АВТО страхование + Надежность Безопасность Рейтинги Скидки Заказать полис!
АВТОСТРАХОВАНИЕ +   ОСАГО   КАСКО   КАСКО новых автомобилей   КАСКО кредитных автомобилей   КАСКО по моделям иномарок   КАСКО иномарок старше 3-5 лет   ДСАГО   Страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров   VIP-программы   Расторжение договоров КАСКО и ОСАГО   + Грузоперевозки   Страхование грузов   Ответственность перевозчика и экспедитора   Грузовики, тягачи, прицепы, спецтехника   В случае ДТП   Законы   Правила   Заказать полис   Контакты   Авторейтинги   Самые продаваемые иномарки   Самые угоняемые автомобили   Самые надежные иномарки   Самые безопасные иномарки   Самые аварийные иномарки   Самые экологичные иномарки   Самые экономичные иномарки   Самые привлекательные иномарки   Самые красивые автомобили 2006   Самые дорогие автомобили   Лучшие автомобили 2006   Лучшие двигатели 2006	Главная » Разное » Масло на впускном коллекторе шевроле нива Масло на впускном коллекторе шевроле нива Как снять впускной коллектор на шевроле нива Впускной и выпускной коллектор Нивы Шевроле Все автомобили, в том числе и внедорожник Шевроле Нива, оснащены таким механизмом, как коллектор. Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья. Так выглядит впускной коллектор Назначение Коллектор (сборник) представляет собой емкость, где собирается горючая смесь, за счет которой происходит работа мотора, а также выхлопных газов, выходящих из выхлопной системы. На основании этого существует два типа коллектора: впускной и выпускной. Впускной – предназначен для сбора горючей смеси и газа в общую емкость, из которой и происходит распределение ее по всем четырем цилиндрам. Распределение из впускного устройства в цилиндры происходит равномерно, за счет чего и обеспечивается бесперебойная и высокопроизводительная работа двигателя. Выпускной – является частью выхлопной системы автомобиля Нива Шевроле. Выхлоп, образовавшийся в цилиндре, поступает в выпускной коллектор. Затем продвигается дальше через резанатор и глушитель, и выходит в атмосферу. Так выглядит выпускной коллектор Разделяют выпускные коллекторы на два вида: трубчатый и цельный. Трубчатый – изготавливается из труб нержавеющей стали или керамических материалов, что существенно продлевает срок его службы. Цельный же изготавливается из чугуна, что снижает продолжительность службы устройства. Неисправности Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде: снизится мощность двигателя; увеличатся шумы из-под капота; появятся рывковые движения особенно при наборе скорости. Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе. Так выглядит прокладка коллекторов Шнивы Замена прокладки При проведении ремонтных работ необходимо автомобиль Шевроле Нива установить на эстакаду и вооружиться стандартными инструментами. Ничего сложного в выполнении работ нет, но важно знать их последовательность проведения. Важно! Коллекторы впускной и выпускной располагаются на одной прокладке, поэтому замена проводится сразу для впускного и выпускного коллектора. Обесточивается автомобиль и сливается охлаждающая жидкость из системы. Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла. Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер. Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору. Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок. Промежуточный патрубок необходимо извлечь. Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком. Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок. Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею. К сведению! Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля. Приступаем к снятию гайки слева. После ее снятия, необходимо открутить центральную гайку, посредством которой фиксируется экран тепловой защиты. Шпильки фиксируют экран тепловой защиты, который необходимо извлечь. Отводится в сторону трубка приемника. Отвинчиваются гайки крепления щитка стартера с обеих сторон. Нижние кронштейны также необходимо отвинтить, а затем и снять сам щиток стартера. Осталось отвинтить некоторые оставшиеся кронштейны приемной трубки и выпускного коллектора. Гайки с шайбами удаляются. Прокладку фиксируют шпильки болтов. Ее необходимо снять и произвести замену. Перед установкой необходимо прокладку смазать графитовой смазкой для улучшения герметичности. Как устранить течь масла на коллекторе? Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива. Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут. Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости. Как заменить прокладки впускного коллектора Small Block Chevy V8 , Don Bowman Прокладка впускного коллектора Small Block Chevy герметизирует впускные желобки и отверстия для воды, а также уплотняет масло, расположенное в камбузах подъемника. Утечка в прокладке впускного коллектора может вызвать нежелательные последствия, такие как утечка масла в передней или задней части двигателя, утечка воды в цилиндры, что особенно плохо, поскольку вода не сжимается, или серьезная утечка вакуума. в результате получается обедненная смесь.Бедная смесь вызовет детонацию, потерю мощности и серьезные пропуски зажигания в двигателе. Этот технический процесс лучше доверить тому, у кого есть значительный опыт работы с механикой. Шаг 1 Установите сливной поддон под слив радиатора. Откройте слив плоскогубцами и слейте воду из радиатора. По окончании слива закройте слив. Снимите воздушный фильтр. Ослабьте зажим шланга с помощью отвертки на верхнем шланге радиатора на корпусе термостата и снимите шланг. Ослабьте хомут на шланге обогревателя, прикрепленном к передней верхней части впускного коллектора, и снимите шланг. Шаг 2 Снимите опорный кронштейн генератора в том месте, где он крепится к впускному коллектору, используя гнездо, если этот конкретный двигатель использует этот тип генератора. Отсоедините топливопровод с помощью соответствующего инструмента. Если двигатель карбюраторный, для ослабления зажима подойдет отвертка. Если он впрыскивается и имеет пружинный фиксатор, используйте инструмент для блокировки пружины, поместив его вокруг топливопровода и вставив его в соединитель и под пружину. Удерживая инструмент и растягивая пружину, разведите стропы.Если они защелкиваются, поднимите пластмассовый зажим на фитинге и разведите стропы. Шаг 3 Отсоедините тягу дроссельной заслонки от карбюратора или корпуса дроссельной заслонки. Отсоедините трос ТВ (дроссельной заслонки) от карбюратора, если он есть. Ослабьте зажим на вакуумном шланге к усилителю тормозов, расположенному в задней части коллектора или в задней части карбюратора. Вам понадобится отвертка или плоскогубцы, в зависимости от типа зажима. Шаг 4 Снимите все шланги клапана PCV, которые могут быть прикреплены к карбюратору или корпусу дроссельной заслонки.Проверьте, есть ли датчик температуры охлаждающей жидкости на передней стороне коллектора со стороны водителя. Если есть, вытащите вилку из розетки. Проверьте, есть ли провод к электрическому дросселю, и отсоедините его, если он есть. Шаг 5 Поместите кусок ленты непосредственно под провод свечи зажигания цилиндра № 1 на крышке распределителя. Следуйте за проводом свечи зажигания цилиндра № 1, который является самой передней свечой зажигания на стороне водителя двигателя, обратно к распределителю. Шаг 6 Проследите каждый провод свечи зажигания на стороне пассажира двигателя до распределителя и вытащите его из распределителя.Снимите крышку распределителя с помощью отвертки. Положите колпачок на сторону водителя рядом с усилителем тормозов. Step 7 Отметьте направление, в котором указывает ротор распределителя, разместив отметку на корпусе распределителя непосредственно под концом ротора. Сделайте вторую отметку на валу распределителя и соответствующую отметку непосредственно перед этой отметкой на впускном коллекторе. Шаг 8 Ослабьте прижимной зажим распределителя гаечным ключом и отодвиньте его от вала распределителя.Отсоедините шланг опережения вакуума от распределителя, если он есть. Отсоедините вакуумную магистраль модулятора трансмиссии от распределителя, если таковой имеется. Шаг 9 Отсоедините электрический провод от распределителя. Рядом с трамблером должен быть быстроразъем. Если нет, отсоедините провод от отрицательной клеммы катушки. Выньте распределитель из впускного коллектора и отложите в сторону. Шаг 10 Снимите все болты на впускном коллекторе с помощью торцового ключа и ключа.Подденьте впускной коллектор с помощью отвертки в передней части коллектора или за небольшие выступы сбоку. Снимите коллектор и положите его на чистую ткань. Шаг 11 Снимите прокладки коллектора с головок. Снимите прокладки, которые охватывают переднюю и заднюю часть кухни подъемника. Соскребите весь лишний прокладочный материал с поверхности головки и центрального промежутка. Если головки алюминиевые, будьте осторожны, чтобы не поцарапать их. Проделайте то же самое с нижней частью впускного коллектора.После удаления всего прокладочного материала нанесите средство для очистки тормозов на всю сопряженную поверхность головок и впускного отверстия и протрите чистой тканью. Это необходимо для удаления жира и масла. Шаг 12 Установите новую прокладку впускного коллектора на одну из головок. Убедитесь, что он находится на правой стороне, совместив отверстия и все отверстия водяного порта с отверстиями в головке. Когда вы определили, как они должны быть установлены, сопоставив их с головкой, отложите их в сторону, чтобы они не перепутались. Шаг 13 Нанесите тонкий слой герметика RTV по кругу вокруг всех портов в обеих головках. Установите прокладки и убедитесь, что они точно совмещены с отверстиями. Установите резиновые прокладки гаечных ключей спереди и сзади камбуза подъемника. Большинство механиков не любят эти заводские резиновые прокладки, потому что они склонны к утечкам. Лучшее уплотнение - это укладка ¼-дюймового валика силикона RTV со стороны одной впускной прокладки через весь промежуток, удерживая его в середине поверхности блока и заканчивая на противоположной прокладке.Сделайте это спереди и сзади. Самая важная часть использования этого типа герметика - дать ему время «покрыться слоем». Это означает, что дать ему высохнуть в течение примерно пяти минут или до тех пор, пока он не перестанет прилипать к вашему пальцу, если вы слегка прикоснетесь к нему. Шаг 14 Поднимите впускной коллектор и очень осторожно удерживайте его над прокладками. Опускайте его очень медленно, следя за тем, чтобы каждый дюйм пути был идеально прямым, чтобы не повредить прокладки. Положите его и установите болты по центру. Шаг 15 Затяните болты, начиная от центра и двигаясь наружу. Установите распределитель, убедившись, что круглая прокладка находится снизу вала. Поверните ротор так, чтобы он указывал на отметку, которую вы сделали на корпусе. Теперь поверните ротор примерно на 30 градусов против часовой стрелки. Когда распределитель установлен и входит в зацепление с шестерней распределительного вала, ротор будет вращаться по часовой стрелке при зацеплении. Установите распределитель и посмотрите, находится ли ротор над меткой. Если ротор выключен, поднимите распределитель и поверните ротор немного дальше или немного меньше в зависимости от того, как далеко ротор находится от отметки.Продолжайте, пока ротор не окажется прямо над меткой. Шаг 16 Поверните корпус распределителя до совпадения меток на основании и впускном коллекторе. Затяните прижимной зажим распределителя гаечным ключом. Подключите электрический провод к распределителю или, если он был снят с отрицательной стороны катушки, подключите его туда. Установите крышку распределителя и шланг подачи вакуума. Шаг 17 Вставьте провода свечи зажигания в распределитель. Порядок стрельбы для маленького блока Chevy - 1-8-4-3-6-5-7-2 и начинается с No.1 провод, под которым вы установили ленту на колпачке. Отсчитайте этот порядок зажигания по часовой стрелке от свечи №1. Все четные цилиндры (2,4,6,8) находятся на стороне пассажира, а нечетные (1,3,5,7) - на стороне водителя. В этом случае возьмите первый ближайший к передней части провод свечи, которым является цилиндр № 2, и поместите его по часовой стрелке после цилиндра № 1. Поместите следующий провод, то есть цилиндр № 4, который будет третьим во вращении или третьей точкой, открытой по часовой стрелке на колпачке от цилиндра №1 цилиндр. То же самое и для следующих двух проводов, которые будут 6 и 8. Установите оставшиеся элементы в порядке, обратном снятию. Когда вы закончите повторное подключение вышеуказанных элементов, еще раз затяните болты впускного коллектора. Прокладка сожмется, и болты ослабнут. Заполните радиатор смесью антифриза 50/50. Запустите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Проверить на утечки. При необходимости долейте антифриз. Установите на место крышку радиатора. Необходимые предметы Дренажный поддон Смесь антифриза 50/50 Плоскогубцы Обычная отвертка Трещотка Набор головок Набор гаечных ключей Силиконовый герметик RTV Прокладки впускного коллектора Скребок для прокладки Емкость для очистки тормозов Съемник пружинного фиксатора топливопровода с соединителем пружинного фиксатора Еще статьи . Впускной коллектор, принцип работы, проблемы, стоимость замены Обновлено: 24 октября 2019 г. В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. Во многих современных автомобилях впускной коллектор делают из пластика. Впускной коллектор. Часто впускной коллектор удерживает дроссельную заслонку (корпус дроссельной заслонки) и некоторые другие компоненты.Впускной коллектор состоит из камеры статического давления и бегунов, см. Фото. В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может состоять из нескольких отдельных секций или частей. Всасываемый воздух проходит через воздушный фильтр, воздухозаборник (шноркель), затем через корпус дроссельной заслонки в камеру статического давления, затем через направляющие и в цилиндры (см. Схему). Дроссельная заслонка (корпус) регулирует частоту вращения двигателя, регулируя количество воздушного потока. Расход воздуха на впуске. В современных автомобилях частота вращения двигателя на холостом ходу также регулируется дроссельной заслонкой: на холостом ходу она открывается на очень небольшой угол. Поскольку корпус дроссельной заслонки почти закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе есть разрежение. Если где-то в коллекторе есть утечка вакуума, двигатель будет работать с перебоями на холостом ходу. Многие проблемы с впускными коллекторами связаны с утечками вакуума, подробнее читайте ниже. Мощность двигателя можно регулировать, изменяя размер впускной камеры и длину или размер отверстия направляющих.По этой причине современные автомобили имеют регулируемый впускной коллектор , в котором специальные регулирующие клапаны изменяют поток воздуха через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности. Проблемы с впускным коллектором Общие проблемы с впускными коллекторами включают вакуум, утечку охлаждающей жидкости или масла, снижение потока из-за накопления углерода и проблемы с впускными регулирующими клапанами. В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или треснуть, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости.Треснувший коллектор необходимо заменить, если он не подлежит безопасному ремонту. Реклама - продолжить чтение ниже В некоторых автомобилях во впускном коллекторе есть каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать, часто из-за плохих прокладок или других повреждений. Например, эта проблема была довольно частой в старых двигателях GM V6. Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора.Если коллектор поврежден, его необходимо заменить. Проблемы с впускным коллектором. Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто становятся причиной утечки вакуума. Это может привести к резкому холостому ходу, остановке двигателя, а также к загоранию индикатора Check Engine, хотя двигатель может нормально работать на более высоких оборотах. Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками вакуума во впускном коллекторе. Если утечки вызваны плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок.Посмотрите, например, эти видео на YouTube о ремонте двигателя Ford V6. Часто источником утечки вакуума может быть треснувший вакуумный шланг или трубопровод, который подсоединяется к впускному коллектору. В этом случае необходимо заменить сломанный вакуумный шланг или трубопровод. Иногда впускной коллектор может деформироваться, из-за чего прокладки не закрываются должным образом. Покоробленный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота. Подробнее: Утечки вакуума: общие источники, симптомы, ремонт. В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, накопление углерода во впускном коллекторе может вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, задымление и низкую экономию топлива. Проблемы с накоплением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Один из основных симптомов - отсутствие питания. Засоренный впускной коллектор, возможно, потребуется удалить и очистить вручную. В некоторых случаях замена впускного коллектора может быть более разумным решением, чем его чистка. Внутри коллектора есть много скрытых областей, которые нельзя очистить. Проблемы с клапанами настройки впускного коллектора Регулирующие клапаны обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными приводами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать. Вакуумные приводы легко проверить с помощью портативного вакуумметра. Как проверить вакуумные приводы для настройки клапанов. Если вакуумный привод протекает, его необходимо заменить.Посмотрите это видео о том, как проверить вакуумные приводы клапанов настройки впускного коллектора. Бортовой компьютер (PCM) задействует вакуумные исполнительные механизмы, включая и выключая небольшие соленоиды контроля вакуума. Эти соленоиды тоже часто выходят из строя. Соленоиды также легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Другой распространенной проблемой является заедание регулирующего клапана рабочего колеса или переключающего клапана из-за накопления нагара или перекоса клапана. В этом случае коллектор необходимо заменить. Например, проблемы с впускным коллектором (регулирующим клапаном рабочего колеса) часто встречаются в некоторых двигателях VW / Audi.Volkswagen продлил гарантию на впускной коллектор на некоторые автомобили Audi / Volkswagen 2008-2011 модельного года с двигателем 2.0 TFSI, коды двигателей CBFA и CCTA. Подробнее читайте на этом форуме. На многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является распространенной проблемой. Посмотрите эти видео о ремонте клапана DISA в BMW. Замена впускного коллектора Коллектор впускной, внутренняя сторона. Если впускной коллектор невозможно очистить или отремонтировать, его необходимо заменить.