Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Киа рио не заводится причины


Не заводится киа рио 3 » Драйв

Ситуация, когда утром невозможно завести автомобиль, кого угодно может выбить из колеи. Такая неприятность серьезно портит планы на день современному человеку. Если Киа Рио не заводится: стартер крутит, а мотор не запускается, не паникуйте раньше времени, а постарайтесь определить причину и принять меры. Не всегда удастся обойтись мгновенным ремонтом, но попробовать найти причину самостоятельно можно. При безуспешности попыток или необходимости серьезного ремонта стоит скорректировать планы на день и обратиться в автосервис.

Если не крутит стартер

В случае, если вы поворачиваете ключ, а ничего не происходит или слышится только металлический щелчок, скорее всего, причины следующие:

  • На стартер не подается напряжение. Необходимо проверить состояние электропроводки: возможно, что-то перегорело или отошел контакт.
  • Обгорели контакты реле стартера. Требуется замена реле. Неплохо для таких ситуаций иметь в автомобиле набор запасных предохранителей и реле.
  • Сел или неисправен аккумулятор. Можно попробовать «прикурить», а если на вашей машине установлена механическая коробка передач, завести «с толкача» (что всё же не рекомендуется).
  • Неисправен стартер. В этом случае требуется его ремонт или, что вероятнее, замена.

Если стартер исправен

Если стартер крутит, звук ровный, а мотор не заводится, стоит обратить внимание на зажигание и топливную систему.

Как проверить топливную систему

  • Включите зажигание. Должно быть слышно характерное жужжание топливного насоса. При его отсутствии, проверьте исправность реле и самого бензонаососа. Он находится в топливном баке, доступ к нему можно получить, сняв подушку заднего сидения.
  • Проверьте состояние топливного фильтра. Даже если насос жужжит, это не всегда значит, что топливо действительно подается. В этом случае проблемы с пуском двигателя редко появляются внезапно: обычно им предшествуют рывки при движении, или двигатель глохнет при остановках.
  • Проверьте состояние дроссельной заслонки.

Как проверить систему зажигания

Если топливная система исправна, проблема может скрываться в системе зажигания.

  • Проверьте наличие искры на свече. Чтобы произвести проверку, нужно надеть на свечу незаизолированный провод, юбкой свечи прикоснуться к металлической части мотора и включить зажигание.
  • Проверьте катушку зажигания. Если напряжение на неё подается, а катушка не работает, дело в ней, если не подается – ищите проблемы в электронике.

Особенности Киа Рио

К болевым точкам этого автомобиля относят проблемы контактов клемм и проводов. Если на вашем Киа Рио крутит стартер, двигатель не заводится, а вышеуказанные проверки не дали результата, попробуйте проверить контакты всех элементов, участвующих в запуске двигателя.

Кроме того, двигатель может не заводиться по такой банальной причине, как сгоревший предохранитель или коррозия контактов. Редко помешать завести машину может скопившийся в подкапотном пространстве конденсат.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

— Геликон на Федосеенко (casper!)
— БЦР на Н-П (запись через Hyundai-NN)
— Алекс-Авто
— Агат на Моск.ш.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Тогда попробуйте к официалам на Комсе обратиться, там же не только продажа авто, но и сервис есть.

Я как при покупке, так и при прохождении ТО остался доволен работой салона. А ленивые и невнимательные сотрудники встречаются везде. Стараюсь не обобщать и не считать всех такими.

На последнем ТО как раз фильтр проверили и устранили косяк европейских сборщиков, по tsb ставили пластину изоляции. Сервисник БЦР’а всё аккуратно сделал.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Это плавающий дефект, как любят говорить в сервисах, по этому не знаю как с этим сунуться к мастерам. Пока редко бывает, не сильно напрягает, решила забить.. дальше посмотрим.
Может быть, конечно, что это появилось после ТО гарантийного, но я тогда, когда это появилось, никак с ТО не связала, теперь утверждать не могу. (это я к тому, что вы говорите про замену фильтра). Я с гарантии снялась пару лет назад, и как раз примерно тогда это началось, очень может быть что после ТО.

В этом году с наступлением тепла уже 2 раза было.

Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Kia Rio 1.5 / Киа Рио в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 97 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2003 г. по 2005 г.

Нередко владельцы такой модели автомобиля, как Киа Рио, сталкиваются с тем, что автомобиль не заводится, а стартер при этом крутит. В такой ситуации нужно убедиться, что стартер работает нормально, без рывков. В противном случае, поиски поломки стоит проводить в ходе диагностики стартера.

При работающем стартере, но не заводящемся авто, проверяется система зажигания и подачи топлива.

Проверка системы подачи топлива

Проверять топливную систему нужно начиная с насоса, заканчивая карбюратором или инжектором (в зависимости от комплектации Киа Рио). Если автомобиль имеет инжекторную конструкию, придется включить зажигание и узнать, слышно ли в салоне характерное жужжание, издаваемое при работе электрического бензонасоса. Если такого звука нет, поломка может быть вызвана сгоревшим моторчиком бензонасоса, либо отсутствием на нем напряжения. Проверить нужно предохранитель топливного насоса и сам насос с фильтрами.

Отыскать причину того, что не заводится Киа Рио с карбюратором, сложнее. Бензонасос такого автомобиля имеет привод от распредвала, поэтому придется отсоединить конец шланга от впускного или выпускного штуцера карбюратора или бензонасоса. Затем необходимо при помощи ручного рычага, находящегося на бензонасосе, качнуть топливо. Если система работает, из шланга должен пойти бензин.

Стоит также проверить уровень загрязнения топливного фильтра. Поломка могла появиться из-за того, что топливо не поступает к мотору. Еще одной причиной того, что Киа Рио не заводится, а стартер крутит, может оказаться забитая дроссельная заслонка.

Проверка системы зажигания

Если все проблемы исключены, необходимо переходить к проверке зажигания. Первым делом, проверяется, есть ли на свече искра. Для этого на свечу надевается не заизолированный провод. Затем юбкой свечи нужно прикоснуться к любому металлическому элементу мотора и прокрутить двигатель посредством стартера. Наличие искры свидетельствует об исправности.

Если модель Киа Рио инжекторная, проблема может находиться в модуле зажигания. Карбюраторный двигатель, порой, не работает по причине сгоревшей катушки зажигания. Проверить эту запчасть можно, если вытащить главный провод с крышки трамблера, и поместить его конец на расстоянии пяти миллиметров от металлического элемента мотора. Если при прокрутке двигателя стартером искра между проводом и металлической частью отсутствует, катушка неисправна.

При исправной катушке, стоит открутить крышку трамблера, чтобы убедиться, нет ли под ней нагара, трещин или других дефектов.

Другие причины неработающего двигателя при работающем стартере

Если все системы проверены, а поломка не найдена, владельцу Киа Рио придется провести более глубокую диагностику. В числе причин может быть сгоревший предохранитель. Хотя такие поломки встречаются нечасто, провести проверку работы плавких предохранителей все-таки необходимо.

Не заводиться двигатель при рабочем стартере может также при появлении коррозии на электрических деталях и контактах автомобиля. В некоторых случаях работа двигателя нарушена скоплением конденсата в подкапотном пространстве. Достаточно часто выявить проблему с двигателем помогает бортовой компьютер автомобиля, особенно если он выдает ошибку. Узнать код ошибки и ее причину поможет мастер сервисного центра.

Такая проблема,стартер крутит но машина не заводится,со 2-ого 3-его раза заводится,что может быть?

Как вариант, бендикс в стартере не срабатывает. У меня так было.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Иммобилайзер не видит

0 0 Рейтинг ответа: 0

Лёха, а от чего он не может видеть его?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евгений, в большинстве случаев плохой контакт на антенне иммобилайзера

0 0 Рейтинг ответа: 0

Лёха, а где эта антена находиться?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евгений, на замке зажигания

0 0 Рейтинг ответа: 0

Лёха, я тебя понял , спасибо!

0 0 Рейтинг ответа: 0

Аккум заряд сколько на заглушенную? 12.5-12.6 должен быть…если меньше,то надо зарядить аккум для начала

0 0 Рейтинг ответа: 0

Было так же,но правдо 3 раза пробовал завести…больше не стал мучать..пусковым завел.итог аккум разрядился…покатал и все ок

0 0 Рейтинг ответа: 0

Иван, ок спасибо

0 0 Рейтинг ответа: 0

Скорее всего бензин стек в бак, а бензонасос накачать не успел. А как накачал, так и завелась. По хорошему надо включить зажигание и подождать секунд 5 пока бензонасос давление поднимет. Короче не парься — бывает.

Скорее бензонасос сдыхает.

Попробуй для начала сменить топливный фильтр в баке — посмотри сколько там всякой каки.

А вообще при повороте ключа слышно как начинает работать насос, Если не слышно, то меняй его, пока где-нибудь далеко от автомагазина не встал.

Просто столкнулся с подобным на своей машине в прошлом году. Приехал к магазину, заглушил, а машина потом не але. И так пару раз. Один раз на тросу до дома притащили, тока запихали на стоянку — попробовал запустить — с полпинка завелась. Второй раз около дома ключом тыркал — запустилась, а в третий раз — уже к знакомому в гараж утащили и после этого я поменял насос.

Пробег за сотню, и когда я снял фильтр — тот тяжело продувался
пробовал прям на моторчик насоса подавать питание — он не работал — почему я его и поменял.

Но еще раз повторюсь: когда машина не заводилась, то звука работающего бензонасоса (как обычно) я не слышал.

Поэтому подозрение сразу упало на него, правда я перед эти на два раза все предохранители и релюшки перепроверил.

Была такая проблема у брата, на KIA Cerato. Приехал домой, заглушил, через час не заводится. Облазили все: стартер крутит, компьютер ошибку никакую не дает, искра есть, бензин в шлангах под давлением.

Короче — звонили в сервисный центр. Сначала подсказать ничего не могли (до сервиски 250 км). С третьего звонка подсказали посмотреть разъем на бензонасосе, не окислился ли, потом позвонили, что еще есть разъем-соединение проводов на бензонасос под ногами заднего левого пассажира.
В итоге нашли это соединение(логически разобраться на-н оно там сделано), почистили — машина завелась с пол оборота.

Как объяснили в сервиске, «мозги», что-то не видели и на движок не давали какую-то команду.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 17 янв 2021
  • На данном Киа Рио был удален катализатор и перепрошит ЭБУ двигателя. Данные работы были сделаны бесплатно в обмен на катализатор. После этого появилась детонация в диапазоне оборотов 1800-2200. А еще через некоторое время вырос расход топлива и автомобиль перестал запускаться.
  • Авто/Мото

Комментарии • 19

Вместо того чтобы поменять лямбда зонд, кто-то наварился на удаление катализатора, народ обманывают. Вторая лямбда тоже не корректно работает, так как засрана. Киа Церато 2, пробег 100000км. Замена лямбды решила проблемы

@autozap86 Surgut Лямбда уже легла, как первая, так и вторая. Просто возможной причиной этого стал подсос в выпуск.

@Глазами Автодиагноста В вашем случае может и не в лямбде дело, я к тому что не добросовестные сервисмэны удаляют нормальные катализаторы не выяснив причину неправильной работы двигателя. Меня тоже пытались убедить, что это единственный способ продлить жизнь моему автомобилю, иначе задиры и т.п, якобы тяги нет, расход бензина и пропуски зажигания,потому что катализатор забит. Менял свечи, чистил дроссель, датчик абсолютного давления, заливал в бак присадки для очистки топливной системы, после этих процедур двигатель какое-то время работал лучше, видимо Lavr как-то очищал лямбду, но после того как вырабатывал бак бензина с присадкой двигатель опять трясло на холостых оборотах. При этом лямбда работала 0.1-0.7вольт, каряво правда. После её замены всё как рукой сняло. Спасибо за ваш опыт, которым вы делитесь в своих видео!

Тему подсоса в выпуской тракт я затронул для собственной подстраховки. Дело в том, что лямбда зонды действительно отравлены и не жизнеспособны, но что явилось причиной такого состояния? Если поставить новую первую лямбду и через небольшой промежуток времени она тоже ляжет, что мы скажем клиенту? Есть шанс что в выпуске есть подсос, но лямбда не знает об этом. Смесь сильно переобогащается и валит лямбду. После перепиновки заработала 2я лямбда, но она легла на следующий день. Поэтому я и рекомендовал в итоге проверить выпускной тракт. Как именно удален катализатор я не вижу. Возможно на горячем двигателе подсос становится сильнее за счёт расширения металла. Желание удалить катализатор, насколько я понял, проявил сам автовладелец. Пробег уже больше 100 тысяч. О возможных последствиях эксплуатации данного автомобиля с разрушающимся катализатором автовладелец в курсе.

