Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Как снять нижнюю шаровую на ниве шевроле


Как снять нижнюю шаровую на ниве шевроле


Замена шаровых опор Нива Шевроле: верхние и нижние

Шаровые опоры — это шарнирные соединения, которые обеспечивают поворот колес в горизонтальной плоскости. Конструкция подвески Нивы Шевроле предусматривает наличие двух шаровых с каждой стороны.

Они соединяют верхние и нижние рычаги с поворотным кулаком, в котором установлен суппорт колеса.

Неисправности шаровых опор

Состояние деталей передней подвески влияет на комфорт и безопасность поездки. Корпус и палец изделий выполнены из прочной стали, поэтому износу подвержены пластиковые вкладыши. Люфт в шарнирных соединениях ухудшает курсовую устойчивость и, при длительной эксплуатации, становится причиной разрушения корпуса шаровой опоры.

В этом случае палец выскочит из посадочного места и колесо будет «вывернуто». Такая поломка грозит серьезной аварией. Поэтому нужно следить за состоянием подвески и вовремя менять шаровые опоры (их конструкция не предусматривает возможность ремонта).

Признаки неисправности:

  • Стук в передней подвеске при преодолении лежачих полицейских, бугров и ям.
  • Люфт переднего колеса, который можно заметить во время движения или после поддомкрачивания машины.
  • Скрип в подвеске при повороте рулевого колеса.
  • Неравномерный износ протектора.

Перечисленные «симптомы» могут проявляться и при других неисправностях подвески. Поэтому решение о замене шаровых опор нужно принимать после проверки их состояния.

Корпус некоторых шарниров оборудован диагностическим отверстием для определения степени износа.

Однако для большинства моделей актуальны два других способа как проверить состояние. И оба требуют наличия напарника.

  1. Покачать авто во время стоянки. При этом боковом и вертикальном раскачивании не должен быть слышно стука со стороны шарниров.
  2. Поднять машину домкратом и покачать колесо, удерживая педаль тормоза. Это более точный способ. Сжатые тормозные колодки устраняют люфт в ступичном подшипнике, поэтому стук возникает лишь при появлении люфта между пальцем и прокладками шаровой опоры.

Порядок замены верхних и нижних шаровых опор

Для снятия и установки вам понадобится:

  • домкрат;
  • гаечные ключи или головки на 13, 22 и 27;
  • монтировка;
  • молоток;
  • металлическая щетка;
  • прочная деревянная опора.

Облегчить демонтаж шаровой можно с помощью специального съемника. При его отсутствии можно воспользоваться молотком. И обязательно запаситесь средством WD-40. Оно поможет открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Важно: главная причина быстрого износа шаровых — повреждение пыльников. Их материал со временем рассыхается и теряет эластичность. Поэтому шарниры нужно менять вместе с пыльниками.

Порядок демонтажа опор:

  • Поддомкратить авто и снять колесо.
  • Подставить деревянную опору под нижний рычаг и опустить машину, чтобы элементы подвески заняли стандартное положение.
  • Очистить шаровые опоры и резьбу крепления с помощью металлической щетки.
  • Обработать резьбовые соединения на пальце и креплении шарнира средством WD-40.
  • Извлечь резиновый держатель тормозного шланга из кронштейна на рычаге.
  • Открутить гайку крепления пальца верхней опоры.
  • Отвести тормозной шланг в сторону.
  • Съемником выпрессовать палец верхней шаровой из поворотного кулака. При отсутствии специального приспособления — выбить деталь ударами молотка. Для этого нужно отжимать шаровую монтировкой, постукивая по месту крепления опоры к поворотному кулаку.
  • Открутить гайки крепления к верхнему рычагу.
  • Снять шаровую.

Перед демонтажем нижней опоры необходимо открутить гайку ступичного подшипника. При ее снятии нужно отвести поворотный кулак в сторону, одновременно снимая ступицу со шлицов наружного ШРУСа.

Монтаж шаровых опор выполняется в порядке, обратном снятию. Перед установкой деталей необходимо нанести смазку «Литол» на место соединения пальца с корпусом — это продлит срок службы изделия.

Подробное видео о замене шаровых опор на Шниве

Как заменить нижний рычаг и втулки менее чем за 1 час

Нижний рычаг управления может вызвать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина. Каждый автомобиль разработан с рычаги управления, будь то обычные, гибридные или электрические. Минимум 2 контроля рычаги есть на любой машине, в то время как модели с независимой задней подвеской будут иметь как минимум четыре.Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира. Отвечает за движение колеса вверх при ударе автомобиля о неровности. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что идет не так?

Поскольку вес автомобиля передается через два рычага управления резиновые втулки установлены в точке поворота и прикручены к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные руки имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления. При износе одного поперечного рычага настоятельно рекомендуется заменить его. противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей рычага управления и работа обойдутся вам в 280 долларов.00 и 350 долларов США (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95 долларов США (США) каждая. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполнении этой работы.

Давайте начнем

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Освободить шаровой шарнир

Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удален. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы "шокируйте" конусную посадку.Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

стабилизатор поперечной устойчивости будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торца. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч солидарной.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикали. Используйте гаечный ключ или торцевой ключ на 19–22 мм, чтобы ослабить и снять болты.У некоторых болтов на задней стороне будет гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут туго затянуты, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и гнездо можно использовать для снятия заднего элемента управления. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.

4.Снимите нижний рычаг

.

Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. при перемещении вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте работу с этим руководством. если ты заменяют весь поперечный рычаг, а затем переходите к номеру 6 в этом руководстве.На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка разорвана, позволяя рычагу управления гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге. Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки.Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Установите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага. Будет слышен "хлопок", когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. По окончании операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые втулки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, наблюдая за метками. вы сделали из старой втулки. Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выйти из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Совместите пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. Как только начнется прессование, втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противоположного блока. Один комплект рычага управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Взявшись за новый или отремонтированный нижний рычаг подвески, вклините втулку в крепления. Это может занять некоторое время, и движение вверх и вниз поможет с этим. толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вставьте вручную крепежные болты поперечного рычага во избежание перекрещивания. нарезание резьбы. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. началось.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия для шплинта.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет, и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 05.06.2018

,

Как снять шаровой шарнир менее чем за 10 минут

Вы должны снять шаровой шарнир для выполнения других ремонтов

Шаровая опора используется в качестве универсального шарнирного соединения, соединяющего верхний или нижний рычаг управления к шпинделю, где находится подшипник оси и колесо поддерживается. Этот шарнир также отвечает за рулевое управление. работайте так как это нижняя часть оси для шпинделя. Построен из металлический корпус со сферическим металлическим шариком, шаровой шарнир спроектирован с шпилька с резьбой, прикрепленная на одном конце.Эта шпилька шарового шарнира разработана с небольшой конус, который фиксируется в конусном отверстии, которое предлагает меру прочность при прикреплении шаровой опоры к шпинделю. Мяч застрял внутри корпус с достаточным зазором для свободного перемещения без люфта. Смазка используется для смажьте соединение, которое может иметь фитинг Церка, который используется для заправки соединения при регулярные интервалы обслуживания. Большинство современных автомобилей имеют неисправные шарниры, которые оснащен достаточным количеством смазки, чтобы продлить срок службы шарового шарнира.

Для замены или ремонта шарового шарнира или рядом с ним, например: замена рычага управления или CV оси шаровой соединение необходимо будет развязать, что означает снятие гайки с соединения и оказывая давление, ударяя молотком по шпинделю или переборке рычага управления. Какой-то мяч шарниры имеют шплинт, который используется как предохранительное устройство, предохраняющее гайку от отрывание и развинчивание сустава. Другие конструкции имеют самоконтрящуюся гайку. для этого не требуется шплинт.Самая сложная часть удаления любого мяча Соединение отсоединяет шпильку с конической посадкой на конце соединения. Какой-то мяч шарниры сделаны в нижнем или верхнем рычаге управления, в то время как в других приложениях соединение можно открутить отдельно. Настоятельно рекомендуется иметь машину выровнял после замены шаровую опору.

Что идет не так?

Когда шаровой шарнир изнашивается из-за использования и нормального хода рулевое управление и детали подвески, соединение будет иметь чрезмерный люфт, что вызовет проблемы Такие как позволяя рулевому колесу дрожать во время вождения и издавать хлопки и щелчки как машина едет и едет по неровностям.Износ шаровых шарниров также может способствовать нестандартная шина носить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Шаровая опора без прикрепленного рычага управления будет стоить от 15,00 до 26,00 долларов США (США) каждая на Amazon. Если шаровая опора отдельно не обслуживается и включена в контрольной руке вы можете рассчитывать заплатить от 46 до 92 долларов за каждую руку. Стоимость работы по замене шарового шарнира на поперечный рычаг составит от 120 долларов.00 и 180 долларов США в зависимости от производителя. Самостоятельно заменить шаровую опору будет примерно так же бегать по труду.

Давайте начнем

Автомобиль должен быть приподняты с земли и поддерживаются домкратами. Вам может понадобиться снимите колесо, чтобы получить более свободный доступ к шаровому шарниру. Есть два типа шаровых шарниров, один обращен вниз, а другой - вверх. Все они похожи и требуют разного размещения перемычки. отмена.Мы продемонстрируем оба стиля в руководстве. Все соединения шаровых шарниров имеют резьбовую посадку, должен быть освобожден, чтобы быть отмененным. Это руководство относится к типу стойки подвески. винтовая пружина которого заключена в стойку. Если эта работа на пружинной подвеске нижний рычаг должен быть поддерживаются домкратом, а затем медленно опускаются после того, как шаровой шарнир отменяются. Подвеска с живой пружиной - это подвеска, в которой пружина прижата к нижний рычаг.Эта пружина очень сильная, поэтому следует соблюдать осторожность при имея дело с этой весной.

1. Снимите шплинт

Штифт используется для фиксации соединения между шаровым шарниром и на случай ослабления гайки. Гайка на изображении ниже называется корончатой ​​гайкой, которая имеет 6 мест, в которых шплинт может удерживать гайку от перемещение. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт из корончатая гайка, которая позволит снимать гайки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Ослабьте крепежную гайку

Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить гайку, повернув ее. против часовой стрелки. Эти гайки могут быть достаточно тугими, поэтому убедитесь, что гнездо или гаечный ключ прямо на гайке перед приложением давления, чтобы избежать закругления и повредить гайку. Не снимайте гайку полностью, оставьте ее на шпильке примерно на три повороты для защиты резьбы шпильки при развинчивании соединения.

3. Освободите конус шарового шарнира

Используйте большую монтировку и вставьте ее между нижним рычагом подвески и шпиндельная перегородка. Убедитесь, что монтировка стоит на твердом месте, потому что вы необходимо приложить давление, чтобы расстегнуть соединение.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приложив силу вниз, ударьте по перегородке нижнего рычага, чтобы освободить конус шарового шарнира.Чтобы получить мяч, потребуется более одного удара молотком. совместный выпуск в большинстве случаев. Если у вас возникли проблемы с этим шагом, обратитесь к помощнику дополнительное давление на монтировку при использовании молотка большего размера, чтобы поражает. Это "шокирует" сустав, и вы почувствуете хлопок, когда совместные релизы.

После отсоединения шарового шарнира закончите снятие гайки нижнего шарового шарнира и продолжаем ремонт. Мы продемонстрируем восходящий стиль шарового шарнира. ниже.

После снятия шплинта используйте гаечный ключ от 22 до 24 мм, чтобы снять шплинт. нижнюю гайку шаровой опоры, повернув ее против часовой стрелки. Ничего страшного, если рулевое поворачивается во время этого шага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После ослабления гайки не снимайте ее полностью. Оставьте гайку на шаровая шпилька на пару оборотов. Это защитит потоки, когда разъединение сустава.

Снова заклиньте большую монтировку, одновременно прикладывая давление вниз между шпинделем. перегородка и нижний рычаг управления. Удерживая давление в шаровом шарнире, используйте молоток, чтобы на этот раз "ударная" переборка шпинделя. Может потребоваться пара ударов молотка, но держись там пока не освободится конус шарового шарнира.

Когда конический шарнир шарового шарнира разблокируется, произойдет заметный зазор между пыльником шарового шарнира и шпинделем.Разрыв между гайкой шарового шарнира и шпинделем тоже не будет.

Теперь можно закончить снятие гайки шаровой опоры.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Отсоедините рычаг управления

Возьмитесь за нижний рычаг, удерживая шпиндель неподвижно. Потяните нижнюю рычаг управления вниз, чтобы отсоединить его от шпинделя. В в этот момент нижняя часть шпинделя сможет свободно перемещаться.это Метод работает как для верхнего, так и для нижнего рычага управления.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по шаровому шарниру посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 13.06.2018

,

Как заменить нижние шаровые шарниры на передней стороне пассажира

Для этого вам понадобится копия руководства по эксплуатации. Там будут страницы с инструкциями с чертежами и характеристиками крутящего момента. Лучшая альтернатива - работать вместе с наставником, который может указать на уловки, которые мы используем, чтобы не создавать проблем.

В частности, в вашем автомобиле используются шаровые опоры, которые прикреплены болтами к рычагам управления. В большинстве случаев оригиналы приклепываются на место, и отрезание этих заклепок может оказаться очень неприятным и трудоемким делом.

Выполняли ли вы раньше ремонт подвески? Известно ли вам о домкратах, опорах и других проблемах безопасности? Есть ли у вас инструменты для ослабления конических шпилек шаровых шарниров? Вы делаете верх или низ? Как только я получу представление о вашем уровне мастерства, я дам советы и предложения. Если вы сначала проверите, нужно ли снимать заклепки, вам понадобится либо сверхмощное воздушное долото, либо угловая шлифовальная машина и пневматический молот. Если старые соединения прикручены болтами, ваша жизнь станет намного проще.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Пятница, 24 марта 2017 г., 19:34

,

Замена шаровой lada 2123 (ваз 2123)

Снятие нижней шаровой опоры на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены, замены резинового пыльника или при выполнение других ремонтных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их проведения, например при снятие нижнего рычага подвески. Характерный признак, указывающий на неисправность шаровой опоры — появление глухого металлического стука при движения автомобиля, особенно ярко выраженного, при движение по пересеченной местности. Так же шаровую стоит заменить и в случае несвоевременной замены порванного пыльника, через надрыв в котором, в шаровую попадает грязь и как следствие увеличивается зазор в шаровом пальце.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный съемник для шаровой и проделайте следующую последовательность действий:

  • Снимаем колесо с ремонтируемой стороны, после чего откручиваем регулировочную гайку подшипника передней ступицы.
  • Далее накидным ключом на двадцать два откручиваем гайку крепления шарового пальца к поворотному кулаку.
  • После чего устанавливаем под нижний рычаг упор и ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления болтов корпуса шаровой опоры.
  • Вынимаем все болты со своих посадочных мест и отводим поворотный кулак с опорой от рычага.
  • Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец опоры из поворотного рычага.
  • Отводим поворотный кулак немного в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира привода колеса из ступицы, после чего снимаем корпус шаровой опоры.
  • В случае отсутствия специального съемника, палец можно выбить, используя молоток, которым наносятся резкие и сильные удары по кулаку и одновременно с этим, работая небольшой монтажной лопаткой на расклин, как бы выдавливая палец со своего посадочного места.

На этом ремонтные работы по снятию нижней шаровой опоры на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Замена шаровой опоры на Chtvrolet Niva

Одна из основных проблем во время эксплуатации автомобилей марки Шевроле Нива — быстрый выход из строя и необходимость замены шаровых опор. Заводские шаровые опоры сильно уступают в качестве тем, которые поставляются на рынок вторичными производителями и даже при обычном режиме езды редко выхаживают более 10 тыс. км.

Выбор шаровой опоры.

Самыми лучшими шаровыми опорами считаются опоры, изготовленные в г. Белебеево и опоры марки «Трек», а особенно «Трек Чемпион». Последние имеют наибольшую прочность на вырывание (номинальное усилие 5 тонн), поэтому они надежнее при поездках по бездорожью. Иностранные аналоги сильно уступают в качестве деталям, изготовленным в России — у них мягче металл, меньшая плотность запрессовки, а иногда и уменьшенный диаметр самого шара. Это обусловлено тем, что они разрабатывались для европейских дорог, которые гораздо лучше наших и езда по ним не так разрушительно действует на подвеску автомобиля.

При выборе шаровой опоры необходимо проверить состояние и количество смазки, находящейся под пыльником. Если смазка не доходит до середины той части пальца, которая находится под пыльником, нужно удалить старую смазку и заполнить пыльник новой. При этом учитывайте, что чем лучше смазка, тем меньше будет изнашиваться опора. Наилучшими смазками из отечественных являются «Литол-24», «Шрус», а из зарубежных — «ER».

Палец качественной шаровой опоры должен иметь свободный ход во всех направлениях и не испытывать заеданий. Если он проворачивается или наклоняется без приложения заметного усилия, перед вами некачественная опора, срок службы которой может не достигнуть и 10 тыс. км.

Замена шаровой опоры Нивы.

Здя замены шаровой опоры на Шевроле Нива самое первое, что предстоит сделать — снять колесо. Для этого срываем крепежные болты и откручиваем их, но так, чтобы колесо осталось в зафиксированном состоянии. Далее ставим автомобиль на ручной тормоз и поднимаем нужную сторону с помощью домкрата. Откручиваем колесо и получаем доступ к поворотному кулаку. Если возникают неудобства, можно снять суппорт, не отсоединяя от тормозных шлангов, и зафиксировать его с помощью подручных материалов — проволоки, веревки и тому подобного.

Несущая пластина шаровой опоры закреплена с помощью трех болтов (которые пока трогать нельзя), а палец крепится гайкой. Если не удается скрутить гайку, можно простучать ее молотком с разных сторон, чтобы отделить ее от поверхности поворотного кулака и «сбить» с места резьбу. Если и это не помогло, следует воспользоваться преобразователем WD-40 или аналогичной жидкостью. После того как гайка откручена, лучше всего использовать съемник для шаровых опор, а если его нет под рукой, то можно выбить опору ударяя по рычагу. Если это не удается, то бьем по пальцу слабыми ударами, чтобы он вышел из кулака, или немного ушел в него.

Когда палец освободился, откручиваем гайки крепящие пластину опоры и устанавливаем на ее место новую. Затем следует удалить грязь из посадочного места в поворотном кулаке с помощью обычной сухой тряпки или ветоши, и зафиксировать шаровую. После всех произведенных работ необходимо заехать на сервис и сделать развал-схождение, чтобы не возникало проблем в эксплуатации автомобиля.

Эксплуатация.

Установив качественную деталь на свой автомобиль, не стоит забывать, что он нуждается в постоянном уходе. Даже если годичный пробег вашей Шевроле Нивы не превышает 20 тыс. км, необходимо периодически проверять работоспособность рабочих узлов. В отношении шаровых опор это стоит делать один раз в год, причем замена пыльников и смазки обязательна. При надлежащем отношении качественная и обслуживаемая шаровая опора сможет пройти 200-300 тыс. км.

Некоторые мастера знают места в корпусе шаровых опор, в которых можно просверлить небольшое отверстие и периодически заливать масло или заполнять рабочую поверхность смазкой. Так можно увеличить срок службы опоры в разы.

Также некоторые советуют модернизировать механизм шаровой опоры, встроив в нижнюю часть подшипник. В таком случае максимальный шаг работы опоры несколько уменьшается, но нагрузка распределяется по всей поверхности рабочего элемента — шара. Этот вариант дееспособен только в тех случаях, когда за него возьмется профессионал, к тому же, довольно непросто подобрать качественный подшипник соответствующего наружного и внутреннего диаметра.

Замена шаровой опоры передней подвески Niva Chevrolet

Если проверка опоры выявила необходимость ее замены, замените ее.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 22», «на 27» (два), ключ для гаек колес, металлическая щетка, опора (винтовой или гидравлический домкрат), монтажная лопатка, молоток.

1. Снимите колесо. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

2. Снимите колпак ступицы.

8. Установите новую шаровую опору или новый чехол в порядке, обратном снятию.

После установки ступицы не забудьте отрегулировать зазор в подшипниках и застопорить гайку ступицы (см. «Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес»).

После замены шаровой опоры проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Источники

Как выполнить ремонт ходовой части Нивы?

Для нормальной эксплуатации автомобиля нужно своевременно производить диагностику и ремонт ходовой Шевроле Нивы своими руками или в сервисе. Чтобы сэкономить деньги, лучше делайте это самостоятельно по инструкции, которую мы подготовили для вас в данном материале.

Передняя подвеска отечественного внедорожника имеет независимую конструкцию. С каждой стороны расположены два поперечных рычага, витые цилиндрические пружины, телескопические амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.

к содержанию ↑

Диагностика ходовой Нивы

Для проверки технического состояния элементов подвески автомобиля необходимо поднять его на подъемнике или поставить над ямой и спуститься вниз. При этом важно подвесить передние колеса. На резиновых элементах не должно быть никаких признаков старения и механических повреждений. На резинометаллических шарнирах тоже не должно быть трещин, признаков старения, одностороннего выпучивания резины или ее отрыв от арматуры. Все поврежденные запчасти нужно обязательно заменить.

Обязательно проверьте, в каком состоянии защитные чехлы шаровых шарниров и опор. Если они повреждены, придется менять весь шарнир в сборе.

Хорошенько осмотрите резиновые подушки верхних шарниров и проверьте состояние резиновых втулок нижних шарниров. Не забудьте осмотреть резинометаллические втулки рычагов – нижнего и верхнего. Продиагностируйте резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и качество крепления скоб стабилизатора к рычагам и лонжеронам.

к содержанию ↑

Регулировка зазора ступичных подшипников

Ступичный подшипник

Если зазор в ступичных подшипниках передних колес увеличен, на определенных скоростях вы ощутите вибрацию на руле. Шины из-за этого будут изнашиваться неравномерно (образуются пятна), а ресурс подшипников сократится. Уменьшить их ресурс может и полное отсутствие зазора, вызывающее тугое вращение ступицы. Зазор в ступичных подшипниках передних колес Шевроле Нивы не должен превышать 0,15 мм. Для регулирования передних подшипников используйте ключ баллонный для колес, ключ на 27 и молоток.

Попробуйте покачать в вертикальной плоскости подвешенное колесо. При ощущении люфта придется отрегулировать зазор. Также попросите помощника нажать на тормоз и подержать педаль, а вы снова покачайте колесо вертикально. Если люфт пропал, зазор в подшипниках определенно присутствует.

Демонтируйте декоративный колпак и открутите контргайку ступицы. Держа ее воротком от проворачивания, открутите гайку. В процессе регулирования ступицы при ремонте ходовой Нивы рекомендуется установить новые ступичные гайки, так как старые гайки могут даже после регулировки занять старое положение, а вы не законтрите ее с достаточной надежностью. В крайнем случае можете взять гайку б/у с другого авто.