Впускной коллектор также заменяется, если один из вышедших из строя регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других требуется больше труда. Например, дилер может взимать до 750 долларов за замену впускного коллектора в Chevrolet Cruze 2011-2016 годов. В более старом автомобиле GM V6 замена впускного коллектора может стоить около 480-650 долларов. Каждый раз при замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке согласно спецификациям.Это особенно важно для двигателя V6 / V8. Если вы хотите найти инструкции по обслуживанию, мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ к заводскому руководству по ремонту за абонентскую плату в этой статье. Подробнее: Утечки вакуума: проблемы, симптомы, ремонт Check Engine Light: что проверять, общие проблемы, варианты ремонта Код P0171 - Система слишком бедная: симптомы, причины, общие проблемы, диагностика Код OBD II P0401 Недостаточный расход системы рециркуляции ОГ: причины, симптомы, распространенные проблемы Датчик массового расхода воздуха (MAF): принцип работы, симптомы, проблемы, тестирование Коды P0301-P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре: симптомы, общие проблемы, вызывающие пропуски зажигания, ремонт . Как заменить впускной коллектор менее чем за 2 часа Пошаговое руководство по ремонту автомобиля о том, как заменить прокладку впускного коллектора, каждое приложение будет отличаться, ремонт будет аналогичным по объему. Шкала сложности: 6 из 10 Начните с автомобиля на ровной поверхности, двигатель остынет (выключен) с помощью стояночного тормоза. устанавливать. Используйте защитные перчатки, очки и одежду. СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ Шаг 1 - Впускной коллектор плотно прилегает к цилиндру. головка с прокладкой, которая со временем изнашивается и выходит из строя.Это нормальное явление и может происходить чаще, когда охлаждение система не обслуживалась. Некоторые двигатели имеют верхнюю и нижнюю впускной коллектор. Впускной коллектор верхний Шаг 2 - Начните с отключения отрицательной батареи кабель от АКБ. Затем слейте охлаждающую жидкость из радиатора и снимите все впускной патрубок, соединители проводки, топливопроводы, форсунки, охлаждающая жидкость и вакуум шланги.Затем снимите все болты крепления верхнего воздухозаборника и снимите верхний воздуховод. Затем заклейте впускные отверстия изолентой, чтобы мусор не попал в двигатель. (Примечание: в более старых двигателях распределитель будет установлен на впуске. отметить положение ротора под крышкой распределителя перед снятием Это. Он должен вернуться в то же самое положение, чтобы двигатель работал нормально, Картинка на iPhone отлично подходит для этого. ) Нижний впускной коллектор Шаг 3 - После того, как все верхнее впускное оборудование и коллектор были сняты, открутите все нижние болты впуска.Затем используйте небольшую стержень, чтобы аккуратно вытолкнуть нижний воздухозаборник из прокладок и снять нижний воздухозаборник. (Примечание: перед снятием используйте сжатый воздух, чтобы удалить излишки грязи из воздухозаборника. После снятия нижнего воздухозаборника используйте очиститель для прокладок (скребок), чтобы очистите поверхность прокладки от старой прокладки / клея и т. д., что обеспечит лучшее уплотнение поверхность для новых прокладок, снова заклеив впускные каналы, чтобы избежать загрязнения двигателя. Впускной коллектор снят Шаг 4 - После установки новых прокладок аккуратно установите нижний впускной коллектор на прокладки и уплотнитель.( Заметка: Используйте силиконовую резину, чтобы уплотнить концы коллектора и отверстия для охлаждающей жидкости. надлежащее уплотнение.) Установите на место крепежные болты крест-накрест, начиная с центра. и работайте наружу по круговой схеме с приращениями, используя надлежащую спецификацию крутящего момента, не затягивайте слишком сильно, иначе коллектор может сломаться. Снимите ленту с впускного коллектора. и соберите, используя новые прокладки. Осторожно переустановите положительный провод аккумуляторной батареи и долить охлаждающую жидкость. Запустите двигатель и дайте ему поработать, когда двигатель приблизится к рабочей температуры, доливайте охлаждающую жидкость и установите радиатор на место. шапка.(Обратите внимание, проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке, если он есть.) Прокладка впускного коллектора заменена Шаг 5 - После запуска двигателя и переустановки крышку радиатора, проверьте работу на предмет утечек как топлива, так и охлаждающей жидкости. Если двигатель работает плохо, проверьте провода форсунки и соединение провода катушки / разъема черт возьми вакуум утечки. Если существуют другие проблемы, просканируйте PCM на предмет коды неисправностей и ремонт соответственно. СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ Полезная информация Впускной коллектор изготовлен из алюминия или пластика и подвержен утечкам. из-за высоких температур двигателя и коррозии. Замена впускного коллектора Прокладки распространены среди старых автомобилей и автомобилей с большим пробегом. Всегда будь кускусом грязи попадание в двигатель и фотографирование работы до и во время ремонта чтобы помочь в повторной сборке. Передовой опыт Подтяните крепежные болты впускного коллектора после нескольких миль езды. чтобы уплотнить прокладки. Заменить термостат и прокладку. Заправить новую охлаждающую жидкость двигателя Заменить моторное масло и фильтр вскоре после завершения работ Статья опубликована 22.05.2018 . Как впускной коллектор влияет на ваш двигатель? Утечки во впускном коллекторе не очень распространены, но случаются. Вы можете подумать, что в результате утечки во впускном коллекторе будет выходить воздух и меньше воздуха попадет в цилиндры вашего автомобиля. На самом деле происходит прямо противоположное. Поскольку давление воздуха внутри коллектора ниже, чем в атмосферном воздухе, окружающем двигатель, коллектор фактически будет всасывать дополнительный воздух через утечку.Это приведет к попаданию слишком большого количества воздуха в цилиндры и уменьшит количество бензина, которое может быть вдавлено вместе с ним, что приведет к менее эффективному сгоранию. Помните, что каждый раз, когда один из этих небольших взрывов происходит внутри одного из цилиндров вашего автомобиля, он поворачивает коленчатый вал. Так что, если для процесса сгорания слишком много воздуха и недостаточно бензина, взрывы станут слабее, и вашему двигателю придется больше работать, чтобы повернуть коленчатый вал. Так что, если вы заметили, что ваша машина реагирует все более вяло каждый раз, когда вы нажимаете на педаль акселератора, причиной может быть утечка во впускном коллекторе. Но есть и множество других возможных причин медленного разгона автомобиля. Так как же узнать, вызвано ли нежелание вашего автомобиля ускоряться, когда вы ему говорите, негерметичный впускной коллектор? Один из способов - просто слушать свой двигатель. Возможно, ваша машина пытается сказать вам, что у нее есть проблема, поэтому сделайте паузу и постарайтесь понять, о чем она вам говорит. Фактически, вам буквально нужно сделать паузу, потому что обычно вы можете услышать проблему только на холостом ходу двигателя.То, что вы услышите, можно описать по-разному, как шипение, свист, сосание, глотание или даже хлюпанье. Автомобиль также может казаться грубым на холостом ходу, а двигатель может даже полностью заглохнуть на малых оборотах. Или, когда вы выключаете зажигание автомобиля, он может продолжать работать некоторое время дольше, чем следовало бы. Все это может быть признаком утечки во впускном коллекторе. Некоторые специалисты даже предлагают распылять небольшое количество стартерной жидкости на уплотнения впускного коллектора при работе двигателя на холостом ходу. Если двигатель каким-либо образом отреагирует на это - например, кратковременно увеличив скорость, - жидкость будет просачиваться через утечки.Все эти признаки предупреждают о том, что вам следует посетить местного автомеханика для окончательной проверки на утечки. Объявление Есть второй способ утечки во впускных коллекторах. В некоторых моделях автомобилей впускной коллектор имеет двойное назначение как канал для охлаждающей жидкости. Если утечка находится в уплотнении охлаждающей жидкости, вы можете начать замечать потерю охлаждающей жидкости и отдельные лужи охлаждающей жидкости под автомобилем после того, как он просидел в одном месте в течение нескольких минут.Еще раз, это знак того, что вы должны показать свою машину в вашем любимом автомагазине. . Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора Нива Шевроле | Ремонт авто Обезжирьте резьбу бензином и продуйте сжатым воздухом отверстия шпилек: Намажьте резьбу шпилек герметиком: Поставьте шпильки на место и затяните. Протяните все шпильки моментом 18, Проверьте затяжку гидравлических опор 8 шт. Соберите все в обратной последовательности. На одной из машин мне так и не удалось достичь положительного результата указанным выше способом и лужицы масла продолжали собираться на коллекторе. Для того чтобы устранить течь, я снял коллектор с ресивером. На двух центральных шпильках отчетливо были видны следы течи масла и старый герметик, который я наносил на шпильки в прошлый ремонт. Далее, вывернул обе шпильки законтрив на них по две гайки, как показано на фото выше. Обезжирил бензином резьбу на шпильках и в головке блока с помощью спрынцовки. Продул сжатым воздухом. Далее откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Устранение течи масла из под шпилек впускного коллектора ВАЗ-21214 Откручиваем верхнюю гайку заднего конца распорки впускной трубы, гайку крепления нижнего конца просто ослабляем и отводим распорку в сторону. Откручиваем болт крепления промежуточного патрубка. Крестовой отверткой ослабляем стяжной хомут крепления шланга радиатора отопителя к термостату. И снимаем шланг вместе с патрубком. Далее откручиваем верхнюю гайку передней распорки впускной трубы и так же ослабив нижнюю, отводим ее в сторону. Откручиваем правую гайку крепления впускной трубы и теплозащитного экрана, снимаем гайку и расположенную под ней транспортную проушину. Теперь откручиваем левую гайку крепления впускной трубы. И центральную гайку теплозащитного экрана. Снимаем со шпилек и отводим в сторону приемную трубу. Далее откручиваем верхнюю правую и левую гайки крепления теплозащитного щитка стартера. Отзыв владельца Chevrolet Niva 2014 » MassCars.ru Всем доброго дня! Вот наконец то решил написать пару слов о машинке. Интересно было читать отзывы о владении машин других владельцев, и собрался поделиться и своими впечатлениями.Не судите строго, это моя первая писанина где либо. И так начнем. До этой машины владел очень разными аппаратами от ОКИ до Порше 600 л.с. Так получилось, что с другом поехали выбирать Ниву в салон у нас в городе. Пришли, увидели, победили. С виду выглядела неплохо, рейлинги, комбинированный салон, расширители и т.д, одним словом есть все кроме кондея, на более дешевой версии он идет с завода, а на дорогой нет. Первые ощущения от вождения были смешанные, вроде тихо едет, мягко, ужасные дороги нашего города никак ее не напрягают, все вроде бы ни чего, но 80 л.с под капот это просто кошмар. Постепенно нехватка мощности пропадает, ты вроде бы как привыкаешь, особо не торопишься, на обгон идешь с запасом, со светофора никого не удивляешь, короче пенсионерская езда сплошь и рядом. Как бы ты не экономил или не давил на газ , расход конечно великоват, от 15 до 20 л по городу. Купили ее в зиму, поэтому сразу поехали проверять проходимость по снегу. Тут конечно она показала себя во всей красе! С нами был Уазик, так мы его устали толкать. Нива показала себя очень хорошо, я даже был удивлен, что она так может. Включение пониженной, компенсировало не хватку мощности, поэтому 2 и 3 передачу в снегу она вывозит легко. После этого, честно скажу, отношение к этому автомобилю у меня поменялось в лучшую сторону, я как будто бы начал его хотеть, но где то ооочень глубоко в своем сознании. На данный момент у меня была Subaru Sti лиса, а данной нивой владел мой друг. Он поставил туда хорошую музыку, ксен, хорошая зимняя резина. Все зиму он проездил без каких либо забот, зима была снежная и он прыгал от удовольствия , когда весь город засыпало. За 10 тыс км не возникло каких либо проблем, но решил он загнать на первое ТО, где ему по гарантии поменяли задние аммортизаторы , старые якобы потекли, но у него нареканий на ходовые качества не было. Пришло лето. Черный автомобиль, да еще и без кондера, это конечно тяжко. Когда проводишь в машине по 5 часов в день,да еще и в пробке, то к вечеру уже такое ощущение , что тебя сварили. Но вот настал тот, день, когда уже эта Нива перешла в мое владение, ввиду определенных обстоятельств. Не скажу, что я очень хотел ее брать, или мечтал об этом автомобиле, но факт - Я владелец Нивы! Пробег на момент покупки был 14тыс км. Поездил неделю и понял, что больше не смогу ездить на столь вялом и грустном моторе. Решено, нужно турбовать ВАЗовский мотор. Захожу в тюнинг рай для ваза и нахожу в продаже турбо-комплект( турбина, куллер, пайпинги, впускной и выпускной коллектор, форсунки) для Шеви Нива. Взял даже без раздумывания, чтения форума, консультаций в сервисе, и сразу в контору где собирают дрифт корчи. Ребята покрутили железки и сказали , что пару дней и все будет ОК. Но как всегда , ничего не бывает так просто. Собрали и правда за два дня. Первое в чем возникла трудность , это с запуском двигателя, естественно, форсы стоят увеличенные и машину просто заливало. Нужна отстройка. Цепляем на трос и к спецам, кто отстраивает турбо вазы. Вторая проблема возникла сразу же, мозги стоят Бош, это все усложнило, и вердикт был вынесен сразу, что на этих мозгах машину хорошо не отстроить. Но пару часов редактирования штатной программы и машину завелась. Но работала она не ровно, обороты плавали, всему вина третья проблема - это отсутствие плоскости во впускном и выпускном коллекторе. Другими словами из выпускного коллектора сифонили газы, а впускной коллектор подсасывал. Опять пришлось разбирать все, чтобы снять их. Места в моторном пространстве очень мало, ооочень не удобно подлезть к некоторым гайкам коллектора. Снятие впускного коллектора и более детального его изучения, породило четвертую проблему, а именно, если более внимательно посмотреть на отверстия впускного тюненного коллектора, то мы увидим , что они круглые, а отверстия в головке блока Нивы , как бы яйцеобразные, вытянутые кверху, и получается , что прокладка которая держит давление впуска,в верхней части, всего 2 мм, и конечно же ее выдувает. Долго думали как быть, как увеличить плоскость прокладки на впускном коллекторе, и методом проб и ошибок нашли один верный подходящий вариант, это впускной коллектор от инжекторной классики или инжекторной нивы коротыша. Коллектор от Шевика не подходил в этот конфиг, почему именно врать не буду, мне обьяснили , а я забыл. И так , проблема впускного коллектора была решена, переходим к выпускному. Притер сам его на камне и увидел, что плоскости нет, по центру камень берет, а по краям 1 и 4 цилиндр нет, получается он как бы лодочкой. Убил два дня на притирку вручную, в следующий раз отвезу на станок, что бы плоскость сделали. Все ставим, и...... все вроде бы работает, но все равно, нет этого турбового пинка , когда раздувается турбина. Я выехал из сервиса, с каждого светофора стартовал как на соревнованиях, хотел бы себя утешить, но не мог, все труды были как будто бы зря. Да она лучше ехала чем сток, но не так, как я хотел и ожидал. Пришлось искать в городе, кто еще сможет мне помочь с этой проблемой. Специалистов мало в нашем городе ,но я вышел на того кто может настроить, и у него уже был опыт постройки турбо-шнивы. Записался на прием, не так просто было попасть на осмотр моего чуда. Встреча состоялась, осмотр двигателя, указание недочетов и то, что необходимо переделать, все касалось по мелочам установки пайпингов и перепускного клапана. Добрались до мозгов, подключились..... Вердикт- Бош настроить нормально нельзя, нужен Январь 7.2. Включаем перемотку>>> поиски новых мозгов>>>>покупка>>>запись на прием>>> долгожданная встреча на установку и отстройку. Ну сами мозги ставятся легко, старые сняли, установили новые, перед установкой в них закачали прогу уже работающую, вкрутили на место лямда зонда другой, который выводит показания качества смеси на ноут, подключились и погнали. Час езды по городу и за городом и....... и наконец я достиг чего хотел.Машина едет бодро, разгон, что на низах , что на верхах удовлетворительный, это не субару конечно, но для нивы эта целая пропасть. Надув сделали 0.6 бара, выходит она на эти показания при 2500 об.мин, разгон до сотни 10.5 секунд. Вы скажете медленно или стоило ли замарачиваться . Стоило!!! У машины появилась легкость, разгон динамичный, сравнимый по ощущениям и по сравнениям с чипованым приориком. Расход 15литров на 100 км 98 бензина, при чем не получается ездить медленно и экономить. Первый месяц так и хотелось гонять и гонять, со светофора сразу в пол ну и т.д. Минус конечно коробка, 1ая, 2ая, очень короткие передачи и по сути турбина не успевает раздуться , но 3ая, 4ая и 5ая другое дело! За городом, если не напрягать мотор то она очень быстро набирает 140 и не напрягаясь едет, если держать газ, то разгонялся до 180, дальше просто жалко было ибо коробка не позволяла, и все таки на ниве с этой скоростью страшновато ехать и не уверенно, хотя машина дорогу держит. Ну все , машина построена, отстроена, все работает как надо. Загнал на подьемник, поменял масло в двигателе, коробке, мостах и раздатке. Это было в 15 тыс. км, решил менять масло в двигателе каждые 5 тыс.