Я заметил такую интересную вещь на киа 3 после замены свечей новые свечи были загажены хотя машина работала норм а свечи решил просто поменял после 40000 тыс пробега . После того как покатался неделю и новые тоже тоже стали нормальные а по началу почему они были подкапченные не понятно

@Глазами Автодиагноста да бог с ней работает и ладно))

Возможно короткие поздки были в этот период. Автомобиль был постоянно в состоянии прогрева и свечи не успевали самоочиститься.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 17 янв 2021
  • На данном Киа Рио был удален катализатор и перепрошит ЭБУ двигателя. Данные работы были сделаны бесплатно в обмен на катализатор. После этого появилась детонация в диапазоне оборотов 1800-2200. А еще через некоторое время вырос расход топлива и автомобиль перестал запускаться.
  • Авто/Мото

Комментарии • 19

Вместо того чтобы поменять лямбда зонд, кто-то наварился на удаление катализатора, народ обманывают. Вторая лямбда тоже не корректно работает, так как засрана. Киа Церато 2, пробег 100000км. Замена лямбды решила проблемы

@autozap86 Surgut Лямбда уже легла, как первая, так и вторая. Просто возможной причиной этого стал подсос в выпуск.

@Глазами Автодиагноста В вашем случае может и не в лямбде дело, я к тому что не добросовестные сервисмэны удаляют нормальные катализаторы не выяснив причину неправильной работы двигателя. Меня тоже пытались убедить, что это единственный способ продлить жизнь моему автомобилю, иначе задиры и т.п, якобы тяги нет, расход бензина и пропуски зажигания,потому что катализатор забит. Менял свечи, чистил дроссель, датчик абсолютного давления, заливал в бак присадки для очистки топливной системы, после этих процедур двигатель какое-то время работал лучше, видимо Lavr как-то очищал лямбду, но после того как вырабатывал бак бензина с присадкой двигатель опять трясло на холостых оборотах. При этом лямбда работала 0.1-0.7вольт, каряво правда. После её замены всё как рукой сняло. Спасибо за ваш опыт, которым вы делитесь в своих видео!

Тему подсоса в выпуской тракт я затронул для собственной подстраховки. Дело в том, что лямбда зонды действительно отравлены и не жизнеспособны, но что явилось причиной такого состояния? Если поставить новую первую лямбду и через небольшой промежуток времени она тоже ляжет, что мы скажем клиенту? Есть шанс что в выпуске есть подсос, но лямбда не знает об этом. Смесь сильно переобогащается и валит лямбду. После перепиновки заработала 2я лямбда, но она легла на следующий день. Поэтому я и рекомендовал в итоге проверить выпускной тракт. Как именно удален катализатор я не вижу. Возможно на горячем двигателе подсос становится сильнее за счёт расширения металла. Желание удалить катализатор, насколько я понял, проявил сам автовладелец. Пробег уже больше 100 тысяч. О возможных последствиях эксплуатации данного автомобиля с разрушающимся катализатором автовладелец в курсе.

Я заметил такую интересную вещь на киа 3 после замены свечей новые свечи были загажены хотя машина работала норм а свечи решил просто поменял после 40000 тыс пробега . После того как покатался неделю и новые тоже тоже стали нормальные а по началу почему они были подкапченные не понятно

@Глазами Автодиагноста да бог с ней работает и ладно))

Возможно короткие поздки были в этот период. Автомобиль был постоянно в состоянии прогрева и свечи не успевали самоочиститься.

Нередко владельцы такой модели автомобиля, как Киа Рио, сталкиваются с тем, что автомобиль не заводится, а стартер при этом крутит. В такой ситуации нужно убедиться, что стартер работает нормально, без рывков. В противном случае, поиски поломки стоит проводить в ходе диагностики стартера.

При работающем стартере, но не заводящемся авто, проверяется система зажигания и подачи топлива.

Проверка системы подачи топлива

Проверять топливную систему нужно начиная с насоса, заканчивая карбюратором или инжектором (в зависимости от комплектации Киа Рио). Если автомобиль имеет инжекторную конструкию, придется включить зажигание и узнать, слышно ли в салоне характерное жужжание, издаваемое при работе электрического бензонасоса. Если такого звука нет, поломка может быть вызвана сгоревшим моторчиком бензонасоса, либо отсутствием на нем напряжения. Проверить нужно предохранитель топливного насоса и сам насос с фильтрами.

Отыскать причину того, что не заводится Киа Рио с карбюратором, сложнее. Бензонасос такого автомобиля имеет привод от распредвала, поэтому придется отсоединить конец шланга от впускного или выпускного штуцера карбюратора или бензонасоса. Затем необходимо при помощи ручного рычага, находящегося на бензонасосе, качнуть топливо. Если система работает, из шланга должен пойти бензин.

Стоит также проверить уровень загрязнения топливного фильтра. Поломка могла появиться из-за того, что топливо не поступает к мотору. Еще одной причиной того, что Киа Рио не заводится, а стартер крутит, может оказаться забитая дроссельная заслонка.

Проверка системы зажигания

Если все проблемы исключены, необходимо переходить к проверке зажигания. Первым делом, проверяется, есть ли на свече искра. Для этого на свечу надевается не заизолированный провод. Затем юбкой свечи нужно прикоснуться к любому металлическому элементу мотора и прокрутить двигатель посредством стартера. Наличие искры свидетельствует об исправности.

Если модель Киа Рио инжекторная, проблема может находиться в модуле зажигания. Карбюраторный двигатель, порой, не работает по причине сгоревшей катушки зажигания. Проверить эту запчасть можно, если вытащить главный провод с крышки трамблера, и поместить его конец на расстоянии пяти миллиметров от металлического элемента мотора. Если при прокрутке двигателя стартером искра между проводом и металлической частью отсутствует, катушка неисправна.

При исправной катушке, стоит открутить крышку трамблера, чтобы убедиться, нет ли под ней нагара, трещин или других дефектов.

Другие причины неработающего двигателя при работающем стартере

Если все системы проверены, а поломка не найдена, владельцу Киа Рио придется провести более глубокую диагностику. В числе причин может быть сгоревший предохранитель. Хотя такие поломки встречаются нечасто, провести проверку работы плавких предохранителей все-таки необходимо.

Не заводиться двигатель при рабочем стартере может также при появлении коррозии на электрических деталях и контактах автомобиля. В некоторых случаях работа двигателя нарушена скоплением конденсата в подкапотном пространстве. Достаточно часто выявить проблему с двигателем помогает бортовой компьютер автомобиля, особенно если он выдает ошибку. Узнать код ошибки и ее причину поможет мастер сервисного центра.

Не заводится Киа Рио щелкает реле - Почему не заводиться автомобиль?

Машина может не заводится по многим причинам, постараюсь объяснить причины почему не заводиться машина и что делать чтобы завести машину. Обязательно прочитайте всю статью, так как есть одинаковые признаки, почему двигатель не заводится, но перед этим могут быть разные причины поломки, и прочитав все сможете правильно определить причину почему не заводится именно ваша машина.

Стартер не крутит

Не заводится машина стартер не крутит, это не самая страшная причина, но стоит машину толкнуть (говорят завести с толкача) как двигатель заводится, значит вся проблема в стартере или аккумуляторе.

Почему стартер не крутит?

Первое, это сел или плохой аккумулятор, признаки плохого аккумулятора, при повороте ключа зажигания происходит щелчок в стартере (это срабатывает втягивающее реле стартера, но двигатель не крутится, обратите внимание на контрольные лампочки панели приборов. Если лампочки сильно гаснут (начинают светится очень тускло) это признак плохого аккумулятора. Меняйте аккумулятор!

Либо плохой контакт клемм с аккумулятором, снимите и зачистите клеммы соедините с аккумулятором и попробуйте опять завести если также лампочки будут начинать очень тускло гореть скорей всего вышел из строя аккумулятор.

Автомобиль  не заводится щелчок в реле

Самое первое если автомобиль  нормально заводилась и вдруг щелчок и машина не заводится, проверти клеммы на аккумуляторе, раскрутите их и покрутите чтобы они плотнее сели на аккумулятор, или снимите и зачистите. Это происходит из–за того что постепенно клеммы окисляются и теряют хороший контакт, ток вроде идет но для стартера нужна большая нагрузка тока, поэтому есть щелчок в стартере но стартер не крутит так как не хватает напряжения, и начинают тускло гореть лампочки панели приборов.

Случай из жизни, покупал я запчасти в авто магазине, и также купил солидный мужичек дорогой аккумулятор на крутую иномарку. Вышел он и сразу поставил аккумулятор на иномарку, прибегает и давай орать на продавца что тот подсунул ему бракованный аккумулятор, продавец конечно смутился, сказал что еще на эти аккумуляторы претензий не было но заменил ему на другой.

Как опять залетает этот дядя и давай орать что второй аккумулятор тоже бракованный, продавец вообще (обкакался) а мне так стало интересно что там не так.

Вышел и посмотрел на его клеммы, они были все в зеленой окиси, видать дядя ездил и не заглядывал под капот (хотя в такой машине смысла нет заглядывать под капот там сплошная электроника и без специального сервиса не починишь), а когда его аккумулятор еле завел машину, решил купить новый. Но так как он прикручивал зеленые и окисленные клеммы естественно они плохо проводили ток потому стартер и не крутил двигатель.

Говорю ему, Вы просто хотя бы ножичком почистите клеммы внутри и когда будите одевать клеммы покрутите их на аккумуляторе чтобы они плотно сели и затягивайте гайки, машина заведется. Он меня спросил откуда знаешь, ответил ему, знаю, попросил он меня помочь, зачистил я клеммы одел на аккумулятор и иномарка завелась, а с него я взял магарыч.

Если клеммы быстро окисляются и приобретают зеленый налет, то это и мешает хорошей отдачи напряжения от аккумулятора, сделать можно так, раскрутите клеммы зачистите их и смажьте литолом, или машинным маслом, клеммы перестанут окисляться, и аккумулятор будет хорошо заводить машину.

Самые лучшие клеммы свинцовые или латунные, но сейчас стали продаваться клеммы серого цвета (точно не знаю какой метал) так от этих клемм держитесь подальше. Случай из жизни, подъехал парень на ВАЗ 21099 и жалуется, купил новый аккумулятор, его проверяли на другой машине стартер крутит, а на моей нет, поворачиваю ключ на стартер как сразу начинают плохо гореть лампочки на приборной панели и стартер не щелкает.

Сначала подумал что проблема в стартере, перемкнул на стартере отверткой плюс со штекером втягивающего реле не щелкнуло, перемкнул на прямую плюс с проводом что заходит в стартер (две гайки на тринадцать к которым прикручивается плюс от аккумулятора, и провод что заходит в стартер) опять тишина. Проверил провод что присоединен к массе, раскрутил его зачистил и опять прикрутил, опять ноль эмоций.

Так даже и не мог подумать, что это может быть проблема в клеммах, так как на вид они были чистые, и как парень сказал что он их поставил всего две недели назад. Но когда все перепробовал, решил повнимательней на них посмотреть, снял и увидел тонкий черный налет внутри, ножом срезал этот налет до метала, поставил на аккумулятор, сразу стартер заработал, и движок завелся. Из-за клемм, парень машину два дня заводил с толкача.

Так мало того, он купил новый аккумулятор хотя и тот что у него стоял крутил стартер, но резко перестал и виноваты в этом эти серые клеммы.

Самый лучший способ проверить аккумулятор, это, поставить его на рабочею машину, если машина заведется, ищите проблему в проводке.

В девяносто процентах это помогает, если не помогло, читайте ниже.

Главное не путать щелчок реле и втягивающего реле, щелчок в реле негромкий, а щелчок стартера громкий. Будем определять что щелкает, если совсем еще не разбираетесь в устройстве машины. На фото видите двигатель ВАЗ-09 в моторном отсеке машины, стрелкой показано реле отвечающее за запуск стартера.

Попросите друга чтобы он попробовал завести машину, а сами положите палец на корпус этого реле, если почувствуйте слабый щелчок этого реле, и больше не будет других шелков, значит вышло из строя это реле и поэтому автомобиль щелкает и не заводится, замените это реле. Но если почувствовали слабый щелчок на палец от реле, и услышали громкий щелчок в двигателе, это значит что маленькое реле работает, причина что машина не заводится в реле стартера.

Автомобиль не заводится щелчок в стартере

Аккумулятор хороший, но при повороте ключа зажигания происходит щелчок, но стартер не крутит. Самая первая причина пригорели пятаки втягивающего реле, способ ремонта такой, снимите со стартера втягивающее реле разберите его и зачистите латунные пятаки напильником от нагара, но при разборке втягивающего реле будьте внимательны надо обязательно распаять проводок, просто посмотрите на втягивающие реле со стороны шпилек к которым прикручиваются провода и увидите место пайки его и надо распаять . Или купите новое втягивающее реле.

Вторая причина втягивающее реле щелкает но стартер не крутит, стерлись или отошли щетки от якоря генератора, тогда втягивающее реле не причем. Проверить можно так, перемкните на прямую две шпильки на втягивающем реле стартера (шпильки к которым прикручиваются плюсовой провод от аккумулятора а второй провод уходит в стартер) если стартер закрутится значит проблема во втягивающем реле, если не закрутится смотрите щеточки стартера.

Но обычно щеточки сразу не отказывают, вспомните до этого как крутил стартер, скорей всего до отказа щеток стартер крутил плохо.

Еще одна причина, замыкание стартера, при повороте ключа зажигания происходит щелчок и начинают греться или даже дымить провода аккумулятора, это уже хана стартеру замыкает его внутренняя проводка, меняйте стартер полностью.