Накрутите и затяните ступичную гайку крутящим моментом 19,6 Н·м, проворачивая ступицу на 90 градусов в двух направлениях 2-3 раза. Это обеспечит самоустановку подшипников. Ослабьте гайку для регулировки и вновь затяните ее с моментом 6,8 Н·м, а потом отверните ее на 25 градусов.

Замните буртик гайки в два паза на цапфе наружного шарнира привода, застопорив таким образом ступичную гайку. Установите демонтированные запчасти в обратном порядке.

После того, как отрегулирует зазор в подшипниках Шевроле Нивы, убедитесь в том, что колесо легко вращается. Финальную проверку регулировки нужно оценить по степени нагрева ступиц после преодоления одного километра без торможения.

к содержанию ↑

Замена смазки в ступичных подшипниках

Менять смазку в подшипниках при ремонте подвески Шевроле Нивы следует с периодичностью, которая обозначена в сервисном мануале. Если смазки мало или она грязная, подшипники быстро износятся. Для работы вам понадобится пара ключей на 13, ключ для колесных болтов, динамометрический ключ, молоток, отвертка, Литол-24 и емкость для промывки элементов.

Процесс замены смазки

Сначала необходимо снять колесо с тормозными колодками. Суппорт демонтируют без отсоединения шлангов гидропривода. Просто отведите его в столрону и подвесьте на проволоку, чтобы не нагружать шланг. Вытащите резиновый держатель из кронштейна со шлангом.

Заменяйте смазку в подшипниках с периодичностью, приведенной в сервисной книжке. Если смазки недостаточно или она загрязнена, подшипники быстро выйдут из строя. Для замены потребуются ключи «на 13» (два), динамометрический ключ, ключ для гаек колес, плоскогубцы, отвертка, молоток, чистая смазка Литол-24, емкость для промывки деталей. Снимите колесо и тормозные колодки.

Далее нужно рашплинтовать гайку пальца наружного шарнира боковой тяги и выкрутить ее. Установите съемник и выпрессуйте палец рулевого шарнира, который держится в бобышке поворотного рычага. Выкрутите по три гайки болтов, которые держат шаровой шарнир и опору на рычагах, и выкрутите ступичную гайку. Вытащите болты и демонтируйте поворотный кулак с шарнирами в сборе. При помощи подходящей втулки выпрессуйте ступицу из колец подшипников.

Отверткой вытащите сальник из ступицы, но учтите, что его придется заменить после этого. Вытащите дистанционное и внутреннее кольца подшипника, а затем промойте все элементы керосином и заполните внутреннюю полость смазкой. Также нанесите Литол на внутренние и внешние кольца подшипников.

В поворотный кулак вставьте внутреннее и дистанционное кольца, а затем запрессуйте в гнездо поворотного кулака сальник. Установите все в обратном порядке на место и отрегулируйте зазор ступичного подшипника по вышеописанной инструкции.

к содержанию ↑

Замена ступичных подшипников

Замена подшипника ступицы Нива Шевроле на переднем колесе – работа достаточно трудная, но как ее провести мы расскажем далее. Необходимость в этом может возникнуть при возникновении шума при вращении колеса, а также невозможности добиться нужного зазора при помощи регулировок.

Для демонтажа и установки передних подшипников ступицы вам понадобится гаечный ключ для колес, отвертка, молоток, ключ на 13 и 17, бородок, динамометрический ключ, оправка для впрессовки сальника, Литол-24, керосин и емкость для промывания элементов.

Замена подшипника

Демонтируйте поворотный кулак и вытащите ступицу, дистанционное кольцо, сальник и внутренние кольца подшипником, а затем хорошенько промойте все керосином. Осмотрите на внутренних и наружных кольцах подшипников беговые дорожки и проверьте состояние рабочих поверхностей роликов.

Заметный износ сепараторов, колец, роликов, всевозможные сколы и раковины – все это недопустимо. При обнаружении всех этих изъянов при ремонте подвески Шевроле Нивы нужно заменить подшипники.

Используя бородок и молоток, начните несильно стучать по периметру внешнего кольца, и выпрессуйте из кулака кольцо. Затем слабыми ударами молотком по периметру кольца через выколотку из мягкого металла нужно запрессовать внешнее кольцо нового внешнего подшипника до упора в буртик гнезда в поворотном кулаке. Смазкой необходимо заполнить внутреннюю полость и нанесите ее на внешние кольца подшипников.

Все демонтированные элементы установите в поворотный кулак. Осуществлять монтаж поворотного кулака при ремонте подвески Нивы нужно в порядке, обратном разборке. После этого отрегулируйте зазор в ступичных подшипниках.

к содержанию ↑

Меняем верхнюю шаровую опору

Ремонт передней подвески Нивы Шевроле иногда предполагает замену шарнира. Для его демонтажа и установки понадобятся ключи на 13 и 22, баллонный ключ для снятия колес, опора в виде домкрата, монтажная лопатка, металлическая щетка и молоток.

Для начала необходимо снять колесо и подставить опору под нижний рычаг, а потом опустить авто. Таким образом подвеска нагрузится и положение рычагов будет соответствовать их положению под нагрузкой. Счистите грязь с шарового шарнира, выньте из кронштейна фиксатор тормозного шланга

Ослабьте гайку пальца шарнира и полностью выкрутите ее. При проворачивании пальца по причине износа или неплотной посадки конуса рычаг следует придавить вниз монтировкой, уперев в последний виток пружины.

Демонтируйте кронштейн тормозного шланга и установите съемник шаровых шарниров, а затем выпрессуйте палец из бобышки поворотного кулака.

Выкрутите три гайки, которые крепят шарнир к рычагу, и отсоедините от него шарнир. Монтаж верхней шаровой осуществляется в обратном порядке разборке.

к содержанию ↑

Нижняя шаровая

Если при диагностике ходовой Шевроле Нивы своими руками вы определили необходимость замены шаровой опоры, вам понадобится небольшой набор инструментов:

  • ключи на 13, 22 и 27;
  • ключ для колесных гаек;
  • металлическая щетка;
  • монтировка;
  • домкрат;
  • молоток.

Демонтируйте колесо и подставьте опору под нижний рычаг, тем самым нагрузив подвеску и выровняв положение рычагов. Снимите ступичный колпачок и выкрутите гайку. Она затянута всегда очень сильно, поэтому используйте головку с надежным воротком.

Выкрутите гайку, которая накручена на палец шаровой опоры, а затем выпрессуйте палец из бобышки поворотного кулака. Выкрутите гайки болтов, на которых рычаг держится на опоре, и вытащите болты, отведя поворотный кулак. Снимите колесную ступицу со шлицев хвостовика внешнего шарнира привода колеса. Демонтируйте шаровую опору, а затем установите в порядке, обратном сборке.

к содержанию ↑

Меняем передние амортизаторы

Амортизаторы на Шевроле Нива своими руками поменять не так трудно. Делать это приходится при возникновении течи ухудшении гашения колебаний при езде по неровностям. Изношенные амортизаторы всегда меняют попарно или все четыре сразу. Для демонтажа и установки амортизатора вам понадобятся ключи на 17 и на 6.

Одним ключом на 17 зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания, а еще одним таким же выкрутите гайку и снимите упорную шайбу с резиновой подушкой. Открутите гайку болта на нижнем шарнире и вытащите болт, после чего можно будет демонтировать амортизатор. Со штока амортизатора снимите нижнюю подушку и осмотрите состояние резиновых подушек и амортизатора.

Демонтируйте нижний шарнир, а в случае необходимости произведите замену подушки и втулки нижнего шарнира. Устанавливают амортизаторы Шевроле Нива при ремонте подвески в обратном порядке. Перед монтажом нужно вытянуть шток на полный ход. Работая на подъемнике, нужно опустить авто перед сборкой верхнего крепления таким образом, чтобы подвеска нагрузилась под весом машины.

к содержанию ↑

Как заменить пружины передней подвески?

Замена пружин Шевроле Нивы может потребоваться при механических повреждениях или сильном их просиживании. К признакам осадки относят:

  • нарушение плавности хода;
  • пробои подвески на неровностях;
  • заметный перекос передней части авто;
  • разница в высоте передней и задней частей авто;
  • следы соударения витков пружины.

Передние пружины

Для демонтажа и монтажа передних пружин нужны два ключа на 13, два на 17 и один на 24, а также домкрат и ключ для откручивания колесных гаек. Сначала снимите колесо и ослабьте гайку оси нижнего рычага ключом.

Выкрутите гайку болта, который крепит амортизатор снизу, и вытащите болт. Далее открутите еще две гайки скобы подушки стабилизатора и демонтируйте скобу. Поднимите переднюю подвеску домкратом, чтобы освободить ограничитель хода сжатия. Далее открутите три гайки болтов крепления шаровой опоры и вытащите болты.

Медленно опуская рычаг, необходимо высвободить пружину и снять ее. Далее снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины. В случае необходимости надо демонтировать ограничитель хода сжатия. Устанавливают пружины при ремонте подвески Шевроле Нивы в обратном порядке.

к содержанию ↑

Замена нижнего рычага передней подвески

Снимать нижний рычаг при ремонте ходовой Нивы приходится при наличии механических повреждений на нем или с целью замены сайлентблоков. Для работы вам понадобятся:

  • два ключа на 13;
  • два ключа на 17;
  • ключ на 22;
  • два ключа на 24;
  • домкрат;
  • молоток с бородком.

Сначала нужно демонтировать пружину и открутить гайку оси нижнего рычага. Выбейте ось бородком, обратив внимание на местоположение регулировочных шайб. Вытащите ось, но при этом придержите рычаг. В случае необходимости придется открутить гайки, которые держат опорную чашку пружины.

Перед установкой ось и втулки нужно смазать в поперечине передней подвески, используя консистентную смазку. Далее снятый нижний рычаг устанавливают на место в обратном порядке.

к содержанию ↑

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Если при диагностике передней подвески Шевроле Нивы вы обнаружите механические повреждения или решите заменить изношенные сайлентблоки, вам придется снять верхний рычаг. Для работы вам понадобятся два ключа на 13, один на 22, домкрат и баллонный ключ. Поддомкратьте авто и снимите колесо, а затем подставьте опору под нижний рычаг и нагрузите подвеску, опустив авто.

Открутите три гайки, которые держат шаровой шарнир на верхнем рычаге. Затем открутите пару гаек болтов крепления оси верхнего рычага. При проворачивании болтов их нужно придерживать ключом.

Демонтируйте верхний рычаг, обратив внимание на количество и местоположение шайб для регулировки, которые установлены на болтах крепления оси. Монтаж верхнего рычага в сайлентблоками осуществляется в обратном порядке.

к содержанию ↑

Как заменить сайлентблоки нижнего рычага?

Замена сайлентблоков Шевроле Нивы в нижнем рычаге требуется при их износе или повреждении. Для этого используйте ключ на 22 и особый съемник. Сначала нужно снять нижний рычаг вместе со всеми сайлентблоками.

Специальным съемником выпрессуйте сайлентблоки из проушин рычага и впрессуйте новые. После этого установите рычаг на место и отправляйтесь в мастерскую для регулировки развала-схождения колес.

к содержанию ↑

Меняем сайлентблоки верхнего рычага

Сайлентблоки верхнего рычага

В верхнем рычаге сайлентблоки меняют по тем же причинам, что и в нижнем. Для работы потребуется ключ на 22 и съемник. Сначала демонтируйте верхний рычаг со всеми сайлентблоками и осью машины. Открутите гайки верхнего рычага и снимите шайбы и гайки с оси.

С помощью съемника вам нужно выпрессовать сайлентблоки из проушин, и запрессовать сюда новые. После этого соберите все обратно и отрегулируйте сход-развал. Самостоятельно сделать это вы не сможете, так как у вас наверняка нет специального оборудования.

к содержанию ↑

Замена стабилизатора

При ремонте передней подвески Шевроле Нивы иногда приходится менять стабилизатор. Его нужно снять со штанги, используя ключи на 13 и 17. С их помощью выкрутите четыре гайки скоб крепления стабилизатора к редуктору переднего моста и демонтируйте скобы.

Снимите стабилизатор Шевроле Нивы и осмотрите состояние детали. На подушках не должно быть признаков старения резины, повреждений, износа внутренних поверхностей, которые контактируют со стабилизатором. Поврежденные подушки нужно поменять. Устанавливается стабилизатор в обратном порядке.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Подвеска Шевроле Нива, диагностика и ремонт. Как отремонтировать подвеску Шевроле Нива?

Ремонт подвески сделать можно в автосервисе либо самостоятельно. Для существенной экономии средств, желательно отдать предпочтение второму варианту, однако не забывайте в точности следовать ниже представленной инструкции. 

Содержание

  • Передняя подвеска, устройство и назначение
  • Выбор рабочего места для диагностики Шевроле Нива
  • Техника безопасности при проведении работы
  • Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
  • Диагностика подвески Шевроле Нива
  • Зазор ступичных подшипников, на что влияет и как его отрегулировать, пошагово
  • Смазка подшипника, какая нужна смазка, как поменять смазку подшипника, пошаговая инструкция
  • Как заменить ступичный подшипник, пошаговая инструкция
  • Шаровые опоры, как заменить верхнюю шаровую опору
  • Шаровая опора, замена нижней шаровой опоры
  • Амортизаторы, как заменить амортизаторы на Шевроле Нива, пошагово
  • Пружины подвески, как поменять своими руками
  • Верхний рычаг, замена пошагово
  • Нижний рычаг, замена пошагово
  • Сайлентблоки, как заменить сайлентблоки на верхних и нижних рычагах
  • Стабилизатор Шевроле Нива его замена пошагово

Передняя подвеска, устройство и назначение

Передняя подвеска Шевроле Нивы

Назначение автомобильной подвески заключается в обеспечении упругой связи между кузовом и колесами транспортного средства за счет гашения колебаний и восприятия действующих сил.

Шевроле Нива

Передняя подвеска Шевроле Нивы отличается независимой конструкцией. С каждой стороны находятся два поперечных рычага, стабилизаторы поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы и витые цилиндрические пружины.

Кроме того, в конструкцию передней подвески входят такие элементы:

Колпак (1), гайка (2), центрирующая втулка (3), ступица колеса (4), тормозной диск (5), сальник (6), наружный подшипник (7), кольцо (8), внутренний подшипник (9), шаровая опора (10), втулка стабилизатора (11), нижняя чашка пружины (12), пружина передней подвески (13), нижний рычаг подвески (14), верхняя чашка пружины (15), прокладка пружины (16), буфер сжатия (17), поперечина передней подвески (18), растяжка (19), крепежный болт верхнего рычага (20), регулировочные шайбы (21), буфер хода отбоя (22), стабилизатор (23), верхний рычаг (24), шаровой шарнир (25), скоба (26), поворотный кулак (27), амортизатор (28), кожух для защиты переднего тормоза (29).

Смотровая яма

Выбор рабочего места для диагностики Шевроле Нива

Шевроле Нива на подъемнике

Чтобы проверить техническое состояние компонентов автомобильной подвески, следует поставить транспортное средство над смотровой ямой и спустится в нее либо поднять его (автомобиль) на специальном подъемнике. Очень важно, при этом, подвесить передние колеса.

Техника безопасности при проведении работы

Стойки для подъема автомобиля

Если смотровой ямы нет, следует использовать безопасный метод для поднятия автомобиля и его фиксации в таком положении. Очень опасно лезть под машину, которая стоит на одних только домкратах.

Рапмы

Не редко автолюбители используют специальные стойки, рампы или деревянные подставки. Перед тем, как лезть под автомобиль, обязательно убедитесь, что он надежно зафиксирован. Помимо этого, при подъеме транспортного средства в обязательном порядке используйте противооткатные упоры.

Противооткатные упоры

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Для ремонта подвески Шевроле Нива вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  1. Молоток.
  2. Баллонный ключ для откручивания колесных болтов.
  3. Ключи на «6», «13», «22», «24», «27».
  4. Отвертка.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Пустая емкость для промывки деталей.
  7. Литол-24.
  8. Бородок.
  9. Оправка для запрессовки сальников.
  10. Керосин.
  11. Металлическая щетка.
  12. Монтажная лопатка.
  13. Домкрат.
  14. Монтировка.
  15. Съемник для выпрессовки сайлентблоков.

Диагностика подвески Шевроле Нива

  1. Убедитесь, что на резиновых деталях отсутствуют признаки механических повреждений и старения.

    Работа подвески Шевроле Нива

  2. На резинометаллических шарнирах также не должно быть признаков старения, трещин, отрыва резины от арматуры или ее одностороннего выпучивания. Все поврежденные элементы следует в обязательном порядке заменить.
  3. Не забудьте проверить состояние защитных чехлов шаровых опор и шарниров. Если они повреждены, вам придется производить замену всего шарнира в сборе.
  4. Кроме того, обратите внимание на резиновые втулки нижних шарниров и проверьте состояние резиновых подушек верхних шарниров.
  5. Также не забудьте проверить резинометаллические втулки рычагов — верхнего и нижнего.
  6. Осмотрите состояние резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости, а также крепление скоб стабилизатора к лонжеронам и рычагам.

Зазор ступичных подшипников, на что влияет и как его отрегулировать, пошагово

Если в подшипниках ступицы передних колес увеличен зазор, на рулевой колонке при определенной скорости будет ощущаться вибрация. В результате этого шины будут изнашиваться неравномерно (появляются пятна) и сократится ресурс подшипников. Полное отсутствие зазора, которое вызывает тугое вращение ступицы, также может снизить их ресурс. Зазор в передних ступичных подшипниках Нивы Шевроле не должен составлять более 0.15 миллиметров. Регулировку передних подшипников следует осуществлять с помощью баллонного ключа, молотка и ключа на «27».

Снимаем декоративный колпак

Покачайте подвешенное колесо в вертикальной плоскости. При ощущении люфта отрегулируйте зазор. Помимо этого, попросите кого-либо нажать и удерживать педаль тормоза, пока вы еще раз вертикально покачаете колесо. Если люфт пропал, значит зазор в подшипниках явно присутствует.

Откручиваем гайку ступицы

Демонтируем декоративный колпак и откручиваем контргайку ступицы, удерживая ее воротком, чтобы она не проворачивалась. При ремонте ходовой Шевроле Нивы в процессе регулировки ступицы рекомендовано поставить новые ступичные гайки, поскольку старые могут занять старое положение даже после регулировки, а вы не законтрите их достаточно надежно. В крайнем случае возьмите б\у гайку с другого автомобиля.

Чтобы контргайка не проворачивалась, удерживаем ее воротком

Далее накручиваем и затягиваем гайку ступицы с крутящим моментом 19.6 Н·м, два-три раза проворачивая ступицу на девяносто градусов в 2 направлениях, что обеспечит самоустановку подшипников. Затем ослабьте регулировочную гайку и еще раз затяните ее моментом 6,8 Н·м, после чего отверните гайку на 25 градусов.

Затягиваем новую гайку

Теперь на цапфе внешнего шарнира привода в два паза замните буртик гайки, застопорив тем самым ступичную гайку. Установите снятые запчасти обратно.

Ослабляем регулировочную гайку и затягиваем ее снова

После регулировки зазора в подшипниках, убедитесь, что колесо вращается легко. Финальную проверку регулировки следует осуществить после преодоления 1 километра без торможения путем оценки степени нагрева ступиц.

Застопориваем гайку ступицы

Смазка подшипника, какая нужна смазка, как поменять смазку подшипника, пошаговая инструкция

Замену смазки в подшипниках следует осуществлять с периодичностью, указанной заводом-изготовителем. Если смазка грязная или ее мало, подшипники износятся очень быстро. Для замены вам понадобится — емкость, Литол-24, отвертка, молоток, динамометрический ключ, баллонный ключ и два ключа на «13».

В первую очередь снимаем колесо и демонтируем тормозные колодки. Суппорт следует снимать, не отсоединяя шланги гидропривода. Его необходимо просто отвести в сторону и подвесить на проволоку. Далее вытаскиваем из кронштейна резиновый держатель со шлангом.

Затем следует расшплинтовать и выкрутить гайку пальца внешнего шарнира боковой тяги. Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец рулевого шарнира, что держится в выступе поворотного рычага. Выкручиваем по 3 гайки болтов, что держат опору на рычагах, и шаровой шарнир, после чего необходимо выкрутить ступичную гайку. Вытаскиваем болты и снимаем поворотный кулак в сборе с шарнирами. С помощью подходящей втулки выпрессовываем ступицу с колец подшипников.

Демонтаж переднего кулака

Отверткой вытаскиваем из ступицы сальник, однако учтите, что после этого его придется заменить. Вытаскиваем внутреннее и дистанционное кольца подшипника и промываем все элементы с помощью керосина, а внутреннюю полость заполняем смазкой. На внешние и внутренние кольца подшипников наносим Литол.

В поворотный кулак вставляем дистанционное и внутреннее кольца, после чего запрессовываем сальник в гнездо поворотного кулака. Монтируем все на место в обратном порядке и регулируем зазор подшипника ступицы по описанной выше инструкции.

Как заменить ступичный подшипник, пошаговая инструкция

Замена ступичного подшипника на переднем колесе автомобиля Шевроле Нива — работа довольно трудоемкая. Потребность в этом может появиться при возникновении шумов во время вращения колеса, а также, если невозможно добиться требуемого зазора с помощью регулировок.

Поворотный кулак

Для снятия и монтажа передних ступичных подшипников вам понадобится  — емкость, керосин, Литол-24, оправка для запрессовки сальника, динамометрический ключ, бородок, ключи на «17» и «13», молоток, отвертка и гаечный ключ для колес.

Набор для запрессовки ступичных подшипников

Демонтируем поворотный кулак и вытаскиваем ступицу, сальник, дистанционное кольцо и внутренние кольца подшипников, после чего промываем все детали керосином. Осмотрите беговые дорожки на внешних и внутренних кольцах подшипников и проверьте в каком состоянии рабочие поверхности роликов.

Заметный износ роликов, колец, сепараторов, всевозможные раковины и сколы — все это недопустимо. При наличии данных изъянов подшипники следует заменить.

Снимаем конусную втулку

С помощью молотка и бородка не сильно постучите по поверхности внешнего кольца, после чего выпрессуйте кольцо из кулака. Далее аккуратными ударами молотком по поверхности кольца через выколотку с мягкого металла необходимо до упора запрессовать в гнездо в поворотном кулаке наружное кольцо нового наружного подшипника. Внутреннюю полость заполняем смазкой. Также смазку следует нанести на наружные кольца подшипников.