км. Залил во все агрегаты присадки Хадо, не уверен ,что они помогут для чего то , ну уж очень хотелось поухаживать за машинкой. Заметил на подьемнике, что немного потеют хвостовики на мостах, подумал, что может быть из за того ,что за городом слишком быстро езжу и сальники не рассчитаны на такую скорость, но посмотрим, что будет дальше. Заливая свежее масло в двигатель, обратил внимание, что за 2 тыс км турбодвижения, тосол в расширительном бачке стал непонятного цвета, я даже не понял какой там изначально был залит, решил все слить и залить хорошего красного антифриза, что впринципе и сделал. Последующие 5 тыс км, антифриз уже цвет не менял. Но как на всех русских тачках, он мистически кудато уходит с максимальной отметки до минимальной, хотя потеков нигде нет, но я упорно пока раз в месяц подливаю до максимума. Не буду описывать все недразумения владения русским автопромом, описывать буду только те, которые заставили меня задуматься и поломать голову. Поставил фаркоп, поскольку это Нива и всякие прицепы с навозом и всякой бурдой иногда придется таскать. Ну естественно тороплюсь на встречу, заехал в магазин, не помню зачем, выхожу, сажусь, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, и тишина.... Во первых стартер не крутит, во вторых на приборке загорелись только 3 лампочки, а сама она не горит. Вопрос думаю я, все было хорошо, ничего не предвещало беды, тут мистика прям. Короче, капотом хлопал, фары протер, по панели постучал, ничего не помогло. Пришла идея, нужно предохранители посмотреть . Начал смотреть в тех местах, где обычно они должны быть, в салоне ничего не нашел, ну думаю под капот наверное, все посмотрел и там, нет нигде, во думаю, либо я дурак либо полтергейст какой, еще раз везде все пролазил, нет нигде!!! Ну почему их нельзя расположить в таком месте , что бы любой человек, даже технически не подкованный мог их найти подумал я и начал искать их в интернете. Не так уж и легко и там было найти где же они все таки находятся, оказывается под рулевой колонкой есть два болта под крестовую отвертку, откручиваем, снимаем крышку и видим наши предохранители. Возник вопрос, как теперь или чем открутить эти болты))) Залез в багажник, открыл сумочку где домкрат и всякие ключики лежат с завода, отвертки там не оказалось! Либо только у меня ее нет, либо вообще не идет она там. Ладно, нашел ножницы ,открутил кое как эти болты и добрался до заветных предохранителей, конечно же на другой стороне крышки нет ни какой схемы расположения предохранителей, какой за что отвечает, пришлось все интуитивно вытыкать. Проблема была найдена, предохранитель поставлен новый, все заработало. Крышку защелкнул на место, но закручивать не стал, она и так хорошо держиться и отвертка не нужна будет в следующий раз, но такая нужня вещь появилась теперь у меня в машине) Ничего не предвещало беды,но как то раз заметил , что машина странно едет или как будто бы турбина не надувает, но это как то само все быстро прошло и я отпустил этот вопрос. Прошло два дня , беда вернулась, и не проходит. Происходило следующее, турбина выходила на буст при 4000 об.мин, когда должна была при 2500 тыс., пропала прыткость, низы, верхи, пропало одним все то ради чего все делалось. Ну и опять начались думки, звонки друзьям, чьтение форумов в интернете, но все четно, разбег неисправностей был слишком велик, нужно было сводить круг подозрений к минимуму. Опять звонок к проверенному мастеру своего дела, неделя ожидания и я у него, стоим смотрим на открытый капот. Первая идея почему поздно выходит турбина на нужное нам давление это КИТАЙСКИЙ перпускной клапан, мол он не закрывается до конца, все когда то там дует мимо кассы. Решено, попробуем просто поставить другой от VW , ибо он был рабочий под рукой. Час пыхтения и его внедрения прошел, время ехать испытывать. Сели, поехали, достаточно было проехать 200 метров, как было ясно , дело не в нем( Приехали обратно, уже темно было, решили дождаться утра, что бы поставить все обратно, да и работать с мотором тяжело было , овсе было горячим. Утром прихожу в сервис, все собрано, говорит проедь попробуй. Сел, поехал и заулыбался, все вернулось на круги свои. Утром мастер вернул обратно мой клапан и решил снять выхлопную трубу от турбины, посмотреть калитку вестгейта. Вот там то и крылась вся проблема!!! Колитка вестгейта была открыта, поскольку на КИТАЙСКОЙ турбине, почему то шток ходил вправо и влево и в один прекрасный день встал на перекосяк и почти весь наддув выходи в трубу. Сняли турбину, подварили шток в нужном месте, все поставили , больше такая проблема не возникала. Ну что, машиной доволен и по сей день, радует динамика, расход конечно не понятен, но движение стало на много плавнее, уже впринципе перестал тестить автомобиль, а просто передвигаюсь с комфортом. Нужно - ускорился, не нужно- просто качусь не торопясь в турбо яме. Из за эффории влладения решил побалывать свою ласточку, отполировал кузов и покрыл его жидкой керамикой. Удовольствие конечно не из дешевых, но оно того стоило. На фотках видно, что машина как будто зеркальная и гарантия на все это три года, но по факту если продержится год, то я буду доволен вполне. Из следующих улучшений все таки решил немного раздушить забор воздуха в мотор. Ставить нулевик в нашем регионе просто не целесообразно, постоянная пыль на дорогах и не знание как все таки правильно обслуживать этот спортивный дивайс , вынудило меня обратиться к "староверам" - опытным обладателям ШНИВ. Оказывается , фильтровая коробка на них сделана очень сложно конструктивно, что бы избежать гидро-удара если вы нырнете в воду. Итог - снял фильтровую коробку , удалил все внутренности, там много не понятных заужений и апендецитов, удалил наружную трубку для всасывания воздуха, поскольку она уж слишком тонкая. Итог конечно не понятен, но по внутренним ощущениям мотор задышал. Ну что ж, не буду томить Вас более своими проблемами, хотя пару не значительных все же были , и решение их найдено, подведу итог: + Хорошая цена относительно ценакачество + Дизайн вполне не плохой и еще актуален + Теплая печка + Проходимость огонь + Удобные сиденья и аргономика вождения + Качество сборки не плохое + Свет фар отличный, хоть и ксенон в фарах и туманках не заводской, но светит очень хорошо ( фары линзованы) + Работа подвески по кочкам + Шумка, в принципе не плохо + Доступность запчастей - Слабый двигатель - Раздатку все таки слышно - Ощущаются люфты коробка-кардан-мост-криставины - Большой расход - Отсутствие кондея в максимальной комплектации - !!!! Ну просто нет багажника. Кстати это реальная проблема, все хоккейные сумки и вещи возишь на заднем сиденьи - Устаревшая и изжившая себя КПП Подведем итог. Минусы конечно есть у автомобиля, но скажу честно это уже на любителя. Все можно устранить и допилить самому. Этот автомобиль создан для нашей страны и наших условий. Адекватная цена, не плохое качество, что еще нужно? Конечно это не Порш, но и стоит он гораздо меньше. У меня был Порш за 5 млн руб, так казалось бы, он должен быть просто идеален!!! Но нет, и в этом автомобиле есть ОООчень большие косяки и это гораздо не приятнее , чем какие то там мелкие недочеты в Шниве. Спасибо всем за внимание, не судите строго! Много чего не написал, но обещаю пополнить свой отзыв, ибо кому то он будет полезен! Автор отзыва о Chevrolet Niva: samara-motoclub Город: Самара Дата отзыва о Chevrolet Niva: 15.11.2015 Характеристики Шевроле Нива: Год выпуска: 2014 Тип кузова: SUV Трансмиссия: механическая Привод: полный (4WD) Двигатель: бензин Расход топлива: 15-20 Срок владения: 1 год Масло во впускном коллекторе опель виваро. Тенденции, авто новинки, фотографии Содержание статьи: Фото Масло во впускном коллекторе... - Vectra Club Russia Видео Похожие статьи Подскажите пожалуйста что это может быть: во впускном коллекторе, на дроссельной заслонке, короче везде чистое моторное масло, но как оно туда попадает мне не понятно. В инжектор я полез потому что знал(предпологал) что там будет масло и не ошибся.А если это трубка для картерных  Т.к. во впускном коллекторе имеется разрежение создаваемое поршнями по время такта впуска то отсоединив трубку ты. Посмотри хотя бы на ютюбе.. Если атмосферный ,то на сколько я знаю это маловероятно. Далее Замена сайлентблоков подрамника. Не все, а именно те, на которых написано: "для дизелей с сажевыми фильтрами и турбинами". Проблема с маслом в инжекторе на Omega B / Opel форум Думаю уже многие столкнулись в своих горбатиках с классной штукой-клапаном ЕГР, он же клапан рециркуляции отработавших газов, засланный казачёк экологических норм… что мне извесно о нём как среднестатистическому автолюбителю? Не успел я просто, но мысли такие проскакивали Ну я не думал что там срани столько может быть… У него впускные каналы забиты на половину! Бедный мотор, как же ему ехать с такой хренью во впускном… Ну а понаписал же ж! Нельзя так много писать для нашего читателя. Мы привыкли видеть "лампочку поменял", "машинку помыл" А если суръёзно, то нашёл я в твоей статейке важные слова. Ранее Ревизор в гостях у Гены. Далее Замена сайлентблоков подрамника. Впускной коллектор это да. Но такая же срань и на впускных клапанах. Да, надо будет заняться на весне…. Не похоже на тебя. Что да — то да! Бедный мотор, как же ему ехать с такой хренью во впускном…. Ну а понаписал же ж! Классная запись, всё толково описано! Молодец, и не лень же. А какой пробег на момент чистки? Opel – один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком 1862 году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в 1899 году началось производство автомобилей. Масло во впускном коллекторе мондео 3 Chevrolet Niva | Головка цилиндров 1. Снимите прокладку (1) головки цилиндров. Толщина прокладки обозначена отверстиями. Имеются прокладки с 2 и 3 метками. Должна устанавливаться прокладка прежней толщины. 2. Если были проведены работы на кривошипно-шатунном механизме, толщина прокладки должна быть определена заново (выполняется с мастерской). 3. Очистите уплотнительную поверхность блока цилиндров подходящим шабером. 4. Следите, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. 5. Закройте отверстия тряпкой. Предупреждение Отверстия болтов головки цилиндров должны быть свободны от масла и остатков охлаждающей жидкости. Продуйте отверстия сжатым воздухом или оберните отвертку тряпкой и просушите отверстия. Иначе при ввинчивании возникает давление, что может привести к растрескиванию блока цилиндров или неправильному моменту затяжки. 6. Очистите уплотнительную поверхность головки цилиндров. 7. Проверьте ровность поверхности блока и головки цилиндров. Предупреждение Уплотнительные поверхности обрабатываться не могут. 8. Правильно вставьте направляющие втулки (1 и 2). 9. Вставьте новую уплотнительную планку (2) в паз уплотнительной поверхности блока цилиндров (1 – соединение). 10. На место соединения нанести герметик OPEL 15 03 294. 11. Наложите новую прокладку головки прежней толщины. Надпись "ТОР" должна быть обращена вверх к головке цилиндров. Каналы не должны быть закрыты прокладкой. 12. Перед установкой головки цилиндров убедитесь, что метка (1) звездочки ТНВД обращена вверх. 13. В противном случае удалите проверочный стержень на маховике и проверните коленвал на 1 оборот вперед, пока метка не будет обращена вверх и проверочный стержень можно будет вставить снова. 14. Если снимался распредвал, после установки вала следует сделать паузу 10 минут, прежде чем установить головку. Иначе гидротолкатели не успеют сесть и будет существовать опасность столкновения поршней с клапанами. 15. Осторожно установите головку на прокладку с помощью ассистента. При этом распредвал должен быть зафиксирован в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра. 16. Проведите цепь через головку. 17. Используйте новые болты головки цилиндров. 18. Покройте болты моторным маслом на резьбе и поверхностях прилегания их головок. 19. Затяните болты с помощью динамометрического ключа крест-накрест изнутри наружу с усилием 80 Н.м. 20. На втором проходе ослабьте болты по спирали изнутри наружу на 180° ( 1/2 оборота). 21. На третьем проходе затяните болты крест-накрест по спирали изнутри наружу с усилием 50 Н.м. 22. На четвертом проходе доверните болты на 90° дальше (1/4 оборота). 23. На пятом проходе доверните болты еще на 90°. 24. Чтобы точно выдерживать угол 90°, целесообразно нанести соответствующие маркировки на крышку картера распредвала. 25. Для этого установите ключ на болт и на расстоянии 90° нанесите отметку мелом, при необходимости вырежьте из картона шаблон 90°. 26. Такой шаблон имеется и у фирмы HAZET 6690. Предупреждение После сборки двигателя и 25 минут прогрева болты головки цилиндров следует подтянуть на 90°. 27. Ввинтите штифт крепления верхней направляющей планки приводной цепи. 28. Отвинтите болт крепления от блока цилиндров. 29. Подключите штекеры к свечам накаливания и обоим датчикам температуры охлаждающей жидкости. 30. Подключите штекер датчика начала впрыска на форсунке 4-го цилиндра. 31. Установите цепь на звездочку. 32. Затяните рукой маслораспылительное сопло. 33. Отожмите натяжитель цепи рычагом КМ-822, при этом вытяните штифт крепления (2) (1 – болт). 34. Проверьте фазы газораспределения при помощи специального приспособления (1). Коленвал находится в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра. Одновременно регулировочное приспособление должно с обеих сторон прилегать к уплотнительной поверхности головки цилиндров. Предупреждение Это относится только к новым приводным цепям или имеющим пробег до 20 000 км. 35. Для цепей, прошедших более 20 000 км, в качестве компенсации удлинения на стороне впуска под стопорное приспособление (1) нужно подложить прокладку (плоский щуп) (I) толщиной 4,61 мм. Это соответствует углу 2° (II), на который повернут распредвал. 36. В этом положении привинтите звездочку с новым маслораспылительным соплом (1 – канал). 37. Удерживая распредвал за шестигранник гаечным ключом, затяните болт с усилием 20 Н.м., затем доверните на 35° жестким ключом. 38. Чтобы точно выдерживать угол 35°, целесообразно нанести соответствующие маркировки на головке цилиндров. Для этого установите ключ на болт и на расстоянии 35° нанесите отметку мелом, при необходимости вырезать из картона шаблон. Такой шаблон имеется и у фирмы HAZET 6690. 39. Удалите стопорные приспособления на коленчатом и распределительном валах и проверните коленвал на 2 оборота. 40. Снова вставьте проверочный стержень в маховик (1 – штифт). 41. Теперь должно вставляться и проверочное приспособление распредвала, так же, как до затяжки звездочки. 42. При необходимости повторите регулировку. 43. Вставьте вакуумный насос с новым уплотнением круглого сечения и новым болтом (2), при этом приводные кулачки входят в звездочку распредвала (1 – болт). 44. Смажьте уплотнение перед установкой вазелином или силиконовой смазкой. Подключите вакуумный трубопровод. 45. Установите топливопроводы на топливный фильтр. 46. Подключите верхний шланг от радиатора к головке цилиндров, а также шланг охлаждающей жидкости отопителя от трубки, закрепите хомутами. 47. Привинтите натяжитель мультиребристого клинового ремня. 48. Привинтите демпфер на головке цилиндров с усилием 40 Н.м., на направляющем рычаге с усилием 20 Н.м. 49. Привинтите пробку на пальце и затяните с усилием 20 Н.м. 50. Привинтите болты. 51. Привинтите трубопроводы впрыска на ТНВД и форсунках с усилием 25 Н.м. 52. Установите выпускной коллектор, замените все прокладки. 53. Скобы прокладок между выпускным коллектором и головкой цилиндров направлены от головки. Привинтите выпускной коллектор на турбонагнетателе (3 болта) с усилием 45 Н.м., на головке цилиндров с усилием 25 Н.м., затягивайте болты крест-накрест изнутри наружу. 54. Привинтите впускной коллектор на головке цилиндров с усилием 25 Н.м., замените все прокладки. 55. Привинтите на впускном коллекторе опору корпуса масляного фильтра и трубопровод клапана возврата отработавших газов с усилием 25 Н.м. 56. Вставьте вакуумный шланг с угловым элементом на усилителе тормоза. 57. Подключите тонкие вакуумные трубопроводы на обратном клапане вакуумного шланга. 58. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой (1) и привинтите изнутри наружу с усилием 15 Н.м. Соблюдайте установочное положение прокладки на задней стороне головки цилиндров. 59. Подключите шланг вентиляции картера, закрепите его хомутом. 60. Привинтите держатель трубопровода охлаждающей жидкости на крышке головки цилиндров. 61. Установите шланг вентиляции картера на крышке головки цилиндров, а также шланг всасываемого воздуха от корпуса воздушного фильтра и турбонагнетателя, закрепите хомуты. 62. Установите верхний щиток двигателя. 63. Привинтите трубу нагнетаемого воздуха на головке цилиндров, установите воздушные шланги, закрепите хомутами. Система вентиляции картера двигателя: неисправности, проверка Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичной работы, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы. В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation). Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании. В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности. Что такое «картерные газы»? Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя. Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа. Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими. Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс. Конструкция системы Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм. Устройство системы вентиляции картера Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как: • Воздушные патрубки для отвода газов из картера; • Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов; Клапан системы PCV • Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя. Маслоотделитель Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним. Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара. При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел. Принцип работы Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают. Принцип работы системы вентиляции картерных газов Достоинства системы вентиляции Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки. Недостатки Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе. Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера. Нагар на дроссельной заслонке Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное. Признаки неисправности PCV • Появление следов масла в воздушном фильтре; • Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя; • Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания; • Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов. Cледы масла на заливной горловине и по стыку крышки клапанов Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии. Причины неисправности: • Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов; Загрязненный клапан PCV • Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора; • Сильный износ поршневой группы; Проверка исправности Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло. Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться. Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены. Клапан вентиляции картерных газов Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами. В заключении При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя. Подсос воздуха. Как найти? — A116.RU — Казань Подсос воздуха – как найти?  