А чаще всего бывает так, щелчок втягивающего реле стартера, но он не крутит, проврете крепления клемм на аккумуляторе (снимите, зачистите и опять оденьте), и крепление проводов на  шпильках стартера (снимите, зачистите и опять оденьте).

При повороте ключа зажигания стартер не крутит и не щелкает, проверти идет напряжение на втягивающее реле от замка зажигания, если напряжение идет причина во втягивающем реле, если нет напряжения ищите причину в замке зажигания, и реле зажигания.

Если при повороте ключа зажигания нет щелчка во втягивающем реле стартера, а в дороге некогда разбираться с этой проблемой если автомобиль делаете сами, или надо доехать до мастерской, завести машину можно так. Если двигатель машины устроен так что можно добраться до проводов стартера (это легко сделать в наших переднеприводных ВАЗах).

Включите зажигание, на втягивающее реле подходит два провода, один толстый от аккумулятора, а второй тонкий (обычно он красного цвета и соединяется на штекер, но может быть что соединяется маленькой гайкой, это зависит от модели машины) который и дает напряжение при повороте ключа зажигания, вот на этот провод и надо подать напряжение чтобы сработало втягивающее реле, и закрутился стартер и запустил двигатель.

Это можно сделать отверткой или ножом, любой небольшой железкой что есть под рукой, или кусочком провода, снимите штекер и от шпильки к которой прикручивается плюсовой провод от аккумулятора подайте напряжение на язычок с которого сняли штекер, сработает реле и запустится стартер и двигатель заведется.

Но если будите перемыкать две толстые шпильки на втягивающем реле (первая шпилька к которой прикручен провод от аккумулятора, а вторая от которой уходит провод в стартер) стартер будет просто крутится и не заведет двигатель, так как если не сработает втягивающее реле, то обгонная муфта (бендекс) не выйдет из стартера и не закрутит двигатель.

Если тяжело добраться до стартера (устройство двигателей разное и стартер может стоять так что к нему просто не доберешься) но если найдете тот провод который запускает втягивающее реле, то слегка счистите в любом месте этого провода немного изоляции и подайте на него плюс от аккумулятора, стартер закрутит и машина заведется, но потом обязательно это место изолируйте изолентой.

Может быть и так, при повороте ключа зажигания слышно что стартер крутится но двигатель не проворачивается, это виноват привод с обгонной муфтой (бендикс) он не стопорится а прокручивается. Это бывает из-за того что сальник пропускает масло и маховик забрасывает маслом бендекс, или из-за износа бендекса.

Стартер жужжит но не крутит двигатель. Видео

Бывает и такая беда, повернули ключ зажигания щелкнул стартер но не крутится, и начинает греться трос сцепления, или трос подсоса, или трос газа, это сто процентная причина обрыва провода массы (он соединяет кузов машины с двигателем обычно он крепится от кузова к коробке передач снизу ) но на разных машинах провод массы может соединятся в разных местах.

Часто бывает так после снятия двигателя просто забывают прикрутить провод массы к двигателю. Как выглядит провод массы, обычно он в виде широкой полосы без изоляции, либо как провод клеммы аккумулятора, но обязательно соединяет кузов автомобиля с двигателем.

Треск в стартере машина не заводиться. Видео

Стартер крутит, искра есть, машина не заводится

Случай из жизни, как-то замучился я с одной ВАЗ-2103, стартер крутит искра есть, но двигатель не заводился. Перебрал очень много вариантов ремонта, первое проверил карбюратор (не переливает, и не засорен) далее начал с замены контактов и т.д. а оказалось что виновата катушка зажигания (бобина), несколько раз двигатель заводился, но стоило дать газу как движок начинал работать с перебоями и глох.

На вид искра с центрального провода была нормальная, я даже и не думал грешить на бобину, но когда уже все перепробовал, решил поставить другую бобину с рабочей машины, движок сразу завелся и стал прекрасно работать. А до того как бобина вышла из строя двигатель давал сильный провал газа, при нажатии на газ и часто начинал троить из за свечи (приходилось менять закопченную свечу). А после замены бобины пропал провал газа, и двигатель перестал периодически подтраивать.

Бывает и так, стартер крутит, искра есть, машина не заводится, но стоит ее толкнуть, сразу заводится, первое попробуйте заменить бобину, если не помогает, то значит проблема в стартере, стартер берет очень сильное напряжение на себя и в этот момент очень слабая искра. Машина как человек в возрасте, у каждого свои болячки, так и в этом случае, смотришь искра есть, думаешь значит бобина в порядке, а она оказалась очень сильно больной, хотя внешне выглядела здоровой.

Закипел двигатель и не заводиться

Если после того как закипел двигатель и не заводится первая причина, если открыли крышку радиатора и охлаждающая жидкость залила трамблер то машина не заведется пока трамблер не высохнет, или не протрете его тряпкой насухо, так как искра уходит по жидкости куда угодно но не на свечи.

Если закипел двигатель глушите машину и сделайте небольшой щелчок стартером чтобы поршни не прилипли к цилиндрам, откройте капот и не открывайте крышку радиатора пока не перестанет выбивать пар из под крышки радиатора. Если сразу открыть крышку радиатора то можете ошпариться плюс большая часть охлаждающей жидкости выльется на землю, а в дороге долить бывает нечего.

Но это пол беды, а может быть и так, закипел двигатель и залегли поршневые кольца, тогда двигатель не заведется, его придется ремонтировать и менять поршни с кольцами, но это бывает редко. Признак залегших поршневых колец такой, стартер начинает быстрей крутить двигатель из-за того что нет компрессии в цилиндрах.

После ремонта двигатель не заводится

Я конечно не могу увидеть ваш двигатель и определить причину, так как причин много, первое зажаты клапана, второе неправильно установлено зажигание (признак хлопки в карбюратор), третье неправильно выставлены метки на шкиве и распредвале (если неправильно выставили метки на шкиве и распредвале то при попытке завести двигатель поршни погнут клапана, поэтому чтобы себя проверить обязательно рукой ключом за храповик проверните коленвал, если коленвал упрется то значит неправильно установили метки, коленвал от руки должен проворачивается и не утыкаться в клапана).

Но самая распространенная причина такая, меня иногда просят завести двигатель после замены поршневых колец. Сами поменяли поршневые кольца, все выставили правильно, стартер крутит но двигатель не заводится, или хватает но не может завестись, в таких случаях я даже не иду помогать а просто даю совет, выкрутите свечи и со шприца залейте в цилиндры кубика по два-три моторного масла и погоняйте чучуть стартером двигатель без свечей, закручивайте свечи и двигатель заведется.

Почему так происходит, первое когда меняете кольца всегда их смазывайте маслом, второе если двигатель жрал масло многие думают что стоит только поменять поршневые кольца и мотор станет как новый, не станет, обязательно надо учитывать износ цилиндра, если износ цилиндра большой новые кольца проблему не решат, как двигатель жрал масло так будет жрать еще больше, железку не обманешь, надо обязательно растачивать цилиндры под ремонтные поршни.

Потому двигатель и не заводится что сильно изношенные цилиндры хотя и с новыми поршневыми кольцами, просто очень плохая компрессия из-за эллипса в цилиндре так как новые и не притертые кольца в изношенном цилиндре, а стоит подлить масло в цилиндр компрессия возрастает и мотор заводится. И после того как двигатель немного поработает на кольцах осядет масло что разбрызгивает коленвал, и дальше он будет заводится, но жрать масло будет еще с большем аппетитом.

Случай из жизни

Вышел я из магазина, вижу стоит новая Нива, а два мужичка открыли капот и собрались раскручивать трамблер, просто спросил что искра пропала, они говорят нет в моторе щелкает но он не заводится. Им просто повезло что я проходил мимо, говорю зажигание не причем, может отошли клеммы от аккумулятора, сняли зачистили ох одели не помогло, значит виноват стартер, давайте толкнем машину и так заведем, а дальше доедите до техстанции, там вам починят стартер.

Толкнули Ниву она сразу завелась. Суть в чем, если вы неуверенны в причине отказа двигателя и не понимаете в машине, не лезьте ремонтировать сами, сделаете еще хуже. Как в этом случае с Нивой, раскрутили бы они трамблер и только сбили зажигание, что машина вообще не завилась, пришлось бы тащить машину в мастерскую на буксире.

Стартер плохо крутит и машина не заводится, но стоит ее толкнуть, как машина сразу заводится. Причина может быть в плохом аккумуляторе (проврете, поставьте другой хороший аккумулятор). Другая причина, скорей всего отошла щетка в стартере, большой износ латунных втулок якоря стартера (якорь цепляется внутри стартера), или есть небольшое замыкание внутри проводки стартера.

Если есть замыкание в проводке якоря или в корпусе стартера, то надо менять замыкающую часть стартера. Проверить можно так, возьмите любой тестер (настройте его так, при смыкании проводов стрелка должна отклоняться) и соедините один провод к месту где трутся щетки а другой на ось якоря, если стрелка отклонилась значит есть замыкание, если нет то якорь хороший.

Но может быть межвитковое замыкание якоря, признак, сильно пригоревшие места, где трутся щетки, местами слегка выжженные, якорь негодный, меняйте его.

Обратите внимание на щетки и пружинки что их прижимают к якорю, щетки должны легко перемещаться и пружинки должны быть эластичные и хорошо давить щетки на якорь. Если щетки сильно стерлись, замените их на новые, также обратите внимание на латунные втулки (в которых крутится якорь) если якорь в них болтается замените на новые.

Старые втулки выбейте, а новые аккуратно забейте. Обычно при самостоятельном ремонте стартера, и замены втулок и щеток стартер крутит отлично и хорошо заводит машину.

Ремонт бендикса стартера ВАЗ. Видео

После ремонта стартера

Был у меня случай, собрал двигатель, стал заводить, а стартер еле крутит и двигатель не заводится, хотя хозяин машины перед ремонтом двигателя сам ремонтировал стартер и заменил щетки и втягивающее реле. Так как двигатель после сборки и с новой поршневой группой намного туже, чем старый и раскатанный.

Пришлось снимать стартер и искать причину, почему он так плохо крутит, оказалось все просто как я и предполагал, когда человек ремонтирует какую-то вещь и не знает элементарных вещей, отремонтированная вещь толком не работает. Оказалось что щетки стартера которые он заменил очень туго вошли в пазы и пружинки что давят на щетки не могли их хорошо продавить, поэтому они ели касались якоря стартера.

Еле вытащил щетки со своих мест, и просто напильником слегка уменьшил их в диаметре, чтобы они свободно перемещались в своих пазах, стартер стал крутить двигатель отлично и сразу завел машину.

Если решитесь сами ремонтировать стартер и заменить щетки, обязательно проверьте как входят щетки, они должны входить без усилия и легко перемещаться, если щетка идет туго обязательно напильником уменьшите диаметр щетки. Еще признак плохого прилегания щеток к якорю, сольно греется втягивающее реле и сам стартер, и быстро разряжает аккумулятор. Тогда Ваша работа не пройдет даром и стартер будет прекрасно крутить двигатель и заводить машину.

Стартер крутит а автомобиль не заводится

Одна из причин автомобиля ВАЗ но такая система может быть и на других моделях автомашин, вышло из строя реле зажигания, признаки поломки реле зажигания, при включении зажигания датчики приборной панели не работают, если проверить искру на свечах, то ее не будет.

Способ устранения поломки, это реле находится под рулем и соединяется проводами с замком зажигания, на время его можно заменить таким же реле сняв его с блока предохранителей, например реле обогрева заднего стекла и машина заведется. А потом купить это реле и поставить на место. Некоторые водители, покидая свою машину снимают это реле, это делается для дополнительной защиты автомобиля от угона.

Машина резко заглохла и не заводится

Как бывает очень неприятно, когда едешь и вдруг машина заглохла и не заводится, стартер крутит но не заводится, причин много, но пойдем по порядку.

Если у Вас машина с ремнем ГРМ, посмотрите скорей всего он порвался, признак обрыва ремня ГРМ стартер начинает быстрей крутить двигатель, замените его и машина заведется.

Теперь для всех машин, проверьте есть искра, качает бензин бензонасос, не переливает карбюратор (не держит поплавок, если снять крышку воздушного фильтра то бензин будет лить с карбюратора сам, качая бензонасос) забился карбюратор.

Свечи зажигания

Машина не заводится из-за залитых свечей зажигания, это бывает так, натянули подсос и стали заводить машину, двигатель схватился и заглох, а вы дальше пытаетесь завести двигатель на подсосе и вдобавок качаете педаль газа, обычно это бывает в теплую погоду когда движку не надо сильного обогащения.

Выкрутите свечи и если они мокрые значит долго заводили на подсосе, или переливает бензин карбюратор. Залитые свечи можно продуть так, уберите подсос, нажмите полный газ, и заводите, свечи продуются и машина заведется. Если залили свечи и пытаетесь завести машину дальше на подсосе то не заведете ее даже с толкача.

Как проверить искру

Искру можно проверить так, снимите центральный провод с трамблера (он идет от катушки зажигания) положите его на любое место двигателя но обязательно на железо, и погоняйте стартером двигатель, если искра есть значит зажигание работает.