Ступичные подшипники

Все снятые компоненты устанавливаем в поворотный кулак. Монтировать поворотный кулак следует в обратном порядке. Затем регулируем зазор ступичных подшипников.

Шаровые опоры, как заменить верхнюю шаровую опору

При ремонте передней подвески иногда имеет место замена шарнира. Для его снятия и монтажа понадобятся ключи на «22» и «13», баллонный ключ, домкрат, молоток, металлическая щетка и монтажная лопатка.

Для начала снимаем колесо, а под нижний рычаг ставим опору, после чего опускаем автомобиль. В результате этого подвеска нагрузится, а расположение рычагов будет соответствовать их расположению под нагрузкой. С шарового шарнира счистите грязь, а из кронштейна выньте фиксатор тормозного шланга.

Ослабьте и полностью выкрутите гайку пальца шарнира.

Если палец проворачивается в результате неплотной посадки конуса либо износа, придавите рычаг вниз с помощью монтировки, уперев в задний виток пружины.

Демонтируем кронштейн тормозного шланга и устанавливаем съемник шаровых шарниров, после чего выпрессовываем палец из гнезда поворотного кулака.

Выкручиваем три гайки, крепящие к рычагу шарнир и отсоединяем его. Установка верхней шаровой производится в обратном порядке.

Шаровая опора, замена нижней шаровой опоры

Для замены нижней шаровой опоры вам понадобятся такой инструментарий:

  1. Молоток.
  2. Домкрат.
  3. Монтировка.
  4. Металлическая щетка.
  5. Ключ для снятия колесных гаек.
  6. Ключи на «27», «22» и «13».

Производим демонтаж колеса и подставляем под нижний рычаг опору, таким образом выровняв положение рычагов и нагрузив подвеску. Снимаем ступичный колпачок и выкручиваем гайку. Как свидетельствует практика, она всегда затянута очень сильно, поэтому следует использовать головку с прочным воротком.

Выкручиваем гайку, накрученную на палец опоры, и выпрессовываем палец из гнезда поворотного кулака. затем выкручиваем гайки болтов, которые держат рычаг на опоре и, отведя поворотный кулак, вытаскиваем болты. Снимаем со шлицев хвостовика наружного шарнира привода колесную ступицу, после чего демонтируем шаровую опору и устанавливаем все в обратном порядке.

Амортизаторы, как заменить амортизаторы на Шевроле Нива, пошагово

Самостоятельно поменять амортизаторы на автомобиле Шевроле Нива довольно просто. Это приходится делать при появлении течи или ухудшении гашения колебаний во время езды по неровностям. Стоит отметить, что изношенные амортизаторы меняют либо попарно, либо все четыре сразу. Чтобы демонтировать старый и установить новый амортизатор, вам понадобятся ключи на «6» и на «17».

Берем два ключа на «17», одним из которых фиксируем от проворачивания шток амортизатора, а другим — выкручиваем гайку и снимаем упорную шайбу вместе с резиновой подушкой. На нижнем шарнире откручиваем гайку болта и вытаскиваем болт, после чего демонтируем амортизатор. далее снимаем нижнюю подушку со штока амортизатора и осматриваем состояние как самого амортизатора, так и резиновых подушек.

Демонтируем нижний шарнир. При необходимости производим замену втулки и подушки нижнего шарнира. Установку амортизаторов на Шевроле Нива производим в обратном порядке к снятию. Перед установкой следует полностью вытащить шток. Работая на подъемнике, перед сборкой верхнего крепления, следует опустить автомобиль так, чтобы подвеска нагрузилась под весом транспортного средства.

Пружины подвески, как поменять своими руками

Замена пружин передней подвески на Шевроле Нива может потребоваться при их сильном просиживании или механических повреждениях. К признакам осадки пружины относятся:

  1. Следы соударения витков.
  2. Разница в высоте задней и передней частей автомобиля.
  3. Перекос передней части транспортного средства.
  4. Пробои подвески на неровностях.
  5. Нарушение плавности хода.

Для замены передних пружин вам понадобятся два ключа на «17», два на «13» и один ключ на «24», также ключ для откручивания гаек на колесах автомобиля и домкрат. Сначала снимаем колесо и ослабляем гайку оси нижнего рычага с помощью ключа.

Выкручиваем гайку болта, который снизу крепит амортизатор, и вытаскиваем болт. Затем откручиваем еще два болта скобы подушки стабилизатора, после чего демонтируем скобу. Поднимаем с помощью домкрата переднюю подвеску для освобождения ограничителя хода сжатия. Далее откручиваем три крепежные болта шаровой опоры и вытаскиваем болты.

Затем, медленно опуская рычаг, следует высвободить и снять пружину, после чего снимаем верхнюю и нижнюю прокладки пружины. При необходимости демонтируем ограничитель хода сжатия. Пружины устанавливаем в обратном порядке.

Верхний рычаг, замена пошагово

Для демонтажа верхнего рычага вам понадобится ключ на «22», два ключа на «13», баллонный ключ и домкрат. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо, после чего подставляем под нижний рычаг опору и нагружаем подвеску, опустив автомобиль.

Откручиваем три гайки, что держат на верхнем рычаге шаровой шарнир. Далее откручиваем крепежные болты оси верхнего рычага. Если болты проворачиваются, придерживайте их ключом. Затем демонтируем верхний рычаг. Обратите внимание на местоположение и количество шайб для регулировки, что установлены на крепежных болтах оси. Установка верхнего рычага производится в обратном порядке.

Нижний рычаг, замена пошагово

Демонтаж нижнего рычага производится с целью замены сайлентблоков или если есть механические повреждения. Для работы вам понадобится — молоток с бородком, домкрат, два ключа на «24», «17» и «13», а также ключ на «22».

Сначала демонтируем пружину и откручиваем гайку оси нижнего рычага. Выбиваем бородком ось, обратив внимание на расположение регулировочных шайб. Вытаскиваем ось, придерживая, при этом, рычаг. При потребности откручиваем гайки, держащие опорную чашку пружины.

Стоит отметить, что втулки и ось следует смазать перед установкой в поперечине передней подвески, применяя консистентную смазку. Затем демонтированный нижний рычаг устанавливают обратно в противоположном к снятию порядке.

Сайлентблоки, как заменить сайлентблоки на верхних и нижних рычагах

Замена сайлентблоков нижнего рычага на автомобиле Шевроле Нива требуется при их повреждении или износе. Для этого вооружитесь специальным съемником и ключом на «22». Сначала демонтируйте нижний рычаг с сайлентблоками. Далее с помощью специального съемника выпрессуйте из проушин рычага сайлентблоки и запрессуйте новые, после чего установите на место рычаг и отрегулируйте развал-схождение колес.

Что касается сайлентблоков верхнего рычага, то их меняют все по тем же причинам (при износе либо повреждении). Демонтируем верхний рычаг с осью автомобиля и сайлентблоками. Далее откручиваем гайки верхнего рычага, после чего снимаем с оси гайки и шайбы.

При помощи съемника выпрессовываем из проушин сайлентблоки и запрессовываем на их место новые. Затем собираем все обратно и регулируем схождение-развал колес. Самостоятельно сделать это фактически невозможно, поскольку для этого необходимо специальное оборудование.

Стабилизатор Шевроле Нива его замена пошагово

Чтобы заменить стабилизатор Шевроле Нива, снимаем его со штанги, применяя ключи на «17» и «13». С их помощью выкручиваем четыре гайки, крепящие скобы стабилизатора к редуктору переднего моста, после чего демонтируем скобы.

Снимаем стабилизатор и обращаем внимание на состояние элемента. На подушках должны отсутствовать признаки старения резины, повреждения, а также признаки износа внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Если подушки поврежденные, их следует поменять. Стабилизатор устанавливается в обратном порядке.

Снятие переднего редуктора ВАЗ 21213. Ремонт переднего моста Нива и усиление заднего моста Нива

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 - брызговик; 2 - нижняя крышка картера коробки передач; 3 - подшипники трансмиссии; 4 - корпус дифференциала; 5 - сливная пробка; 6 - пробка заливного и контрольного отверстия; 7 - внутренний подшипник корпуса шарнира; 8 - сальник; 9 - корпус внутреннего шарнира привода колеса; 10 - пружинная шайба; 11 - стопорное кольцо; 12 - крышка подшипника; 13 - регулировочная гайка; 14 - подшипник коробки дифференциала; 15 - крышка подшипника; 16 - винт крепления крышки; 17 - опорная шайба; 18 - сателлит; 19 - шестерня приводного вала; 20 - картер коробки передач; 21 - воздушник; 22 - крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 - ось сателлита; 24 - регулировочное кольцо; 25 - ведущая шестерня; 26 - распорка подшипника; 27 - сальник передней шестерни; 28 - воротник.

Передний мост Шевроле Нива представляет собой главную передачу и дифференциал, смонтированные в одном картере. Дифференциал, шестерни, главная передача и подшипники редуктора переднего и заднего моста одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт щитками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Замена масла на переднем мосту Нива Шевроле

Производитель рекомендует менять масло в редукторе переднего моста каждые 45 000 пробега, для замены понадобится ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла.Масло в коробке Шевроле Нива лучше менять после горячей поездки

Выверните сливную пробку переднего картера коробки передач и слейте масло в емкость, затем закрутите пробку обратно

Снимите крышку заливной горловины и залейте новое трансмиссионное масло с помощью шприца до нижнего края заливного отверстия и затяните крышку заливной горловины. На этом замена трансмиссионного масла завершена на Шеви.

Замена сальника штока Нивы Шевроле передний мост

Сальник необходимо заменить на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуются ключ на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток.Перед заменой сальника переднего вала на Ниве выключите коробку передач и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний приводной вал Шеви от фланца шестерни привода переднего моста. Отсоедините корпуса внутренних шарниров переднего привода от редукторов переднего моста. Определить момент сопротивления при повороте гайки фланца шестерни и заменить сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, и залейте масло в коробку передач.

Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира переднего привода Шеви Нива

Перед началом работы подготовьте молоток, бородку, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и прокладки во внутреннем корпусе поворотного кулака разберите передний привод, затем

Снимите стопорное кольцо подшипника с помощью молотка и деревянной прокладки, опустите и снимите корпус и подшипник с вала

С помощью молотка и бородки снимите сальник внутреннего ШРУСа переднего колеса.

Смажьте кромку прокладки трансмиссионным маслом и нанесите тонкий слой герметика на наружную поверхность

Затем с помощью молотка осторожно вдавить сальник в корпус, установить на место снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости заменить старый подшипник ШРУСа Шевроле Нива на новый.

Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

Редуктор переднего моста Шевроле Нива снимается для замены или ремонта.С другой стороны, разборка, регулировка и сборка редуктора требуют специального оборудования и навыков исполнителя . Ремонт коробки передач Шевроле в гараже практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому если вам необходимо отремонтировать коробку передач, воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для снятия коробки необходимо подготовить ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, баллон, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

.

Отверните гайку и болт крепления крышки левого подшипника редуктора переднего моста Нива Шевроле к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутренней петли левого привода к редуктору переднего моста

.

Поворотом поворотного кулака вытяните привод, отсоедините коробку передач от привода и снимите ее.Сборка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятых деталей производится в порядке, обратном снятию, затем в редуктор заливается масло.

Редуктор переднего моста Нива ВАЗ-21213 снимается в ремонт при необходимости устранения дефектов, которые мы рассмотрели в статье - "Особенности переднего моста ВАЗ-21213".

Работы должны производиться на элеваторе или смотровой яме.

Готовим машину к работе.

Для этого отсоедините нижнюю левую шаровую опору от рычага:

Повесить и снять левое переднее колесо;

Отвернуть регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

1.Ключом на 22 откручиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

2. Подложить ограничитель под нижний рычаг и ключом на 13 отвернуть 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болты вторым ключом.

3. Снимите винты

.

4. Снимите поворотный кулак с шаровой опорой

с нижнего рычага.

Для этого снимаем левую растяжку передней подвески:

1.Ключом на 22 открутить наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

2. Снимите шайбу

.

3. Ключом на 19 открутить болт переднего крепления удлинителя к поперечине

4. Снимите передний конец распорки с распорки поперечины и снимите распорку

.

Затем приступайте непосредственно к снятию коробки передач для этой цели:

1.Ключом на 13 отвернуть три гайки крепления крышки подшипника внутреннего корпуса шарнира левого привода к редуктору переднего моста

2. Подцепить корпус подшипника монтажной планкой и, оттянув поворотный кулак с приводом влево, вынуть шлицевую часть внутреннего шарнира привода из отверстия в корпусе коробки передач

Ремонт шасси


Покажем вам подробную видео и фото инструкцию по замене переднего моста и коробки передач на автомобиле НИВА 2131 (удлиненная пятидверка).На этой машине сломался редуктор переднего моста, точнее он не сам рассыпался, а был поврежден при езде по бездорожью. Чтобы добраться туда своим ходом, открутили кардан от раздаточной коробки, вытащили обломки и уже смогли подъехать к замкам на заднем мосту. Куплен новый редуктор 213, 6 пар так как шестой редуктор тоже сзади и они приняли привод от НИВЫ 213. Коробку брали "голой", чаши передней нет, будем снимать со старой, чистить и монтировать на герметик.Работу лучше проводить на подъемнике или в смотровой яме. Начинаем с очистки амортизаторов от грязи на рычагах. Головкой на 13 открутите эти крепления:


Выньте привод, отсоедините шар и выведите его в стороны. Ослабьте обе гайки на дисках:


Для этого зажмите приводной вал разводным ключом и медленно открутите его головкой на 27 с обеих сторон. Открутите нижнюю шаровую опору, отвернув три ее болта, и переместите ее вместе с поворотным кулаком.Вытащил диск из ступицы:


Для этого ломом приподнял рычаг сверху и вставил большую головку в проставку чашки. Отвернуть три гайки 13 сальника привода к мосту и болт (19) крепления кронштейна:


Открутить обе траверсы (левую и правую). Голова спереди 19, за головой 24. Продолжение смотрите в фильмах, все действия будут понятнее.

Видео замена коробки передач и привода переднего моста на НИВА 2131:

Резервное видео как заменить коробку передач и привод переднего моста на НИВА 2131:

Давно отвалился и противно гудел грязеотражатель сальника карданного вала переднего моста.Продержался он долго, но при замене КПП, которую решил больше не ремонтировать, а так же сцепление в сборе попросили его поменять. К сожалению, оказалось, что кранец выполнен в одном блоке с фланцем - поз. 18-19 на чертеже. Через 6 т.км заклинило коробку передач. К счастью, нам все же удалось вернуться домой. Выяснилось, что сальник умер, масло вытекло, подшипники карданного вала развалились. Несмотря на наличие полутора литров масла в редукторе, подтеков под машиной не было, всегда внимательно за ней слежу.Вероятно, это произошло в движении, и масло одновременно выдавливалось вращающимися частями. При этом каких-либо посторонних шумов, которые бы выделялись, я не наблюдал, однако общий шум трансмиссии возрастал, при этом он постепенно нарастал спереди. За день до смерти редуктора произошел непонятный мне инцидент. Ужасный скрежет в сочетании с заклиниванием шестерни. Я перепутал это с проблемой сцепления, которая имеет некоторые трудности. Под машину попасть не удалось, я обычно ношу костюм, ухожу рано, возвращаюсь поздно.Попытки найти что-то взглядом со стороны результата не дали.

Посоветовавшись с гуру, пришел к выводу, что: 1) разборка и ремонт редуктора может занять много времени, поэтому решил купить редуктор в сборе; 2) моментальное отключение переднего моста само по себе будет дороже, поэтому я не стал добиваться переносимости машины, а поехал с другом за коробкой передач.

В руководстве достаточно подробно описан порядок разборки коробки передач:
Вывешивание спереди.Снимите стабилизатор поперечной устойчивости, поперечины подвески и крышку картера двигателя. Отсоедините амортизаторы от передних рычагов и передний карданный вал от коробки передач. Сжав пружину подвески, отсоедините шаровую опору от нижнего рычага и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините рулевые тяги от поперечных рычагов, снимите торцевую крышку и отверните гайку ступичного подшипника. Затем проделайте те же операции на другом конце подвески. Ослабьте хомут, соединяющий выхлопную трубу с патрубком глушителя, отсоедините патрубок глушителя и подвеску в задней части автомобиля и на коробке передач.Снимите гайки, крепящие выхлопную трубу глушителя к выхлопной трубе, и снимите трубу вниз. Отверните гайки крепления шайб передней опоры двигателя к кронштейнам поперечин передней подвески. Поддерживая передний мост, отверните болт крепления правого кронштейна к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны. Подняв двигатель на 25-30 мм, снимите передний мост в сборе с приводными валами передних колес. Установите и закрепите передний мост на ремонтном стенде...

От этого комплексного комплекта требуется лишь небольшая часть операции.

Итак, я сделал следующее:

Снять передний карданный вал. Вешаем и снимаем правое колесо, снимаем колпак и откручиваем гайки ступичных подшипников. Заменяем опору под мост. Отсоедините рулевую тягу от рычага подвески. Полностью снимите амортизатор. Сжимаем пружину после того, как ее немного приподнимем (чтобы было легче сжимать). Отсоедините шаровую опору от нижнего рычага (т.е. открутите три винта крепления шаровой опоры к рычагу). Отверните гайку крепления правого кронштейна передней оси к двигателю.Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутренней петли (они же крепят к мосту правую монтажную скобу). Подняв поворотный рычаг вверх, снимите с него шкворень (вал) ШРУСа. Осторожно снимите весь правый блок ШРУСа. Очищаем его от старого жира, надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы не пылилось. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника левого внутреннего шарнира корпуса. Откручиваем гайку заднего моста с левой стороны и кронштейн крепления (три болта).
Отвинтить переднюю гайку со штифтом, затянув контргайку. Теперь редуктор можно аккуратно снять с левого штока ШРУСа. Я не говорю, что это было удобно, но особых трудностей это не представляет. Однако на ресурсе много сохраненных операций!
Получение происходит в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
  • Приводные валы CV должны быть очищены перед сборкой. Я накрыл их и фланцы редуктора полиэтиленовыми пакетами, т.к.при установке малейшее неправильное движение приводит к осыпанию грязи с автомобиля;
  • необходимо оставить одно колесо подвешенным перед установкой карданного вала, так как соответствующие отверстия карданного вала и фланца редуктора могут быть состыкованы только случайно;
  • пружину снимать не нужно, а лучше оставить на месте в сжатом состоянии;

  • одна гайка крышек подшипников внутренних корпусов петель расположена очень неудобно и затягивается долго и кропотливо рожковым ключом, а две другие удобно затягиваются длинным концом к головке ключа.

На всю процедуру у меня ушло около 8 часов чистого времени. Работал во дворе дома без ямы. Наверное, это долго для набивной руки, но результатом я остался вполне доволен.

.

Как заменить штифт коромысел? Руководство

Рычаг является обязательным элементом подвески, обеспечивающим контроль за движением колес, стабилизирующим подвеску и обеспечивающим ее взаимодействие с кузовом. Важным компонентом коромысла является штифт, соединяющий этот компонент с поворотным кулаком. Другими словами, штифт соединяет коромысло с колесом. Конечно, этот небольшой компонент может выйти из строя и его необходимо заменить. Это довольно простое занятие, которое вы можете выполнить самостоятельно, если у вас есть необходимое оборудование.

Купить штифты маятника на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Когда необходимо заменить штифт коромысел?

Штифт необходимо заменить, если его функция нарушена. Это легко наблюдать, так как неисправность штифта приводит к стуку и усилению вибраций при езде. Кроме того, могут возникнуть проблемы с поддержанием надлежащей колеи.Эти симптомы иногда также указывают на выход из строя другой части коромысла, поэтому при их появлении следует проверить весь компонент. Проблемы со штифтом коромысла возникают, когда он выбивается или изнашивается.

Оборудование для замены коромысла

Для замены штифта требуется соответствующее оборудование. В основном это основные инструменты, которые есть в мастерских большинства мастеров. Вам понадобится:

  • гаечный ключ для ослабления колес
  • гнездо (альтернатива - использовать канал)
  • плоский гаечный ключ 9
  • угловая мельница (при замене болта в первый раз)
  • кольцевой гаечный ключ ( при последующих заменах)
  • пробойник, возможно молоток
  • проволочная щетка

Замена штифта в булочке по шагу

Убедившись, что все оборудование готово к работе, можно, наконец, перейти к замене штифта коромысел, которая должна быть выполнена в следующие этапы:

  1. Подъем автомобиля или въезд в канал
  2. Ослабление болтов и откручивание колеса с помощью баллонного ключа
  3. Срезание металлических заклепок - болт устанавливается с ними на заводе.Для нарезания заклепок пригодится угловая шлифовальная машина. Однако сначала необходимо снять заглушки в нижней части заклепок, чтобы их можно было выбить. Если болт на данном коромысле уже был заменен, в заклепках есть болты, которые необходимо открутить накидным ключом
  4. Открутить гайку болта с помощью гаечного ключа
  5. Вытянуть болт из коромысла
  6. Выбить болт из поворотного кулака - лучше всего сделать это с помощью выколотки, но можно и обычным молотком
  7. Очистка поверхности - перед установкой нового штифта очистить поверхность окружающие компоненты проволочной щеткой
  8. Установите новые штифты и выполните действия в обратном порядке.

Следует помнить, что если один штифт вышел из строя, вероятно, этот элемент на другом коромысле также изношен или скоро выйдет из строя. Поэтому штифты необходимо заменять с обеих сторон оси одновременно.

.

Как снять двигатель с машины в гараже своими руками? Снятие аксессуаров и инструментов двигателя

Снятие двигателя

КОММЕНТАРИИ

Снимите двигатель и коробку передач в сборе, опустив его из моторного отсека. Двигатель удобнее снимать с автоподъемника.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед отсоединением шлангов и электрических кабелей рекомендуем их пометить, чтобы не запутаться при сборке.

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 13", "на 17", "на 19", удлинитель с карданным шарниром, головки торцевые "на 13", "на 17", "на 19", " для 22", "24", маховик, отвертки (две), шпилька для центровки диска сцепления, плоскогубцы, лебедка или другая лебедка, стропы (крепкая веревка).

1. Отсоедините провода от клемм «Плюс» и «Минус» и снимите аккумулятор.

2. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см.«Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите воздушный фильтр с наливным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

5. Ослабьте болты крепления и снимите крышку картера двигателя.

6. Снимите переднюю трубку (см. «Замена всасывающей трубки»).

7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена моторного масла и масляного фильтра»).

8. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него ручку привода дроссельной заслонки.

9. Снимите два болта крепления кронштейна тяги управления дроссельной заслонкой. Отодвиньте кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, чтобы он не мешал разборке мотора.

10. Отверните стопорную гайку и снимите конец провода «массы» двигателя со штифта на картере сцепления.

11. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники проводов «массы» со шпилек крепления задней крышки головки блока.

12. Отсоедините колодку с выводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, нажав на пластиковый хомут.

13. Ослабьте хомуты и отсоедините подводящий патрубок радиатора и подводящий шланг дроссельного узла от выпускного патрубка, отсоедините подводящий шланг радиатора от термостата.

14. Отсоедините выпускной шланг радиатора отопителя и заливной шланг охлаждающей жидкости от впускного патрубка водяного насоса (см.).

15. Отсоедините кабель от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

16. Отсоедините разъем А и провода от датчика детонации В или снимите датчик, отвернув его крепежную гайку и сняв датчик со штифта, оставив его на связке.

17. Отсоедините разъем проводки от клеммы низковольтного модуля зажигания, сжав пластиковый язычок.

18. Отсоедините колодку с выводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновую крышку, отверните гайку и отсоедините провода от контактного винта (клемма «В+») генератора.

19. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы низкого давления масла.

20. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от разъема приемника.

21. Отсоединить разъем жгута от датчика TP...

22. ... и регулятор холостого хода, отжав пластмассовые защелки.

23. Вторым ключом отверните гайки крепления, чтобы шланги не перекручивались, и отсоедините шланги подачи топлива А и В от топливопроводов (шланг подачи топлива помечен краской). Примечание...

24. ...на топливопроводах установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждой трубки снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или ослабленные кольца).

25. Отсоедините выпускной шланг отопителя от впускной трубки водяного насоса.

26. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки, нажав на пластиковую защелку.

27. Отсоедините или разрежьте кабельную стяжку, крепящую жгут проводов к впускной трубе водяного насоса.

28. С днища автомобиля отсоедините колодку жгута от датчика уровня моторного масла А (рядом с масляным фильтром В).

29. Отсоедините разъем жгута от датчика положения коленчатого вала.

30.Отсоедините разъем жгута проводов от датчика скорости автомобиля.

31. Отсоедините держатель со шлангами от передней крышки ремня привода распредвала.

32. Снимите жгут из-под ресивера и термостата. Еще раз проверьте, что все кабели и шланги отсоединены от двигателя.

33. Ослабьте регулировочные гайки, отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и снимите его с кронштейна на ящике.

34. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу переключения от шарнирного конца.

35. Отсоедините разъем жгута от выключателя фонарей заднего хода коробки передач.

36. Ослабьте гайки, крепящие левый и правый кронштейны к коромыслам.

37. Открутите три болта, крепящих кронштейн распорки к кузову, и сдвиньте левую и правую распорки в положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

38. Снимите шплинт с гайки, крепящей шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

39. Снимите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

40. С помощью специального съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага проставки.

41. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага управления от поворотного кулака.

42. Используя монтировку, выдавите шток одного из внутренних шарниров переднего привода из коробки передач и отведите его в сторону.

43. Вставьте штифт вместо шарнира (например, старый внутренний шарнир), чтобы шестерня не вращалась.Затем отключите второй диск так же, как и первый.

44. Прикрепите двигатель к проушинам и затяните подъемные тросы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это положение проушины на картере коробки передач.

45. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

46. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выверните винт на правом переднем кронштейне силового агрегата.

47. Отверните гайку и болт левой передней опоры силового агрегата.

48. Опустите двигатель на опоры, поднимите автомобиль и извлеките двигатель из-под него.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В этом разделе описывается, как разобрать подвесной двигатель вниз в соответствии с рекомендациями производителя (как часть трансмиссии с коробкой передач). Для этого требуются подъемные механизмы, чтобы поднять переднюю часть автомобиля выше. В гаражных условиях легче снять двигатель наверх, предварительно сняв коробку передач.

Как снять двигатель NS?

Итак начнем, как снять двигатель ВАЗ? Прежде всего, давайте определимся, зачем нам нужно снимать двигатель с автомобиля.Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей шатунов и других неисправностях, при которых двигатель необходимо демонтировать.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и домкрат для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последний отсутствует, пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель NS.

Сначала осторожно снимите капот. Для экономии времени и нервов при его установке и последующей регулировке необходимо отметить места прикручивания навесов, для этого возьмите черный маркер и проведите черную полоску по периметру навеса.

После нанесения меток, удерживая маску, снимите пружину и отвинтите ее.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывала. Этими чехлами накрываем передние крылья, чтобы не повредить ЛКП.

Теперь приступим к работе. Первое, что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если заливается вода, просто заливаем ее в емкость и выносим на улицу, а если тосол или антифриз, то нужно брать маленькую лейку со шлангом и канистру.отвернуть пробку в блоке цилиндров и слить жидкость.

Радиатор лучше не сливать, кран всегда забит и попытка его открутить приведет к повреждению радиатора, поэтому лучше его не трогать. Слейте оставшуюся жидкость, отвинтив нижнюю трубку радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

С помощью отвертки ослабьте хомут и снимите линию подачи топлива. Обязательно поднимем.

Обзор, как снять двигатель ВАЗ 2106

Объясню на словах,если есть вопросы задавайте всем отвечу.Подписывайтесь на канал пожалуйста!!! Вам нужно 100...

Теория ДВС: Как снять мотор?

Лекции по теме "Теория двигателей внутреннего сгорания" Группа "Теория двигателей внутреннего сгорания" ВКонтакте:.

Перейдите на другую сторону моторного отсека и открутите впускной патрубок от выпускного коллектора.

Будьте осторожны, гайки крепления впускного отверстия изготовлены из мягкого сплава (латуни), и чрезмерное усилие может повредить края. Также будьте осторожны, если есть обычные металлические гайки, то они могут прикипеть к шпилькам, и при откручивании можно сломать шпильку.Регенерация очень нервная :)

Отсоединив клеммы от аккумулятора, снимаем стартер. Для этого берем ключ на 13 и откручиваем три винта. И вынимаем сам стартер.

Теперь, чтобы снять двигатель ВАЗ, нам нужно открутить его от коробки передач. Два верхних болта отлично откручиваются отогнутыми в сторону китайскими ключами. Откручиваем два верхних винта.

Вооружаемся отверткой и освобождаем хомуты на патрубках радиатора печки, а также снимаем нажим педали акселератора.

Отсоедините всасывающий трос от карбюратора и спуститесь в смотровую яму.

Первым делом нужно снять рабочий цилиндр сцепления. Снимите пружину и ключом на 13. открутите два винта. Разместите его в стороне, чтобы он не мешал. Внимание. случайно нажать на педаль сцепления, иначе придется еще и актуатор привести в порядок.

Теперь осталось открутить два нижних болта крепления коробки передач к двигателю.

Вот мы и подошли к завершающей стадии, т.к. снимается с ВАЗ двигателя.После выполнения вышеперечисленных операций нам необходимо открутить двигатель от опорных подушек. Головкой на 17 откручиваем гайки на обеих подушках.

Подставьте домкрат под коробку передач и немного приподнимите ее, чтобы опоры двигателя вышли из штифтов опорных подушек.

Закрепите двигатель ремнями и возьмите немного талька. Включаем коробку на первую передачу и выдвигаем двигатель из направляющих. Как только двигатель заглохнет, вынимаем его.

Ну вот пожалуй и все, вот мы вам и показали как снять двигатель ВАЗ.

  • Как снять двигатель ВАЗ
  • Разборка двигателя 90 130 нс. Часть 1
  • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
  • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
  • Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109
  • Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
  • Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106-07
  • Замена помпы ВАЗ 2109
90 130

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможные затраты на ремонт в автомастерской, задаются вопросом, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Эта статья предназначена для экономного и независимого автовладельца, в которой мы узнаем, как снять двигатель, переустановить его, какие есть варианты этой процедуры и как проверить компрессию после ремонта. Дополнительно рассмотрим, как сделать это самостоятельно без привлечения посторонних людей.

Jpg "alt=" (! ЯЗЫК: двигатель ВАЗ 2114) "srcset=" "data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-4. .jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-4-768x432..jpg 660w">!}

Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько распространенных обстоятельств, при которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Самые распространенные из них - кузовной ремонт и капитальный ремонт двигателя (замена)

Перед проведением любых ремонтных работ заранее подготовьте:

  1. Набор инструментов - достаточно набора стандартных ключей, которые есть в каждом автомобиле.
  2. Экстракт.
  3. Если в лифте тесно, то нужно найти гараж со смотровой ямой, эстакадой и лебедкой или троих помощников.
  4. Также нужно побеспокоиться о охлаждающей жидкости и масле в картере, которые необходимо полностью слить.

Стандартный алгоритм снятия двигателя следующий:

  1. Снимает щиток картера после ослабления креплений.
  2. Отвинтить хомуты и вынуть ресивер глушителя.
  3. Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-2-4.jpg "alt=" (! ЯЗЫК: Снять картер и глушитель" srcset=""data-srcset=" https://vazremont.com/ wp -content/uploads/2018/01/foto-2-4..jpg 300w">!}

  4. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, затем отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.
  5. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-3-5.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Purge Air фильтровать и очищать "srcset=" "data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-3-5..jpg 300w">!}

  6. Пока на том же месте снимаем массу с картера.
  7. Отсоедините систему охлаждения.
  8. Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-5.jpg" alt="(! ЯЗЫК: Массовое удаление и системы охлаждения "srcset=""data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-5..jpg 300w">!}

  9. Отсоедините центральный кабель катушки и снимите блок с выводами питания.
  10. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-5-3.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Отключить питание "srcset=" "data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-5-3..jpg 300w ">!}

  11. Отключить подачу топлива.
  12. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-3.jpg" alt = "(! LANG: Fuel Cut "srcset=" "data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-3..jpg 300w ">!}

    ВАЖНО! После отсоединения бензонасоса делайте это двумя ключами на 17, иначе просто сломаете трубку.

  13. Отключить привод сцепления на КПП.
  14. Отсоедините стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в жгут, сделав это заранее, вы избежите проблем в дальнейшем при обратной сборке).
  15. Data-lazy-type = "изображение" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-1.jpg "alt=" (! ЯЗЫК: Отключить стартер "srcset=" "data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-1..jpg 300w "> !}

  16. Отложите шнуры питания в сторону, также связав их в пучок.
  17. Повторяем эти действия с генератором, не забывая про маркировку проводов.
  18. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-8.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Отключение генератора" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-8..jpg 300w ">!}

  19. Отвинтить крепления на штоке воздушной заслонки и убрать его в сторону.
  20. Снимите фиксатор троса дроссельной заслонки и возвратную пружину, затем снимите сам трос.
  21. Выкручиваем ручку опоры и снимаем держатель троса.
  22. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-9.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Удаление дроссельной заслонки" srcset=""data-srcset="https://вазремонт.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-9..jpg 300w">!}

  23. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем сам блок.
  24. Ослабьте хомуты, затем отсоедините шланги и патрубки системы отопления.
  25. Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-10.jpg" alt="(! ЯЗЫК: Выключить отопление system" srcset=""data-srcset="https://вазремонт.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-10..jpg 300w">!}

  26. Заходим под машину, где отключаем скорость и тягу спидометра.
  27. Отсоедините компоненты питания фонарей заднего хода.
  28. Отвернуть крепления меток натяжения рычага.
  29. Открутите болты расширения кузова и снимите их так, чтобы они не мешали (хотя их снимать не нужно).
  30. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-11.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Ослабить компенсатор натяжения болты" srcset="" data-srcset="https://вазремонт.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-11..jpg 300w">!}

  31. Расстегнуть крепление шаровой опоры, а затем вынуть ее из поворотного кулака (для этого действия понадобится специальный съемник или помощь нескольких напарников).
  32. Отсоедините приводы колес. Их необходимо аккуратно удалить из стыков коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале должен подойти специальный монтажный шпатель, но его можно заменить. Также необходимо вкрутить в коробку заглушки, но они также прекрасно заменяются старыми ШРУСами.
  33. Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-12.jpg" alt="(! ЯЗЫК: Снятие шаровой опоры и привод колеса "srcset=""data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-12..jpg 300w">!}

  34. На этом этапе необходимо прикрутить двигатель к грузу, для этого через балку над капотом протянуть натянутый трос или цепь и зафиксировать с натяжением.
  35. После этого можно смело крутить крепления подножки сначала сзади, потом справа спереди, потом слева.
  36. Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-13.jpg" alt="(! ЯЗЫК: Снятие опор двигателя" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-13..jpg 300w">!}

  37. Подложите под «сердце» автомобиля старую покрышку, деревянные доски или другую прокладку и опустите на нее весь привод.
  38. Поднимите машину и вытащите из-под нее двигатель.

На этом разборка двигателя считается завершенной, после ремонта установка производится в обратном порядке.Единственным исключением является то, что крепления силового кронштейна закручиваются в том же порядке, в котором они были закручены, начиная с задней части.

Без снятия КПП

Если нет ямы, виадука и др., скорее всего придется разбираться, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Вы можете сделать эту процедуру самостоятельно, не требуя большой физической активности. Часть этой процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому остановимся только на отличиях.

Вам понадобятся кирпичи и подъемник, чтобы установить действующий абатмент. Нужно плавно поднять машину и подложить кирпичи под передние колеса, предварительно закрепив задние колеса, чтобы машина не катилась.

Основные различия между методами начинаются, когда головка двигателя полностью освобождается от прикрепленных к ней шлангов:

  1. Снимите шкив и глушитель.
  2. Сама головка снимается вместе с распредвалом - тут важно обратить внимание на винты.Если они шестигранные, вы сможете снять головку вместе с распредвалом, если нет (они звездчатые), то неизбежно будете снимать их отдельно.
  3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и поставив колодку на тормоз.
  4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к редуктору, который имеет гайку и три болта.
  5. Открутите краб и отложите его в сторону.
  6. Ремонтируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-14.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Служба разборки домов engine "srcset=" "data-srcset=" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-14..jpg 300w ">!}

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Иногда мотор не отваливается от коробки сам по себе, для этого нужно аккуратно подтолкнуть его ломом.

При обратной сборке не забудьте закрепить веревкой не только двигатель, но и сам короб.Вам понадобится помощник, чтобы собрать его, не снимая коробку.

Снятие сверху

При наличии хорошей лебедки или 3-4 надежных помощников нет лучшего решения, чем снятие двигателя с ВАЗ 2114 через верх. Этот способ отличается от снятия днища тем, что исключает возможность повреждения двигателя или самого автомобиля. Ваша точность будет самым важным фактором в успехе этой операции.

Jpg"alt="(!ЯЗЫК: Вытащить движок сверху"srcset=""data-srcset=" https://вазремонт.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-15..jpg 300w">!}


Выполняйте процедуру снятия верхней части с особой осторожностью. Важно учитывать все, что может повлиять на отказ двигателя от крепления.Причем,если все сделать правильно,то этот способ будет наименее трудоемким.По сути,эта процедура ничем не отличается от выреза при разборке двигателя без коробки.

Измерение компрессии,диагностика

Одна из основных Причина для ремонта двигателя декомпрессия.Самостоятельный поиск неисправности следует проводить каждые 30 тыс. км, совмещая их с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического осмотра двигателя являются:

  • пики мощности;
  • увеличение расхода горюче-смазочных материалов;
  • остановка двигателя.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-16.jpg" alt = "(! ЯЗЫК: Измерение сжатия" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-16..jpg 300w ">!}


Если вы обнаружите похожие симптомы, выполните следующие действия:
  1. Проверьте стартер и зарядите аккумулятор.
  2. Найдите манометр и прогрейте машину.
  3. Снимите свечи зажигания и топливопровод.
  4. Вставьте компрессор в разъем свечи зажигания первого цилиндра и нажмите на педаль акселератора.
  5. ВАЖНО! Нормальное давление для двигателя ВАЗ 2114 стандартно составляет 1,0 МПа, а для восьмиклапанного двигателя 1,4 МПа.

  6. Поворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер на 10 секунд, при этом наблюдая за прибором, это следует интерпретировать следующим образом:
    а.Если давление останавливается на уровне 0,8 МПа, а затем перестает повышаться или делает это медленно, цилиндр повреждена головка или повреждена утечка в клапане;
    б.Если просто медленно растет, значит кольца исчерпали свой ресурс (кстати, этот факт можно проверить на залитом масле и перемерить, если давление нормализуется - 100% виноваты кольца).

После повторения процедуры для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Таким образом, при работающем двигателе компрессия не должна падать ниже 1 МПа, а промежуток между цилиндрами не должен превышать 0,2 МПа. В противном случае нужно ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию о процессе снятия двигателя вы можете получить, посмотрев следующее видео:

Подведение итогов

Процедуры разборки двигателя и проверки компрессии достаточно просты, при условии минимальной квалификации механика.Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться в автомастерскую, что обойдется намного дешевле, чем покраска и рихтовка кузова или инвалидность.

Разборка и сборка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определенного пробега, например для полной разборки и обслуживания. В этой статье мы подробно рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого нужно.

Каждый привод состоит из самого двигателя и коробки передач.Силовые агрегаты делятся на переднеприводные и заднеприводные. Демонтаж и монтаж силового агрегата подразумевает отсоединение приводов и шарнира от силового агрегата, которые остались в автомобиле.

Конечно, в одной статье описать разборку и сборку двигателей всех автомобилей невозможно, да и не нужно, ведь некоторые мелкие детали не так важны. Но некоторые нюансы, отличающиеся при снятии двигателя в зависимости от привода (задний или передний привод), все же будут рассмотрены в этой статье.

Снимать и устанавливать двигатель удобнее всего гидравлическим краном (например, как на фото), но такая роскошь есть не у всех, а только в хорошо оборудованных автосервисах. Чаще всего в гараже используют обычную ручную лебедку, а если много неслабых помощников (не менее четырех), то вполне можно снять двигатель с помощью трубы и крепкого троса. Однако подъемник все же лучше поискать, так как большинство среднеобъемных двигателей весит не менее двухсот кг, а то и больше.

Двигатель у большинства автомобилей вполне съемный вместе с коробкой передач, которую тоже не помешает проверить и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель имеет большой рабочий объем и места в подкапотном пространстве не хватает, то некоторые автомобили все же рекомендуют снимать коробку передач (подробнее о том, как снять коробку передач, читайте здесь). Дополнительно после снятия коробки передач можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник.

Ниже приведен пример разборки силового агрегата (двигатель вместе с коробкой) самых распространенных переднеприводных ВАЗов, но порядок работ на иномарках практически такой же. А на классических заднеприводных автомобилях вместо отсоединения концов карданных валов (ШРУСов) достаточно отсоединить от коробки передач (как подробно описано здесь) и снять рычаг КПП, вот и вся разница. Ну конечно же придется отсоединять все провода, привод сцепления, и это все проверяется и делается на месте, ничего сложного даже для новичков.

Перед началом работы советую новичкам иметь наготове фотоаппарат или хотя бы мобильный телефон, чтобы прояснить последовательность действий. Фото или видео помогут без проблем собрать все в обратном порядке.

Ниже описана последовательность действий по разборке привода, подходящая для большинства машин. И фотографий почти не будет, т.к. на разных машинах сцепка может немного отличаться, и нет смысла публиковать фото деталей конкретной машины, лучше сделать свои фото - так будет намного лучше и проще чтобы новички поняли.

Разборка и сборка двигателя. Процедура эксплуатации.

Разборка и сборка силового агрегата переднеприводных машин производится в следующем порядке:

  1. Поднять (вывесить) переднюю часть автомобиля (только для переднеприводных автомобилей), установить автомобиль с поднятым передком на стойки и затормозить задние колеса. Также желательно установить ограничители под задние колеса.
  2. Выньте двигатель, если он есть, и откройте капот.
  3. Сначала слить охлаждающую жидкость, не забыв открутить кран отопителя (плиты), открыть крышку радиатора или расширительного бачка (чтобы не создавалось разрежение) и затем открутить сливную пробку снизу радиатора, а в двигателе блок - слив.
  4. Открутить сливную пробку в поддоне и слить моторное масло из двигателя (подробнее об этом в статье).
  5. Ослабьте зажимной винт отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и снимите клемму с клеммы аккумуляторной батареи.
  6. Отсоединяем концы шлангов от и, а также концы от датчика температуры охлаждающей жидкости, от электромагнитного клапана карбюратора, от датчика расхода воздуха, и другие шланги, если они подключены к двигателю.
  7. От распределителя зажигания отсоедините низковольтные провода и высоковольтный провод, идущий к катушке зажигания.Если у вас ТПА, отсоедините все провода и трубки от топливной рампы и от топливной.
  8. Снимите воздушный фильтр, отсоединив шланг фильтра от впускного коллектора (для снятия шланга, разумеется, ослабьте хомуты).
  9. Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров и любые другие шланги, если они имеются (например, шланг подачи теплого воздуха от воздухозаборника). После снятия воздушного фильтра накройте карбюратор пластиной, чтобы предотвратить попадание грязи в диффузоры карбюратора.
  10. Отсоедините все, что идет к карбюратору (или к топливной рампе инжекторного двигателя): трубка подачи топлива, трубка эконометра, вакуумная трубка, трубки воздушной и дроссельной заслонки (подача газа).
  11. Отсоединяем резиновые шланги системы охлаждения от двигателя и его головки, а также шланги (патрубки) идущие к автономному отопителю (печке).
  12. Отсоедините все тросы и трос сцепления от коробки передач (или гидравлический трубопровод, если сцепление гидравлическое, поместите бачок под трубопровод для гидравлической (тормозной) жидкости).
  13. Отсоедините от коробки передач шток (отвинтив удерживающий его хомут), соединяющий его с шарниром (селектором) вала выбора передач.
  14. Отсоедините от выпускного коллектора двигателя.

С помощью лебедки прикрепите крюки подъемных канатов к специальным кольцам (проушинам), которые крепятся к моторной головке и редуктору (одна из проушин показана на фото ниже - болт с проушиной отмечен стрелкой).

Для этого сначала отверните болты крепления 29 передних рычагов (см. рисунок ниже), ослабьте гайки крепления рычагов к рычагам 22, а затем поверните рычаг так, чтобы они не мешали снятию рычага .двигатель (привод - двигатель с коробкой передач).

Вот и все. Надеюсь, что разборка и сборка двигателя не покажутся новичкам такой сложной операцией, а если все делать не спеша и запоминать (фотографировать) каждое действие, то все обязательно получится, каждая удача.

Как снять двигатель своими руками? Разборка и сборка двигателя достаточно объемный и сложный процесс, но больше зависит от типа силового агрегата. Итак, разобрать двигатель
можно без особых проблем, в случае с ВАЗ, или долго и упорно, если это силовой агрегат иностранного производства.