Диагностика. Казань. Подсос воздуха во впускном тракте – весьма неприятная неисправность. Проявляться может совершенно по-разному – зависит от степени подсоса. Суть неисправности заключается в том, что в двигатель поступает неучтенный датчиком массового расхода воздух. Это приводит к обеднению топливо-воздушной смеси. Выражается в неустойчивой работе двигателя, особенно на холостых оборотах, подглыхании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтральной передаче. Могут появиться ошибки по датчику  кислорода, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах. Иногда определить место подсоса воздуха бывает весьма проблематично, особенно если подсос воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором. С чего начать поиски, если решили сделать это своими руками? Завести двигатель, оставить его работать на холостом ходу. Прислушаться, нет ли характерного шипения воздуха. По звуку искать будет проще. Если не удается локализовать источник шипения – начинайте поочереди пережимать КРУГЛОгубцами (!) шланги, идущие к впускному коллектору. Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при пережимании какого-либо шланга работа двигателя значительно улучшается, или при отпускании пережатого шланга происходит ощутимый скачок оборотов – проблема там. Это или неисправные, негерметичные механизмы (клапан адсорбера, вакуумный усилитель…), или поврежденные до дыр шланги. Если на слух и круглогубцами ничего не получилось – воспользуйтесь распылителем какой-нибудь горючей жидкости. Это может быть очиститель карбюратора, вэдэшка и тому подобные химические баллончики. Можно и краской – но пачкается очень…. Мы используем литровую пластиковую бутылку, в крышку которой вставлена тонкая трубочка от вэдэшки.  Иголка от шприца тоже подойдет. В бутылке бензин обыкновенный. Цель – тонкой струйкой бензина метко попасть на потенциальные места подсоса воздуха. Это стык ГБЦ и впускного коллектора, места входа форсунок в коллектор, стык дроссельного патрубка и ресивера, впускная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и прочие подозрительные места. При попадании бензина на место подсоса он мгновенно всасывается и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя  в этот момент резко меняются в большую или меньшую сторону. Финальный метод обнаружения подсоса воздуха – это проверка дымогенератором. Через любое отверстие во впускном тракте под легким давлением загоняется дым, полученный нагревом автомобильного моторного масла с секретными добавками для пущей дымности. В ярком свете галогенового светильника можно увидеть струйки дыма, выходящего через неплотности впуска. Процедура довольно эффективная, но нами пока полностью не освоенная – дымогенератор есть – осталось различные переходники для подключения к авто приобрести. Скоро будет! И, наконец, наиболее проблемные места автомобилей ВАЗ по подсосу воздуха. Резиновые заглушки ресивера не выносят никакой критики. Две заглушки меняются на один отрезок вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга на один патрубок – другой конец шланга на второй патрубок – и подсоса нет! Шланг надо брать вакуумный белый! Часто на выпускном коллекторе лежат шланги от дроссельного патрубка к клапану адсорбера и шланг вакуумного усилителя, от чего и страдают. После замены необходимо тщательно закрепить их на штатные места специальными скобами или хомутами. Болезнь машин с моторами 1,6 — 8 клапанов – трещины на катализаторах в районе присоединения выпускных труб от 1 и 4 цилиндров. Через эти трещины ВСАСЫВАЕТСЯ(!!!) воздух и влияет на показания датчика кислорода. Смесь начинает излишне обогащаться, что приводит к перерасходу бензина. Варить швы можно – но это ненадолго. Лучше поставить вставку вместо катализатора (подробнее в статье про катализаторы). Вакуумные усилители часто начинают подсасывать воздух, особенно если начинает течь главный тормозной цилиндр. При замене вакуумника не забудьте разобраться с течью ГТЦ! Встречается экзотика вроде отвалившейся задней крышки регулятора холостого хода, повреждения мембраны регулятора давления топлива, косяки от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замены деталей и датчиков. Система впуска Система впуска Внешние аксессуары Химия, Детейлинг Для водителя Сиденья и ремни Гаджеты Шины Комплекты кузова Комплекты кузова - дрифт Универсальные допады Задние крылья универсальные Крепления спойлера Альфа Ромео Астон Мартин Ауди БМВ i8 Серия М 1 серия Е81, Е82, Е87, Е88 1 серия F20 F20- F21 1 серия F40 2 серия F22 3 серия F30 3 серия Е30 3 серия Е34 3 серия Е36 3 серия Е46 3 серия Е90, Е91, Е92, Е93 4 серия Ф32 4 серия Ф36 4 серия F82 4 серии Г22, Г23 5 серия Е39 5 серия Е60, Е61 5 серия Ф10, Ф11 Г30-Г31 5 серия ГТ 6 серия Е63, Е64 6 серия Ф06, Ф12, Ф13 6 серия ГТ 7 серия Е38 7 серия Е65 7 серия F01 7 серия G11 Серия Х4 Х6 Е71, Е72 Х6 Ф16 Х7 З4 Е85, Е86 Универсальный Шевроле Крайслер Ситроен Купра Дачия Додж Фиат Форд Хонда Хендай Инфинити Ягуар Джип Киа Лексус Мазерати Мазда Мерседес МГ Мини Мицубиси Ниссан Опель, Воксхолл Пежо Порше Рено Ровер Сааб Сиденье Шкода Субару Тесла Тойота Фольксваген Вольво Закись азота Безель Силиконовые фитинги Трубы, колена Двигатель Теплоизоляция Турбо Система охлаждения Система привода Впускная система Тормозная система Топливная система Выхлопная система Аксессуары для интерьера Подвеска Датчики Б/у запчасти ПРОДВИЖЕНИЕ Имя от А до Я Имя Z-A Цена ▲ Цена ▼ Продюсер ▲ Продюсер ▼ Самый популярный Самый последний Старейший . УПЛОТНИТЕЛЬ ELRING AUDI A4 B7 B8 2.7 3.0 TDI • Motostacja.pl Марка и модель Тип двигателя Годы производства Критерий совпадения АУДИ А4 (8ЭК, Б7) 2.7 ТДИ 2005-2008 120КВ/163КМ 2698ккм БСГ АУДИ А4 (8ЭК, Б7) 2.7 ТДИ 2006-2008 132КВ/180КМ 2698ккм БПП AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004-2008 150KW/204KM 2967ccm BKN AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171KW / 233KM 2967ccm автоматическая коробка передач AUDI A4 (8K2, B8) 2009-2015 171KW/233KM 2967ccm автоматическая коробка передач АУДИ А4 (8К2, Б8) 2.7 TDI 2007-2012 120KW / 163KM 2698ccm CAMB, CGKB АУДИ А4 (8К2, Б8) 2.7 ТДИ 2007-2012 140КВ/190КМ 2698ккм КАМА, КГКА AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007-2012 176KW/240KM 2967ccm CAPA, CCWA, CCLA AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008-2010 155KW/211KM 2967ccm CCWB AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2009-2012 176KW/240KM 2967ccm CCWA АУДИ А4 Авант (8ЭД, Б7) 2.7 ТДи 2005-2008 120КВ/163КМ 2698ккм БСГ АУДИ А4 Авант (8ED, B7) 2.7 TDI 2006-2008 132KW/180KM 2698ccm BPP AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004-2008 150KW/204KM 2967ccm BKN AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171KW / 233KM 2967ccm автоматическая коробка передач AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008-2012 120KW/163KM 2698ccm CAMB, CGKB АУДИ А4 Авант (8К5, Б8) 2.7 ТДИ 2008-2012 140КВ/190КМ 2698ккм КАМА, КГКА AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008-2010 155KW/211KM 2967ccm CCWB АУДИ А4 Авант (8К5, Б8) 3.0 TDI quattro 2008-2012 176KW / 240KM 2967ccm CAPA, CCWA, CCLA AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2006-2009 132KW / 180KM 2698ccm BPP AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2009 150KW / 204KM 2967ccm BKN AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2009 171KW / 233KM 2967ccm автоматическая коробка передач АУДИ А5 (8Т3) 2.7 ТДИ 2007-2012 120КВ/163КМ 2698куб.см КАМБ, КГКБ АУДИ А5 (8Т3) 2,7 ТДИ 2007-2012 140КВ/190КМ 2698ккм КАМА, КГКА АУДИ А5 (8Т3) 3.0 TDI quattro 2007-2012 176KW / 240KM 2967ccm CAPA, CCWA АУДИ А5 (8Т3) 3.0 ТДИ Кваттро 2008-2010 155КВ/211КМ 2967ккм ККВБ AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 2009-2012 120KW / 163KM 2698ccm CGKB AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 2009-2012 140KW / 190KM 2698ccm CGKA AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 2009-2012 176KW/240KM 2967ccm CCWA AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 2009-2012 140KW/190KM 2698ccm CAMA, CGKA АУДИ А5 Спортбэк (8ТА) 2.7 TDI 2009-2017 120KW/163KM 2698ccm CAMB, CGKB AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2009-2012 176KW / 240KM 2967ccm CAPA, CCWA АУДИ А6 (4Ф2, К6) 2.7 ТДИ 2004-2008 132КВ/180КМ 2698ккм БПП АУДИ А6 (4Ф2, К6) 2.7 ТДИ 2004-2011 120КВ/163КМ 2698ккм БСГ, КАНБ АУДИ А6 (4Ф2, К6) 2.7 ТДИ 2008-2011 140КВ/190КМ 2698ккм КАНА AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI quattro 2004-2008 132KW/180KM 2698ccm BPP AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120KW/163KM 2698ccm BSG, CAND АУДИ А6 (4F2, С6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140KW/190KM 2698ccm CANC АУДИ А6 (4Ф2, К6) 3.0 ТДИ Кваттро 2004-2006 165КВ/225КМ 2967ккм БМК AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2011 155KW/211KM 2967ccm BNG, CDYB AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171KW/233KM 2967ccm автоматическая коробка передач АУДИ А6 (4Ф2, К6) 3.0 ТДИ Кваттро 2008-2011 176КВ/240КМ 2967ккм КДЯ, КДИК AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-2008 132KW/180KM 2698ccm BPP AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-2011 120KW/163KM 2698ccm BSG, CAND AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140KW/190KM 2698ccm CANC AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171KW / 233KM 2967ccm автоматическая коробка передач AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2011 155KW/211KM 2967ccm BNG, CDYB AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176KW/240KM 2967ccm CDYA, CDYC АУДИ А6 Авант (4Ф5, С6) 2.7 ТДИ 2005-2008 132КВ/180КМ 2698ккм БПП АУДИ А6 Авант (4F5, С6) 2.7 TDI 2005-2011 120KW/163KM 2698ccm BSG, CANB АУДИ А6 Авант (4Ф5, К6) 2.7 ТДИ 2008-2011 140КВ/190КМ 2698ккм КАНА AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2004-2008 132KW/180KM 2698ccm BPP AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120KW/163KM 2698ccm BSG, CAND AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140KW/190KM 2698ccm CANC AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2006 165KW/225KM 2967ccm BMK АУДИ А6 Авант (4F5, С6) 3.0 TDI quattro 2005-2011 155KW / 211KM 2967ccm BNG, CDYB AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171KW / 233KM 2967ccm автоматическая коробка передач AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176KW/240KM 2967ccm CDYA, CDYC АУДИ А8 (4Е2, 4Е8) 3.0 ТДИ Кваттро 2003-2010 155КВ/211КМ 2967ккм БНГ AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro 2003-2010 171KW/233KM 2967ccm автоматическая коробка передач AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 2008-2012 155KW/211KM 2967ccm CCWB АУДИ Q5 (8РБ) 3.0 TDI quattro 2008-2017 176KW / 240KM 2967cccm CCWA, CPNB AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171KW / 233KM 2967ccm ОШИБКА AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2006-2010 155KW / 211KM 2967ccm BUN, CASB AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2007-2015 176KW/240KM 2967ccm CASA, CCMA, CJGA, CNRB АУДИ К7 (4ФУТ) 3.0 ТДИ Кваттро 2009-2012 165КВ/224КМ 2967ккм КАТАЛОГ AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2010-2015 150KW/204KM 2967ccm CJGC, CJMA PORSCHE CAYENNE (92A) 2014- 245KW/333KM 2967ccm MCNRB ПОРШЕ КАЙЕНН (92А) 3.0 Diesel 2010- 176KW / 239KM 2967ccm M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M059E, M0 ПОРШЕ КАЙЕН (9ПА) 3.0 ТДИ 2009-2010 176КВ/240КМ 2967ккм М059Д VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 2004-2007 165KW / 224KM 2967ccm BMK Фольксваген Фаэтон (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 2007-2008 171KW/233KM 2967ccm CARA VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 2008-2016 176KW / 240KM 2967ccm CEXA, CARB VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 2013-2016 180KW / 245KM 2967ccm CEXB VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI 2006-2010 155KW / 211KM 2967ccm БУЛОЧКА, CASB VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2004-2010 165KW/225KM 2967ccm BKS, CATA ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007-2010 176KW/240KM 2967ccm CASA, CASC VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010-2018 150KW/204KM 2967ccm CJMA, CASD, CVWA, CRCD VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010-2018 165KW/225KM 2967ccm CATA VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 2010-2018 176KW/240KM 2967ccm CASA, CNRB . Технобезсенс: двигатели 318is ~ АВТОБЕЗСЕНС Сегодня запись о четырехцилиндровых двигателях BMW DOHC в моделях 318is. Техническая запись, но я старался писать как можно проще. Поскольку все в моей Е36 ломается одно за другим, я получаю много знаний о конструкции двигателя M44B19. Вот и решил немного написать о нем. Но так как на момент покупки часть аксессуаров в моей машине была от двигателя М42Б18 (пришли потому что я заменил их на М44, поэтому довел двигатель до состояния, в котором он должен быть), то я еще и приобрел кое-что знания об этом.Особенно в плане различения, что от М42, а что от М44. Таким образом, у меня возник соблазн написать краткий обзор/историю этих двигателей. В Интернете можно найти информацию о том, что различия между ними практически незначительны и детали взаимозаменяемы. Иногда они есть, но это не значит, что их нужно менять. По моему опыту, M44 лучше всего работает с деталями M44. Что касается М42, то лучше всего установить элементы от М42. M42B18 - BMW E30 Первая модель BMW, получившая обозначение 318is, появилась в кузове купе Е30.Легкая машина мощностью 136 л.с. Кроме того, четыре цилиндра имеют лучшую развесовку, чем в версии с двигателями R6. На 318 было очень весело ездить. Настолько, что сегодня найти такой автомобиль в хорошем состоянии довольно сложно. А когда найдется, цена может отпугнуть. М42, встречающийся в Е30, имеет простой впускной коллектор без системы DISA (о ней позже, по случаю Е36). Простой заслоночный расходомер отвечал за измерение количества воздуха, поступающего в двигатель.За управление отвечал ЭБУ без EWS (т.е. иммобилайзера). M42B18 с коллектором E30, фото из Google Images M42B18 имеет кованый вал с восемью противовесами. Это дает хорошую возможность увеличить мощность этого двигателя. Объем двигателя составляет 1796 куб.см. Максимальный крутящий момент 175 Нм M42B18 - BMW E36 Автомобили первого поколения E36 переняли часть двигателей от модели E30.В том числе M42B18. Однако он получил новый впускной коллектор, в котором появилась система DISA. DISA означает переменную длину впускного коллектора - более длинный впуск при низких оборотах и ​​более короткий впуск при высоких оборотах. Это должно было улучшить характеристики двигателя и придать ему чуть лучшую производительность на низких оборотах. На практике первая DISA была весьма несовершенна — ее переключение ощущается на отметке 4500 об/мин. Есть такой момент запинки при разгоне. Кроме того, конечно, изменился ЭБУ.Интересно, что были как версии с EWS (иммобилайзером), так и без. Многие сомневаются в существовании последних, но ЭБУ с М42 без EWS стоит у меня в гараже, так что похоже были. M42B18 появляется в E36, фото из Google Images Масляный поддон также изменился из-за другой конструкции кузова E36 по сравнению с E30. Мощность М42 от Е36, благодаря новому впуску, ожидается на уровне 140км при 6000 об/мин.Пиковый крутящий момент остался на уровне 175 Нм при 4500 об/мин. Более тяжелый кузов E36 уже является проблемой для M42. Однако, благодаря небольшому весу самого двигателя и, как следствие, лучшей балансировке, иса зачастую быстрее 10-сильного более мощного R6 из версии 320i. Двигатель М42 в Е36 появился в кузовах купе, седан (как 318is) и компакт (обозначение 318ti). 4-дверные версии вряд ли можно найти в Европе. В США седаны с M42 продавались как 318i. S42B20, фото из Google Images Версии производительности на базе M42 - отдельная тема. На его базе был создан двигатель, получивший обозначение S42B20. Он использовался только в гоночных автомобилях E36 Touring (E36 STW). Рабочий объем составлял два литра, а максимальная мощность в спецификации 1997 года (последняя): 315 л.с. Однако это был двигатель, построенный исключительно для спорта, не имеющий почти ничего общего с серийным.У него была смазка с сухим картером и восемь форсунок вместо четырех. Интересно, что гоночная Е36 с S42B20 имела обозначение 320i — как и дорожная шестицилиндровая версия (но мощность была правильной). Использование двигателя R4 было продиктовано лучшей развесовкой и меньшей массой силового агрегата M44B19 - BMW E36 и Z3 В декабре 1995 года было принято решение о замене двигателей, установленных на 318is и 318ti.Кроме того, эти агрегаты также должны были быть размещены под капотом новой модели Z3. Так родился M44B19. Изменено практически все, хотя внешне отличия совсем небольшие. Были изменены и блок, и боевая часть. Емкость теперь составляла 1895 куб. См. В результате двигатель имел больший диапазон полезных оборотов. Хотя максимальные параметры существенно не изменились: 140 л.с. при 6000 об/мин и 180 Нм при 4300 об/мин. Новый двигатель больше не имел кованого вала.Но на этот раз использовались четыре противовеса, что делало вал легче своего аналога от М42. Поршни тоже разные. Хотя шатуны точно такие же. M44B19, фото из Google Images Хотя со стороны впускные коллекторы выглядят практически одинаково (их даже можно использовать взаимозаменяемо, хотя это категорически нецелесообразно), на самом деле между ними есть существенные различия. Во-первых, была представлена ​​более новая версия системы DISA.Он работает намного плавнее и больше не ощущается колебания на 4500 об/мин. Тем не менее, в рекламе коллекторы часто упоминаются как «для M42 и M44». Это ошибка, и перед покупкой убедитесь, что вы покупаете коллектор для того двигателя, который у вас есть, а не для его предшественника. Даже ручка пневмоторакса (часть коллектора) другая. Также изменился дроссель (добавилась крышка сверху, крепящаяся к коллектору) и регулятор холостого хода. Снаружи наиболее ярким изменением является внедрение нового расходомера с датчиком вместо существующей заслонки.Для подачи воздуха в фильтрующий короб (тоже другой, чем в М42) использовался дополнительный патрубок, идущий к отверстию рядом с правой фарой (в М42 слева). Топливная рампа и сами форсунки также изменились. Они имеют дополнительную воздушную магистраль между дроссельной заслонкой и расходомером. Это необходимо для лучшего распыления топлива. Один из топливопроводов соединяется с рейкой винтовым соединением, а не металлической лентой, как у М42. Также изменились датчики вала и распредвала. Именно датчик распредвала - самый верный способ быстро определить, с каким двигателем мы имеем дело (системы впуска, как я писал выше, можно заменить). Если смотреть на двигатель спереди, то он будет установлен со стороны водителя по отношению к центру в М44, а со стороны пассажира в М42. Красной стрелкой отмечено расположение датчиков распредвала в М44 и М42 Датчики детонации также изменились.