Но лучше проверить искру непосредственно на свече, так как бывает что искра с катушки зажигания идет а на свечи нет, из-за поломки бегунка, или микротрещины крышки трамблера. Если нет искры на свече но она есть на центральном проводе, первое обратите внимание на резистор что стоит в бегунке, его можно вытащить аккуратно поддев отверткой и обмотать фольгой от конфет или шоколадки и вставить на место.

Если не помогло посмотрите в крышку трамблера, в центре должен стоять графитовый стержень, если стержень выгорел то это и есть причина почему искра не идет на свечи, замените крышку трамблера или вставьте другой графитовый стержень.

Если это случилось в дороге и помощи ждать неоткуда можно вместо графитового стержня вставить небольшой болтик или шуруп или кусочек проволоки, главное чтобы болтик или проволока не выпадала с крышки трамблера (можно обмотать болтик фольгой и плотно вставить в место графитового стержня. Главное чтобы он не был очень длинный и крышка трамблера легко одевалась на трамблер, так можно доехать до дома или магазина.

Въехали в большую лужу

Если въехали в большую лужу и двигатель заглох, значит залило водой катушку, провода и крышку трамблера, не пытайтесь завести машину, только посадите аккумулятор, протрите сухой тряпкой крышку трамблера, катушку и провода, машина заведется.

Но если лужа очень большая, и не хочется мочить ноги, то начинайте курить, а если не курите, то подумайте о чем-то хорошем, минут 10-15, провода просохнут и движок заведется.

Если на катушку не идет напряжение

Если на катушку контактного зажигания не идет напряжение (обрыв в проводке, поломка замка зажигания и т.д.) подскажу самый простой и много раз проверенный способ доехать до мастерской или до дома.

Возьмите кусок провода (его можно срезать с колонки магнитофона, а дома восстановите) конец провода соедините с плюсовой клеммой аккумулятора а второй конец присоедините к катушки зажигания, теперь важный момент, на катушке зажигания два места крепления проводов, найдите провод что идет от катушки зажигания к трамблеру вот его трогать нельзя, а на второе место крепления провода соедините провод который подсоединили к плюсу аккумулятора, машина заведется и можно доехать до дома или мастерской.

Электронное зажигание

Если пропала искра на электронном зажигании, то непросто определить причину поломки в дорожных условиях, но чаще всего выходит из строя коммутатор или катушка зажигания, дам совет если собрались в далекую дорогу то прихватите с собой запасной коммутатор и катушку зажигания. В принципе электронное зажигание очень надежно, но в дороге может быть всякое.

Случай из жизни, собрался мой друг к родственникам за тысячу километров на девятке. Приехал ко мне и попросил послушать двигатель, спрашивает ну как можно далеко ехать не подведет, движок работал прекрасно, говорю не подведет, но замени провода зажигания (провода что идут на свечи от трамблера) так как они были очень старые и легко спадали со свечей (он и сам иногда жаловался что бывает соскакивает провод со свечи) и возьми на всякий случай запасную катушку и коммутатор, он говорит да за все время проблемы с зажиганием не было, говорю дело хозяйское, я тебе дал совет.

После поездки он рассказывал, подумал я дома и все таки решил купить на запас коммутатор и катушку, так как еду с маленькими детьми, и если из-за этой мелочи заглохнет движок то будет обидно. И правда на трасе в глухой местности сначала затроила девятка, только собрался остановиться чтобы одеть слетевший провод на свечу как глохнет моя девятка, вышел и вижу что слетело аж два провода со вечей, первым делом стал проверять искру, нет искры, меняю коммутатор, опять нет, аж занервничал, меняю катушку, есть искра, так аж запрыгал от радости.

И в ближайшем магазине купил новый комплект проводов зажигания и еще одну катушку на запас, и теперь как буду далеко ехать, буду брать их с собой.

Вот и суть, катушка зажигания испортилась из-за того что слетело сразу два провода с двух свечей, получилось перенапряжение это убило катушку зажигания.

Инжектор не заводится

Первый раз я познакомился с инжекторной ВАЗ-2109 уже давно но хорошо помню как пригнал ее домой а утром собрался выезжать и по привычке качнул пару раз педаль газа (так обычно заводят карбюраторные холодные машины) и начал искать подсос, искал минут 10 ругаясь на конструкторов что спрятали его так что и не найдешь. Конечно подсоса я не нашел потому что в инжекторе его просто нет.

Думаю раз не могу найти подсос то попробую завести без подсоса а потом у знакомых спрошу где он спрятан (долго они надомной смеялись). Только повернул ключ на стартер как инжектор завелся, и что поразило, было холодно а двигатель работал будто на подсосе сам без моего участия. По мере прогревания двигатель работал четко, прогрел его и поехал.

Если инжектор не заводится, сами можете только проверить если искра на свечах (вставьте свечу в свечной колпачок положите свечу на корпус двигателя и погоняйте стартером) если искра есть то выкрутите свечи и посмотрите на них если они мокрые то замените их на сухие, инжектор должен завестись но при этом нажмите полный газ чтобы продуть лишний бензин из поршневой.

Также инжектор не будет заводится, при снятом воздушном фильтре, так как на нем стоят датчики, связанные с компьютером инжектора.

Зимой в морозы может не заводится инжектор, из за плохой компрессии в поршневой, если двигатель с большим пробегом. Или из за датчика температуры двигателя, датчик не дает правильных показаний компьютеру и не обогащает рабочею смесь, если свечи сухие влейте в пару цилиндров немного бензина, если двигатель схватит это и есть признак неисправности датчика температуры. Датчик температуры двигателя стоит на головке перед патрубками радиатора.

А правильно заводить инжектор так, особенно холодный, просто поворачивайте ключ на стартер и не трогайте педаль газа, двигатель заведется если конечно все в нем исправно. На горячий двигатель можно и нажать на газ тоже заводится, но правильно педаль газа при запуске не трогать.

Если свечи сухие и есть искра но инжектор не заводится то причин много, может вышел из строя компьютер, отказали какие-то датчики, испортился бензонасос и т.д. Самому такую причину без специального оборудования определить сложно, лучше автомобиль тащить к специалисту. Инжектор не карбюратор, который можно разобрать дунуть, плюнуть и поехать.

В инжекторе не пытайтесь найти регулировку зажигания, зажигание в инжекторе настраивается само, автоматически.

Еще, если инжектор работает плохо, то попробуйте снять на заглушенный двигатель и выключенное зажигание клемму (любую) с аккумулятора и пусть он постоит так не меньше пяти минут. Компьютер инжектора сбросит все свои настройки, при запуске двигателя настроится по-новому, иногда это помогает, если только сбились настройки, а не вышел из строя какой-то датчик.

На холодную схватывает но не заводится инжектор

Если, движок, схватывает но не заводится инжектор, то возможно залиты свечи, попробуйте нажать педаль газа до конца и заводите, обычно помогает. Если не помогло, посмотрите свечи, если залиты, замените на сухие. Если машина не завелась, то возможно что угодно, это инжектор, и какой датчик отказал без диагностики не разберешься.

Также возможно и есть чисто механическая поломка, например, после перегрева залегли поршневые кольца. Вспомните что произошло с двигателем до отказа заводится, и возможно найдете причину.

Не заводится машина при работающем вентиляторе охлаждения

Причина по которой не заводится машина при работающем вентиляторе охлаждения, одна, скорей всего уже слабый аккумулятор, так как вентилятор охлаждения при своей работе берет на себя очень большую нагрузку тока с аккумулятора, а слабый аккумулятор не может дать достаточного напряжения на вентилятор и стартер одновременно.

Поэтому двигатель и не заводится при работающем вентиляторе охлаждения. Меняйте аккумулятор на новый, этот слабый аккумулятор также не заведет холодную машину зимой.

Автомобиль после зимы не заводится

Если перед зимой поставили автомобиль на стоянку в рабочем состоянии, но весной не заводится. Или просто долго стояла машина и не заводится. Первое проверти искру, если нет ее, то просмотрите все штекера, отсоедините их и если увидите зеленое окисление то это скорей всего и есть причина.

Можно все соединения опрыскать WD-40 эта жидкость прекрасно очищает окисление, также раскрутить гайки на катушке зажигания (бобине), и зачистить. Проверьте, какает бензин бензонасос, бензин бензонасосом можно закачать в ручную. Если есть искра и бензин, то проверьте свечи, если они залиты, то прожгите их на газовой плитке, или поставьте новые.

И последнее, влейте в цилиндры через отверстия под свечи кубиков по 3-5 машинного масла и погоняете двигатель стартером без свечей, после этого должна завестись.

Машина не заводилась целую зиму как начали заводить произошел хлопок с дымом что это может быть?

Скорей всего залило свечи, прожгите свечи, или замените на новые. Попробуйте завести без подсоса нажав на педаль газа, двигатель продуется и заведется.

Не заводится машина зимой

Если машина заводится летом, но не заводится зимой причина одна, плохая компрессия в цилиндрах из-за большого износа поршневой группы.

Подскажу способ как завести такую машину зимой, у Вас должны быть сухие запасные свечи (не замасленные) если свечи замаслились можно воспользоваться дедовским способом и прожечь их на газовой плите (но не перестарайтесь, не нагревайте их до красна).

Как-то читал одну статью в журнале, где один очень умный человек смеялся над способом прожигания свечей на газу и говорил, что так делают только «чайники», и писал что это может испортить свечу (не спорю, может и испортить но очень в редких случаях), дальше он писал что правильно замасленные свечи надо обрабатывать пескоструйным аппаратом. Щас, я побегу покупать пескоструйный аппарат, за тысячи, чтобы обработать копеечную свечу, мне проще купить новую свечу, или возить с собой запасные, чем возить с собой целый пескоструйный аппарат. Отвлекся, извиняюсь.

Перед тем как заводить такую машину зимой, нужно выкрутить свечи и залить в два цилиндра (любых) по кубиков 5моторного масла с шприца и чучуть погонять стартером двигатель, затем закручивайте сухие свечи и заводите. Обычно мотор сразу заводится но слегка подымит глушитель пока выгорит масло. Почему двигатель заводится с маслом в цилиндрах, масло поднимает сильно компрессию и рабочая смесь загорается и двигатель заводится.

Также таким способом завел и свежую девятку инжектор в -33градуса, когда она не как не заводилась.

 Автомобиль заводится и сразу глохнет

Когда машина заводится и сразу глохнет, чаще причина в карбюраторе, просто в карбюраторе забился основной жиклер, прочистите карбюратор. Бывает и так, повернул ключ зажигания на стартер машина завилась но только отпускаешь ключ машина глохнет, скорее всего причина в замке зажигания, пропадает искра когда ключ становится в нормальное положение.

Также такая беда может быть и из за контактов трамблера, почистите их и отрегулируйте зазор между контактами, замените на новые, также если сильно болтается в стороны вал контактного трамблера, это может приводить к тому что контакты размыкаются когда угодно а не тогда когда надо, поэтому двигатель может глохнуть или давать перебои. Замените втулки трамблера, или полностью трамблер.

Бывает и так, но это касается Москвичей, поворачиваешь ключ на зажигание и движок заводится, но стоит отпустить ключ со стартера как двигатель сразу глохнет. Все дело в резисторе катушки зажигания, в москвиче так устроено, что при повороте ключа на стартер, стартер включает напряжение на катушку зажигания на прямую, а когда отпускаешь ключ, отключается передача напряжения на прямую.

И напряжение на катушку идет через резистор (специальную проволоку которая прикрученная к катушке зажигания и она в между керамическими пластинами).

Значит если у Вас такая беда ищите обрыв проволоки резистора на катушке зажигания. Но можно просто заменить катушку зажигания на ВАЗовскую и прикрутить два проводка плюса на один плюс катушки зажигания Жигулей. Чтобы Вам проще было разобраться, минус на катушке идет на трамблер.

Почему машина заводится и глохнет?

Опишу практический случай, ВАЗ 2107 заводилась и поработав несколько секунд глохла, как опять заводилась и глохла. Причиной оказалась соринка впускном патрубке карбюратора, бензин плохо проходил в карбюратор. Также может быть что сам бензонасос плохо качает.

Бензонасос можно проверить так, снимите шланг подачи бензина с карбюратора, и пороняйте стартером двигатель, если бензин будет очень плохо подаваться значит проблема в бензонасосе, хотя ручной подкачкой бензонасос может прекрасно качать бензин.

Машина заглохла из-за прекращения подачи топлива

Был у меня очень давно такой случай. Ехал на Ниве, вдруг, движок стал терять обороты, на холостых кое как работает а даешь газу глохнет, решил что забился карбюратор или плохо качает бензонасос. Сначала стал проверять бензонасос, он кое как прокачивал бензин, что конечно не хватало двигателю.

Решил, что забилась трубка подачи топлива с бака, взял насос чтобы ее продуть, но только отсоединил шланг подачи топлива от бензонасоса, как остатки бензина с бензинового фильтра стало всасывать в бак. Открутил крышку бака и также бак всосал в себя воздух.

Тогда и догадался, что забилось отверстие подачи воздуха в бак. Закрутил крышку бака не плотно и спокойно доехал до дома. Такая проблема очень редка, но кто его знает, может именно Вы, столкнетесь с ней, но уже будите знать, как ее решить.

Почему двигатель троил а потом даже не заводится?