Причины для разборки узла привода

Существуют различные причины для разборки двигателя. Часто для ремонтно-восстановительных работ, но если двигатель старый и не подлежит ремонту, его снимают для установки нового. Рассмотрим и охарактеризуем основные причины, по которым необходимо снимать силовой агрегат:

  1. Износ. Это самая распространенная причина разборки двигателя. Ухудшение приводит к тому, что двигатель нуждается в ремонте, который большинству людей известен как капитальный ремонт.Итак, двигатель демонтируется с автомобиля и затем разбирается.
  2. Трещины в блоке цилиндров вследствие механических повреждений. В этом случае снимите устройство с автомобиля, чтобы заменить его.
  3. Дорожно-транспортное происшествие часто приводит к деформации кузова, устранить которую без снятия основного силового агрегата невозможно. Конечно, не раз при сильных повреждениях страдает сам кузов, а также элементы его конструкции.
  4. Другие причины, для устранения которых потребуется демонтаж двигателя с автомобиля.

После рассмотрения непосредственных причин снятия двигателя с автомобиля можно рассмотреть процессы разборки двигателя с автомобиля.

Снятие двигателя

Многие автолюбители задаются вопросом - как снять двигатель? Установленный двигатель можно снять с автомобиля в автосервисе у профессиональных специалистов или своими руками в гараже. Итак, разборка своими руками займет около 8-10 часов.

Но если в транспортном средстве много электроники, а силовой агрегат ею оснащен, выполнять операции своими руками не рекомендуется, а лучше обратиться к профессионалам.Итак, рассмотрим процесс снятия двигателя в самых простых вариантах автомобилей.

Как снять бензиновый двигатель

Снять бензиновый двигатель, например модели ВАЗ или ЗМЗ, достаточно просто. Первая рекомендация заключается в том, чтобы этот процесс проводился в 4 руки, так как одному человеку это будет сложно. Итак, рассмотрим последовательность действий по снятию агрегата типа ВАЗ:

  1. Для более удобных операций и сокращения времени процесс рекомендуется проводить на элеваторе, шахте или эстакаде.Также необходимо собрать инструменты, а именно: набор гаечных ключей, отверток и головок, лебедку или лебедку, емкости для слива жидкости.
  2. Первое, что нужно сделать, это разобрать аккумулятор и открутить держатель аккумулятора. При этом корпус воздушного фильтра и воздуховоды можно снять.
  3. Второй шаг — слить все жидкости. Для этого снимите защиту мотора (если есть) и, подставив емкости под сливные горловины, открутите пробки.В случае стандартного двигателя сливается охлаждающая жидкость (емкость 10 литров) и моторное масло (емкость до 6 литров).
  4. После удаления жидкостей стоит приступить к разборке устройства, чтобы разобрать его.
  5. На первом этапе необходимо снять генератор, стартер, все приводные ремни, проводку аккумулятора.
  6. Теперь приступаем к демонтажу узлов системы охлаждения: термостат, водяной насос, расширительный бачок, патрубки системы охлаждения.
  7. Затем снимите систему зажигания - свечи, провода, трамблер, форсунку.
  8. Далее разбираем топливную систему, а именно снимаем карбюратор или топливную рампу с форсунками, патрубки системы подачи, впускной коллектор.
  9. Следующим важным этапом является демонтаж ГБЦ. Сначала нужно снять шкив распредвала. Открутив болты, снимаем клапанную крышку, а затем и саму ГБЦ.
  10. Установите двигатель на лебедку и надежно закрепите его.
  11. Открутить коробку передач от двигателя. В этом случае сцепление должно оставаться на приводном узле.
  12. Отверните болты крепления подушки и приподнимите двигатель, осторожно вынув его из моторного отсека.
  13. Соберите двигатель в обратном порядке.

Итак, на первый взгляд двигатель легко и просто разбирается, но как показывает практика, не все так просто. В случае двигателей с большим количеством кабелей их необходимо отсоединить от датчиков.Ну а когда в вашем моторе слишком много проводки, стоит обратиться к профессионалам.

Как снять дизельный двигатель

Сердце дизельного автомобиля разбирается так же, как и бензиновый двигатель. Разница в том, что часто дизельные силовые агрегаты оснащаются турбиной, которую необходимо демонтировать перед разборкой топливной системы.

Еще одним отличием является сама система впрыска. Так, вместо форсунки у дизеля стоит топливный насос высокого давления, который обычно располагается на самом блоке цилиндров.Снять его не так уж и сложно, но не стоит об этом забывать, так как он утяжеляет двигатель.

Часто, особенно у старых дизельных изделий, корпус масляного и бензинового фильтров для тщательной очистки также располагается на корпусе. Их следует удалять после слива смазки.

Многие автомеханики рекомендуют снимать с силового агрегата выпускные коллекторы, которые мешают моменту выхода двигателя из подкапотного пространства.Если речь идет о дизелях, устанавливаемых на грузовые автомобили, то это делается для снижения веса изделия.

Выход

Как снять двигатель с машины? Демонтаж силового агрегата с автомобиля своими руками может быть простым и одновременно сложным, так как все зависит от типа силового агрегата, а также наличия тяжелой электроники.

Для двигателей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ они легко снимаются, а вот для иностранных двигателей все намного сложнее.Поэтому большинство производителей рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут снять двигатель и отремонтировать его.

.

Как поменять масло в раздаточной коробке нивы. Замена масла в раздаточной колонке – процедура простая, но важная. Порядок самостоятельной замены масла в раздатке Нива

Автомобиль Нива 21214 – это еще одна повышенная проходимость по бездорожью. Автомобиль имеет двигатель объемом 1,7 литра, который соответствует нормам Евро-4. Трансмиссия включает раздаточную коробку с вентиляцией картера. Все комплектующие ВАЗ 21214, как и на ВАЗ 21213, имеют длительный срок службы.При этом важно правильно ухаживать за системой автомобиля, выбирать для Нивы качественное масло.

Внедорожник Нива (ВАЗ 2121), имеющий полный привод, оснащенный механической коробкой передач мощностью 75 лошадиных сил.

Выбор масла для коробки передач

Масло трансмиссионное Лукойл GL4 75W-80

Какое масло выбрать? Трансмиссионные масла представлены в широком ассортименте. Обратите внимание на вязкость топлива: 75W-90, 85W-90.В частности, можно выбрать трансмиссионное масло Лукойл 80W90 (марка GL5). При эксплуатации автомобилей зимой следует приобретать масло 70W-90, так как оно имеет низкую вязкость. Полусинтетические варианты также подходят для заправки Нивы 21213. Замену лучше производить в специализированном сервисном центре.

Сколько масла нужно заливать? В маслораздаточную колонку Нивы следует добавить около 0,8 литра. В его быстроходную коробку заливается 1,6 литра трансмиссионной жидкости.

Перед выбором трансмиссионной жидкости всегда внимательно изучайте ее состав.

Требуется замена трансмиссионного масла

Для замены масла в Ниве автомобиль должен быть прогретым (для обеспечения хорошего расхода). Машину ставят на смотровую яму, под сливное отверстие следует поставить специальную емкость, из которой будет стекать отработанная жидкость. Для открывания сливной и заливной пробок имеет смысл использовать шестигранник. Кроме того, из дополнительных инструментов вам понадобится специальный шприц, который используется для заправки дозатора.

Замена масла в раздаточной коробке (Нива 21214/21213).Основные шаги:

  1. Пробка сливного отверстия откручена.
  2. Остаток масла сливается в замененную тару.
  3. Любой мусор на заглушке должен быть удален.
  4. Пробка сливного отверстия завинчена.
  5. Верхняя пробка откручивается для заливки нового масла с помощью шприца.
  6. Вилка перекручена.

Особенность КПП в том, что сюда встроен магнит. Его задача – притягивать мелкий металлический мусор, который может быть в топливе.

Промывка картера требуется при замене топлива. Эта процедура помогает продлить срок службы коробки. Промывка обязательна, если слитое масло сильно загрязнено.

На периодичность замены топлива для КПП влияет пробег Нивы 21214 (21213) в каких условиях она эксплуатируется. При частых поездках по бездорожью необходимость замены масла в раздаточной коробке, коробке передач может быть до 50 000 км.

О необходимости добавления новой смазки в коробку передач может свидетельствовать тот факт, что коробка передач начала перегреваться, при движении сбоку от нее появились характерные шумы.

Полноприводный монстр Шевроле Нива работает без нареканий, нужно лишь следовать инструкции, вовремя проводить техническое обслуживание информационных материалов, следить за количеством содержащегося в нем масла, а также менять все технологические жидкости.

Гордость отечественного автомобилестроения - Нива Шевроле... Производитель выпустил поистине роскошный автомобиль, не уступающий своим дорогим аналогам. Бездорожье, выезды на природу, рыбалка, охота - лучше машины не найти.

Как заменить масло?

Как поменять технологические жидкости на Шевроле Нива? Для этого необходимо приобрести качественное масло, рекомендованное производителем. Все требуемые объемы указаны в инструкции к автомобилю. Для новичков процесс замены может показаться сложным, но на самом деле это не так.

Выбор масла для полноприводного автомобиля очень важный момент, от него зависит срок службы, износ деталей и работа всех раздаточных механизмов.Покупать жидкости нужно рекомендованные или проверенные производителем, известные бренды... Масла бывают разные для разных сезонов, они отличаются по вязкости и адаптированы для работы при определенной температуре.

Если вы купили автомобиль с пробегом, лучше сразу проверить уровень всех жидкостей и заменить их.

Какое масло использовать в коробке передач?

Различные типы масел нельзя смешивать. По вязкости лучше выбирать жидкость со следующей маркировкой: 75W – 90; 80Вт - 85; 80 Вт - 90.К производителям, хорошо зарекомендовавшим себя и выпускающим марки, подходящие для внедорожника, относятся «Газпромнефть», «Лукойл», «Шелл», «Кастрол», ТНК, «Эксон Мобил». Трансмиссионное масло должно быть хорошего качества, от этого зависит исправная работа всех механизмов Шевроле Нива.

Для замены потребуются: шестигранник на 12, ключ на 17, тряпка и емкость для отходов. Затем нужно открутить заливную пробку, затем сливную.

Когда жидкость вытечет, протрите отверстия тряпкой и вылейте чистящую жидкость вверх.

Сколько масла нужно для дозатора?

Если автомобиль новый, масло следует менять через 50 – 70 тысяч.км. Если пробег превышает 120 000 км, замена в трамблере должна проводиться не реже, чем каждые 45 тысяч. км.

Чтобы машина дольше работала, лучше это делать немного чаще, в отработанном масле скапливается много грязи, что вызывает трение и соответственно быстрее изнашиваются детали.

Масло оптимально менять после поездки, когда раздатка прогреется и жидкость станет более жидкой. Нужно подготовить необходимый инструмент: шестигранник на 12, ключ на 17, емкость для обработки и тряпку.

Поставьте машину на смотровое отверстие и открутите сливную пробку, замените емкость и подождите, пока стечет вся дренажная жидкость. Отвинтите крышку заливной горловины и убедитесь, что все клапаны не загрязнены. Прочистите заглушки и отверстия.Особое внимание уделите магниту, проверьте, насколько он загрязнен, возможно, чаще меняйте его, если много металлической стружки. Затем заливаем в трамблер новое масло в количестве 0,8 литра.

Раздаточная коробка в Ниве очень важный механизм в случае с внедорожником, от его работы зависит то, как машина справится со сложными участками дороги.

Замена масла моста

Чтобы Шевроле Нива работала бесперебойно и долго, необходимо следить за всеми технологическими жидкостями и своевременно их заменять.

Необходимый объем для задней оси 1,3 литра. Для замены масла на переднем мосту требуется 1,15 литра. Лучше менять одновременно.

При нормальных условиях эксплуатации замена потребуется каждые 40 000 км. Если автомобиль часто работает по бездорожью и перевозит большие грузы, процедуру следует проводить чаще.

Передний и задний мосты на Ниве очень важные части всего механизма. Жидкости следует подбирать в соответствии с сезоном, на синтетике в холодное время года машина просто не заведется. Лучше выбирать минеральные или полусинтетические материалы.

На два моста потребуется 3 литра жидкости. Подготовка автомобиля такая же, как и к замене трансмиссионного масла.

Перед началом работы прогрейте машину и увеличьте текучесть жидкости, подготовьте инструмент: шестигранник на 12, емкость, заправочный шприц, ключ на 17, тряпку.

Дальше все по инструкции: откручиваем пробки, сливаем отходы, особое внимание уделяем магниту в сливе. Большое количество грязи и сколов является признаком того, что обработку следует проводить чаще. Тщательно очистите все отверстия масляного бачка моста, это можно сделать обычной тряпкой. Залейте жидкости и дайте машине поработать, если масло ушло, можно долить необходимое количество.

Процедура несложная и с ней справится даже новичок, но если есть опасения или просто не хочется пачкаться, можно обратиться в ближайший автосервис.Это следует делать на регулярной основе, и не следует забывать, что каждая замена жидкости должна быть записана, а пробег в любой момент времени записан. Если внимательно следовать рекомендациям производителя, проблем с внедорожником не возникнет.

ОБЪЕМЫ ТОПЛИВА

90 125 90 125 90 125 90 125 90 116 90 117 Гидравлика сцепления 90 120 90 125 90 125 90 125
Многоразовая система Объем, л
Топливный бак (включая резерв) 90 120 90 117 42 (65*)
Система охлаждения двигателя (включая обогрев салона) 90 120 10,7
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) 3,75
Корпус редуктора 1,6
Задний мост Furman 1,3
Корпус рулевого механизма 0,18
Корпус распределительной коробки 0,79
Фурман передний мост 1,15 0,2
Гидравлическая тормозная система 0,535
Бачок, омыватели ветрового стекла и фар 90 120 2,8
Бачок омывателя заднего стекла 90 120 2.0
Бачок гидроусилителя рулевого управления 90 120 1,7
* Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.

Количество, л

90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125

Точка наполнения или смазки

Наименование материалов

Топливный бак

90 120
90 120

Бензин автомобильный с октановым числом 91–93, 95*

Система охлаждения двигателя, включая обогрев салона

90 120
90 120

Хладагент с температурой замерзания не выше –40°С

Система смазки двигателя с масляным фильтром при температуре окружающей среды:

90 120
90 120

Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)

от –20° до +45°С

90 120
90 120

от –25° до +35°С

90 120
90 120

от –25° до +45°С

90 120
90 120

от –30° до +35°С

90 120
90 120

от –30° до +45°С

90 120
90 120

Корпус редуктора

90 120
90 120

Трансмиссионные масла качества API GL-5, вязкость 75W-90

Корпус распределительной коробки

90 120

Картер переднего моста

90 120

Корпус заднего моста

90 120

Корпус рулевого механизма

90 120
90 120

Трансмиссионное масло 75W-90

Гидравлический выжимной
Гидравлическая тормозная система

90 120

0,2
0,515

90 120

Жидкость тормозная ДОТ-3, -4

Бачок омывателя ветрового стекла
Бачок омывателя ветрового стекла задней двери

90 120
90 120

Смесь воды и омывающей жидкости

Кольцо привода стартера

90 120
90 120

Подшипники передних колес

90 120
90 120

Смазка Литол-24 или импортные аналоги

Карданные шарниры крестовины

90 120
90 120

Смазка Фиол-2У №158 или импортные аналоги

Шлицы перед карданным валом

90 120
90 120 Смазка

Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги

Устройство открывания дверей

90 120
90 120

Смазка Шрус-4

Салазки сиденья

90 120
90 120

Шарниры и шаровые пальцы передней подвески

90 120
90 120

Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги

Клеммы аккумуляторных батарей и клеммы, дверные замочные скважины

90 120
90 120

Смазка автомобильная ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги

Навесные замки

90 120
90 120 Смазка

Фиол-1 или импортные аналоги

Регулятор давления заднего тормоза

90 120
90 120

Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованной нейтрализатором отработавших газов

Одобренные и рекомендуемые горюче-смазочные материалы
LADA 4x4 Эксплуатация и модификации

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Примечания:

1.Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо применять бензины соответствующих классов испаряемости в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонности использования бензинов для различных регионов РФ указаны в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается применение бензинов, содержащих металлоорганические антидетонаторы на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается применение многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту системы подачи топлива и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие присадки должен вводить в товарный бензин производитель бензина.

Владелец автомобиля не имеет права самостоятельно добавлять вторичные присадки.

Моторные масла

90 537 Группа 90 529 Производитель 90 125 90 125 90 125 90 117 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30 90 120 90 125 9 9 90 125
Марка масла Класс вязкости по SAE Нормативный документ
ААИ АР1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 90 120 В5/Д3 СДЖ / КФ СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС В5/Д3 СЛ/ЦФ ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", г. Пермь СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР 90 120 5W-30, 5W-40 10W-40 90 120 В5/Д3 SJ/SL/CF ТУ 0253-008-44
ТНК МАГНУМ 5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40 90 120 В5/Д3 SJ/SL/CF ТУ 0253-025-44
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 90 120 5W-40, 10W-40 90 120 В5/Д3 СЛ/ЦФ ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 90 120 В5/Д3 СДЖ / КФ ОАО «Новокуйбышевское управление масел и присадок», г. Новокуйбышевск ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ 90 120 5W-40, 10W-40 90 120 В5/Д3 СЛ/ЦФ ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ 10W-30, 10W-40 15W-40 90 120 В5/Д3 СДЖ / КФ ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", г. Ангарск ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ 90 120 0W-40, 5W-40 5W-40 90 120 В5/Д3 SJ/CF SL/CF SM/CF ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", г. Ангарск ТУ 0253-390-05742746

Продолжение таблицы.2

90 537 Группа 90 529 Производитель 90 125 90 551 90 118 API 90 125 90 125 90 125 90 117 В5 90 120 90 125 90 125
Марка масла Класс вязкости по SAE Нормативный документ
ААИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 7 90 120 5W-30 15W-40 20W-50 90 120 В5/Д3 СДЖ / КФ ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ВТ 38.301-19-137
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 90 120 5W-30, 10W-40, 15W-40 90 120 В5/Д3 СЛ/ЦФ ОАО «Омский НПЗ», г. Омск ВТ 38.301-19-137
ЭССО УЛЬТРА 10W-40 В5/Д3 SJ/SL/CF Эксон-Мобил, Германия
ГТТУРБО СМ 10W-40 СМ Hanval INC, Корея
ЛИКВИ МОЛИ ОПТИМУМ 10W-40 В5/Д3 СЛ/ЦФ Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S 90 120 90 117 0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40 90 120 В5/Д3 SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF Эксон-Мобил, Германия
МОБИЛЬНАЯ 1 ФОРМУЛА ESP 5W-30 В6/Д3 SJ/SL SM/CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C 5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40 90 120 В5/Д3 SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA 10W-40 5W-40 5W-40 90 120 В5/Д3 СЛ/ЦФ SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ЗИК А ПЛЮС 5W-30, 10W-30, 10W-40 90 120 90 117 В5 90 120 СЛ СК КОРПОРЕЙШН, Корея

Таблица 3

90 125 90 116 90 551 до -35 90 120 90 125 90 116 90 551 до -35 90 120 90 125 90 116 90 551 -30 90 125 90 116 90 551 -30 90 125 90 116 90 551-25 90 125 90 116 90 551-25 90 125 90 116 90 551 -20 90 125 90 116 90 551-15
Минимальная температура холодного пуска двигателя, 0С Класс вязкости по SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды, 0С 0W-30 90 120 25 0W-40 90 120 30 5W-30 90 120 25 5W-40 90 120 35 10W-30 25 10W-40 90 120 35 15W-40 45 20W-40 90 120 45

Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих осях и рулевом механизме

Таблица 4

90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 9

90 125

Марка масла

Класс вязкости по SAE

Группа API

Производитель

Нормативный документ

ЛУКОЙЛ ТМ 5

75W-90 80W-90 85W-90

ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

СТО 00044434-009 ТУ 0253-044-00148599

НОВОЙЛ СУПЕРТ

ВТ 38.301-04-13

КИНЕТИЧЕСКАЯ РОСНИФТ

75W-90, 80W-90 85W-90

ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", г. Ангарск

ТУ 0253-394-05742746

КИНЕТИЧЕСКАЯ РОСНИФТ

ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск

ТУ 0253-030-48120848

СУПЕР Т-2 СУПЕР Т-3

ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

ВТ 38.301-19-62

ТНК ТРАНС ГИПОИД

ООО "ТНК Лубрикантс", г. Рязань

ВТ 38.301-41-196

ТНК ТРАНС ГИПОИД СУПЕР

ООО "ТНК Лубрикантс", г. Рязань

ТУ 0253-014-44

Shell East Europe Co, Великобритания

Примечание.Время замены масла согласно сервисной книжке автомобиля.

Таблица 5

Уведомление
Не используйте присадки к маслу или другие вещества, улучшающие работу двигателя, его систем или узлов трансмиссии автомобиля.

Для эксплуатации автомобилей рекомендуются современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла. Поэтому использование дополнительных присадок необязательно, а в ряде случаев может привести к таким повреждениям двигателя или редуктора, на которые не распространяется гарантия ОАО «АВТОВАЗ».

Охлаждающие жидкости

90 125 90 125 90 125 90 125 90 125

Марка жидкости

Производитель

Нормативный документ

Антифриз-ТС Феликс

Пт 2422-006-36732629

Стандарт холодного потока

ТУ 2422-002-13331543

Прохладный спрей премиум-класса

ООО «Техноформ», г. Климовск, Московская область

Пт 2422-001-13331543

SINTEC ANTI-FROST

ЗАО "Обнинскоргсинтез", г. Обнинск

ТУ 2422-047-51140047

ООО «ТК Тосол-Синтез», г. Дзержинск

Пт 2422-068-36732629

АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) LONGLIFE

ЗАО "Дельфин Индустрия", г. Пушкино

Пт 2422-163-04001396

Примечание.Срок службы и замена антифриза согласно сервисной книжке автомобиля. Не допускается смешивание охлаждающих жидкостей разных марок.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кондиционер заправлен безопасным для озонового слоя фреоном R 134 "А"
Количество - 0,4 кг

В системе кондиционирования использовалось масло

АТМОСГУ10.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ

Smooth GRZH-12
Передний амортизатор - 0,12 л
Задний амортизатор - 0,195 км/ч

Тормозные жидкости

Таблица 7

Примечание.Срок службы и замены тормозной жидкости согласно сервисной книжке автомобиля, но не более трех лет.