В М44 их два, но соединенных друг с другом (в М42 они были отдельными). Конечно, ЭБУ и жгут проводов тоже совершенно разные. Лямбда-зонд тоже другой. Изменился корпус масляного фильтра, хотя сам фильтр такой же, как и в М42. Масляный насос тоже другой. Также были изменены ремни привода отдельных элементов агрегатов и их натяжители. Однако генератор остался прежним. Стартер тоже идентичен. Системы хронометража также совершенно разные. У М42 клапаны приводятся напрямую от вала через гидростаканы, у М44 - коромысла.Сами ролики, конечно, тоже разные.. Термостат тоже отличается. Кроме того, в M44 была введена новая система включения вентилятора радиатора. М44 имеет только двухмассовые маховики. В предшественнике, впрочем, были и одномассовые (в модификациях без кондиционера). Однако и здесь можно без особых проблем использовать одномассовый маховик на М44. Собственно, неизменными остались только выпускной коллектор и система зажигания - провода, свечи и катушка на М42 и М44 (на Е36) одинаковые. Несмотря на очень похожие характеристики, у E36 318is было два почти совершенно разных двигателя. Я понятия не имею, почему BMW решилась на такой шаг. Ну а вид расположения жгута проводов М44 заставил меня перестать верить в смысл людей, работающих в этой фирме. M44B19 был ближе к двигателям новой серии M43. M42 - это конструкция, заимствованная из серии M40. Возможно, некоторые задаются вопросом: какой двигатель выбрать? На это нет однозначного ответа.У меня есть E36 с M44B19, и я несколько раз ездил с моделями M42B18. М44 лучше в серийном состоянии. Он имеет лучшую кривую крутящего момента, легче поворачивается и лучше реагирует на добавление газа. С другой стороны, M42B18 лучше, если мы хотим настроить его и добиться высокой мощности. Кованый вал тогда обеспечит большую прочность. Отдельное дело - полные ребилды двигателей 318ис на базе дизельного вала М47Д20, иногда видимые на зарубежных форумах. Тогда вместимость превышает два литра, и его иногда называют репликой S42B20.Тем не менее, это в основном создание движка с нуля, и я не буду этого делать здесь (по крайней мере, сейчас). А теперь вопрос: стоит ли покупать 318is? Во-первых, покупать что-то столь экстренное, как БМВ, вообще не стоит. Но допустим, мы настаиваем. В E30 318is определенно имеет смысл (хотя при нынешних ценах на эти автомобили лучше присмотреться к E36). В E36 318is также имеет смысл, если мы хотим остаться с объемами менее двух литров. По сравнению с 320i (2.0 R6), машина живее, лучше едет и расход топлива тоже ниже. К тому же цены на запчасти тоже ниже (по той простой причине, что четыре свечи обойдутся дешевле шести). Единственное преимущество 320i в том, что проще заменить двигатель на 2,5 - 2,8 литра. Однако обслуживать этот двигатель — хлопотно. Из-за довольно сложной формы впускного коллектора доступ ко многим деталям очень затруднен. А поскольку через коллектор продевается еще и жгут, который нельзя отсоединить, не сняв его, то иногда при ремонте у нас получается настоящий кошмар. Но если кого-то не пугает видение владения BMW, модели 318is, безусловно, являются одним из наиболее разумных вариантов. Если не хотим настраиваться на большие мощности, особенно рекомендую машины М44Б19. . Чистка дроссельной заслонки - как сделать и почему стоит? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl Двигатель явно теряет мощность и глохнет на холостом ходу, а расход топлива тревожно растет? Не волнуйтесь, такие симптомы, хотя и кажутся серьезными, не обязательно означают серьезный сбой. Причина может быть банальной и устранить ее просто – достаточно выполнить чистку дроссельной заслонки. В сегодняшнем посте мы предлагаем, как это сделать, чтобы автомобиль вернул себе былую работоспособность и позволил снова в полной мере насладиться вождением. Что вы узнаете из этого поста? Как почистить дроссельную заслонку? Какой очиститель дроссельной заслонки выбрать? Можно ли очистить заслонку, не разбирая ее? Коротко Чистка дроссельной заслонки - несложная задача, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Для удаления грязи стоит использовать специальные препараты, например, марок Boll, Moje Auto, Liqui Moly или К2.Такие средства быстро и эффективно растворяют самые трудноудаляемые загрязнения. Что делает заслонка? Дроссельная заслонка — одна из важнейших частей бензинового двигателя. Отвечает за увеличение и уменьшение количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Подключен к педали акселератора. Когда водитель нажимает на него, чтобы ускориться, дроссельные заслонки открываются, позволяя большему количеству воздуха поступать в цилиндры. Этот крутящий момент контролирует датчик положения дроссельной заслонки .На основе собранных данных управляющий компьютер выбирает соответствующую дозу топлива, и двигатель может работать на более высоких оборотах. Почему заслонка грязная? Из-за расположения между впускным коллектором и воздушным фильтром он подвергается воздействию 2 видов загрязнений: пыли и пыли , которые попадают в него извне через негерметичный или забитый фильтр, и грязи от двигателя , таких как нагар или остатки масла. Признаки загрязнения дроссельной заслонки Грязь, скапливающаяся на внутренних стенках дроссельной заслонки, вызывает проблемы с закрытием заслонки, что в свою очередь приводит к неправильному количеству воздуха, поступающему в цилиндры в цилиндрах .Это дает четкие симптомы, которые трудно не заметить: снижение мощности двигателя, повышенный расход топлива, колебания скорости, особенно на холостом ходу, глохнет двигатель на холостом ходу, рывки во время движения, запаздывание реакция автомобиля на нажатие педали газа. Грязь в дроссельной заслонке легко спутать с другими, чуть более серьезными неисправностями, например разгерметизация впускного коллектора, выход из строя шагового двигателя или повреждение одного из датчиков .С подобными симптомами часто сталкиваются владельцы автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе – в этом случае источник проблем также можно найти в выходе из строя компонентов газовой системы. Чистка дроссельной заслонки настолько проста в проведении, что начинать поиски причины неприятности стоит именно с осмотра этого элемента. Чистка дроссельной заслонки - это проще, чем вы думаете! Самая трудная часть очистки дроссельной заслонки - это... найти ее. Расположение этого элемента может отличаться в зависимости от конструкции двигателя , поэтому перед началом работ стоит свериться с руководством по эксплуатации автомобиля. Чистим дроссельную заслонку на холодном двигателе . Чтобы добраться до него, нам сначала нужно разобрать элементы впускной системы. Затем откручиваем болты крепления, отсоединяем штекеры, а также отстегиваем шланги и снимаем дроссельную заслонку. Как очистить заслонку? Некоторые люди рекомендуют WD-40, очиститель тормозов или бензин.Однако гораздо лучшим решением будут препараты , разработанные специально для удаления самых стойких загрязнений , например фирм Boll или Moje Auto. Они эффективно растворяют скопившуюся грязь, и в то же время безопасны для других элементов впускной системы. Перед применением выбранного средства стоит ознакомиться с его инструкцией – некоторые препараты для лучшего эффекта следует оставить на несколько минут, чтобы они могли эффективнее растворить загрязнения. Для точного нанесения очистителя демпферов пригодится щетка с жесткой жесткой щетиной , а для удаления его остатков - мягкая салфетка из микрофибры. Очистка дроссельной заслонки без разборки Некоторые очистители дроссельной заслонки, такие как K2 Carburetor Cleaner или Liqui Moly ProLine Damper Cleaner, , не требуют разборки . Достаточно снять шланг, по которому к нему идет воздух, а затем при выключенном двигателе распылить средство. Однако перед применением такого спрея для очистки дроссельной заслонки стоит ознакомиться с его инструкцией – для некоторых препаратов распыление следует проводить в несколько серий или после их использования прокрутить двигатель до нужных оборотов. Почему стоит регулярно чистить заслонку? Мусор в корпусе дроссельной заслонки вызывает проблемы с потоком воздуха через систему впуска, что ухудшает работу двигателя. Мало того, что это негативно сказывается на комфорте вождения, так еще и может способствовать более быстрому износу некоторых узлов силового агрегата . Регулярная чистка дроссельной заслонки может продлить период безаварийной езды – особенно на автомобилях, которые перешагнули отметку в 100 000 километров. Все, что вам нужно для ухода за автомобилем, вы найдете на nocar.pl. .Двигатели Змз с турбиной. Выбираем турбокомпрессор на уаз патриот. Индукционная конфигурация Автомобиль для людей, которые не любят быть прикованным к дорожному полотну и в то же время предпочитают комфорт в путешествии. Однако, как бы ни старались конструкторы создать автомобиль, вполне комфортный и надежный, как зарубежные аналоги внедорожников, автомобили УАЗ Патриот все же имеют ряд существенных недостатков. Одна из них — слабый двигатель. Технические данные ЗМЗ-40911.10 Количество цилиндров 4 Рабочий объем, л 2,693 Степень сжатия 9 Максимальная мощность (полная) при частоте вращения коленчатого вала -1 кВт (л.с.) 92 (125) 4250 ± 100 Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22,4) 3000 ± 200 Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/л.с.ч) 9000 9 279 (205) Диаметр и ход поршня, мм 95,5x94 Вес (кг 190 тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания, искровое зажигание, внешнее смесеобразование и впрыск топлива во впускные отверстия ГБЦ Топливо Обычный бензин Евро - 92 9000 9 Поэтому владельцы УАЗ Патриот часто проводят тюнинг автомобилей.Не будем более подробно вдаваться во все виды тюнинга, попробуем разобраться с тюнингом двигателя. Про УАЗ Патриот я предполагал штатную комплектацию штатного бензинового двигателя ЗМЗ 40911.10 Евро 4. Существенным отличием от более ранних версий двигателей УАЗ является способ впрыска топлива в двигатель. Это бензиновый двигатель объемом 2,7 литра с максимальной мощностью и крутящим моментом 128 л.с. и 218 Н/м соответственно, что также значительно падает в области низких и средних оборотов.Соответствует ли эта «мощность» двухцветному «Патриоту»? Инженеры компании поставили перед собой задачу вылечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турботюнинга, увеличения крутящего момента двигателя в диапазоне низких и средних оборотов. Достигаемое таким образом улучшение тяги и эластичности двигателей на этих режимах должно коренным образом улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями задачи были: минимум изменений конструкции двигателя и доработок подкапотного пространства, а также стоимость турботюнинга, приемлемая для широкого круга автовладельцев.В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы турбонаддува низкого давления... Мировой опыт конструкции двигателей показывает, что т.н. «Мягкий» наддув с избыточным давлением до 0,4 бар увеличивает крутящий момент в основном в диапазоне низких и средних оборотов двигателя. В то же время такой умеренный наддув позволяет избежать детонации без «раскручивания» двигателя, переохлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя штатные элементы системы подачи топлива и управления (расходомер, форсунки и т.п.) и экономить ресурсы двигателя и коробки передач. Коллектор с турбиной для установки на двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот До недавнего времени турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) существовала в виде опытно-конструкторских образцов, количество которых составляло несколько десятков. Они не предназначались для свободной продажи и устанавливались обслуживающим персоналом. Отчасти такая ситуация была обусловлена ​​меньшим интересом со стороны потенциальных покупателей, а также объективными трудностями выбора турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости.Дело в том, что иностранные моторостроители долгое время не выпускали турбированные бензиновые двигатели, хоть сколько-нибудь сравнимые с заволжским агрегатом по рабочему объему и прожорливости. Поэтому найти недорогую серийную ГТУ нужного типоразмера было непросто. На роль претендовали несколько претендентов, в том числе GT-17 и несколько турбинных моделей Mitsubishi (MHI). Одни хорошо набирали крутящий момент «внизу», но ограничивали его «вверху», а другие, наоборот, вводились в работу с большим опозданием.В итоге был найден лучший вариант. Им оказалась турбина Garrett TB-25 - модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и конструкции напорная система УАЗ идентична установленной на Шеви. Есть некоторые различия в производительности. В частности, иначе решалась стыковка турбины с выпускным коллектором. Если на двигателе ВАЗ-2123 используется литой переходник, то на двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор меняют на коллектор дизельного двигателя ЗМЗ-514.Он намного компактнее и имеет стандартную 4-контактную стыковочную муфту. Мелкие проблемы связаны с тем, что автомобили, поступающие на турботюнинг, комплектуются двигателями различных модификаций... У них разная система вентиляции картера, холостой ход, дроссельный узел и т.д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокита - скорее всего он тоже будет выпускаться в нескольких модификациях. Начало серийного производства турбо-китов для свободной продажи – дело самого ближайшего времени.А пока все, кто хочет «зарядить» свой личный или УАЗ-клиент, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении, могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для тюнинга Патриотов есть, а специалисты сервиса помогут установить и настроить систему турбонаддува. Кто-нибудь носил такой КОМПЛЕКТ? В заводской комплектации УАЗ Патриот оснащается штатным двигателем ЗМЗ 409.Основное его отличие от предыдущих версий двигателей УАЗ – инжекторный тип подачи топлива в двигатель. Это бензиновый двигатель объемом 2,7 литра с максимальной мощностью 128 л.с. Однако многие автолюбители считают, что такой двигатель слабоват для их автомобиля УАЗ Патриот, и поэтому всячески его тюнингуют. Самый популярный вид тюнинга – это замена штатного ЗМЗ 409 на двигатели от других автомобилей, в основном иностранных внедорожников, причем дизельные. Однако стоит такой тюнинг недешево, но если сравнить стоимость иностранного внедорожника, даже подержанного, со стоимостью покупки УАЗ Патриот и замены двигателя, то разница существенная (на фоне УАЗ Патриот, конечно) . Тюнинг двигателя ЗМЗ 409 на УАЗ Патриот. Второй вариант тюнинга двигателя – это чип-тюнинг двигателя. Потому что двигатель ЗМЗ 409 оснащен системой управления двигателем с контроллером МИКАС 7.2 или МИКАС 11. Современные технологии позволяют изменять настройки системы наиболее оптимальным образом для работы вашего автомобиля. Такой тюнинг позволяет снизить расход топлива и повысить технические параметры. Помимо чип-тюнинга можно дополнительно установить турбокомпрессор.Установив турбокомпрессор, вы получите значительный прирост мощности двигателя. Установка такого агрегата позволит развить мощность двигателя до 170 л.с. и увеличить максимальный крутящий момент до 290 Нм. В целом мощность двигателя увеличится на 30%. Такой двигатель будет наиболее подходящим для езды по бездорожью и в сложных условиях. Но кроме того, не следует забывать о мерах предосторожности при эксплуатации двигателя, даже ЗМЗ 409 или любого другого при эксплуатации в тяжелых условиях. Поэтому специалисты, готовящие автомобили этого класса к условиям бездорожья, рекомендуют параллельно с тюнингом работы, связанные с разборкой дефлекторов в воздушном фильтре и воздухозаборников на более высокий уровень.Такой тюнинг позволит без проблем преодолевать водные преграды. Аналогичные операции можно произвести при тюнинге двигателя УАЗ Хантер. Турбокомпрессор на УАЗ Патриот Для полной модернизации УАЗ Патриот лучшим двигателем будет ЗМЗ 409. Однако сборкой турбины все не ограничивается. Дополнительные обновления необходимы для повышения производительности блоков и поддержания их эффективности. Итак, при установке турбины на УАЗ Патриот нужно дополнительно сделать следующее: В первую очередь смотрим на поршни.Если турбокомпрессор на УАЗе выдает 0,8 - 1, можно оставить свои поршни, но если давление выше 1, то лучше всего подойдут кованые поршни МАМИ, которые изготавливаются на заказ (впрочем, я нашел уже готовые на одном из интернет-магазины)... Желая получить большой Оптимальный вариант - установить дополнительную вставку для усиления блока двигателя между картером и блоком. Что касается распредвалов, то в принципе можно оставить стандартные, а можно вставить "широкие" (все зависит от ваших целей и финансовых возможностей).Коленчатый вал на УАЗ Патриот в тюнинге не нуждается, разве что пришло время его ремонта. А вот вкладыши менять обязательно придется: вместо «родных» рекомендуется ставить шатунные и коренные вкладыши Турбо ЗМЗ. Турбокомпрессор на УАЗ Патриот Турбокомпрессор на УАЗ Патриот Что касается сборки коллекторов, то рекомендуется выпуск ЕВРО 2. Однако штатный впускной коллектор необходимо немного доработать, устранив любые внутренние провалы и установив дополнительный фильтр нулевого сопротивления и интеркулер.В блоке должны быть установлены дополнительные масляные форсунки (они нужны нам для охлаждения днища поршней). 90 104 90 105
Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008 гг.
Материал блока цилиндров	чугун
Система снабжения	Инжектор/карбюратор
Тип	встроенный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр отверстия, мм	92
Степень сжатия	9.3 90 170 8 *
Объем двигателя, см3	2286
Мощность двигателя, л.с./об/мин	100/4500 * 90 170 110/4500 ** 90 170 145/5200
Крутящий момент, Нм/об/мин	177/3500 * 90 170 186/3500 ** 90 170 201/4000
Топливо	92 90 170 76 *
Экологические стандарты	Евро 3
Масса двигателя, кг	185*90 170 185** 90 170 187
Расход топлива, л/100 км 90 170 - город 90 170 - трасса 90 170 - смешанный.	13,5 90 170 - 90 170 -
Расход масла, группа/1000 км	до 100
Масло моторное	5W-30 90 170 5W-40 90 170 10W-30 90 170 10W-40 90 170 15W-40 90 170 20W-40
Сколько масла в двигателе	6
При смене наполнения л	5.4
Произведена замена масла, км	7000
Рабочая температура двигателя, градусы	~ 90
Ресурс двигателя, тыс. км - по данным завода - на практике	150 90 170 200+
Тюнинг 90 170 - потенциал 90 170 - без потери ресурсов 9000 9	600+ 90 от 170 до 200
Двигатель установлен	Волга 3102 90 170 Волга 31029 90 170 Волга 3110 90 170 Волга 31 105 90 170 Газель Газель 90 170 ГАЗ Соболь