Двигатель может троить по разным причинам, но в этом случае, скорей всего залило свечи, прожгите сечи, или поменяйте на новые, но не факт что опять не зальет свечи. Причин может быть много.

Если это произошло в сырую погоду, значит забрызгало водой катушку зажигания (бобину), трамблер или свечи водой, протрите насухо эти детали.

Испортилась катушка зажигания, искра на свечах может быть, но она не постоянная либо слабая, обычно можно определить только заменой.

Переливает карбюратор бензин, так как не держит игла поплавка, обычно в этот момент карбюратор в бензине и свечи очень мокрые.

Почему после того как поменял масло в двигателе машина не завелась?

Скорей всего во время замены масла, зацепили какой-то штекер или провод, контакт разошелся поэтому двигатель и не заводится, проверти искру если ее нет, то все соединения проводов. А в инжекторе при смене масляного фильтра, возможно, зацепили провод датчика положения коленчатого вала, что стоит возле шкива.

После ремонта головки автомобиль не заводится

Причин может быть много, от неправильно выставленных метках на шкиву и равпредвале до неправильно выставленного зажигания это зависит от марки двигателя. Но основная причина когда не заводится машина после ремонта головки это плохо притертые или зажатые клапана, правильно отрегулируйте клапана.

Машина не заводится из-за грязного воздушного фильтра

Очень редкий случай чтобы машина не заводилась из-за грязного воздушного фильтра, обычно при очень грязном воздушном фильтре двигатель начинает работать на очень богатой смеси топлива, что приводит к перерасходу бензина, тяжелому запуску двигателя, плохой динамике разгона, и черному дыму. Но это должен быть ну очень грязный фильтр.

Проверить можно так, снимите фильтр и заведите машину, если двигатель заработает лучше, то меняйте воздушный фильтр. Но лучше не запускать фильтр до такого загрязнения и менять при езде в городе каждые 10 000километров, а при езде по проселочным дорогам каждые 5000километров.

Почему двигатель после расточки не заводится на горячую?

Это нормально, после ремонта двигателя, расточки блока и коленвала, детали при нагреве расширяются, что затрудняет его запуск. Дайте движку остыть, он заведется. Обычно хватает один раз прогреть двигатель после ремонта, дать ему остыть, потом двигатель начинает заводиться на горячую. Такой движок надо очень аккуратно обкатывать, зато потом с ним хлопот не будет.

Либо слабоват аккумулятор, или проблема в стартере.

ВАЗ 2107 ехала отлично заглох и всё не заводиться могут ли прогореть поршня клапана?

Если машина резко заглохла, но перед этим хорошо работала, то причина в электрооборудовании либо с подачей топлива, в движках с ремнем ГРМ возможен обрыв ремня. Для того чтобы прогорели поршни нужен хороший перегрев, а хороший перегрев заметен сразу, будет вырываться пар из под капота и зашкаливать датчик температуры. А чтобы прогорели резко сразу все клапана, такого не может быть.

Почему ВАЗ 2105 не заводится хлопки в глушителе зажигание свечи сухие карбюратор?

Очень позднее зажигание, отрегулируйте зажигание.

Почему инжекторная машина не заводится после капитального ремонта движка?

Инжектор может не заводиться по многим причинам после ремонта, подскажу одну из причин которую допускают при установки двигателя. Бывает перепутывают бензопроводные шланги когда прикручивают к трубкам головки. Если точно не помните какой шланг был прикручен к какой трубке и прикрутили наобум инжектор не завелся, поменяйте их местами инжектор заведется.

ВАЗ 2108 карбюратор начала стрелять из глушителя и заглохла не заводится что делать?

Скорей всего проскочил ремень ГРМ на шестернях, либо перестала держать игла в карбюраторе, тем самым переливает бензин.

В ВАЗ 2109 инжекторная заменила высоковольтные провода загорелся индикатор аккумулятора машина не завелась что делать?

Скорей всего при смене проводов сдернули как-то провод или отошла фишка с модуля зажигания. Вспомните как меняли провода, и что могли случайно зацепить. Проверьте все соединения там где меняли провода.

Возможно, перепутали провода местами при замене.

Если не поменял масляный фильтр может ли из-за этого не заводиться двигатель?

Масляный фильтр не причем, ищите другую причину. Что старый что новый фильтр, двигателю на заводку не влияют, фильтр только очищает масло двигателя.

Может ли не заводится машина если топливный фильтр грязный?

Здесь нельзя однозначно ответить, конечно не один двигатель не заведется если забит топливный фильтр, так как он не дает подачи топлива. Но это дожжен быть ну очень уж забитый фильтр. Но в этом вопросе скорей всего фильтр не причем, так как машина перестала заводиться возможно из за мороза или другой причины, ведь она работала ее заглушили и вдруг забился топливный фильтр. Когда забивается топливный фильтр двигатель начинает плохо работать при движении машины, признаки на полный газ движок начинает тупить или глохнет (но такие признаки могут давать и другие неисправности в двигателе).

Ехал, был хлопок, машина заглохла и не заводится?

Точно сказать не могу, но скорей всего пропала искра, ищите неисправность в электрооборудовании если пропала искра, возможно что оторвался проводок от бобины или коммутатора, или штекер отошел, возможно вышло из строя какая-то деталь в системе зажигания. Либо порвался ремень ГРМ. Однозначного ответа здесь не дашь.

Почему бензонасос качает не останавливаясь в инжекторе, автомобиль не заводится?

Исходя из того что бензонасосом управляет компьютер инжектора, значит неисправность в компьютере или в бензонасосе. В инжекторе при запуске двигателя бензонасос накачивает давление, потом останавливается, только на заведенный двигатель насос качает постоянно.

Почему провалилась педаль газа и не заводится двигатель?

Значит сломалась сама педаль газа, либо тяга газа, трос газа, это зависит от модели машины. Единственный вариант поехать на такой машине, вытягивать подсос на половину, и так ехать до дома или мастерской. На инжекторе подсоса нет, придется искать новый трос, но если совсем в глухом месте, то можно накрутить посильней холостые обороты и так ехать, двигатель будет конечно работать в одной поре, но лучше так чем не как.

Последнее время машины стали делать с электрическим приводом газовой педали, здесь уже подсказать не могу, так как пока не сталкивался с такой проблемой.

Читайте также:

Когда Киа Рио не заводится

Что делать, если не заводится Kia Rio

Каждый водитель иногда сталкивается с неожиданной проблемой, что его автомобиль перестает заводиться. Если вы являетесь владельцем Kia Rio, у вас есть возможность воспользоваться памяткой «Что делать, если не заводится Kia Rio».

Это сделано, чтобы вы могли определить, когда проблему дает стартер (крутит или не крутит), аккумулятор, двигатель, свечи зажигания или система электропитания. В качестве примера использовались автомобили 2010 и 2012 года, которые зимой не доставляют особых проблем.

Если вы стали на дороге, что делать?

Если машина заглохла в момент, когда вы находитесь на дороге, активируйте аварийную сигнализацию и при помощи других водителей отбуксируйте вашу Киа Рио на обочину. На горке или при уклоне дороги лучше поставить автомобиль на тормоз, особенно важно зимой. Следующие ваши действия должны предполагать вызов помощи или поиск проблемы. При вызове ремонтников и описании проблемы, укажите какого года ваша Kia Rio, например, 2010 или 2012.

Причины неисправности автомобиля

Нехватка топлива

Начинающие водители могут попасть в ситуацию критической нехватки топлива. Бензин закончился, если метка находится в красной зоне. Если сигнал отображается в виде красной лейки, то возникла проблема при подаче масла. Если загорелся индикатор Check Engine («Проверьте двигатель»), он есть практически во всех новых авто, включая Киа Рио 2010 и 2012 года, система диагностики обращает внимание на проблему с двигателем.

Отметим, что Check Engine всегда загорается при заводе движка, а потом гаснет. Если индикатор горит постоянно, то у вас некритичные проблемы, и можно двигаться дальше. Но при мигающем индикаторе лучше сразу обратиться в сервис.

Проблемы с двигателем характерны для Kia Rio 2012 года, он в целом достаточно слабый и требует особого внимания. Любая машина 2010 года по характеристикам двигателя более шустрая, чем 2012 года, и для нее характерно меньше проблем, которые дает стартер, двигатель или другие агрегаты.

Проблемы с электропитанием

Электропитание – это проблема всех автомобилей, включая Kia Rio, а вот упоминаемая «шустрая» модель 2010 года имеет характерную проблему с электросхемой. Часто она застает водителей врасплох. Причина отказа движка моделей 2010 и 2012 года может быть в поврежденном проводе, но она характерна для случая, когда автомобиль плохо реагирует на зажигание, а не реагирует вовсе. Иногда контакты засоряются, в результате заряд не проводится.

Обратите внимание, не образовался ли нагар, от вас потребуется зачистка окалины. Лучше всего контакты и клеммы чистить сухой натуральной тканью или наждачной бумагой.

Проблемы предохранителя в инжекторных двигателях

Причина незаводящегося Киа Рио с распространенным двигателем инжекторного типа может быть в перегоревших предохранителях для свечей зажигания. Но, к сожалению, их можно только заменить.

Проблема с забитым воздушным фильтром

При недостаточно частом посещении автосервиса можно столкнуться с проблемой забитого воздушного фильтра. Но чтобы завести автомобиль, потребуется убрать этот элемент.

Внезапная остановка из-за низкого уровня охлаждающейся жидкости

У новичков автомобиль нередко отказывается заводиться при недостаточном внимании и обслуживании. Прежде всего, нужно следить и обновлять охлаждающую жидкость и масло. По причине регулярного и плохого подбора масла и охладителя с негарантированным качеством нередко плохо заводится двигатель именно в мороз или в жару. Это происходит из-за преждевременного износа узлов авто.

Перегрев и переохлаждение двигателя

При нехватке охлаждающей жидкости может произойти перегрев двигателя, но причина возможного перегрева не только в этом. Перечислим некоторые из них:

  • нехватка охладителя;
  • ослаблено натяжение ремня, регулирующего действие коленчатого вала и вентилятора;
  • плохо работающий термостат;
  • плохо отрегулировано зажигание или впрыск;
  • минеральные и масляные отложения на стенках камеры охлаждения и сгорания;
  • неверно подобранные присадки.
к содержанию ↑

Если Киа Рио заводится и глохнет?

Если Киа Рио заводится и глохнет, нужно приоткрыть заслонку и подтянуть дроссельный тросик. Но при осмотре вы также можете обнаружить обрыв ремня привода газораспределителя.

Неработающий стартер в результате особенностей езды

Это одна из причин обсуждаемых проблем, причем система электропитания и охлаждения являются одними из самых распространенных. Причина может быть не только в слабом техобслуживании, но и более банальной.

Например, если вы проехали на скорости по глубокой луже, намокли провода зажигания. При длительном подъеме может заполниться поплавковая камера карбюратора. Индикатором этой проблемы будет сильный запах бензина при открытии капота.

Регулировка поплавковой камеры – действие ответственное, его лучше выполнять механикам с опытом. Обычно при регулярных техосмотрах, чистке камеры и жиклеров проблем на подъеме не возникает.

Машина не заводится, но стартер крутит

Рассмотрим еще несколько причин, когда двигатель не подает признаков жизни, при этом стартер крутит. Это может иметь место поломке топливного насоса. Встречающейся проблемой является засорение топливного фильтра. Часто избежать этого нельзя, но можно регулярно делать профилактический технический осмотр.

Машина не заводится, стартер не крутит

Если Kia Rio не заводится, проблемой может быть стартер или аккумулятор. Чтобы попытаться диагностировать эту проблему, попытайтесь повернуть ключ зажигания и услышать щелчок. Это сработало втягивающее реле. При этом двигатель не завелся.

Если при этом на панели приборов гаснут или тускло светятся индикаторы, это как раз признак севшего аккумулятора или плохого контакта клемм. Требуется снятие и их зачистка. Окисленные клеммы будут иметь характерный зеленоватый оттенок. В результате очистки мест окисления, возможно, удастся завести движок.

Если ничего не помогло, потребуется замена или зарядка аккумулятора. В некоторых случаях машину можно завести с «толкача». В целом окисляющиеся клеммы характерны, как для относительно проблемной модели Kia Rio 2012 года, так отличной 2010 года и дорогих автомобилей с «полным фаршем».

Фирменные причины отказа двигателя у Kia Rio

Конечно, у каждого автомобиля есть свои особенности и недостатки. Они свойственны и Kia Rio. Мы упомянули слабые места моделей 2012 и 2010 года. У многих авто третьего поколения есть проблемы с электропитанием. Для сборки этой корейской марки характерен плохой контакт клемм и проводов.

Потребуется проверка и их зачистка. Если авто гарантийное, это должны сделать дилеры. Если нет, рекомендуем сразу после покупки с рук также обратиться к электрику, чтобы проверить систему зажигания и питания, в частности, стартер и реле.

Стартер и реле можно также проверить следующим образом. Нужно отсоединить провод на втягивающем реле и сделать так, чтобы провод шел напрямую на аккумулятор. Если стартер запустился без проблем, шестерни работают без зацепа, проблема именно в реле.