Стеклоомыватели и специальные жидкости

90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 117

Ф."ВАРЯ", Нижний Новгород

90 125

Марка жидкости

Производитель

Нормативный документ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛА

ООО "АСД", г. Тольятти

ТУ 2421-001-55894651

ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара

ТУ 2384-170-00151727

ЭЖ "Макромер" г. Владимир

ТУ 2451-007-10488057

ОАО «АСПЕКТ», г. Москва

ТУ 2384-011-41974889

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

МОПЗ ВНИИ НП, г. Москва

ЛУКОЙЛ АЖ

ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград

ТУ 0253-025-00148599

ТУ 0253-048-05767924

Гидравлическая жидкость Pentosin CHS 11S

Ф. Пентосин, Германия

ТТМ 1.97.0964

Смазки для пластмасс

90 125 90 125

Марка смазки

Производитель

Нормативный документ

Вазелин технический ВТВ-1

ВТ 38.301-40-21

Вазелин технический ОНМЗ ВТВ-1

ТУ 0255-195-05767887

Смазка AZMOL GRAPHITOL

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ТУ У 23.2-00152365-178

Смазка LEMOL

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ВТ 38.301-48-54

Смазка LITA

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ВТ 38.101-1308

Смазка ЛИТОЛ-24

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

Смазка AZMOL LSC-15

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ТУ У 23.2-00152365-180

Смазка UNIROL-1

ЗАО "Рикос", г. Ростов-на-Дону

ВТ 38.301-40-23

Смазка УНИОЛ-2М/1

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

Смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ПТ У 23.2-00152365-173

Смазка AZMOL SHRB-4

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ПТ У 23.2-00152365-172

Смазка АЗМОЛ ШРУС-4

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

ПТ У 23.2-00152365-182

Смазка ШРУС-4М

ОАО "Пермский завод смазочно-охлаждающих жидкостей", г. Пермь

часть 38.401-58-128

Смазка Ортол Ш

ОАО "Нефтемаслозавод", г. Оренбург

тел. 0254-001-05767887

Смазка ЦИАТИМ-201

ЗАО «Азмол», г. Бердянск, ЗАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. Санкт-Петербург, ЗАО "Нефтемасловод", Оренбург

Смазка ЦИАТИМ-221

ОАО «Азмол», г. Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. Санкт-Петербург

Продолжение таблицы.девять

90 125 90 125 90 125 91 660

ОАО «Омский НПЗ», г. Омск

Марка смазки

Производитель

Нормативный документ

Смазка Молибдол М3

ЗАО "Технология", ул. Петербург

Графит "P" Смазка

ЗАО "Азмол", г. Бердянск

Смазка Ditor

ЗАО "Рикос", г. Ростов-на-Дону

ТУ 0254-007-05766706

КАСТРОЛ С-058

Компания "Castrol", Германия

Смазка MOLYKOTE X-106

До Корнинг, США

ТТМ 1.97.0115

Смазка Renolit JP 1619

Фуш, Германия

ТТМ 1.97.0800

Смазка Lucas PFG-111

Компания "Lucas TRW", Германия

ТТМ 1.97.0733

Промывочные жидкости системы смазки двигателя

Таблица 10

Марка жидкости

Производитель

Нормативный документ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

СТО 00044434-0122

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа

ТУ 0253-019-05766528

РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС

ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", г. Ангарск

ТУ 0253-392-05742746

MP СИНТЕТИЧЕСКИЙ MP CLASSIC

СТО 84035624-005

Примечание.Промывочные жидкости применяют при обслуживании по сервисной книжке при замене рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозионной обработки кузовов автомобилей

Жидкость для гидравлического рулевого управления

Таблица 12

Перечень продуктов, содержащих драгоценные металлы, в автомобилях Lada 4x4

90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125 90 125
Артикул Название продукта Местонахождение драгоценных металлов Вес в граммах
золото серебро палладиум
2115-3801010 Комбинация приборов В полупроводниках 0,000263 0,016414
2105-3747010-03 Мигалка, указатель поворота и сигнализация 0,0180561 0,0208012 0,103
2105-3709310/-01 Тумблер Покрытие 0,1664
2101-3704010-11 Замок зажигания В контактах 0,14078
2105-3710010-03/-04 Аварийный выключатель В контактах 0,107
21213-3709607 Выключатель обогрева заднего стекла В контактах 0,11517
2113-3709609-10 Выключатель задних противотуманных фар В контактах 0,115169
2104-3709612 Переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла В контактах 0,403093
2107-3709608-01 Выключатель обогревателя В контактах 0,265997
21045-3709280 Выключатель подогревателя топлива В контактах 0,170288
2108-3720010-10/-11/-12 Выключатель стоп-сигнала В контактах 0,1681
Регулятор напряжения генератора В полупроводниках 0,0534
2106-3828110 Индикатор температуры воды В контактах 0,0161637
2105-3747010-02/03 Реле-прерыватель поворотников и сигнализации Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,00021 0,0731
2105-3747210-12 Реле включения дальнего света фар В контактах 0,055
2105-37470-1010-12 Реле ближнего света В контактах 0,055
2105-3747210-02 Реле стеклоочистителя фар В контактах 0,137
2114-3747610 Реле задних противотуманных фар Золото в полупроводниках, серебро в контактах 0,000998 0,034935

Для каждого автомобиля невозможно переоценить важность своевременной замены смазочных материалов.Масла, применяемые в узлах и агрегатах, подвергающихся трению при высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, тем самым увеличивая срок их службы. Среди таких агрегатов нельзя не заметить раздаточную коробку, которой оснащаются полноприводные автомобили… полноприводные автомобили нашей страны, завоевавшие любовь автомобилистов благодаря своей неприхотливости, простоте обслуживания и низкой Стоимость.Особенно радует тот факт, что подавляющее большинство работ по обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса. В частности, это касается и замены масла на раздатке Нива – процедуры, не требующей особых профессиональных навыков или специального инструмента.

Масло в раздаточной колонке Нива необходимо проверять каждые 10 000. км.

Интервал замены

Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, первый раз масло в раздаточной коробке автомобиля Нива следует менять при четвертом техосмотре, т.е. после пробега 45 000 километров.Затем процедуру следует повторить с той же периодичностью. Следует особо отметить, что на новой Ниве замена трансмиссионного масла производится после пробега (2000 км). Уровень смазки в раздаточной коробке рекомендуется проверять каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного узла, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.

Одно дело, когда машина ездит в основном по хорошим дорогам (город, проселки), и совсем другое - когда владелец живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыболовом или просто большим любителем активного отдыха.В таких случаях необходимо чаще проверять уровень и качество масла в распределителе, и при наличии признаков загрязнения жидкости заменить его, не дожидаясь положенного времени. Вы сами решаете, когда менять масло в раздатке вашей Нивы, учитывая все вышеперечисленные факторы.

Проверка уровня масла

Процедура проверки уровня масла в ТРК Нива достаточно проста, в любом случае не требует специальных навыков. Единственный сложный момент – необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего потребуется загнать его вниз, виадук, либо надежно закрепить на подушках.Во-вторых, проверку нужно делать на холодном автомобиле, поэтому, если вы уже куда-то ездили, подождите, пока машина остынет.

Сама процедура проста - достаточно открутить пробку заливной горловины шестигранником на 12, тщательно очистив ее, место загрязнения и подходящим предметом (деревянной палочкой или отрезком проволоки) измерить, насколько ниже уровень жидкости по нижнему краю отверстия. Если расстояние превышает 10 мм, реставрацию необходимо производить специальным шприцем.Доливать до тех пор, пока из отверстия не потечет смазка, затем протереть коробку насухо и закрутить пробку.

Правильный выбор масла

К выбору смазки для раздаточной коробки и оси Нивы нужно подходить ответственно, ведь надежная работа этих узлов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не окажетесь в ситуации, требующей посторонней помощи. Рекомендованные имеют характеристики, обеспечивающие оптимальную работу агрегата автомобиля, для которого они предназначены. Если вы точно знаете, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: нужно просто купить смазку такой же вязкости.Если этой информации нет, тоже не беда: достаточно соединить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а сама смазка не очень загрязнены еще.

Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в раздатку Нивы, какое для коробки, а какое для мостов, то производитель говорит, что во всех этих узлах можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость .Если говорить об этом, допустимы масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие. Производитель не так важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.

Производитель заливает в дозатор минеральную воду, но при замене жидкости предпочтительнее, смазка будет полусинтетическая с лучшими эксплуатационными характеристиками, более подходящая для климата нашей страны.

Сколько лить

Согласно данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, объем заливаемого масла в раздатку Нивы-2121 и более современных модификаций (21213, 21214, 21310) составляет 0,75 литра.В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 л, что не принципиально – жидкость все равно нужно покупать, расфасованную в 1-литровую тару.

Процедура самостоятельной замены масла в раздатке Нива

Если в результате очередной проверки уровня или в раздаточной колонке выяснилось, что пора ее заменить (симптомы, указывающие на необходимость выполнения такой процедуры может быть не только очень темный цвет масла, в том числе твердые частицы, но и шум при включении дозатора или во время его работы), такую ​​замену можно выполнить самостоятельно.

Для этого вам понадобятся шестигранные ключи на 19 и 12, контейнер для использованной смазки и немного ветоши. Также необходимо будет обеспечить доступ к машине снизу, для чего можно использовать как лифт, так и виадук или смотровую яму.

Непосредственно перед заменой автомобиля прогреть автомобиль (проехать на нем около 10 км). Порядок действий при выполнении Нивы:


Помните, что слив и заливка свежего масла- процедура технически абсолютно одинаковая для всех модификаций Нивы.

Замена масла в раздатке Рено Дастер

Замена масла моста

Какое и сколько масла нужно заливать в мост и брызговик Дастер 4х4

По заявлению производителя масло в раздаточной коробке и мосту не меняется и доливается в течение всего срока службы автомобиля.

А вот недолив масла в трамблер и полуоси на Рено Дастер встречается довольно часто.
В данном случае от уровня не хватило всего 2 см, это не страшно, но чтобы успокоиться пришлось поменять.

Так как непонятно какое масло было залито, пришлось побаловаться и купить новое трансмиссионное масло Total Syn Fe 75W-90, рекомендованное Рено, застывает при температуре ниже 50 градусов.

Для замены масла в звездочке и мосту Рено Дастер достаточно 1 л.
В данном отчете ушло 1 литр и 50-100 грамм, то есть при заполнении по максимуму, чтобы выровнять сливные отверстия и с учетом полного опорожнения и промывки заднего редуктора и вспомогательных материалов.

  • Начинаем с заднего редуктора
  • Машину не надо поднимать, если лежишь на земле, места достаточно.
  • Снимите сливную пробку (нижнюю) с шестигранником
  • Слейте масло, масло будет достаточно черным, это нормально.
  • Отвинтить пробку обратно, не забыть прокладку

Масло не сливается, поэтому для полного слива масла можно использовать вакуумный шланг.

Шланг просто вакуумный, потому что стенки не сжаты. Вставляем один конец шланга в заливное отверстие редуктора, прислонив шланг к днищу, другой конец шланга к вакуумному насосу (или создаем вакуум легкими), шланг натягиваем надолго чтобы масло не попало в насос и не проглотило его.

Таким же образом можно промыть коробку передач и полностью слить промывочную жидкость. Масло хорошо стекает с трамблера, его не нужно промывать.


Залить масло в задний редуктор удобно с помощью вот такого приспособления


Пережать шланг и залить новое масло в заливное отверстие (верхнее), залить масло до самого края отверстия.



Верхний колпак на редукторе отвернуть и после его замены вытереть тряпкой следы масла

Переходим к раздаточной коробке

Снимаем правое переднее колесо (со стороны пассажира), можно просто открутить, если удобно.

Раздаточная коробка расположена со стороны пассажира сразу за рулевым колесом. См. рисунок ниже.

Находим заливное отверстие, оно же контрольное.


Уровень масла в раздаточной коробке в норме.

Чтобы получить доступ к сливной пробке, вам придется частично снять крышку, открутив шесть крепежных винтов, чтобы крышка висела только спереди. Сливная пробка раздаточной коробки отмечена стрелкой.

Масло хорошо стекает с трамблера, промывать не надо.


Слить масло, закрутить сливную пробку. Внесение обеспечения в обратном порядке.

Масло лилось везде ровно по краю заливного отверстия (даже немного вылилось).

Ревизионно-наливное отверстие коробки такое же, как и отверстие для выдачи, но слева.

Масло в коробке не менялось, только уровень проверяли - почти вровень с краем.

Материал предоставлен: Дмитрий (Калуга)

.

Первый год выпуска Нивы Шевроле. Подробный тест-драйв Chevrolet Niva (Шевроле Нива). Сравнение с конкурентами

Нива Шевроле

— пятидверный компактный внедорожник, оснащенный постоянным полным приводом. Эта модель была представлена ​​на рынке в 2002 году. Стоит присмотреться к Ниве Шевроле. Отзывы, слабые стороны внедорожника — далее в нашей статье.

Краткая история модели

В 1977 году прошлого века на базе Волжского автомобильного завода был выпущен ВАЗ-2121.Простой, невзрачный дизайн, но хорошие характеристики и технические параметры привели к тому, что производство «Нивы» продолжается и по сей день.

В 1998 году АвтоВАЗ представил на автосалоне концепт, который должен был заменить обычную Ниву.

Модель получила индекс 2123, но кардинальных отличий практически не было - модель отличалась только пятидверным кузовом.

В 2001 году началось производство новой Нивы, однако начать серийное производство помешали финансовые проблемы на АвтоВАЗе.Машины строились небольшими партиями. Правление приняло решение продать бренд. General Motors выступила покупателем. Сотрудники группы проделали большую работу и внесли более 1700 изменений в конструкцию Chevrolet Niva. Модель стала полностью независимой.

Дальнейшее развитие

В 2006 году американцы купили все права на эту модель. В 2009 году был проведен масштабный рестайлинг, в ходе которого кузов получил новый дизайн.Также была изменена отделка салона, значительно улучшена звукоизоляция. В 2012 году объявили о разработке новой модели, а в 2015 она родилась. Но сначала самое главное.

Внешний вид

Модель первого поколения имела довольно привлекательный, но не бросающийся в глаза дизайн.

Но на фоне других отечественных автомобилей полноприводный внедорожник выглядел свежо и по-новому.

В 2009 году при рестайлинге автомобиль получил новый кузов от итальянских дизайнеров Bertone.Благодаря усилиям специалистов, работавших над внешним видом автомобиля Шевроле Нива, модель стала выглядеть еще лучше.

Существенно изменилась решетка радиатора - дизайнеры решили увеличить эмблему. Новый оригинальный вид обрела и оптика – противотуманные фары обрели круглую форму, на передних крыльях установили новые указатели поворота. Боковые части кузова украсили пластиковыми накладками, а зеркала покрасили. Более дорогие комплектации оснащались 16-дюймовыми колесами.

Первое, что бросается в глаза сзади, это бампер. Шевроле Нива имеет специальную платформу для облегчения погрузки. Бампер также оснащен специальными решетками, функции и задачи которых носят не только декоративный характер. Благодаря этому нововведению удалось улучшить циркуляцию воздуха в автомобиле. В целом дизайн вызывает уважение даже у тех, кто любит разглядывать мелочи.

Салон

Дизайнеры отлично поработали над интерьером.Но сделано это не просто так, а по желанию владельцев автомобилей первого поколения. Например, в рестайлинговой Шевроле Нива салон стал более эргономичным – добавилось несколько новых отсеков для хранения вещей.

Кроме того, многие оценили подстаканники и ящик для хранения, который больше не прогибается. К тому же изменения коснулись и больше не гремят. Интерьер освещается двумя фонарями.

Рулевое колесо трехспицевое, а приборная панель выглядит богаче. Он также был значительно улучшен.Кроме того, американцы позаботились о безопасности – автомобиль оснащен подушками безопасности и преднатяжителями ремней. Добавлена ​​возможность увеличения объема багажного отделения за счет складывания заднего ряда сидений. Дверь багажника имеет функцию блокировки в одном из трех положений.

Все владельцы этих автомобилей теперь имеют дистанционный ключ. Что можно сказать об автомобиле Шевроле Нива в целом? Салон более эргономичен, сделан качественно, материалы достаточно надежные и износостойкие, сборка на высоком уровне.

Технические характеристики

Несмотря на то, что внешний вид внедорожника существенно изменился, говорить об улучшении технических характеристик автомобиля 2009 года не приходится. Все еще достаточно скромно.

Под капотом 1,7 литровый бензиновый агрегат на 80 лошадей.

Но это не спорткар, а покоритель грязи и болот. Максимально возможная скорость по паспортным данным – 140 км/ч. Однако для плавной езды этого более чем достаточно.Внедорожник

имеет постоянный полный привод, 5-ступенчатую механическую коробку передач. Раздаточная коробка практически идентична той, что используется на ВАЗ-2121. Расход топлива составляет 14,1 л в городских условиях и 8,8 л по трассе.

Комплектация и цены

Существует несколько базовых комплектаций Chevrolet Niva. Цена, характеристики - разные. Так, кондиционер доступен в версии LC. Версия LE готова к бездорожью и оснащена кондиционером.

Оборудование класса люкс - GLS и GLC.

Также доступна версия LE + - для комфорта, основанного на роскоши. Что касается стоимости, то базовую версию можно приобрести у официальных дилеров за 399 000 рублей, что вполне доступно.

Отзывы: плюсы и минусы

С достоинствами все понятно - у автомобиля Шевроле Нива их очень много. Также довольно часто выделяются слабые места обратной связи. Из недостатков еще выделяется дизайн салона.Владельцы ожидали немного большего за свои деньги. Многих не устраивают грубые кнопки, дешевые кожаные материалы. По мнению автомобильного сообщества, стремление снизить производственные затраты — плохой шаг.

Но внутри есть еще кое-что. В процессе эксплуатации в автомобиле Шевроле Нива тоже встречаются недостатки. Отзывы часто выявляют слабые места автомобиля: покупатели отмечают несовершенство ходовой части и проблемы с электронным оборудованием. Проявляется в работе окон.На шасси клиенты критикуют шаровые опоры и сальники. Эти детали изготовлены из некачественных материалов, которые быстро изнашиваются. Стартер и генератор исправно работают только на 80 000 км, потом они могут выйти из строя и вывести из строя предохранители.

Кузов тоже не лишен недостатков: автомобиль подвержен коррозии. Первое, на что стоит обратить внимание при разборе автомобиля Шевроле Нива, это отзывы. Слабые места коррозии - пороги (иногда клиенты даже приводят фото в доказательство).Если на поверхности есть сколы краски, автомобиль особенно уязвим в этих местах.

У владельцев также проблемы с работой коробки передач: она почти такая же, как и на ВАЗ 2103. Во время работы часто слышны посторонние звуки, а если разогнать Ниву до 120 км, то пластик в салоне может начать вибрировать.

Но в то же время многим машина нравится по цене и проходимости. Его по достоинству оценили любители экстрима, жители деревень, где бездорожье – тяжелая рутина.И они готовы смириться с этими неудобствами, ведь машину такого качества по такой цене сложно найти. К тому же не бывает автомобилей без недостатков.

Люди часто с удовольствием выбирают внедорожник Шевроле Нива. Цена и характеристики вполне приемлемы. Ни один другой производитель не готов предложить полный привод, пониженный диапазон передач, раздаточную коробку и блокировку дифференциала за 400 000 рублей.

Новая Шевроле Нива

По фото экстерьера можно сказать, что проект вполне удачный.Тело достаточно брутальное, оно олицетворяет агрессию и силу. Для города машина не подходит - здесь она будет смотреться забавно. На автомобиле Нива Шевроле появился новый двигатель – 16 клапанов, мощность двигателя. - 120 л.з.

Что изменилось?

Передняя часть имеет огромную решетку радиатора, занимающую половину бампера.

Нижняя часть закрывается лебедкой. Оптика также была закрыта металлической решеткой. Заметен внушительный дорожный просвет и большие колесные арки.Пороги и арки украшены пластиковыми накладками. Задняя часть тоже впечатляет. На крыше крепкий багажник и дополнительные фары.

Интерьер ничем не хуже экстерьера. Владельцы ждут совершенно новый проект. Приборная панель выглядит очень современно. Рулевое колесо довольно большое, на нем три спицы. Кабина имеет удобные сиденья и улучшенную шумоизоляцию.

Как уверяют производители, привод простой и новый, но при этом максимально надежный.

Новый автомобиль "Нива Шервол" имеет 16 клапанов, 1,8 л атмосферный бензиновый двигатель производства Peugeot. Его мощность составляет 120 л. Z. Агрегат имеет рядную компоновку, четыре цилиндра, систему распределенного впрыска.

Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. При его разработке упор делался на надежность, но в качестве опции будет доступен и автомат. Стоимость базовой комплектации составит от 500 000 рублей.Это вполне адекватная цена для машины такого уровня.

Автомобильная компания Chevrolet уже много лет является лидером рынка. Бренд пережил немало взлетов и падений, что еще раз подчеркивает положительные стороны компании производителя.

В настоящее время автомобили Chevrolet могут похвастаться большой популярностью во всех регионах мира. Например, североамериканские компании собирают только автомобили премиум-класса, а также спортивные автомобили и брендовые внедорожники. Неудивительно, ведь огромное влияние в этом регионе имеет гигант General Motors, который не может себе позволить курировать производство бюджетных версий.


Фото: Chevrolet Niva 2017

Но если говорить о бюджетных моделях Шевроле, то они производятся на южнокорейских заводах и стоят достаточно дешево.

Если говорить об отечественном рынке, то самой популярной моделью, безусловно, является Chevrolet Niva. Неудивительно, что многих водителей интересует вопрос «где собирают автомобили Шевроле Нива для России?». В этой статье мы обсудим только этот вопрос, а также выясним, насколько качественными являются внедорожники «Нива», которые производятся на российских заводах.

Основная сборка Chevrolet Niva для рынка России и стран СНГ осуществляется на филиале General Motors в г. Тольятти. Это предприятие осуществляет полный цикл сборки автомобилей, включая производство всех деталей и узлов, а также сварку и покраску.

После выпуска каждой партии автомобилей специалисты по контролю качества случайным образом отбирают несколько автомобилей и отправляют их на испытания и испытания. В случае обнаружения сотрудниками дефектов они возвращают автомобиль на осмотр.

Качественная российская сборка Шевроле Нива

Шевроле Нива достойный представитель традиционных русских автомобилей.Так что неудивительно, что модель стала настоящим человеческим автомобилем, а охоту или домашнюю рыбалку сложно представить без внедорожника «Нива».

Российская версия автомобиля была собрана на базе модульной платформы модели ВАЗ-2123, но инженеры General Motors значительно повысили функциональность и проходимость новинки.

Стоит отметить, что уже 4 года, с 2004 года, внедорожник «Нива» занимает первое место в рейтинге по уровню продаж.

Фото: новенькая Нива только с конвейера GM-AVTOVAZ

Отечественный автомобиль продается в трех комплектациях.Помимо базовой версии, есть также настроенные и обновленные версии.