* - для двигателя ЗМЗ 4061.10** - для двигателя ЗМЗ 4063.10

Поломки и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 - преемник классического ЗМЗ-402, совершенно новый двигатель (хотя и сделанный для Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним распредвалом, у последнего теперь два и соответственно 16 клапанные двигатели. 406. Появились гидравлические домкраты и вам не грозит вмешательство в постоянную регулировку клапанов. В приводе ГРМ используется цепь, требующая замены каждые 100 000 км, по факту он ездит более 200 000, а иногда и 100 не дотягивает, так что каждые 50 000 км.км нужно следить за состоянием цепи, амортизаторов и гидронатяжителей, натяжители обычно очень плохого качества. Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для ГАЗ это большое улучшение по сравнению с двигателем 402. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1.ЗМЗ 4061.10 - двигатель карбюраторный, СЖ 8 для 76-й бензин. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 - инжекторный двигатель. Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3.

Волга/Газель Тюнинг двигателя ЗМЗ-406 (увеличение мощности)

Форсировка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции атмосферный, а значит будем устанавливать валы.Начнем с впуска, собираем холодный воздухозаборник, увеличенный бак, вырезаем головку, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, устанавливаем соответствующие облегченные Т-образные клапана, пружины 21083 (плохие варианты от БМВ) , валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Стандартный тракторный поршень крутить нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, легкий коленвал и балансировку. Выхлопная труба 63 мм, простая и все ставим онлайн. Выходная мощность составляет около 200 л.с., а характер двигателя получит явный спортивный акцент. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если 200 л.с. для детской забавы, а вы хотите настоящего огня, то выдувание - это ваш путь. Для того, чтобы двигатель нормально работал на высоком давлении, предусмотрим усиленную кованую поршневую группу под низкое СД ~8, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту.

Увеличение мощности ЗМЗ 406

Очень волнующая многих тема о том, что можно сделать с двигателем ЗМЗ 406, чтобы машина работала как надо. Несколько лет я исследовал возможности и варианты улучшения этих двигателей, плюсы и минусы различных решений.Наконец-то я собралась и решила написать о своих впечатлениях в этой статье. Предлагаю начать тему доработки двигателя с самого начала, т.е. с впускной системы. Впуск Конфигурация впускной системы является одним из важных влияющих моментов Ледовые характеристики... Как и на пром, во впускной системе происходят волновые процессы. Система впуска на атмосферном ДВС ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон оборотов. В заводской версии система имеет противоречивые черты.

"ЗМЗ-406 Турбо": характеристика

Параметры двигателя следующие:

• Годы выпуска - 1997-2008 гг.
• Деталь подачи - инжектор/карбюратор.
• Расположение цилиндров рядное.
• Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
• Поршневой механизм - 86 мм.
• Компрессия - 9.3.
• Объем «двигателя» составляет 2286 куб. см.
• Номинальная мощность составляет 145 лошадиных сил при 5200 об/мин.
• Экологический стандарт Евро-3.
• Вес - 187 кг.
• Расход топлива в смешанном цикле 13,5 литров на 100 км.
• Номинальный срок службы устройства 150 тысяч километров.
• Установка - "Волга" 3102/31029/3110, (Газел, Соболь).

Модификации

Выпущено несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

1. Модификация карбюратора 406. 1. 10. Применяется в Газелях, потребляет бензин АЛ-76.
2. Версия 406.2.10. Инжекторный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волги».
3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газелях» (АИ-92).

Крупные сбои

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего страдает от следующих поломок:

• Гидравлические натяжители цепи ГРМ склонны к заклиниванию.Соответственно нет постороннего шума, вибрации нет, дальнейшая деформация колодки вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не гнутся клапана.
• Перегрев силовой установки... Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за засорившегося ТЭНа или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушной пробки в системе.
• Повышенный расход масла.Чаще всего эта проблема возникает на двигателе ЗМЗ-406 Турбо КИТ из-за износа сальников и маслосъемных колпачков на клапанах. Кроме того, иногда возникает неисправность, так как между тарелкой и клапанной крышкой образуется щель, через которую просачивается масло. Для устранения проблемы достаточно снять крышку и покрыть поверхность герметиком.
90 374

Другие проблемы

К другим частым неисправностям двигателя ЗМЗ-406 Турбо относятся:

• Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания.После замены этих компонентов работоспособность двигателя сразу восстанавливается.
• Нажмите на блок привода. Эта проблема возникает из-за износа гидравлических компенсаторов. По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров пробега.
• Износ поршневых пальцев, поршней и вкладышей шатуна, также вызывающий посторонние шумы в двигателе.
• Привод троит. В этом случае нужно проверить свечи, катушки и компрессию.
• Наблюдается затухание блока привода. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» останавливается из-за неисправности проводки, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса. В целом причины проблем общие для всех отечественных моторов, в том числе и некачественная сборка. Тем не менее, 406-я модель гораздо эффективнее и практичнее своего предшественника под номером 402.Для сравнения: на базе 406-го «ЗМЗ» были разработаны двигатели 405-й и 409-й серий объемом 2,7 л.

Правоприменение

Одним из вариантов увеличения мощности устройства является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе монтируется воздухозаборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра. Затем распиливают ГБЦ, дорабатывают камеры сгорания, увеличивают размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются легкие тройники, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Штатную тракторную поршневую группу использовать нет смысла. Покупка новых кованых поршней и облегченного коленвала. Балансировка узла. Прямой выход регулируется на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит около 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную настройку.

"ЗМЗ-406 Турбо": тюнинг

Вторым способом апгрейда рассматриваемого двигателя является установка наддува. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой узел.В остальном структура идентична преобразованиям, выполненным при модернизации атмосферы.

Garrett 28 турбина с родным коллектором, пайпингом, интеркулером, форсунками 630сс, выхлопной системой на 76мм, ДАД+ДТВ. Выходная мощность даст не менее 300 «лошадок». При необходимости можно поменять форсунки на конфигурацию 800 куб.см, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Вам понадобится новый компрессор, например, Eaton M90.Тогда вам нужно его тонко настроить. Как показывает практика, такое усовершенствование позволяет получить безотказный двигатель, тяга которого ощущается с самых низов.

Индукционная конфигурация

Данная операция с новым комплектом ГРМ "ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо" является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе имеют место волновые процессы, настроенные на определенный диапазон скоростей. В стандартной версии устройство имеет неоднозначные свойства.

Из плюсов короткая впускная трубка, рассчитанная на высокую скорость. С другой стороны, входы на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой эффективностью и не требует замены на нулевой вариант, который сложен в обслуживании и не обладает высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндра на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать штатный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска».В месте установки патрона воздушного фильтра предусмотрен закрытый объем таким образом, что поток воздуха поступает только снаружи. Дополнительный раздел поможет.

Под капотом можно ничего не срезать, а поставить воздухозаборник под бампер. Однако в этом случае есть риск гидроудара, при этом несколько снижается мощность двигателя.

Доработка ГБЦ

Эта операция состоит из шлифовки каналов, сглаживания острых остатков в камере сгорания и на днище поршня.Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ из агрегата 405.22 (Евро-3). Он сделан из цельного металла и более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить степень сжатия и КПД двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапанов. Для штатной работы силовой установки в городских условиях специалисты рекомендуют использовать пару валов 30/34.