За 2 года эксплуатации КИА у меня ни разу не было таких проблем. Если бы где-то на трассе заглох, то вызвал бы эвакуатор. Еще с автошколы научили, что под капотом вам делать нечего. Поэтому, я считаю, что лучше без самодеятельности.

Эвакуатор можно вызвать в любой момент, но причины, по которым ваш автомобиль может не ехать вы должны знать, чтобы примерно понимать, в чём проблема. С новыми автомобилями это конечно редкость, но всё равно бывают и такие сюрпризы.

А зачем в этом разбираться, когда можно доверить это людям, который в 10 раз быстрее смогут обнаружить причину и устранить её? Мне лично время моё намного дороже, чем знания об автомобиле. Основу знаю и мне этого достаточно с головой.

http://kiario.pro

Kia Rio | Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

 
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

 

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Совет

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

 

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Совет

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

 

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

 

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

 

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

 

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Совет

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Вам потребуются
  • отвертки — шлицевая и крестовая
  • гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
  • пустая пластиковая бутылка
  • компрессор или воздушный насос
  • тряпка

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

 

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

 

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

   
7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.
 

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

Не заводится киа спортейдж 3 причины


Киа Спортейдж 3 не заводится причины

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и…

Почему не заводится Kia Sportage 3

Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост. Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите.

Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться.

К постановке диагноза надо приступать спокойно.

Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз. Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.

Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае, система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно.

По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.

Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом.

Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем. Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно.

Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору.

Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).

Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Аккумулятор

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями. Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Не заводится машина из-за блокиратора запуска

Kia Sportage | Не заводится (советы) | Киа Спортейдж

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или  другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой,  двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Kia Sportage | Двигатель не заводится | Киа Спортейдж

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.

Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью. К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни. И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».

Симптомы

Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.

На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт». Но лезть под машину, чтобы убедиться в правильности одной из этих версий, в 30-градусный мороз не хочется. Не будем забывать, что никаких предохранителей в электрической цепи «ключ зажигания – реле стартера – стартер» нет. 

Лечение

Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.

К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с. Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло. А вот теперь нелишним будет вспомнить о другой секретке, которой оснащены многие автомобили (иномарки и наши марки). Это электрический выключатель, установленный под педалью сцепления (см. рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления

Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.

Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.

Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.

В рассматриваемом случае чуть смещенный, замерзший и деформированный от мороза коврик (под ногами), а также небольшое количество занесенного ранее и замерзшего снега (превратившегося в льдинку) оказались достаточными, чтобы выжатая педаль сцепления замкнула контакты секретного выключателя. Поэтому машина воспринимала попытки пуска, как будто бы сцепление не выжато. Смещение коврика и очистка его от льдинки позволили исправить ситуацию. 

Особенности автомобилей с АКПП

В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления). 

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «MAX» и «MIN».

3. Проверьте уровень тормозной...

4. ...и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите двигатель.

        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 9 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются:

шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания...

3. ...и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

4. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива»).

Машина в наличии или только весной 2022 года

Мерседес останавливает производство на некоторых своих заводах. На заводе BMW тысячи недостроенных автомобилей. Volvo советует своим клиентам отказаться от определенных вариантов оборудования, а некоторые Volkswagen могут подождать до года. В свою очередь Audi вообще не принимает заказы на отдельные модели. Кроме того, трассы большинства польских импортеров и дилеров очень ограничены, а иногда даже пусты. Исключений из этого правила очень мало.В Kii подавляющее большинство моделей доступно сразу и в различных модификациях. Но есть и такие, которых приходится терпеливо ждать.

Первые шесть месяцев были на удивление удачными для автопроизводителей. Продажи резко выросли, что позволило им оправиться от плохой пандемии 2020 года. К сожалению, вторая половина года может быть намного хуже для многих из них. И не потому, что спрос рухнет. Им просто нечего будет продавать. У некоторых людей его больше нет.А все из-за полупроводников. В настоящее время в мире нет автомобильного концерна, который бы не боролся с их дефицитом. Их предложение по-прежнему ограничено. Почему?

Во-первых, сами компании не думали, что автомобильный рынок начнет так быстро восстанавливаться после пандемии, поэтому размещали меньшие заказы на чипы. Во-вторых, значительно увеличился спрос на них в компьютерной индустрии — это было напрямую связано с бурно растущими криптовалютными шахтами. Существует также теория заговора о том, что Китай (они несут ответственность за 70-80 процентовмировое производство полупроводников) намеренно ограничивают поставки, чтобы потрясти экономику США и Европы.

В результате только за последние две недели несколько концернов объявили о сокращении производства. В прошлую среду Mercedes сократил часы работы трех заводов в Германии (Зиндельфинген, Раштатт и Бремен) и остановил производство на своем заводе в Венгрии на три недели. Что еще хуже, на вопрос, когда у концерна появятся элементы, необходимые для возобновления производства, его представители коротко и честно отвечают: «мы не знаем».Польские покупатели, заказавшие автомобили со звездой в апреле и мае, до сих пор не имеют информации о том, когда они будут выпущены. У тех, кто заказывает сегодня, в поле «ожидаемая дата получения» есть следующая весна. Все это может означать, что на рубеже 2021/2022 НЕ БУДЕТ РАСПРОДАЖЕЙ ГОДА!

У других производителей ситуация не лучше. На прошлой неделе BMW признала, что во дворах перед ее заводами стоит 10 000 автомобилей. новые автомобили, которые не могут быть переданы клиентам из-за отсутствия некоторых деталей.В свою очередь покупателям, желающим заказать автомобиль уже сегодня, продавцы в автосалонах не советуют выбирать такие опции, как, например, поясничный подпор в кресле. Потому что это может задержать доставку на несколько месяцев. При этом дилеры марки не могут заказывать автомобили «на складе», а это значит, что у них в принципе нет автомобилей в наличии сразу.

Ситуация на рынке чипов настолько нестабильна, что, например, Мерседес не может удовлетворить спрос на новейший С-класс

Авто с немедленным сбором сегодня большая редкость.Volkswagen уехал... в стране остался один хэтчбек Golf. Даже если это было вчера, это может быть не сегодня. С другими моделями аналогично. Бренд ограничил производство, среди прочего, на своем заводе в Словакии, где также производятся некоторые модели Porsche и Audi. В ассортименте обоих брендов есть модели, которые вам придется подождать до… мая/июня 2022 года, то есть почти год! После входа в конфигуратор Audi A8 появляется сообщение о том, что заказать автомобиль в производство вообще невозможно. Для других моделей клиентам не рекомендуется, например.Выбор двери багажника с электроприводом или бесконтактный доступ. Потому что это может продлить время выполнения заказа до 8-10 месяцев.

Как долго продлится эта ситуация? Никто не может точно предсказать это, но все ожидают, что проблема сохранится до 2022 года. В прошлую пятницу Volvo объявила о рекордной прибыли и продажах в первой половине 2021 года, но сразу же добавила, что вторая половина года может стать катастрофической для бренда, поскольку не будет производиться компонентов.Клиенты, которые заказывают, например, XC40, оснащенный системой BLIS, должны ждать машину до апреля следующего года. И это при оптимистичном сценарии, предполагающем, что производство полупроводников станет «одеткой». И это вовсе не бесспорно. По словам Карлоса Тавареса, главы концерна Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroen, Opel), в 2022 году нехватка чипов может стать еще более заметной. В похожем ключе высказывается концерн Volkswagen, объявивший в официальном заявлении, что в третьем квартале, вероятно, не сможет «контролировать узкое место поставок чипов».То же самое и в случае с Ford, который предупреждает клиентов, что время ожидания некоторых моделей неопределенно. Даже если октябрь будет включен в контракт, не исключено, что эта дата будет перенесена. И никто не может гарантировать, когда машина действительно будет произведена.

Ситуация настолько накалилась, что многим брендам запретили заказывать автомобили в наличии. Это означает, что они не могут «вслепую» заказать, например, тысячу автомобилей, привезти их в Польшу, а затем продать покупателям.Другими словами, у многих брендов закончились автомобили, доступные «на месте». И их долго не будет.

В наиболее комфортном положении находятся японские и корейские компании, которые не стали настолько зависимыми от производства полупроводников в Китае, как европейские компании. В результате, например, у Kia по-прежнему имеется довольно большой парк автомобилей, доступных немедленно. И вдобавок текущие поставки, которые, по крайней мере пока, позволяют удовлетворить спрос (правда, не во всех случаях, как вы можете прочитать ниже).Последствия этого можно увидеть даже в статистике. В июне Kia продала в Польше 3419 автомобилей, что на 22,5% больше. больше, чем годом ранее. Ему удалось обогнать Volkswagen и стать третьим по популярности брендом на Висле. Его доля на всем рынке легковых автомобилей за первые 20 дней июля 2021 года составила 8,3 процента. Это означает, что каждый 12-й новый автомобиль, зарегистрированный в Польше, — это Kia!

В настоящее время на склоне корейского бренда насчитывается 8000 штук. автомобилей, из которых 5 тыс. производится в словацкой Жилине.Для сравнения, у Skoda — если верить данным из вкладки «сразу в наличии» на сайте марки — осталось всего около 700 автомобилей. Аналог фольксвагена.

Завод Kia в Словакии все еще работает

К сожалению, есть и плохие новости. В первую очередь для тех, кто интересуется Sorento. Купить его сразу практически невозможно. В свою очередь, вам придется ждать как минимум несколько месяцев, чтобы заказ был выполнен. Это все следствие двух вещей. Вышеупомянутый дефицит полупроводников (а Sorento — самый технологичный автомобиль Kia на данный момент), но и высокий спрос на эту модель во всем мире.Поэтому польские дилеры не могут заказывать его на складе, а только выполняют индивидуальные заказы клиентов. Когда закончатся проблемы с поставками чипов и Sorento станет доступнее? Никто не может сказать. Это как читать на кофейной гуще, потому что это не решение Киа. Это зависит от поставщика чипов.

У Kia есть более 500 новых Stonica для немедленного получения. Для сравнения, Камиков в Шкоде осталось всего около 40, а Т-Кроссов

у Фольксвагена всего 80. Так же надо честно сказать, что если нам не понравится ни один из представленных в салонах Киа Ceed, индивидуальный заказ тоже будет. выполнено. может занять больше времени, чем обычно.В случае с этой моделью от подписания контракта до передачи автомобиля может пройти четыре месяца, но не факт, что это время еще не будет продлено. С другими моделями аналогично. Поэтому здесь лучше выбирать из того, что уже есть в наличии у импортера и дилеров. Тем более, что пока этот выбор еще достаточно велик.

.

фар на Киа Рио | ОСК "ЭФЕКТ" АВТОШКОЛА, ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В ГДАНЬСКЕ

В этом посте мы хотели бы представить всем заинтересованным лицам, как включается каждый тип света, на примере нашего учебного автомобиля, идентичного экзаменационному автомобилю в PORD в Гданьске, т.е. Kia Rio.

Во время обучения в нашей автошколе вам нужно будет уметь включать и указывать где свет в машине.

Существуют следующие типы фонарей:

Во время обучения мы научим вас всем видам огней, во время национального экзамена это будет только один случайно выбранный вариант.Экзаменатор должен будет иметь возможность включить и показать, где они находятся в машине.

Имена вышеупомянутых фары для человека, начинающего свое приключение с уроков вождения, мало что говорят, поэтому перейдем к презентации в машине. Я расставлю их все для вас по порядку, начнем с того, как их включить, затем проверим на комбинации приборов, появился ли соответствующий символ для света, и, наконец, покажу его непосредственно на машине :)

Проверьте также наш Instagram, где вы найдете эту информацию в виде выделенного отчета: https: // www.instagram.com/efekt_gdansk/

В самом начале важная информация - все лампочки проверяем только тогда, когда вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение зажигания, т.е. когда загораются индикаторы на комбинации приборов.

Начнем с расположения переключателя для большинства фонарей, это рычаг на левой стороне руля с ручкой на конце рукоятки. Первое положение, отмеченное символом «0», информирует нас о том, что мы выключили свет, следующее «Авто» позволяет нам использовать дневные ходовые огни во время движения, а если датчик обнаружит сумерки, он переключит свет на ближний свет. луч.Последним выбираемым положением переключателя является ближний свет, но об этом чуть позже.

Давайте сделаем паузу, чтобы лучше понять, как свет работает в режиме «Авто». В соответствии с ПДД мы можем использовать дневные ходовые огни в условиях нормальной прозрачности воздуха, а это значит, что при солнечном дне, без дождя, тумана и других факторов, мешающих вождению, мы можем их использовать. Он работает по принципу, что у нас включены только фары в бампере на передней части автомобиля, и когда мы въезжаем в туннель или затененное место, автомобиль сам включит ближний свет фар.

Эта система не будет работать, когда начинается дождь или снег, и водитель должен самостоятельно реагировать и переключать ближний свет! Если мы этого не делаем, с нами обращаются как с участником дорожного движения без включенного света, что может создать опасность на дороге и иметь последствия, включая сдачу нашего государственного экзамена.

Итак, давайте перейдем к обсуждению всех типов огней в нашей учебной машине по очереди.

Габаритные огни - как описано выше, найдите рычаг и переместите его ручку в положение, показанное на фото ниже, и мы можем убедиться на комбинации приборов, появился ли там идентичный символ.