Так или иначе, качество машин все же зависит от места сборки и к российской модели много вопросов. В первую очередь владельцев не устраивает низкий уровень безопасности. Поэтому езда на очень высоких скоростях вызывает, мягко говоря, недоверие, так как на более ранних комплектациях Нивы нет даже подушек безопасности.

Относительно недавно, учитывая все жалобы водителей, разработчики выпустили обновленные версии Нивы, которые уже оснащены всеми необходимыми системами безопасности.

Краска и сейчас не вызывает восхищения, так как цвет не устойчив к царапинам и не защищает кузов автомобиля от коррозионных процессов.

Особенности Шевроле Нива российской сборки

Как было сказано выше, Шевроле Нива считается самым продаваемым и востребованным внедорожником на российском авторынке. С момента дебюта модели в 2002 году с конвейеров завода на сегодняшний день сошло более 175 000 автомобилей, что можно назвать очень хорошим показателем производительности.

Самая современная версия Chevrolet Niva уже в базовой комплектации оснащена:

  • многоуровневым подогревом сидений;
  • затемнение сторон; 90 156
  • легкосплавные диски;
  • современный кондиционер.

При всех недостатках прошлого производители сейчас делают упор на уровень безопасности внедорожников.

В качестве силового агрегата использовался двигатель объемом 1,7 литра, способный выдавать 80 лошадиных сил.

Недавно появилась информация, что немецкие инженеры концерна Opel собирают на «Ниву» новый силовой агрегат мощностью 123 л.с., причем есть надежда, что в будущем появится и дизельный двигатель, которого не хватает российским водителям. так много.

Но пока линейка силовых агрегатов довольно скромная и может похвастаться все тем же старым двигателем.


Видео: процесс сборки Шевроле Нива

Заключение

Одним из самых ярких представителей Шевроле на российском рынке является внедорожник Нива.Этот автомобиль производится на национальном отделении General Motors в городе Тольятти. Стоит отметить, что к российской сборке много нареканий, но разработчики стараются постоянно улучшать популярный кроссовер.

Среди основных достоинств внедорожника отечественного производства можно выделить отличные внедорожные качества и привлекательный внешний вид.

12.06.2016

Нива Шевроле (Шевроле Нива) - небольшой автомобиль, который на первый взгляд выглядит как внедорожник, но на самом деле является настоящим внедорожником.Благодаря небольшим размерам, короткой базе, постоянному полному приводу с симметричным дифференциалом, наличию блокировок и пониженной передачи этот автомобиль способен выбраться практически из любого болота. За четырнадцать лет своего существования машина практически не претерпела изменений, единственное, что решил добавить производитель, так это пластиковый обвес. Но так ли все стабильно, надежно и чего ждать от подержанной Нивы Шевроле, сейчас попробуем выяснить.

Немного истории:

История Chevrolet Niva берет свое начало в 1998 году, когда концепт ВАЗ 2123 Niva впервые был представлен публике на ежегодном автосалоне в Москве. Новинка должна была заменить устаревшую модель ВАЗ 2121 Нива, которая без изменений выпускалась более 20 лет. Но на тот момент у концерна АвтоВАЗ не было средств для запуска серийного производства новинки. В итоге руководство АвтоВАЗа приняло решение о продаже лицензии на выпуск ВАЗ 2123 и права на марку «Нива» концерну General Motors.Перед стартом продаж дизайнеры концерна внесли в знаменитую внешность «Нивы» огромное количество изменений, позволивших считать ее самостоятельной моделью.

Новинка дебютировала на мировом рынке в 2002 году. Предполагалось, что предыдущая версия будет снята с производства, но этого не произошло (название было изменено на «LADA 4×4»), так как новинка оказалась почти в два раза дороже своего предшественника. На рынке Chevrolet Niva конкурирует по цене с зарубежными внедорожниками, но, к сожалению, не по качеству. В 2009 году была представлена ​​обновленная версия внедорожника, изменения коснулись только экстерьера и интерьера, а вот техническая часть осталась неизменной.

Достоинства и недостатки Нивы Шевроле с пробегом.

Кузов Шевроле Нива начинает ржаветь на пятом году эксплуатации, очаги коррозии появляются практически на всех стыках и углах автомобиля. Лакокрасочное покрытие очень слабое, особенно на пластиковых деталях кузова. Многие владельцы советуют не мыть машину очистителями высокого давления, так как они часто разбивают осколки краски. Если постоянно ездить с запаской на задней двери, со временем петли убираются и двери начинают плохо закрываться.Чтобы избежать этой проблемы, многие владельцы возят запаску в багажнике.

Двигатели

В автомобиле два двигателя - 1,8 (125л.с.) производства Opel, ими комплектуются только экспортные автомобили и 1,7л (80л.с.) производства АвтоВАЗ, этот двигатель предназначен для рынка СНГ. Шевроле Нива с двигателем 1.8 – настоящая экзотика на нашем рынке, поэтому говорить о ее надежности не имеет смысла. Двигатель 1.7 обладает хорошим ресурсом и имеет множество существенных недостатков. Привод ГРМ снабжен металлической цепью.Главный недостаток этого узла – ненадежная конструкция штатного натяжителя ГРМ, что часто приводит к перескоку цепи. Дребезжание из-под капота при запуске холодного двигателя и урчание солярки на холостых будут сигналом к ​​замене натяжителя. Если работающий двигатель часто случайно глохнет, скорее всего, требуется промывка или замена датчика дроссельной заслонки и топливных форсунок (рекомендуется промывка не реже одного раза в 70-90 тыс. км).

Модуль зажигания тоже не славится своей надежностью, сигналом к ​​его замене будет ухудшение динамических характеристик и остановка двигателя.Примерно раз в 100 000 км требуется замена гидродомкратов, если вовремя не заменить, это приведет к преждевременному выходу из строя рампы и прогару клапанов, что значительно снизит компрессию в цилиндрах. Для продления срока службы гидродомкратов специалисты фирменных СТО рекомендуют следить за уровнем масла и поддерживать его выше среднего. В автомобиле с пробегом более 150 000 км увеличивается расход масла – до 300 грамм на 1 000 км. Часто причинами повышенного расхода масла являются затвердевшие маслосъемные колпачки, в среднем раз в 100 000 км пробега следует заменить масляный насос, регулятор холостого хода, расходомер воздуха, прокладку ГБЦ и стартер.

Система охлаждения разочаровывает частым появлением течи радиатора, а качество расширительного бачка не выдерживает критики (трещины), в результате его приходится менять каждые 15-20 тысяч километров. Периодически нужно обращать внимание на состояние соединительных хомутов нижнего патрубка, идущего к радиатору, во избежание утечки охлаждающей жидкости. Также кронштейн крепления выпускного коллектора не славится своей надежностью, сигналом о необходимости замены будут посторонние дребезжащие звуки.Громкая работа бензонасоса встречается довольно часто, эта особенность никак не лечится. Состояние топливопроводов под днищем необходимо проверять каждые 4-5 лет, так как со временем в них скапливается большое количество грязи и реагентов, способствующих коррозии, что приведет к утечке бензина.

Трансмиссия

Шевроле Нива комплектуется только механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. Как показал опыт эксплуатации, механика достаточно надежна, но имеет достаточно мелких недостатков.Из основных можно выделить следующие: вибрация ручки переключения передач на высоких оборотах двигателя (2500 и более), на гарантийных автомобилях дилер по гарантии менял рычаг в сборе, но это не решало проблему надолго время. Некоторым владельцам удалось устранить вибрацию рычага заменой вилки и подшипника. Если автомобиль начал выбивать пятую и заднюю передачу, то, скорее всего, требуется регулировка механизма выбора передач. Ослабление хомута за кадром часто вызывает перемещение рычага вперед, в результате чего перестают включаться пятая и задняя передачи.Ресурс сцепления приличный (80-100 тыс. км), но выжимной подшипник может потребовать замены уже через 40 000 км, а также необходимо следить за состоянием пыльника рабочего цилиндра. Еще одной ахиллесовой пятой считается раздатка, течь сальников раздаточной коробки – довольно распространенное явление. Также стоит упомянуть, что каждая третья машина, даже с исправной раздаточной коробкой, жутко воет при езде.

Шасси Нивы Шевроле

Подвеска Шевроле Нива имеет достаточно простую конструкцию и особых проблем не вызывает.Ввиду конструктивных особенностей ступичные подшипники необходимо регулировать и подтягивать не реже, чем каждые 25 000 км, и если не пренебрегать этим требованием, подшипники прослужат до 80 000 км. Также не забывайте проверять пыльники ШРУСов на трещины при каждом техническом обслуживании и впрыске поперечин раз в полгода. Чаще всего в замене нуждаются тяги задней подвески – каждые 40-50 тысяч. км. К недостаткам передней подвески можно отнести сайлентблоки рычагов и шаровые опоры, их ресурс 50-70 тысяч.км. Раз в 70-90 тыс. км, необходимо заменить опорные подшипники, амортизаторы и их пружины. Каждые пять лет эксплуатации необходимо заменять тормозные шланги на новые. Срок службы передних тормозных колодок до 50 000 км, задних - до 60-80 000 км. км.

Результат:

Шевроле Нива достаточно надежный, неприхотливый и доступный внедорожник. Автомобиль станет отличным предложением для любителей активного отдыха (рыбалка, охота), которые не боятся и любят ремонтировать самостоятельно.Перечисленные проблемные места – это лишь статистика самых частых неисправностей, по мнению владельцев данного автомобиля и специализированных СТО. Покупая эту машину, нужно понимать, что здесь может сломаться все, поэтому Нива не друг педантичных водителей. При покупке этого автомобиля многое зависит от удачи, как правило, счастливчики поют оды о его надежности, а вот тем, кому не повезло, приходится постоянно ремонтировать досадные мелкие глюки.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция Autoaleja

В 1998 году на Московском автосалоне был представлен концептуальный внедорожник ВАЗ-2123 «Нива». По замыслу конструкторов, автомобиль должен был заменить устаревшую модель «Нивы», которая без изменений выпускалась более 20 лет. Новый автомобиль отличался просторным пятидверным кузовом. Однако двигатель и трансмиссия в целом остались прежними.Выпуск модели ВАЗ-2123 в качестве прототипа начался в 2001 году. Но у АвтоВАЗа не хватило денег, чтобы запустить машину в серийное производство. В итоге General Motors получила лицензию на автомобиль вместе с правами на марку «Нива». Американцы внесли около 1700 изменений в узлы и агрегаты автомобиля, а в 2002 году начали выпуск серийной модели Chevrolet Niva. После запуска новой «Нивы» в серийное производство ее предшественницу ВАЗ-2121 должны были снять с конвейера.Но этого не произошло из-за высокой стоимости модели Шевроле Нива. В марте 2009 года GM-АвтоВАЗ приступил к производству рестайлинговой версии автомобиля. К разработке обновленной модели были привлечены специалисты известного итальянского ателье Bertone. Основная часть изменений пришлась на экстерьер и интерьер. Что касается технической составляющей, то модель Шевроле Нива получила новые фары.

видео

Chevrolet NIVA Технические характеристики

SEV

02

SUV

  • Ширина 1 786 мм
  • Длина 4 048 мм 90 156 90 155 Высота 1 652 мм 90 156 90 155 Задача от 200 мм 90 156 90 155 Слоты 5 90 156
90 250 90 270 140 км/ч 90 270 140 км/ч 90 270 140 км/ч 90 270 140 км/ч
Двигатель Наименование Цена £ Топливо Привод Расход До ста Макс.скорость
1,75 МТ 90 189 90 115 (80 л.с.) 90 274 ​​90 270 стекло 90 274 ​​90 277 ≈ 514 000 руб. 90 274 ​​Полный 90 270 АИ-925 9 90 2740 ​90 270 8,8 / 14,1 19 лет
1.75 МТ 90 189 90 115 (80 л.с.) 90 274 ​​90 270 glc 90 274 ​​90 298 ≈ 541 000 руб. 90 274 ​​90 270 АИ-95 7 90 274 ​​90 0270 ​90 270 8,8 / 14,1 19 лет
1,75 МТ 90 189 90 115 (80 л.с.) 90 274 ​​90 270 и 90 274 ​​90 319 ≈ 444 000 руб. 90 274 ​​90 270 АИ-95 90 274 ​​90 2704 Полный 90 270 8,8 / 14,1 19 лет
1.75 МТ 90 189 90 115 (80 л.с.) 90 274 ​​90 270 лк 90 274 ​​90 340 ≈ 473 000 рублей 90 274 ​​90 270 АИ-95 90 274 ​​90 2704 Полный 90 270 8,8 / 14,1 19 лет

Поколения

Тест-драйвы Chevrolet Niva

90 115 Контрольный показатель 23 октября 2015 г.Я не выбираю дорогу

. Для обновленного Рено Дастер сложно найти прямого конкурента в его ценовой категории. Мы решили сравнить «француза» с Шевроле Нива, ведь покупатели часто выбирают между двумя автомобилями.

15 1


Тест-драйв 26.03.2013 Разумный минимум

Пересадка с отечественного автомобиля на иномарку – что может быть естественнее для российского водителя? А если наоборот? Иногда это случается! Например, мой сосед, заядлый охотник, ездит на Ленд Крузере, но совершенно не хочет его долбить по грязи, болотам и глубокому снегу, говорит, "жаба задыхается".Что касается выезда на природу, то он всерьез подумывает о покупке УАЗа или Шевроле-Нивы.

21 14

Карельские миражи-2 Сравнительный тест

Продолжаем рассказ о большом летнем путешествии редакции. Мы расскажем, как три автомобиля Chevrolet проехали от Ладожского озера до Онеги, какие причуды мы обнаружили в городе Медведегорске, что такое коварные Карельские пороги, или тщательно охраняется Беломорско-Балтийский канал и многое другое.

Карельские миражи Сравнительный тест

Мы часто незаслуженно пренебрегаем нашей страной.И это несмотря на то, что наши природные и рукотворные красоты часто открывают возможности для посторонних. Ярким примером тому является север России, в частности, Карелия. Именно там мы снарядили экспедицию тремя внедорожниками Chevrolet — Niva, Captiva и Tahoe.

Автомобильная марка Chevrolet – одна из самых успешных и перспективных марок в мире. Эта американская компания за время своего существования пережила множество взлетов и падений. Сегодня заводы Шевроле расположены в каждом уголке вселенной.В Северной Америке собираются только уникальные внедорожники с большим потенциалом, роскошные седаны и красивые, дорогие спортивные автомобили. Например, бывшие бюджетные модели Daewoo производятся в Южной Корее.

А где собирают Шевроле Нива для российского рынка? Умеют ли российские инженеры выпускать действительно качественные и надежные внедорожники. Об этом могут рассказать владельцы данной модели автомобиля, ведь в нашей стране этот автомобиль собирают на автомобильном заводе «Дженерал Моторс АвтоВАЗ» в городе Тольятти.Компания производит абсолютно все запчасти для автомобиля, после чего провожу полноценную сварку, покраску и сборку "американца" с русскими корнями. После того, как автомобиль собран, он отправляется на испытания и в эксплуатацию. Если сотрудники обнаружат брак, они «упакуют» машину на утилизацию. Затем снова начинается новый этап сборки на втором этапе.

Шевроле Нива

– достойный образец настоящего российского автомобиля. Этот народный русский внедорожник очень любят рыбаки, охотники и просто любители экстремальной езды по бездорожью.Новая серия автомобилей была собрана на платформе ВАЗ-2123, а производитель добавил внедорожнику комфорта, индивидуальности и функциональности. В 2004-2008 годах автомобиль был самым продаваемым автомобилем в РФ. Эта модель автомобиля, помимо стандартной комплектации, имеет тюнингованную и обновленную версию – Trophy и FAM-1. На самом деле от того, где произведена Шевроле Нива, зависит качество и надежность транспорта. Российские владельцы внедорожников не особо довольны качеством отечественной сборки.Дело в том, что у «американца» недостаточно высокий уровень безопасности.

Автомобиль совершенно не справляется с скоростной городской эксплуатацией, в нем отсутствует большинство элементов безопасности, нет даже элементарного - подушек безопасности Вскоре АвтоВАЗ учел жалобы клиентов и начал выпускать версии Chevrolet Niva GLS и GLC . В эти автомобили инженеры установили все необходимые системы безопасности, что вывело автомобиль на совершенно новый уровень.А вот качество деталей, покраски кузова, пластика - все это оставляет желать лучшего. Кроме того, экстерьер внедорожника подвержен царапинам и коррозии.

Характеристики модели

По статистике Шевроле Нива является самым популярным и самым востребованным внедорожником на отечественном рынке. Этот автомобиль начали собирать в 2002 году на предприятии АвтоВАЗ. За время существования с конвейера компании сошло более 170 000 единиц «Нивы».

В зависимости от комплектации машина комплектуется:

  • Подогрев сидений
  • тонированные боковые стекла
  • литые диски
  • кондиционер.

Там, где сейчас производится Шевроле Нива, стараются делать упор на безопасность автомобиля. По сей день автомобиль оснащается двигателем объемом 1,7 литра, который выдает всего 80 лошадиных сил. Ходили слухи, что специалисты концерна Opel разрабатывают специально для этой модели внедорожника новую силовую установку, которая будет выдавать 122 л.с. власть. Также была информация о том, что в предложении будет предлагаться дизельный двигатель, но в конечном итоге никаких изменений на сегодняшний день не наблюдается.Chevrolet Niva предлагается покупателям с таким же старым, устаревшим двигателем, как и десять лет назад.

.

стоит своих денег.

В статье рассказывается об одной из причин высокого расхода топлива, а также крайне нестабильной работы двигателя на китайском автомобиле Geely MK (он же MK-Cross, потому что двигатели у них одинаковые). Описана процедура диагностики этой неисправности, а также методы проверки исполнительных механизмов и датчиков. Читать статью...

Джили МК КРОСС

Собственно для китайцев типа солано, бриз, эмгранд и х60 все нижеизложенное абсолютно верно.Хоть двигатели на них и разные, сути дела это не меняет.

Краткое описание неисправности

Много, по замерам, при движении по трассе с более-менее постоянной скоростью машина кушает сто 12 литров. Для мотора 1.5 это преувеличенно высокий износ.

Автомобиль останавливается на холостом ходу. Это означает, что после отпускания педали акселератора он может какое-то время нормально работать и заглохнуть в любой момент вне зависимости от внешних обстоятельств.

Как найти причину?

Начнем с простого к сложному. NS проверьте воздушный фильтр - здесь все в норме, следов масла нет, грязи тоже. Дроссельный узел - достаточно убрать образовавшуюся рябь воздушного фильтра... Дроссельная заслонка не должна заедать при движении, а в самой дроссельной заслонке не должно быть слишком много грязи или мясистых отложений.

Если в дроссельной заслонке есть масляные пятна, это повод внимательно осмотреть двигатель. Выкрутите и проверьте свечи зажигания.здесь был обнаружен черный нагар на всех четырех свечах. Наличие такого нагара на изоляторах свечей зажигания говорит нам о том, что в двигатель поступает очень богатая смесь (много бензина или мало воздуха).

А вот воздухозаборник мы уже проверили, здесь все чисто. И подозрение все-таки на топливную систему... Подключаем прибор для измерения давления топлива и делаем необходимые замеры. Давление 2,6 бар, это норма для Geely MK.

Здесь я немного поясню про давление топлива.Дело в том, что форсунки открываются импульсами на определенное время, например 2 мкс. При давлении 3 бара за это время впрыскивается одна порция топлива, а при повышенном давлении (например, 6 бар) через форсунку одновременно будет проходить значительно больше топлива. Вот богатый микс.

Так что не забывайте про давление топлива в рампе, оно тоже зависит от того насколько прожорлива машина вашего друга. Если давление слишком высокое, причиной может быть либо регулятор давления топлива, либо сам топливный насос.

Но в нашем случае давление было в норме. Вариант с тем, что форсунки "льют" (т.е. пропускают топливо в закрытом виде) откинули в самый дальний угол. Однако такая беда сразу на все 4 форсунки большая редкость.

На этом "ручные проверки" заканчиваются. Проверили воздухозаборник, там все в норме. Подачу топлива проверили, не лишним будет снять форсунки и проверить их на стенде. Но...

Подключить диагностический сканер

Ну тут все банально и просто (для меня), кроме всего прочего контроллер двигателя выдает еще и давление воздуха во впускном коллекторе... А тут очень высокое значение: 66-70 кПа, а нормальное значение давления воздуха в двигателе Geely Mk на холостом ходу 29-39 кПа.

Вывод: неисправен датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Он дает неверные показания, то есть сообщает блоку управления, что в двигатель поступает очень большое количество воздуха. Блок реагирует увеличением времени впрыска, поэтому в двигатель начинает поступать большое количество топлива.

Двигатель Geely MK имеет ременный привод ГРМ.Опыт показывает, что состояние ремня не мешает его проверке при пробеге 40-50 тысяч. км. Около 60 тысяч км не имеют признаков износа, у других уже может отсутствовать несколько зубьев, а ремень может треснуть. Снимите правую опору двигателя при замене ремня ГРМ.

Крутой старт Двигатель Geely MK часто начинает "троить". Проблема решается заменой свечей, высоковольтных проводов, катушек (1000 руб.) или регулировкой клапанов. При демонтаже высоковольтных проводов владельцы часто их отрывают.Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «затягиванием» при пробеге свыше 40-60 тысяч. км и тут же сгорел.

Прокладка на подогревателе дроссельной заслонки со временем начинает подтекать от антифриза. При высыхании охлаждающая жидкость забивает канал регулятора. холостой ход и сам регулятор. Результат - затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после постановки и заводится только при нажатой педали газа. Для предотвращения течи, после очистки канала, прокладку дроссельной заслонки лучше посадить на термостойкий герметик.Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1000 рублей, на замену подойдет аналог Шевроле Нивы за 500 рублей.

Двигатель Geely MK склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде со скоростью более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема возникает, когда пробег превышает 40-50 тысяч. км. Одна из причин — не работает вентилятор охлаждения из-за плохого контакта в одной из трех точек крепления провода заземления.Причиной перегрева также может быть позднее открытие термостата и специфика работы ЭБУ двигателя, дающего команду на включение вентилятора даже при критических значениях температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может давать неверные значения из-за закисления контактных клемм. На «перегрев» или долгий прогрев двигателя указывает кислотность термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.

Некоторым владельцам приходится заменять прогоревшую прокладку ГБЦ. Помпа жидкостного охлаждения двигателя может выйти из строя при пробеге свыше 50-100 тысяч. км. Daze вызывает появление пятен ржавчины в расширительном бачке... В морозы часто текут кулеры на стыке пластик-металл.