Другие способы обновления

Двигатель также можно модернизировать, установив комплект ГРМ "ЗМЗ-406 Евро2 Турбо".Дополнительно коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипного узла. Это позволит увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальцев на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Неплохим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно в случае с оборотистыми двигателями.В качестве альтернативы можно позаботиться о разгрузке поршневой и шатунной группы, но на двигателях до 7000 об/мин это не окажет особого влияния. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному сбросу. Не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

Сколько бы лошадей ни было под капотом автомобиля, лошадей всегда не хватает. Хотя мощность инжекторного двигателя ЗМЗ 406 по техпаспорту составляет 145 л.с., этого недостаточно для всех автовладельцев.

Сегодня мы расскажем вам об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 с помощью инжектора.

Автомобили с двигателем 406 обычно тяжелые, поэтому для обеспечения хорошей динамики движения требуется подходящая трансмиссия.

Какие есть способы увеличения мощности форсунки ЗМЗ-406?

Максимальный диаметр цилиндра, можно только повредить силовой агрегат и снизить его ресурс.

В общем, делать капитальный ремонт двигателя и ставить более легкие поршни с легким коленвалом — дорогое удовольствие.Конечно, лучший вариант – установить на двигатель турбину.

По сравнению с другими методами увеличения мощности турбина наносит меньше вреда системе привода.

При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Сегодня вы также найдете различные виды турбокомпрессоров, которые просты в установке и не требуют особого внимания со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все типы компрессоров можно условно разделить на 2 большие группы: с механическим наддувом и с турбонаддувом. Оба типа имеют свои плюсы и минусы, а также у них есть свои поклонники и противники.

Какой тип компрессора лучше всего использовать с двигателем ЗМЗ-406? Вообще, что такое механическое давление?

Принцип работы механического зажима достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых установлены шестерни с зацепленными зубьями.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, компрессор создает давление воздуха. Компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Наиболее важным является значительное снижение КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора существует повышенная вероятность обратного потока воздуха.Чтобы этого не произошло, применяется многоступенчатая подача воздуха с несколькими насосами, установленными друг за другом. Однако это приводит к более сложной и дорогостоящей конструкции.

Турбокомпрессор ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет турбонаддува. Наилучшие показатели у инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

Не имеет ременной передачи коленчатого вала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора находится ротор, приводимый в движение выхлопными газами, кроме того, число оборотов турбины может превышать 200 000.

Турбина и нагнетатель находятся на той же оси, что и рабочее колесо, внутри выпускного коллектора.

Это инжекторный двигатель, нет необходимости использовать энергию для запуска компрессора, поэтому его КПД не снижается, а наоборот увеличивается.

Турбонаддув также имеет некоторые недостатки, хотя они не столь значительны.

• Первый - низкий КПД на малых оборотах. Это можно объяснить тем, что на низких оборотах меньше выхлопных газов... Компрессор начинает работать на полную мощность на высоких оборотах двигателя.
• Второй недостаток, который следует отметить, это т.н. эффект турбо лага. От прокачки газа до начала полной работы компрессора проходит некоторое время, но конструкторы постоянно стремятся сократить это время за счет снижения веса турбоагрегатов.

Говорили об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором, удачи на дорогах!

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является преемником классического аналога, известного под индексом 402.Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Сааб», корпус агрегата выполнен из чугуна, распредвалы имеют оптимальное расположение. Силовая установка включает 16 клапанов, гидрокомпенсаторы. Такая конструкция позволяет владельцу избавиться от частых регулировок клапанов. Привод ГРМ снабжен цепью, номинальный срок службы которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинутее» своего предшественника. Изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

"ЗМЗ-406 Турбо": характеристики

Ниже приведены параметры двигателя:

• Годы выпуска - 1997-2008.
• Силовая часть - инжектор/карбюратор.
• Расположение цилиндров рядное.
• Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
• Поршневой механизм - 86 мм.
• Сжатие - 9.3.
• Объем «двигателя» 2286 куб. см.
• Номинальная мощность составляет 145 лошадиных сил при 5200 об/мин./ мин.
• Экологический стандарт Евро-3.
• Вес - 187 кг.
• Расход топлива в смешанном цикле 13,5 литров на 100 км.
• Номинальный срок службы устройства 150 тысяч километров.
• Установка - "Волга" 3102/31029/3110, (Газел, Соболь).

Модификации

Выпущено несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

1. Модификация карбюратора 406. 1. 10. Применяется в Газелях, потребляет бензин АИ-76.
2. Редакция 406.2. 10. Инжекторный двигатель, устанавливаемый на Газели и Волги.
3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газелях» (АИ-92).



Серьезные неисправности

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего подвержен следующим неисправностям:

• Могут заклинить гидронатяжители. Соответственно нет постороннего шума, вибрации нет, дальнейшая деформация колодки вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не гнутся клапана.
• Перегрев силовой установки. Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за засорившегося ТЭНа или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
• Повышенный расход масла. Чаще всего эта проблема возникает на двигателе ЗМЗ-406 Турбо КИТ из-за износа сальников и маслосъемных колпачков на клапанах. Кроме того, иногда возникает неисправность, так как между тарелкой и клапанной крышкой образуется щель, через которую просачивается масло.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и покрыть поверхность герметиком.



Другие проблемы

Другие распространенные неисправности двигателя ЗМЗ-406 Турбо включают:

• Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих компонентов работоспособность двигателя сразу восстанавливается.
• Нажмите на блок привода. Эта проблема возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров пробега.
• Износ поршневых пальцев, поршней и который также приводит к посторонним шумам в двигателе.
• Привод троит. В этом случае нужно проверить свечи, катушки и компрессию.
• Наблюдается затухание привода. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» останавливается из-за неисправности проводки, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса.В целом причины проблем общие для всех отечественных моторов, в том числе и некачественная сборка. Тем не менее, 406-я модель намного эффективнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для сравнения: на базе 406-го «ЗМЗ» были разработаны двигатели 405-й и 409-й серий объемом 2,7 л.

Нагнетание

Одним из вариантов установки является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе монтируется воздухозаборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем распиливают ГБЦ, дорабатывают камеры сгорания, увеличивают размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются легкие тройники, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Стандартную тракторную поршневую группу использовать не имеет смысла. Приобретение облегченного коленчатого вала нового типа. Балансировка узла. Прямой выход регулируется на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит около 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную настройку.



"ЗМЗ-406 Турбо": тюнинг

Второй способ модернизации рассматриваемого двигателя - установка наддува. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой узел. В остальном структура идентична преобразованиям, выполненным при модернизации атмосферы.

Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, пайпингом, интеркулером, форсунками 630сс, выхлопом 76мм, МАР+ДТВ.Выходная мощность даст не менее 300 «лошадок». При необходимости можно поменять форсунки на конфигурацию 800 куб.см, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Вам понадобится новый компрессор, например, Eaton M90. Тогда вам нужно его тонко настроить. Как показывает практика, такое усовершенствование позволяет получить безотказный двигатель, тяга которого ощущается с самых низов.

Настройка системы впуска

Данная операция с новым комплектом ГРМ "ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо" является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки.В рассматриваемой системе имеют место волновые процессы, настроенные на определенный диапазон скоростей. В стандартной версии устройство имеет неоднозначные свойства.

Из плюсов - короткая впускная трубка для высокой скорости. С другой стороны, входы на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам картридж фильтра отличается высокой эффективностью и не нуждается в замене на нулевой вариант, сложный в обслуживании и не обладающий высокой эффективностью.



Для повышения производительности и наполнения цилиндра на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать штатный корпус атмосферного фильтра.Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки патрона воздушного фильтра предусмотрен закрытый объем таким образом, что поток воздуха поступает только снаружи. Дополнительный раздел поможет.

Можно ничего не загораживать под капотом, а разместить воздухозаборник под бампером. Однако в этом случае есть риск незначительного снижения мощности двигателя.

Финишная обработка головки блока цилиндров

Эта операция заключается в шлифовке каналов, сглаживании острых остатков в камере сгорания и на днище поршня.Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ из агрегата 405.22 (Евро-3). Он сделан из цельного металла и более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить степень сжатия и КПД двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапанов. Для штатной работы силовой установки в городских условиях специалисты рекомендуют использовать пару валов 30/34.



Другие способы модернизации

Модернизация двигателя также возможна путем установки комплекта ГРМ "ЗМЗ-406 Евро2 Турбо".Дополнительно коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипного узла. Это позволит увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальцев на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для приводов данной модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно в случае с оборотистыми двигателями.В качестве альтернативы можно разгрузить поршневую и шатунную группу, но это мало повлияет на двигатели до 7000 об/мин. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному сбросу. Не очень удобно, особенно при передвижении по городу.



.

Распределенный впрыск топлива. Принцип работы, преимущества и недостатки



Распределенный впрыск топлива постепенно уходит «в прошлое», но все же есть новые агрегаты с этим давно известным решением. Как работает многоточечный впрыск? Каковы плюсы и минусы непрямого впрыска?

Использование современной системы непосредственного впрыска топлива уже некоторое время является нормой в современных бензиновых двигателях. Десяток с лишним лет назад, а тем более в 1990-х.Когда он только начинал свою карьеру на автомобильной арене (хотя был изобретен гораздо раньше), наличие непосредственного впрыска подчеркивалось различной маркировкой конкретных приводных агрегатов. Наиболее популярны среди прочих FSI (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), SCi (Ford), DISI (Mazda), GDI (Hyundai, Kia), D4 (Toyota) или CGI (Mercedes).

В эпоху постоянного стремления к повышению эффективности двигателей при одновременном соблюдении все более строгих норм выбросов этот тип впрыска приносил только пользу. основывался на установке топливных форсунок непосредственно в цилиндре , благодаря чему ускорялся процесс сгорания топливовоздушной смеси (топливо шло прямо в камеру сгорания). Соответствующий угол наклона форсунки позволил создать слоистую смесь (богатую у свечи зажигания, обедненную в других частях цилиндра), что привело к снижению расхода топлива. К сожалению, с развитием непосредственного впрыска появились новые дефекты, связанные с особенностями его работы.Самым распространенным было засорение впускных каналов и впускных клапанов нагаром. Это не что иное, как попадание масла, например, из системы вентиляции картера. Он затвердевает под воздействием температуры и не смывается смесью с топливом, поступающей прямо в цилиндр.

Старые типы впрыска - Непрямой одноточечный и многоточечный впрыск

Эти проблемы не известны владельцам автомобилей со старым типом впрыска топлива, а именно Многоточечный впрыск (MPI) .Это развитие системы одноточечного впрыска (SPI - Single Point Injection), обе из которых входят в группу непрямых форсунок . Почему? Прежде чем топливо попадает в камеру сгорания, топливо поступает во впускной коллектор. Там она смешивается с воздухом и по каналам поступает в цилиндры, где смесь сгорает. «Одноточечный» относится к одной форсунке, которая «обслуживает» все цилиндры двигателя . Этот тип впрыска остается самым простым в сборке и ремонте и, следовательно, наименее «карманным».Его эффективность, однако, иногда бывает средней из-за потерь, происходящих до оптимального прогрева двигателя. Из-за разной длины каналов на стенках коллектора образуются капли топлива, которые затем стекают в камеру сгорания. При этом они не сжигаются, что в последствии не только ухудшает работоспособность, но и вызывает более частые посещения заправок.

Как работает многоточечный впрыск топлива?

Этот дефект устранен в обсуждаемом многоточечном впрыске топлива.Как следует из названия, уже получил количество форсунок, соответствующее числу цилиндров двигателя . Каждый из них имеет свой канал (бензин поступает непосредственно в него, а не предварительно в коллектор) и за счет того, что в это время они находятся ближе к камере сгорания, риск попадания в нее капель топлива (при прогреве) становится минимальным . Стоит отметить, что на самом деле можно охарактеризовать как многоточечный впрыск, как косвенный, так и прямой впрыск . Однако, чтобы не вносить лишней путаницы, официально используется деление на многоточечный непрямой впрыск и просто непосредственный впрыск.

С дебютом «многоточечного» литья под давлением у производителей литья под давлением появилось больше возможностей для маневра в совершенствовании решения. С годами появились последовательные форсунки с электроникой, разделяющей дозы топлива таким образом, чтобы получить наивысший КПД силового агрегата . Вместо одновременной работы всех форсунок (рискуя излишними потерями) в заданный (наиболее оптимальный) момент работает только одна, а после выхода на следующую стадию цикла двигателя «передаёт эстафету» следующей. Специальный компьютер наблюдает за всей операцией, постоянно отслеживая условия.

Простой рисунок, показывающий основные различия между наиболее популярными типами впрыска топлива (источник: auto-wiedza.pl). Красным цветом отмечены бензиновые форсунки, синим — впускной коллектор, серым — головка блока цилиндров. Черный «пропеллер» в коллекторе — это дроссельная заслонка.

Изменения, примененные в системе многоточечного впрыска, способствовали улучшению параметров силового агрегата, наряду с получением лучших результатов по расходу топлива и улучшению воздействия на окружающую среду.Разумеется, это повлекло за собой внедрение новых решений и модернизацию старого , иными словами, значительное усложнение конструкции . То же самое можно сказать и об эволюции непрямого впрыска в прямой. Однако на вторичном рынке более новый тип иногда недооценивают из-за едва заметных преимуществ сгорания в сочетании с еще более высокими затратами на ремонт этого решения. Кроме того, системы несколько-десятилетней давности были слишком чувствительны к качеству заправляемого топлива, поэтому производители рекомендовали использовать 98-й бензин.

Многоточечный непрямой впрыск - Как на сжиженном нефтяном газе?

Однако наибольшие сомнения вызывает сотрудничество с газовыми установками. Неправда, что двигатели с непосредственным впрыском не могут работать на сжиженном газе. Возможна при условии адаптации установки с использованием заводских бензиновых форсунок - их отключение приведет к необратимым отказам, возникающим из-за отсутствия охлаждения протекающим через них топливом. Поэтому для них применяются установки , подающие ГБО во впускной коллектор, с одновременным «задействованием» бензиновых форсунок , чтобы они имели охлаждение.Наиболее дорогие типы установок, напротив, вообще не предусматривают отдельных устройств дозирования газа, а делают это в жидкой фазе через заводские бензиновые форсунки. Они сводят к минимуму риск одновременного сжигания обоих видов топлива.

Этот тип осложнений не относится к владельцам автомобилей с непрямым впрыском, и на данный момент наиболее распространенным среди них является многоточечный впрыск. Компании, специализирующиеся на сжиженном газе, разработали множество типов установок, адаптированных к параметрам двигателя и его конструкции.Затраты на адаптацию к газу могут быть в разы дешевле, так что выбор кажется очевидным.

Однако не обязательно покупать старый автомобиль, чтобы избежать последствий отказа непосредственного впрыска топлива. Многоточечный (промежуточный) тип до сих пор встречается в некоторых агрегатах, устанавливаемых на городские автомобили , например 1.0 MPI от Volkswagen или 1.2 DualJet от Suzuki.

Непрямой многоточечный впрыск топлива можно найти во многих новых городских автомобилях. .

Моторные масла – как выбрать

• владыка хаоса 26.11.2007 12:05

  и у меня есть вопрос, потому что я спасаю парня В субботу увидел Castrol 10W-40 4л+1л за 102 злотых, наверное хорошая цена но... у меня еще либо 4 месяца либо 4000км до замены и... НЕ МОГУ НАЙТИ ДАТУ НАЛИЧИЯ разве что то, что было напечатано, но это будет означать, что с июля 2007 года его можно ТОЛЬКО утилизировать а может это была дата производства У МЕНЯ НЕТ КОНТЕЙНЕРА если кто знает, пусть напишет ибо это раскрутка наверное возможна для канта Д..пы синяк

• дарио200 26.11.2007 21:23

  Это плохая акция, мой друг купил это масло за 60 злотых. по продвижению и не просроченные дополнительно.

• артурроф31 26.11.2007 23:47

  Нынешняя машина вторая, в которую я заливаю Castrol Magnatek 10W-40. Коллеге Lordofchaos - если нашли Магнат за 102зйл 4л+1л, то берите с улыбкой (если не запоздало).Потому что то, что пишет dario200, это ... за 60 злотых его жена может купить «пятерку» черных оливок для салатов и жарки отбивных или селектол для смазки цепи в моторной пиле. Пять литров Magnateka стоят около 170 злотых (минимальная цена).