Теперь осталось определить местонахождение автомобиля снаружи, наши габаритные огни единственные, которые расположены как спереди, так и сзади автомобиля.

Спереди это "маленькие" лампочки, которые светятся на фотографиях.

В задней части габаритных фонарей у нас их всего 4 в этой модели автомобиля, они красные, два слева и два справа (на краю автомобиля и на крышке багажника). Габаритные огни нельзя использовать для вождения, они служат для того, чтобы более четко показать присутствие нашего автомобиля, когда мы стоим в каком-то темном месте, где нет освещения - они обеспечивают нашу безопасность при парковке и освещают номерной знак в задней части автомобиля. .

Ближний свет - возвращаемся к нашему рычагу и перемещаем его ручку вверх, до символа, показанного на фотографиях ниже, как на переключателе, так и на комбинации приборов.

Они только спереди, это "большие" лампочки. И ближний свет, и габаритные огни включены, потому что эти огни работают вместе. Ближний свет освещает дорогу перед автомобилем, а габаритные огни заботятся об освещении как передней, так и задней части автомобиля.

Если ваш будущий автомобиль не будет иметь дневных ходовых огней при описанных выше условиях, вы обязаны ездить круглосуточно с включенным ближним светом фар.

Дальний свет - в них используются те же лампочки, что и в ближнем свете, за исключением того, что они светят более интенсивно, мы можем использовать их ночью при движении по неосвещенной дороге, но мы не можем ослеплять других участников дорожного движения или мешать им ехать или двигаться.Для их запуска нам сначала нужно включить ближний свет фар, а затем нажать рычаг в сторону комбинации приборов, от этого погаснет индикатор ближнего света и на его месте появится синий индикатор дальнего света. Если хотим их выключить, тянем рычаг на себя.

90 110

Противотуманные фары - в нашей учебной машине они появляются только сзади, в правилах сказано, что мы можем их использовать только при видимости менее 50 м, в случае улучшения мы должны их немедленно выключить.Для их запуска сначала включите ближний свет фар, а затем переведите переключатель, показанный ниже, в нижнее положение, на панели приборов также появится желтый символ. Мы можем найти их на крышке багажника, и они светятся интенсивным красным светом.

90 120

Указатели поворота - используются для сигнализации смены направления или полосы движения. Самое главное, что мы должны использовать их таким образом, чтобы они были понятны другим участникам дорожного движения.

В этом деле нам также поможет рычаг с левой стороны руля, его перемещение вниз активирует левый поворотник, а правый вверх. Символ активированного индикатора — зеленая стрелка.

Указатели поворота можно найти спереди, сбоку и сзади, как показано на рисунках ниже.

Левая сторона

Правая сторона

90 150

Аварийная сигнализация - служат для сигнализации припаркованного автомобиля в связи с повреждением или аварией, их выключатель расположен под магнитолой, на центральной консоли и отмечен красным треугольником.В аварийной сигнализации используются лампы указателей поворота, но они загораются одновременно с обеих сторон.

Конфиденциальная информация: если перед нами стоит задача проверки указателей поворота или аварийной сигнализации, то тип освещения, который должен быть включен, точно определен. Это означает, что включение аварийной сигнализации вместо левого и правого указателей поворота является ошибкой. Помните, что мы проверяем как работоспособность лампочек, так и работу выключателя света!

90 170

Фонари заднего хода - как следует из названия, они сигнализируют о нашем намерении выполнить маневр задним ходом и работают только тогда, когда мы включаем заднюю передачу.

Единственный возможный способ проверить фонарь заднего хода - включить передачу заднего хода (переведите рычаг переключения передач до упора вправо, а затем вниз). Помните, что двигатель автомобиля не работает, и прежде чем покинуть автомобиль, убедитесь, что ручной тормоз включен, затем подойдите к задней части автомобиля и найдите белый свет. В автомобиле Киа Рио это две лампочки, расположенные на крышке багажника.

.

Киа Сид. Отличный ход!

Юридические примечания

Показанные данные основаны на прогнозируемых целевых значениях и подлежат дальнейшей разработке и утверждению. Эти данные могут быть изменены. (1) 7 лет / 150 000 км гарантии Гарантия действует во всех странах ЕС (плюс Норвегия, Швейцария, Исландия и Гибралтар). Подробные гарантийные сроки и их условия указаны в гарантийной книжке.(2) 7 лет обновлений карт Kia расширяет пакет высококачественных услуг: каждый новый автомобиль Kia, оснащенный на заводе навигационной системой, получает 6 бесплатных ежегодных обновлений карт. В результате навигация в вашем автомобиле всегда будет использовать самые последние доступные данные. (3) Kia Connected Services с решениями TomTom® Услуги бесплатны в течение 7 лет с момента первого подключения навигационной системы к мобильной сети.Если первое подключение не выполнено сразу после покупки автомобиля, этот период сокращается на время между покупкой и моментом первого подключения. (4) Обслуживание камер контроля скорости TomTom® Предоставляя водителям информацию, в том числе движения или погодных условий, использование TomTom® Speed ​​Camera повышает безопасность дорожного движения. Kia адаптирует используемые решения в соответствии с применимыми законами и нормами.(5) Android Auto TM и Apple CarPlay TM Мультимедийная система адаптирована для работы с приложением Android Auto TM , обеспечивающим интеграцию с телефонами на базе Android 5.0 (Lollipop) и выше, и Apple CarPlay TM , позволяющим интегрироваться с iPhone 5 и более новыми телефонами. Оба приложения поддерживают голосовые команды, что позволяет водителю сосредоточиться в первую очередь на управлении автомобилем.Android Auto TM является зарегистрированным товарным знаком Google Inc., а Apple CarPlay TM принадлежит Apple Inc. Для получения информации о доступности услуг посетите веб-сайты apple.com и android.com. (6) Технологии Drive Wise Drive Wise Intelligent Technologies — это новое поколение передовых систем Kia, предназначенных для помощи водителю. Однако они не освобождают водителя транспортного средства от ответственности за безопасное вождение.Водитель обязан адаптировать стиль вождения к действующим правилам и дорожным условиям. Интеллектуальные технологии Drive Wise не допускают автономного вождения. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. (7) Помощник в пробке Ассистент движения в пробке (LFA) доступен только на моделях с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). (8) Автономная система экстренного торможения Система автономного экстренного торможения (FCA) помогает обнаружить потенциальное столкновение с другим транспортным средством или пешеходом и остановить автомобиль.Однако это не снимает с водителя ответственности за безопасное вождение и адаптацию стиля вождения к действующим правилам и дорожным условиям. Система не допускает автономного вождения. Подробную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. (9) Выбор режима привода Выбор режима движения доступен только для моделей с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). (10) Беспроводное зарядное устройство Беспроводное зарядное устройство совместимо с телефонами, использующими технологию Qi или имеющими специальный адаптер.

.

Киа Сид. Отличный ход!

Юридические примечания

Показанные данные основаны на прогнозируемых целевых значениях и подлежат дальнейшей разработке и утверждению. Эти данные могут быть изменены. (1) 7 лет / 150 000 км гарантии Гарантия действует во всех странах ЕС (плюс Норвегия, Швейцария, Исландия и Гибралтар). Подробные гарантийные сроки и их условия указаны в гарантийной книжке. (2) 7 лет обновлений карт Kia расширяет пакет высококачественных услуг: каждый новый автомобиль Kia, оснащенный на заводе навигационной системой, получает 6 бесплатных ежегодных обновлений карт.В результате навигация в вашем автомобиле всегда будет использовать самые последние доступные данные. (3) Kia Connected Services с решениями TomTom® Услуги бесплатны в течение 7 лет с момента первого подключения навигационной системы к мобильной сети. Если первое подключение не выполнено сразу после покупки автомобиля, этот период сокращается на время между покупкой и моментом первого подключения. (4) Обслуживание камер контроля скорости TomTom® Предоставляя водителям информацию, в том числе движения или погодных условий, использование TomTom® Speed ​​Camera повышает безопасность дорожного движения.Kia адаптирует используемые решения в соответствии с применимыми законами и нормами. (5) Android Auto TM и Apple CarPlay TM Мультимедийная система адаптирована для работы с приложением Android Auto TM , обеспечивающим интеграцию с телефонами на базе Android 5.0 (Lollipop) и выше, и Apple CarPlay TM , позволяющим интегрироваться с iPhone 5 и более новыми телефонами. Оба приложения поддерживают голосовые команды, что позволяет водителю сосредоточиться в первую очередь на управлении автомобилем.Android Auto TM является зарегистрированным товарным знаком Google Inc., а Apple CarPlay TM принадлежит Apple Inc. Для получения информации о доступности услуг посетите веб-сайты apple.com и android.com. (6) Технологии Drive Wise Drive Wise Intelligent Technologies — это новое поколение передовых систем Kia, предназначенных для помощи водителю. Однако они не освобождают водителя транспортного средства от ответственности за безопасное вождение. Водитель обязан адаптировать стиль вождения к действующим правилам и дорожным условиям.Интеллектуальные технологии Drive Wise не допускают автономного вождения. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. (7) Помощник в пробке Ассистент движения в пробке (LFA) доступен только на моделях с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). (8) Автономная система экстренного торможения Система автономного экстренного торможения (FCA) помогает обнаружить потенциальное столкновение с другим транспортным средством или пешеходом и остановить автомобиль. Однако это не снимает с водителя ответственности за безопасное вождение и адаптацию стиля вождения к действующим правилам и дорожным условиям.Система не допускает автономного вождения. Подробную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. (9) Выбор режима привода Выбор режима движения доступен только для моделей с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). (10) Беспроводное зарядное устройство Беспроводное зарядное устройство совместимо с телефонами, использующими технологию Qi или имеющими специальный адаптер.

.

Киа Просид. Разрывает шаблоны.

Показанные данные основаны на прогнозируемых целевых значениях и подлежат дальнейшей разработке и утверждению. Эти данные могут быть изменены.

(1) Drive Wise Technologies

Drive Wise Intelligent Technologies — это новое поколение передовых систем Kia, предназначенных для помощи водителю. Однако они не освобождают водителя транспортного средства от ответственности за безопасное вождение. Водитель обязан адаптировать стиль вождения к действующим правилам и дорожным условиям.Интеллектуальные технологии Drive Wise не допускают автономного вождения. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

(2) Android Auto™ и Apple CarPlay™

Мультимедийная система адаптирована для работы с приложением Android Auto™, обеспечивающим интеграцию с телефонами с Android 5.0 (Lollipop) и выше, и Apple CarPlay™, позволяющим интеграцию с телефонами iPhone 5 и более новыми. Оба приложения поддерживают голосовые команды, что позволяет водителю сосредоточиться в первую очередь на управлении автомобилем.Android Auto™ является зарегистрированным товарным знаком Google Inc., а Apple CarPlay™ принадлежит Apple Inc. Для получения информации о доступности услуг посетите веб-сайты apple.com и android.com.

(3) Выбор режима движения

Выбор режима движения доступен только для моделей с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

(4)
беспроводное зарядное устройство

Беспроводное зарядное устройство совместимо с телефонами, использующими технологию Qi или имеющими специальный адаптер.

(5) Ассистент движения в пробке

Ассистент движения в пробке (LFA) доступен только на моделях с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

(6) Система обнаружения риска столкновения

Система обнаружения риска столкновения (FCA) помогает обнаружить потенциальное столкновение с другим транспортным средством или пешеходом и остановить автомобиль. Однако это не снимает с водителя ответственности за безопасное вождение и адаптацию стиля вождения к действующим правилам и дорожным условиям.Система не допускает автономного вождения. Подробную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля.

(7) 7 лет / 150 000 км гарантии

Гарантия на автомобиль не более 150 000 км пробега. Гарантия действует во всех странах ЕС (плюс Норвегия, Швейцария, Исландия и Гибралтар). Отклонения в соответствии с применимыми условиями гарантии, например, отклонения в краске или оборудовании. Подробные гарантийные сроки и их условия указаны в гарантийной книжке.

(8) 7 лет обновления карты

Каждый новый автомобиль Kia, оснащенный на заводе навигационной системой, получает 6 бесплатных ежегодных обновлений карт. В результате навигация в вашем автомобиле всегда будет использовать самые последние доступные данные.

(9) Онлайн-сервисы TomTom

Услуги бесплатны в течение 7 лет с момента первого подключения навигационной системы к мобильной сети. Если первое подключение не будет выполнено сразу после покупки, вышеуказанный период будет сокращен на период с момента покупки до первого подключения.

.

Mazda 2 против Kia Rio и Skoda Fabia

Задача городских автомобилей кажется простой – они должны обеспечивать относительно комфортные поездки на короткие расстояния, позволять легко передвигаться в стесненных условиях, а их двигатели должны быть прежде всего экономичными. В нашем сравнении мы проверяем, какая модель из тройки: Kia Rio, Mazda 2 и Skoda Fabia лучшая в городских джунглях.

В плане дизайна Skoda наименее интересна.Просто такой обычный хэтчбек класса B. Kia выглядит солиднее, можно даже рискнуть заявить, что благодаря хромированной отделке спереди он выглядит элегантно. С другой стороны, Mazda — малышка со слегка спортивной ноткой.