Прокладка выпускной системы на стыке выпускного коллектора и патрубка, часто требуется замена из-за прогара. При пробеге свыше 80-120 тыс.км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может выйти из строя при пробеге более 50-60 тысяч. км. Задняя опора двигателя проходит за 40-60 тысяч. км, потом начинает стучать. Новая опора будет стоить 1,5-2 тысячи. рублей.

5-ступенчатая «механика» нового Geely MK первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После коробки передач компоненты «вкатываются» и проблем с легкостью переключения передач не возникает. Большое влияние на плохую избирательность оборотов оказывает «дешевое» масло, заливаемое в коробку при сборке.Такая «трансмиссия» сильно густеет на морозе. После изменения Рабочей жидкости работа коробки была улучшена.

При пробеге свыше 50-70тыс. км, грудь начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Стоит отметить, что в гарантийной книжке подшипники коробки указаны отдельным пунктом, а гарантия на них всего 30 000. км. За работу по разборке и сборке коробки придется заплатить около 3 тысяч рублей, за перегородку - еще около 4 тысяч рублей, комплект новых подшипников стоит 1-2 тысячи рублей.

Сцепление проходит 90-120тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником будет стоить 3-5 тысяч рублей. При пробеге более 100 тыс. км коробка часто начинает шуметь при сбросе газа на третьей передаче.

Сальники привода могут подтекать через 30-40 тысяч. км. Стоимость приводного сальника около 500 руб. Через 50-60 тыс. км может потребоваться замена насоса сцепления. Прохудившийся цилиндр можно восстановить ремкомплектом за 600 руб.

Пыльники наружного ШРУСа скорее всего потребуют замены при пробеге более 100-120к. км. Оригинальные пыльники отдельно не найти, так как они продаются только в сборе с приводом. Но найти аналог в магазине запчастей других марок автомобилей не составит труда.

Подвеска Geely MK не отличается особой прочностью. Стойки сдаваться как первый передний стабилизатор при пробеге более 20-30тыс. км. Чуть дольше ходят втулки стабилизатора - около 40-60 тысяч.км. Амортизаторы могут подтекать или стучать при пробеге свыше 30-60 тысяч. км. Стоимость нового в переделке 1,5-2,5 тыс. руб. Спереди ступичные подшипники выдерживают более 60-80 тысяч. км. Шаровые рычаги и коромысла двигаются одинаково. Новый шар стоит около 800 рублей.

Из-за «кривого» крепления рулевая тяга имеет боковой люфт, который можно устранить после подтягивания. Часто рейка начинает подтекать после 50-100 тысяч. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тысяч рублей.Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тысяч. км.

Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта возможно подклинивание тормозов при пробеге свыше 50-70 тысяч. км. Ремкомплект стоит 400 руб. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задних тормозных цилиндров.

Кузов Geely MK плохо противостоит коррозии. Первые вспышки неизбежно появляются на чипсах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передней двери под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней стороне капота.Фары и задние фонари часто запотевают, а противотуманные фары часто ломаются при использовании в прохладную и влажную погоду.

Твердый пластик салона Geely MK очень скрипит, особенно в холодную погоду. Стук рулевого колеса может возникать из-за ослабления болтов крепления подушки безопасности с течением времени. Неплотно установленный сальник рулевого вала увеличивает шум двигателя и выхлопа в салоне. Одна из проблем Geely MK — вода в салоне. Туда он попадает через плохо проклеенные лобовое и заднее стекла, а также через отлетающие резиновые заглушки на днище.Вода скапливается в багажном отделении из-за фонарей задних сидений и кронштейнов задних амортизаторов... Вода может попасть и через дефлекторы.

Работа также вызывает много нареканий. кондиционер... Кондиционер перестает работать, когда температура окружающего воздуха превышает 25-30 градусов Цельсия. Этому способствует конструктивная особенность системы отопления: горячие трубы и радиатор отопителя расположены непосредственно под панелью. Даже в холодные дни при выключенном кондиционере и регуляторе температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.С пробегом более 100тыс. км участились утечки в системе кондиционирования. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге автомобиля более 50-100 тыс. км. км. Новый компрессор потребует примерно 9-12 тысяч рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или менять скорость из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора скорости вентилятора. Новый регулятор стоит не дорого - около 400 руб.

Проблемы с зарядным током могут появиться при пробеге свыше 80-120 тысяч.км. Причина - выход из строя регулятора напряжения. Комплект нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тысячи рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тысяч рублей.

Обогрев передних сидений может перестать работать из-за короткого замыкания датчика температуры обогревателя сидений или залипания кнопки включения обогрева. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал отлично справляются со своей задачей, но часто выходят из строя. После замены зеркал на аналоговый обогрев становится менее эффективным, но гораздо долговечнее.

Если пробег превышает 100-150 тыс. км, трос рулевой колонки может оборваться. Часто возникают проблемы с подсветкой приборной панели. Причина - выход из строя микросхемы платы управления электродвигателями, управляющими движением стрелок и освещением приборов. Стоимость нового устройства около 7-8 тысяч рублей.

06.07.2017

Geely MK (Джили МК) — китайский представитель класса С, т.е. разработка компании Geely Automobile. За последние годы китайский автопром совершил настоящий прорыв в автомобилестроении.Одним из главных элементов популярности этой модели является ее дизайн – экстерьер автомобиля не типичен для восточного производителя и больше похож на «американский». Не стоит сравнивать этот автомобиль с американцами, японцами или корейцами, потому что у них более высокое качество изготовления и комплектующих, но у этой модели есть один параметр, который превосходит всех конкурентов, и это ее цена, и этот параметр всегда был одним из самых важных. основные параметры при выборе автомобиля. А вот как низкая стоимость автомобиля повлияла на его надежность, и на что следует обратить внимание при выборе афтермаркета Geely MK с включенным пробегом, сейчас попробуем выяснить.

Немного истории:

На внутреннем китайском рынке премьера Джили МК состоялась в 2006 году, а вот в СНГ эта модель появилась только в середине 2008 года. За основу при разработке автомобиля было взято первое поколение Toyota Yaris, также в автомобиле использовались двигатели Toyota. Geely ранее закупала эти двигатели у Tianjin Industrial (FAW) по лицензии Toyota. В январе 2010 года на заводе автомобильной компании «Дервейс» в городе Черкесске (Россия) запущено производство автомобилей для рынков СНГ.Ранее Geely MK поставлялись в автосалоны напрямую из Китая. В 2011 году компания Geely изменила название автомобиля, в результате чего автомобиль был переименован в Englon MK, а MK Cross был переименован в кросс Englon Jinying. Ребрендинг был проведен в связи с новой маркетинговой стратегией, направленной на обновление и повышение имиджа бренда. В 2015 году на смену Geely MK пришел GC6, прошедший глубокий рестайлинг.

Слабые стороны и недостатки Джили МК с пробегом

Металл, как и ЛКП, очень тонкий, из-за этого даже от мелкого камешка, вылетевшего из-под колес встречных автомобилей, появляются сколы и вмятины.Кузов плохо сопротивляется агрессивным воздействиям окружающей среды, поэтому после нескольких лет эксплуатации на кузове автомобиля появляется ржавчина. Быстрее всего коррозия возникает на днище автомобиля (требуется дополнительная обработка антикоррозийными средствами) и в местах брызг краски. Следы ржавчины также можно обнаружить на: передних дверях (под уплотнителем), капоте и крышке бензобака (в районе замка). Защитные стекла противотуманных фар часто ломаются при эксплуатации в холодную и влажную погоду.

Двигатели

Geely MK комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами - 1.5 (94 л.с.), 1.6 (107 л.с.).Самый популярный двигатель в СНГ — 1,5-литровый агрегат, который собирали по лицензии Toyota (копия двигателя 5A-FE от ). Если говорить о его надежности, то двигатель в целом неплох, но пару слабых мест в нем выявлено не было. Первое, на что нужно обратить внимание, это ремень ГРМ. По регламенту не требует замены до 60 000 км, но как показал опыт эксплуатации трещины на нем появляются после 40 000 км, также может не хватить пары зубцов, думаю не стоит объяснять что такое последствия могут привести.Для тех, кто любит проводить ремонт в своем гараже, стоит учесть, что для замены ремня ГРМ потребуется снять соответствующую опору двигателя.

Нередко владельцы сталкиваются с неприятностями при запуске непрогретого двигателя, к счастью, для устранения проблемы можно обойтись без поездки в ремонтную мастерскую - свечи зажигания, высоковольтные провода или катушки зажигания приходится заменены. Если эти манипуляции не дадут положительного результата, придется регулировать клапана.Для выполнения этой процедуры необходимо обратиться к опытному специалисту, так как неправильная регулировка клапанов может привести к их «заклиниванию» через 40-60 тысяч километров пробега и последующему прогоранию. Отсоединяйте высоковольтные кабели очень осторожно, так как велик риск их обрыва.

На автомобилях с пробегом более 50 000 км подтекает охлаждающая жидкость через сальник подогревателя дроссельной заслонки. Если неисправность не будет устранена своевременно, это может привести к преждевременному выходу из строя регулятора холостого хода.Основным сигналом о неисправности регулятора будет: затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после постановки и заводится только при нажатии на педаль газа. Новый регулятор будет стоить 20 долларов, но можно немного сэкономить, установив аналог от Нивы Шевроле (8-10 долларов).

В теплое время года необходимо внимательно следить за температурой двигателя, чаще всего двигатель перегревается при длительной езде на скорости 80-100 км в час с включенным кондиционером. Основная причина - не включается вентилятор охлаждения, плохой контакт на клеммах проводов и задержка открытия термостата.Возможность контролировать температуру двигателя и предотвращать перегрев усложняется тем, что датчик температуры может выдавать неверные данные. Если долго не удается прогреть двигатель до рабочей температуры, проблема, скорее всего, связана с закисанием термостата в открытом положении.

Большинство экземпляров, с пробегом 80-120тыс. км, требуется замена прокладки ГБЦ, причина - прогар прокладки ГБЦ... За этот же пробег необходимо заменить помпу.Радиатор заржавел. Сигналом о проблеме будет появление красных пятен в расширительном бачке. С наступлением холодов кулер может начать течь в месте стыка пластика и металла. При пробеге 80-100тыс. км возникает необходимость замены переднего сальника коленчатого вала (появляются течи масла). Раз в 60-80 тыс. км датчик давления масла требует замены. Чуть меньший ресурс (40-60 тыс. км) имеют подшипники двигателя и коробки передач. Многие владельцы винят в этом большой расход топлива, в смешанном цикле 8-10 тысяч.км, а это намного больше, чем обещал производитель.

Переезд

Geely MK комплектовался только пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Диагностика коробки передач должна выполняться очень внимательно. Основной недуг, с которым приходится сталкиваться владельцам, – это хрупкость подшипников первичного и вторичного вала. Чаще всего владельцы автомобилей с пробегом 50-70 тысяч. км обращайтесь в сервис с жалобами на посторонние шумы в обрешетке. Чтобы устранить неисправность, придется потратить 100-150 долларов.Они не славятся долговечностью и сальниками полуосей, как правило, течи масла появляются после 30-40 тысяч километров пробега. В течении 60-70тыс. км необходимо заменить насос сцепления. Чтобы немного сэкономить, цилиндр можно отремонтировать специальным ремкомплектом... При использовании некачественного масла с наступлением холодов возникают трудности при переключении передач. При бережном обращении сцепление выдерживает 80-100 тыс. км (комплект нового сцепления с выжимным подшипником стоит 40-60 долларов).

Особенности и недостатки шасси Джили МК

Подвеска Джили МК стандартная для данного класса автомобилей: спереди - стойки Макферсон, сзади - балка. Что касается надежности большинства узлов подвески, то здесь ситуация не столь оптимистична. Чаще всего требуется замена стоек стабилизатора, у неаккуратных водителей они проходят менее 10 000 км, при бережном обращении выдерживают 15-20 тысяч. км, втулки до 40 000 км. Амортизаторы служат 50-60 тысяч.км, но нередки случаи, когда их приходилось менять даже через 30 000 км, так как их цена не слишком высока до 50 долларов. ПКС Передние ступичные подшипники, рычаги и шаровые опоры могут удовлетворить пробег 70-80 тысяч. км. ШРУСы могут прослужить до 100 000 км. Чтобы снизить вероятность ремонта ходовой, многие владельцы при выборе запчастей отдают предпочтение разным моделям Toyota.

Люфт в рулевой тяге встречается даже у практически новых автомобилей, причина в некачественной сборке узла, к счастью, для устранения дефекта достаточно его подтянуть.Парк железных дорог мало чем отличается от аналогичной части большинства японских и корейских производителей (100-150 тыс. км). Покупка новой рейки обойдется в 150-250 долларов. Наконечники управления требуют замены каждые 50-60 тысяч. км, тяга каждые 70-80 тыс. км. Есть проблемы с тормозной системой, основная из них - коррозия поршня тормозного цилиндра, что приводит к заклиниванию тормозов. Задние цилиндры тоже требуют особого внимания, были случаи, когда на них появлялись течи тормозной жидкости.

Салон

Салон Джили МК не может похвастаться качеством изготовления и материалов, а благодаря использованию жесткого пластика сверчки чувствуют себя здесь как дома.Если вы слышите дребезжащий звук из-под руля во время движения, обязательно проверьте затяжку болтов крепления подушки безопасности (со временем они откручиваются). При интенсивном использовании передние сиденья можно через год протереть начисто, взяв с собой нагревательные элементы. Если пренебречь обменом, он может закончиться пожаром. Из-за некачественной склейки лобового стекла и постоянно вытекающих резиновых заглушек по днищу со временем под ковриком водителя и переднего пассажира появляется вода. Также после сильных дождей в багажнике может появиться лужа, причина в некачественных уплотнителях задних фонарей и кронштейнов задних амортизаторов.

Что касается электрики, то отопление часто преподносит неприятные сюрпризы: заднее стекло, зеркала и система кондиционирования. Многие владельцы жалуются, что кондиционер не справляется со своими обязанностями даже в морозы. При пробеге 80-100тыс. км появляются утечки фреона, при таком же пробеге может заклинить компрессор кондиционера. В самый неподходящий момент может перестать включаться вентилятор печки, причина – выход из строя реле регулятора скорости.После 100 000 км начинаются проблемы с регулятором напряжения (требуется ремонт или замена генератора), в результате чего аккумулятор перестает заряжаться. Из-за поломки микросхемы платы управления электродвигателями перестает работать подсветка панели приборов.

Score:

Несмотря на значительный прогресс в автопроме, китайский автопром по-прежнему уступает корейским и японским производителям, и Geely MK не исключение. Эту машину нельзя назвать плохой, ведь малый запас некоторых деталей оправдан низкой ценой машины, дешевым ремонтом и обслуживанием.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваше мнение поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция AutoAvenu

Clear Geely MK Repair Guide позволит любому посетителю сайта самостоятельно устранить неполадки в автомобиле. Рекомендации опытных владельцев исключат возможность совершения ошибок, а фото и видео материалы позволят быстро понять алгоритм действий, необходимых для ремонта или замены деталей.

Тем не менее, обсудить все вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией Geely MK, не представляется возможным. Чтобы получить помощь по конкретной проблеме, просто перейдите на соответствующую страницу портала и немного подождите, пока другие посетители дадут исчерпывающий ответ с ценными рекомендациями.

Если на данный момент нет никаких признаков повреждения, не тратьте время на чтение наиболее распространенных процедур ремонта. Время от времени автовладельцам нужно будет знать, как это делается, коробку передач и другие детали.Часто бывает полезно руководство, объясняющее, как заменяется сцепление или как оно заменяется. Кроме того, будет полезна информация о наиболее желательных процедурах. Для желающих освоить ремонт Geely MK своими руками будет полезна замена стабилизатора i.

Geely MK - от начала до конца

Geely MK разработан в 2006 году. Переднеприводный автомобиль получил 2 варианта кузова: «седан» и «хэтчбек». Несмотря на использование в КНР двигателей объемом 1,3 и 1,8 л, на внешний рынок вышла модель объемом 1,5 л ... Что касается других характеристик двигателя, то его мощность составляет 94 л.с. Он экономичен в расходе топлива и не доставляет проблем даже при активной эксплуатации.С начала 2010 года компания Geely Automobile заключила договор с производителем Derways на сборку автомобилей Geely MK в РФ на его заводе.

В том же году новая модификация Geely MK получила название Cross. Городской кроссовер получил компактный кузов, спортивные обвесы, дополнительные молдинги, новый радиатор . и многие другие внешние элементы.Изменилась и внутренняя отделка Geely MK. Красно-черная гамма обивки подчеркнула спортивный характер автомобиля и стала прекрасным дополнением к общему дизайну.

Geely MK Cross оснащен цифровым дисплеем на приборной панели. Его двигатель остался без изменений, но при этом мог похвастаться низким расходом топлива — всего 6,3 литра на 100 км.

В 2011 году китайская версия модели Geely MK Cross прошла ребрендинг. Чтобы улучшить свой имидж, компания решила сменить название на Englon Jinying Cross.Смена названия коснулась и модели без модификации. После маркетингового трюка она стала Englon MK .

С 2015 года модель Geely MK была полностью заменена на Geely GC6 - автомобиль, прошедший полный рестайлинг, чтобы кардинально отличаться от своего предшественника.

Geely Mk Cross вышел на российский рынок в 2011 году. Сборка со сваркой и покраской кузова автомобиля была организована в Черкесске на заводе Derways. В конце 2015 года производство модели было прекращено, а остальные были распроданы весной 2016 года.

MK Cross — приподнятая версия хэтчбека Geely MK2. Оба автомобиля построены на той же платформе, что и седан Geely MK, в основе которой лежат технологии Toyota Yaris/Vios первого поколения (1999-2005 гг.). Псевдоповоротный кулак отличается увеличенным на 175 мм дорожным просветом, фальш-обвесом, дверными молдингами и рейлингами.

MK Cross предлагался в двух комплектациях. Базовая версия Comfort имела две подушки безопасности, кондиционер, гидроусилитель руля, 4 электростеклоподъемника, электропривод и подогрев зеркал, ABS и EBD.Более продвинутая Luxury была дополнена люком с электроприводом и «кожаным салоном». Подогрев сидений, к сожалению, не предусмотрен ни в одной из комплектаций.

В краш-тесте ANCAP (Австралия и Новая Зеландия) хэтчбек MK заработал три звезды, набрав 8,4 балла из 16 возможных.

Двигатели

Geely MK Cross

комплектуется только одним двигателем – бензиновым безнаддувным объемом 1,5 литра и мощностью 94 л.с. Двигатель является лицензионной копией Toyota 5A-FE.

Механизм газораспределения приводится в движение зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60 000 км (1,5-2 тыс. руб. при эксплуатации).

Одинаковый зазор должен быть между регулировками зазоров клапанов, иначе могут прогореть клапана (чаще входные давления). Зазоры регулируются толкателями (чашками). Стоимость процедуры в сервисе около 7000 рублей.

В автомобилях, собранных до 2013 года и после 50-100 тыс. км. км, расход масла увеличивается более чем на 1 литр на 1000 км.В некоторых случаях после замены можно избавиться от болезни маслосъемного колпачка (5000-8000 руб.). Но иногда встречается залегание и износ маслосъемных колец (15-20 тысяч рублей с работой). В запущенных случаях возможен даже износ стенок цилиндра. В этих условиях придется ставить втулку или менять двигатель (30-60 тыс. руб.). Проблема расхода масла и износа колец менее распространена в версии МК Кросс 2013 года и не замечена среди более молодых автомобилей 14 и 15 лет.

На первые 100 000 км часто требуют замены прохудившийся радиатор (2 000 руб.), поврежденный топливный насос (1 000 руб.) и задняя подушка двигателя (от 400 руб.). Помпу (1500 руб.) и термостат (1000 руб.) можно сдать за 100-150 тысяч. км.

Переезд

В связке с двигателем работала только 5-ступенчатая механика. Ресурс сцепления более 60-100 тысяч. км. Для его замены коробку нужно снимать. Стоимость нового комплекта сцепления 4-5 тысяч рублей, а стоимость работы 3-6 тысяч рублей.

К сожалению, через 50-100 тысяч может потребоваться ремонт МКПП. км. Шум, гул или плохая передача. Как правило, в замене нуждаются только подшипники (примерно 10 000 руб.). Если подшипники развалятся, шестерни изнашиваются, а корпус, скорее всего, сломается. В этом случае придется искать б/у коробку (10-30 тыс. руб.). Новая механическая коробка передач стоит более 40 000 рублей.

Иногда удается избавиться от шума после подтяжки подшипника вспомогательного вала.Делается это через специальный люк, расположенный на корпусе фургона со стороны левого колеса.

Шасси

На передней оси установлены стойки McPherson

, а на задней — торсионная балка. Подвеска Geely MK Cross практически идентична подвеске седана MK. Отличаются только передние пружины и амортизаторы (посадка пружин выше).

Детали подвески не блещут долговечностью. Быстрее всего сдаются шестерни и стабилизирующие втулки. В разделе 50-100тыс.км приходят в негодность передние рычаги (1000 руб.) и передние ступичные подшипники (от 500 руб.). Кроме того, можно прикрыть передние амортизаторы и опорные подшипники (3000 руб за качественный аналог), либо внешний ШРУС (от 1000 руб) начинает трещать.

Передние тормоза требуют регулярного обслуживания - довольно быстро закисают направляющие суппорта.

Другие проблемы и сбои

К сожалению, металл МК Кросс имеет плохую коррозионную стойкость. Первая ржавчина начинает появляться из-под пластиковых порогов через 3-4 года.Вскоре на капоте, дверях, крыше, арках задних колес и под фарами на крыльях появляются ржавые пятна.

Часто выходит из строя электрообогрев зеркал (200-500 руб за зеркальный элемент). С электронной приборной панелью тоже проблемы - пропадает индикация. Порядок оживает после того, как пластина припаяна.

Генератор тоже может заболеть: выход из строя регулятора напряжения или износ щеток.

Проблемы с моторчиком печки (3000 руб.) или его реостатом (900 руб.).

Отопитель может потечь или забиться шламом через 50-100 тысяч. км. Аналог Toyota доступен за 2000 рублей. Процесс замены трудоемкий. Для доступа к радиатору необходимо снять переднюю панель. За работу в сервисе попросят около 5000 рублей.

Иногда отваливаются тросики регулировки подачи воздуха и крана.

Применение

Качество Geely MK Cross местами немного разочаровывает. К счастью, на рынке есть много недорогих китайских заменителей.Правда, у них еще меньший ресурс по сравнению с установленным на заводе оригиналом. При этом новые оригинальные детали имеют весьма демократичную цену. Однако, чтобы в скором времени снова не заниматься ремонтом, лучше использовать более качественные аналоги. Они могут быть дороже, но сэкономят ваше время и нервы.

.

Смотрите также