки

на ремне и шкивах, как показано на

чертежи.90 157