Каждая модель отражает внешний вид интерьера.Rio выходит на первый план, когда речь идет о вместительности салона. Некоторые недостатки проявляются у конкурентов сзади — у Skoda по количеству места для ног, а у Mazda меньше сантиметров над головой.

Больше - не всегда лучше

Под капотами тестируемых автомобилей установлены бензиновые двигатели мощностью 90 л.с. у Mazda и Skoda и 109 л.с. у Kia.Выходит, однако, что преимущество в 19 лошадиных сил не выливается в лучшую динамику. При увеличении скорости в Рио складывается впечатление, что агрегат устает при выходе на обороты, и только в верхнем диапазоне можно рассчитывать на относительно динамичную езду. В итоге "сотня" получается только через 11,5 с.

Skoda разгоняется чуть лучше, ведь чешский малыш достигает скорости 100 км/ч за 10,9 секунды.Однако в повседневной езде более важно, чтобы силовой агрегат Fabia вращался плавно и субъективно производил впечатление более динамичного, чем он есть на самом деле.

Однако ни у одной из этих моделей нет шансов против Mazda.Это правда, что ее двигатель любит высокие обороты, но, к счастью, он их набирает очень быстро и в результате уже через 9,4 секунды едет со скоростью 100 км/ч. Наименьший вес этого автомобиля безусловно способствует хорошей динамике японского малыша.

Мазда 2 не только динамичный автомобиль, но и экономичный.Вне зависимости от того, едем ли мы по городу или по трассе, автомобилю требуется меньше топлива, чем его соперникам. Однако если по отношению к Шкоде это преимущество незначительно, то Киа оказывается чересчур энергоемким малышом. В зависимости от условий движения корейская модель может сжигать на литр больше, чем ее конкуренты.

Различные концепции подвески

Ходовая часть

Шкоды, безусловно, самая гармоничная.В случае с этой моделью удалось совместить мягкость, обеспечивающую хорошее демпфирование неровностей, с возможностью динамичного прохождения поворотов. Ведь в такой ситуации кузов Фабии не кренится чрезмерно.

Вы также можете рассчитывать на хороший комфорт подвески Mazda 2.Даже частые поперечные неровности не вызывают у пассажиров чрезмерных ударов по кузову автомобиля.

Фото: Игорь Кохутницкий / Auto Świat

Мы можем быть менее восторженными по поводу шасси Kii Rio.Пока едешь по дороге с продольными неровностями, все нормально, потому что шасси легко справляется с их демпфированием. Однако при въезде на участок с мелкими неровностями вы почувствуете, что подвеска Kii достаточно жесткая, чтобы снизить комфорт при вождении, а кроме того, корейский карапуз начнет прыгать. Хуже того, такие характеристики никак не выражаются в вождении — на извилистых участках Kia Rio ведет себя менее предсказуемо, чем любой из других сравниваемых конкурентов.

Цена – крайне важный фактор при выборе городского автомобиля. Skoda легко победила в этой категории. Только после дооснащения он не намного дешевле Kia - всего на 2360 злотых.С другой стороны, Mazda определенно имеет высокую цену, которая в рассматриваемой версии стоит 56 900 злотых, что означает, что она дороже Kia на 5 410 злотых и даже на 7 770 злотых, чем Skoda.

1.Skoda Fabia 1.2 TSI 407 баллов

Фото: Игорь Кохутницкий / Auto Świat

2.Киа Рио 1.4 397 баллов

Фото: Игорь Кохутницкий / Auto Świat

3.Мазда 2 1.5 391 балл

Фото: Игорь Кохутницкий / Auto Świat

Резюме

Фабия

может и не выглядит стильно, но она прекрасно подходит для повседневной езды благодаря достаточно просторному салону и двигателю, который не только придает автомобилю удовлетворительную динамику, но и не требует чрезмерного количества топлива.В моем чешском малыше мне тоже нравятся удобные сиденья.

Технические данные:

коробка передач/привод злотых злотых злотых
Марка и модель Шкода Фабия Киа Рио Мазда 2
Тип двигателя/цилиндры/клапаны об.бенз./R4/16 бенз./R4/16 бенз./R4/16
Емкость 1197 см3 1396 см3 1496 см3
Власть.макс / об/мин 90/4400 км/об/мин 109/6300 км/об/мин 90/6000 км/об/мин
Крутящий момент/об/мин 160/1400 Нм/об./ мин 137/4200 Нм/об/мин 148/4000 Нм/об/мин
Вместимость багажник 305-1125 л 288-923 л 280-950 л
Топливный бак 45 л 43 л 44 л
Размеры (л./ ширина / высота) 3992/1732/1457 мм 4050/1720/1455 мм 4060/1695/1495 мм
человек.5 / передний человек. 6 / передний человек. 5 / передний
Скорость 182 км/ч 185 км/ч 183 км/ч
Шины тестируемого автомобиля 205/45 Р 16 185/65 Р 15 185/65 Р 15
Цена 47 180 51 490 56 900

Спектакль:

Марка и модель Шкода Фабия Киа Рио Мазда 2
0-100 км/ч 10,9 с 11,5 с 9,4 с
Сжигание в городе 6,0 л/100 км 7,2 л/100 км 5,9 л/100 км
Сжигание за городом 4,0 л/100 км 4,5 л/100 км 3,7 л/100 км
Среднее сгорание 4,7 л/100 км 5,5 л/100 км 4,5 л/100 км
Выбросы CO2 107 г/км 127 г/км 105 г/км
Теоретический диапазон 960 км 780 км 745 км
Поворотный круг 10,4 м 10,5 м 9,4 м
.

отраслево-деловой ежемесячный журнал о флоте

19 сентября 2014 г.

На предстоящем автосалоне в Париже корпорация Kia Motors впервые покажет в Европе новый Sorento третьего поколения и модернизированные версии бестселлеров Kia B-сегмента Rio и Venga. Также будет представлен концепт-кар Kia Optima T-Hybrid, оснащенный экономичной системой мягкого гибрида Kia, которая впервые представлена ​​на выставке.В некотором смысле продолжая успех своей старшей сестры с ее уникальным сочетанием стиля, функциональности и технологий, новый Kia Sorento представляет собой гораздо более высокий уровень изысканности благодаря более выразительному дизайну, дизайну салона премиум-класса и повышенному удобству использования. Новый Sorento отличается элементами дизайна концепт-кара Kia Cross GT 2013 года, в том числе вертикальные решетки в характерном стиле «Тигриный нос», удлинённые фары, заходящие в стороны или наклонённый назад корпус кузова.В дополнение к стройному силуэту и глубоко «скульптурным» панелям кузова, третье поколение этого автомобиля предлагает своим пассажирам более роскошный салон и гораздо более высокое качество материалов салона, таких как четырехкамерная система кругового обзора – для легкого парковка и Smart Power Gate (автоматическое открытие двери багажника при обнаружении непосредственной близости электронного «ключа» водителя).Благодаря увеличению длины, ширины и колесной базы, даже при несколько заниженной по сравнению с моделью второго поколения высоте, салон нового Соренто обрел простор и практичность. Объем багажного отделения увеличился до 660 литров (VDA) для 5-местного автомобиля и 605 литров для 7-местного автомобиля, что привело к более прочной конструкции кузова, оптимизированным настройкам подвески и рулевого управления, снижению NVH (уровни шума, вибрации и вибрации) и увеличенному Колесная база Sorento III предназначена не только для повышения комфорта вождения, но и для повышения точности рулевого управления.В рамках предложения для европейского заказчика будут доступны три двигателя: 2,4-литровый бензиновый двигатель GDI (непосредственный впрыск топлива) и два турбодизеля объемом 2,0 и 2,2 литра, которые, по прогнозам, составят Основная часть продаж поступит в серийное производство уже в сентябре этого года, а появится на европейских рынках в первом квартале 2015 года. также ознаменует открытие модернизированной версии мирового бестселлера Kia Rio.Мировые продажи Rio в 2013 году достигли 471 000 единиц, и эта модель занимает видное место среди трех самых продаваемых автомобилей Kia сегмента B в Европе с 56 821 единицей. дизайн переднего бампера и противотуманных фар, а также обновленная фирменная решетка радиатора с характерным мотивом «Нос тигра», три новых дизайна легкосплавных дисков 15-дюймовых, 16- и 17-дюймовых, а также новый задний фартук.Цветовая палитра кузова была расширена за счет включения Urban Blue и Digital Yellow, а интерьер Rio украшен дополнительными хромированными элементами отделки и новой панелью аудиосистемы на центральной консоли. Дополнительное оборудование для нового Rio включает Цифровое радио DAB и система AVN (аудио-видео-навигация) нового поколения быстрее в работе и расчете маршрута — с семидюймовым сенсорным экраном. Модернизированная линейка Rio в Европе будет включать четыре экономичных двигателя мощностью от 75 до 109 л.с., приводящих в движение передние колеса через пяти- или шестиступенчатую механическую коробку передач или четырехступенчатую автоматическую коробку передач.Хэтчбек Kia Rio производится на корейском заводе Kia Sohari, а в европейскую сеть продаж он начнет поступать в начале 2015 года. Через пять лет после дебюта в Париже будет представлена ​​модернизированная версия компактвэна Kia Venga. Автомобиль был создан для европейских клиентов, он имеет свой «дом» в Европе (дизайн, проектирование, производство) и доказал свою ценность для бренда Kia, продав на Старом континенте 150 000 единиц (29 000 в 2013 г.). только) неизменно оправдывают ожидания европейского покупателя с точки зрения функциональности, универсальности применения и эксплуатационной надежности.Отличается от предыдущей модели рестайлинговыми передним и задним фартуками, более проработанным внутренним оформлением салона, новым дизайном легкосплавных колесных дисков и расширенным списком дополнительного оборудования», — перенесли логотип Kia, рестайлинговали воздухозаборник. и противотуманных фар, добавив светодиодные дневные ходовые огни (ДХО).На крышке багажника появилась горизонтальная хромированная полоса, соединяющая новый дизайн задних фонарей.Дизайн салона и детали приборной панели в модернизированном салоне Venga отличаются по цвету. Новая центральная консоль с информационно-развлекательной системой AVN второго поколения с 7-дюймовым сенсорным экраном и опциональным рулевым колесом с электрообогревом — это тоже новое качество и 1,6 л мощностью от 90 до 128 л.с., привод на передние колеса через пятиступенчатую трансмиссию. либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо четырехступенчатая автоматическая коробка передач.Обновленная Kia Venga, выпускаемая исключительно на заводе Kia Žilina в Словакии, поступит в продажу в Европе в начале 2015 года. Вслед за выставкой на Весеннем автосалоне в Женеве в этом году Kia представляет первое практическое применение инновационной трансмиссии в своей новой «мягкой гибридной» технологии, разработанной европейским центром исследований и разработок концерна, для будущего применения в автомобилях Kia. Выставочный автомобиль Kia Optima T-Hybrid (турбо-гибрид) используется для популяризации преимуществ этой инновационной технологии Kia.Концепт-кар Optima T-Hybrid оснащен нынешним 1,7-литровым турбодизелем CRDi в паре с небольшим электродвигателем, работающим от 48-вольтовой свинцово-угольной батареи. Этот тип силового агрегата обеспечивает низкоскоростное движение на электротяге и спокойное движение по дороге — с зарядкой аккумулятора при торможении.Выбор свинцово-углеродных аккумуляторов — в отличие от литий-ионных — заключается в отсутствии необходимости интенсивного охлаждения во время работы и относительной простоте использования y переработка в конце «жизни» продукта.Kia Optima T-Hybrid оснащен системой экономии топлива Stop / Start с нулевым уровнем выбросов и генератором с клиноременным приводом вместо традиционного генератора переменного тока, что позволяет почти бесшумно и без вибраций запускать двигатель. Этот тип привода позволяет уменьшить вес стартерных аккумуляторов и вес стартера с точки зрения улучшения распределения нагрузки, а также ходовых качеств автомобиля. Также возможно использование инновационного электрического турбокомпрессора для двигателя CRDi (в дополнение к классическому турбокомпрессору) с целью увеличения крутящего момента двигателя и сокращения отклика на педаль акселератора на низких оборотах двигателя.Система T-Hybrid предлагает лучшую производительность и более низкие эксплуатационные расходы, сохраняя при этом доступную и привлекательную цену для автомобиля, оснащенного технологией T-Hybrid. Из-за текущей стадии разработки корейский производитель не может предоставить дополнительные данные о производительности или расходе топлива. выставочного автомобиля оптима т-гибрид. Однако намерение конструкторов Kia состоит в том, чтобы значительно сократить выбросы углекислого газа (CO2) и увеличить мощность на 15-20 процентов для каждой модели, оснащенной новой системой трансмиссии.Текущие выбросы углекислого газа автомобиля Kia Optima 1,7 л с дизельным двигателем мощностью 136 л.с., системой Start/Stop и механической коробкой передач составляют 128 г/км.Серийное производство автомобиля (пока только выставочное) пока не планируется Kia Optima T- Гибридный. Силовой агрегат T-Hybrid в настоящее время рассматривается для будущего использования в новых моделях Kia. Источник: КИА

.

Смотрите также