• и ничего 28.11.2007 13:35

  Любопытство. ТВН Турбо смотрел?Редакция добавила в масло препарат под названием ц..., проехала на машине несколько сотен км, слила все масло с Хонды и....несколько сотен километров полностью без масла!!!

• Дэрри Думан 30.11.2007 12:49

  Керамизер называется ... ceramizer.pl

• Фиолетовый 01.12.2007 21:20

  Значит не масло повлияло на долговечность втулок, а материал из которого они изготовлены, да?А что касается масел, может ли такое просроченное вызвать отравление двигателя? "освежая" срок годности продукта, пусть одни непотребительские масла.

• Машина мечты 19.12.2007 08:34

  Могу похвастать открытием, которое сделал при плохой работе двигателя... наверное это из-за масла от TESCO

• Машина мечты 2007-12-19 08:45

  Не знаю, может и запоздало... Через какое-то время заметил, что двигатель такой мутный, шумит и "масло горит"!! Мой друг порекомендовал мне хил.пл и такая присадка к моторному маслу. Наверное что-то похожее на те польские керамизеры, но я решил сделать так как во первых это дешевле, во вторых проверено коллегой и в третьих фирма которая его производит (клин-фло) существует почти 70 лет, так что имеет большой опыт работы в этой отрасли. Судя по всему, в Канаде это крупный концерн, типа нашего польского Orlen.

• Эдита 19.12.2007 11:03

  Масло не портится должным образом, но поскольку требуется дата, предполагается, что не менее 2 лет с момента производства, Volkswagen считает, что 3 года с момента производства обладают лучшими свойствами.Используйте селектор масла на Castrol.com, чтобы выбрать правильное масло. Привет

• мирон 19.12.2007 21:17

  Здесь керамизатор улучшил свойства отходов - примерно в 10 раз, при минимальных следах масла, это привело к тому, что без смазки машина не захотела ездить. Я сам им пользуюсь и знаю, что он отлично работает с наилучшими пожеланиями мирон

• мирон 19.12.2007 21:24

  да, 3 года - это хороший срок годности.Кстати, те, что из гипера, действительно сомнительного качества, как и купленные из бочки. Например из немецкой линейки кастрола масло с полосками в немецкой 4л таре стоят, по крайней мере, вроде оригинальные а не как польские 5л где то маркером в гипере замазаны. с наилучшими пожеланиями мирон

• мирон 2007-12-19 21:31

  извините немецкий 5л и польский 4л

• мирон 2007-12-19 21:34

  это была дата производства, срок годности до 3х лет, но то что залито в польше может быть не больше года, предлагается поискать на каких-то аукционах и есть это масло за меньшие деньги и однозначно лучшего качества с наилучшими пожеланиями мирон

• мирон 2007-12-19 21:37

  речь идет о масле кастрол магнатек 10w40?

• мирон 2007-12-19 21:46

  да, вы правы, если вы, мечтают посредники, мы заплатим за такое масло около 90 злотых за 5 л, купленных на аукционах.кроме того, такие концерны удерживают завышенные цены на грани монополистической практики. с наилучшими пожеланиями мирон

• Максимум 20.12.2007 08:15

  Давно покупаю моторное масло Castrol Magnetic 10W/40 5 литров от Allegro за 100 злотых. с доставкой, так что это 20 злотых / литр, что дешево. Для верности добавляю в него 1 литр Castrol 5W/40 и он у меня есть самообладание.Даже если масло было в таре 5л. имели низкое качество, добавление полной синтетики компенсирует это.

• жует133 20.12.2007 09:39

  Недавно купил пассат 1.9 tdi 110KM, который был наверное литой Mobil1, код точно не помню, но это был какой-то 5W, якобы одна из лучших синтетик. Кто-нибудь знает, сколько такого масла нужно заливать в мою машину и где его можно купить подешевле, или порекомендовать с аналогичными свойствами по более выгодной цене?

• мирон 05.01.2008 10:44

  Здравствуйте, вы не указали год выпуска или код двигателя, т.е.2000 и выше 96kw имеет емкость поддона 3,6 литра масла а в 1996-1999 81kw уже 3,8 литра масла, но 5w40 будет оптимальным классом масла, выбор производителя зависит только от вас. например, если вы купите банку на 5 л, у вас все равно не будет проблем с пополнением с наилучшими пожеланиями мирон

• СотерБур 05.01.2008 17:23

  Старый практик и инженер Prevet Maintenance - кто я такой и мои машины в основном проезжают сотни тысяч миль = у меня КАЖДОЕ МАСЛО - лишь бы было свежее и соответствующей плотности = вязкость ("W" - по SAE) а не expired = то, что не разворачивается снова по первым факторам / это хорошо! И неважно, «минеральное» оно — как цимбалки медза — или «синтетическое» — это всего лишь способ получения этого гораздо более дорогого масла из ЖЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ! ПОТОМУ ЧТО ОБА ВИДА ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЙ СОСТАВ, РАЗЛИЧАЕТСЯ ТОЛЬКО СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ!

• СотерБур 05.01.2008 17:28

  ОБУЧЕНИЕ В США "Обслуживание заводских машин" важной темой была: Масла и технические жидкости!Здесь я узнал все, что должен знать механизатор!Также принципы смазывания обоих ящиков.а так же двигатели!общее правило СНАЧАЛА СВЕЖЕЕ МАСЛО! каждый опытный водитель знает, что на одной и той же машине несколько лет - в инструкции по эксплуатации было написано менять масло каждые максимум 3 тыс. км.. Теперь говорят, что такое же на том же масле надо менять в 5 раз позже? К счастью, не в США, но Pokomusze becwalki в это, вероятно, верят - как видите

• СотерБур 05.01.2008 17:37

  этот автор = А.Глазьер.. ?? это такой же magister=spejo как и наш форум jAdas!he!he! Что ж, дулкинг — штука заразная, особенно при каждом причастии! А вы лузеры - молодые собственники и индоктринированные братья-водители - используйте свой мозг (если есть) и не верьте жуликам и медийным дуракам!шины от тех и т.п.,всегда думайте: 'КОМУ ЭТО НУЖНО НА НЁМ

• СотерБур 05.01.2008 18:40

  НЕ МОГУ НАЙТИ ДАТУ ДЕЙСТВИЯ разве что напечатанной, но это означало бы, что с =СБур=====>Хе!Хе! Каждое масло, даже синтетическое, стоящее на поле (на солнце), разлагается на составные элементы в течение нескольких месяцев - так что только свежее разлитое в этом году - это вполне то, за что вы платите!

• СотерБур 11.01.2008 09:52

  Общий принцип эксплуатации заключается в том, что масло в двигателе всегда свежее и чистое.И важна вязкость масла,т.е.Вес амер ж/ч SAE.Смысл не ездить зимой на слишком густом масле-потому что пока двигатель не прогреется и маслонасос везде его подает - оно работает всухую!Так оно и есть зависит от способа эксплуатации двигателя!масло подойдет любое - лишь бы оно того же класса вязкости (нижнее значение (5-10 и т.д.)).Если неделями стоит..?Лучше хорошее масло - который оставляет пленку на незакрепленных частях!

• убе 11.01.2008 13:40

  Всегда используйте масло с хорошими эксплуатационными характеристиками, чем больше нагрузка на двигатель, тем лучше должно быть масло.Согласен, что дата обмена превыше всего, но и качество имеет значение, это смотря сколько сотен тысяч. км. вы обойдетесь без ремонта.

• Джареки 20.01.2008 14:12

  Когда-то в газете АВТО-МОТО была статья, автор которой писал, что в автомобилях, отличных от используемых в спорте, где наблюдается экстремальная "истираемость" двигателя, нет необходимости использовать какой-либо другой олеум, кроме минерального а рекомендовать синтетику - это рекламный трюк и такая мода, вернее насущная маркетинговая замазка.Так что автор статьи подтвердил то, что написал г-н Коллега Бурус, ой уж извините П. синтетика - возможно, я понимаю).

• Вояс1 21.01.2008 19:58

  может кто посоветует, у меня Citroen Saxo 1.1-96 года, пробег 142тыс.какое масло лучше заливать и что такое керамиз и с чем его есть.

• дворник 25 января 2008 г., 12:35

  Купил там минеральное масло орлен (из-за большого пробега) для Гольфа II 1.6 TDI и это была моя самая большая ошибка, так как через 5 минут работы двигатель начал так сильно стучать и стучать, что пришлось заменить все "стакана". "Цена 280 злотых. после установки новых меня что-то соблазнило, что это не может быть вина масла, в конце концов, есть какая-то компания, и 60 злотых - это не выход... и таким образом я вложил еще 280 злотых в новый набор «очков» ... вот как вы хотите сэкономить ... теперь нет ничего, кроме полусына LOTOS за 70 злотых, и я не жалуюсь.

• эльтомас102 30 января 2008 г. 21:09

  подскажите так как не знаю какое масло лить в пассат 1/8 б/5

• дворник 08.02.2008 13:56

  лотос семисин хорош и в то же время не дорог ко всему прочему, мы заливали 5-ю машину: гольф (дизель), астры (бенз.), bmw (бенз.), toyota (дизель), mazda6 (дизель) и прицепиться не к чему.

• Машина мечты 12.02.2008 13:08

  Керамизер - это присадка к моторному маслу ;) Проще говоря, он создает керамическое покрытие, заполняющее полости, к тому же обладает многими свойствами, благотворно влияющими на работу двигателя. Это польский продукт, он же аналог канадского чуда фирмы Клин-фло, которое выпускается уже более 60 лет :D Я сам пользовался таким чудом и выяснил, еще не пробовал польский .

• Джареки 17.02.2008 19:34

  Может Керамайзеры и работают, но из того, что вы пишите, они содержат твердые частицы, так что помните, что они могут забивать масляные фильтры, если двигатель исправен, то лучше дать ему отдохнуть, а если двигатель изношен, то он сначала более плотный масло и позже ремонт двигателя или замена автомобиля. Что касается олеума марки Лотос, то предлагаю поискать на интернет-форумах - негативных мнений скорее больше.Лично я покупаю воронку Мобил, но купил за границей (в Польшу частые командировки и поэтому некоторые говорят, что между Мобилом и, например, Лотосом нет никакой разницы, и разница не в цене).

• бартаи 19 февраля 2008 г., 13:55

  меня с таким вопросом; У меня паджеро от 88р 2.6 бензин. Предыдущий владелец менял масло около года назад, но не помнит что заливал, но скопил на него 200 злотых (думаю синтетика по такой цене) недавно оказалось что надо доливать масло и не знаю что лить.Думаю заменить все старое масло, но минеральное или синтетику какой вязкости машина мало делает в поле (скорее легкое)

• Машина мечты 25.02.2008 11:23

  Я предлагаю добавить полусинтетику, проверенный механик сказал мне, что это не имеет большого значения при замене масла. Рекомендую перед заменой использовать специализированную жидкость для очистки двигателя, проверить тросик От администратора: Ссылка удалена за несоблюдение правил.Привет Отредактировано модератором 27 февраля 2008 г. 11:52

• Учитывая 1 2008-03-29 10:54

  Привет! Я с готовностью прочитал поиск хорошего масла, но что такое хорошее масло? для одного двигателя это может быть отлично, а для другого гильотина. Если бы можно было дать совет, ищите параметры масла в мануале и следуйте ему! и купить не хуже этих параметров, а можно купить на 2 или 3 шкалы лучше, но тоже не последний крик техники, особенно если у вас машина чуть постарше, или до 2000 года выпуска.Фирма тоже важна, орлен так себе, а кастрол разлит, у кастрола нет производства масла (!).

• Учитывая 1 2008-03-29 10:59

  Двигатели после 2000 года очень "подчеркнуты" поэтому тут нужны специфические масла! и соблюдайте это, потому что он не протянет 3 000 000 и 150 000 км. если кто-то хочет ехать за какой-то определенной, он покупает машины постарше и есть риск шнуровки, но не обязательно самую дешевую минералку (ибо ничего другого тогда нет).Периодичность замены вы можете легко следовать инструкции. Если хотите вложиться, то можете купить масло 0w, тогда даже двигатель меньше жрет и деньги сэкономите. Еще одна форма хорошей инвестиции — замена масла в коробке передач ;) мы забываем об этом (!). синт/майнер. Разница есть! пусть кто-нибудь нальет

• Учитывая 1 2008-03-29 11:05

  на Порше обычный минерал, у него будет дорогой эксперимент с мотором, как и дукатти, тоже можно проверить) ага, за замену двигателя не плачу :) Масло выполняет определенные функции, в том числев Извлечение и удержание грязи после сгорания, работы двигателя и т. д. — это не просто охлаждение. Вопрос в том, как можно быть чистым вовремя и после выполнения этой функции? А своему другу из-за океана я подтвердил большинство своих утверждений, но не будем сравнивать двигатели американских автомобилей с европейскими или японскими. В США двигатели должны выдерживать другое усилие (или его отсутствие), чем в ЕС. Привет!!

• старый стан 05.04.2008 13:14

  Клин - фл... Если это добавка к маслу - не керамизатор. Вопрос: при каждой замене масла - использовать?

• Мая 14.04.2008 17:25

  Я убежден в масле мобил и как-то придерживаюсь его, у меня никогда не было проблем. Мой механик порекомендовал мне сменить машину, и теперь я пользуюсь только ею и доволен. Что касается использования каких-либо примесей, насколько я знаю, нужно добавлять их при каждой смене.

• Даниэльскот1 30.04.2008 20:28

  У меня есть вопрос? У меня VW Golf 4 2002 г.в.,проехал 92000км.Пока лито масло синтетика 0w40,утечек нет и т.д.,но из-за этих километров не знаю,может лучше сменить масло до 5w40.

• баскский 04.05.2008 22:15

  Выше читал, что для старых моторов лучше лить минеральное масло, езжу на бензиновом двигателе Тойота Карина Е 1996 года, 205000 км, какое масло лил предыдущий хозяин два года назад не знаю, мне посоветовали полу -синтетика в мастерской и я залил такой Мобил, но у меня течь.Я как раз перед очередной заменой масла и после этого чтения задумался, стоит ли менять на минеральное. И какое масло для коробки. Буду благодарен за подсказку и опыт.

• Мая 06.05.2008 14:38

  Ох, наверное добавлять к минералке синтетику не лучшая идея, я бы остановилась на синтетике или полусинтетике, которая немного уплотняет, а что касается фирмы, то наверное у всех есть какие-то предпочтения, так как я уже озвучил свои слова ранее.

• джонсон1111 11.05.2008 00:01

  Здравствуйте у меня проблема не гаснет лампочка масла после запуска двигателя нужно долить газа и все ок Проверил давление в опель вектра 2.0 16в масло магнатек 10w40 сервис

• 25.05.2008 7:48

  Комментарий удален.

• старый стан 27 мая 2008 г. 16:48

  К своему "пенсионерскому" мк2 бенз.10W-40 SL/CI- 4 воронка производства xado с добавлением "ревитализанта" который сертифицирован VW.Пробег: 268ккм.и дальше как молодой директор...

• старый стан 28 мая 2008 г. 10:03

  @Машина мечты Канадолес 60 лет выпускает керамизер...надо иметь наглость или невежество,чтобы писать такие глупости,если только это не крипто...прошу документально подтвержденную научно-техническую информацию по трибосорбентным покрытиям.По-моему у друга - 60 лет выпуска...

• старый стан 28 мая 2008 г., 10:12

  @СотерБур Я бы на вашем месте не признался иметь диплом инженера-даже США.Вы позор для этой профессии.Ваши знания закончились 30 лет назад. Стандарты SAE/USA устарели и именно поэтому в ЕС они разрабатывались под нужды сегодняшних конструкций - гораздо более требовательных, чем "супер" американские.Еще одно - глупость не имеет ни партийного, ни религиозного удостоверения - это ВАША болезнь.Желаю здоровья...

• адемический 15.09.2008 14:52

  http://oleje.blog.onet.pl/

• ТАД1 2008-09-26 16:16

  [quote=]У меня вопрос? У меня VW Golf 4 2002 года выпуска, я проехал 92 000 км.До сих пор было залито масло синтетика 0w40,утечек и тд у меня нет,но в связи с этими километрами не знаю не лучше ли поменять масло на 5w40.Посоветуйте пожалуйста.Спасибо[/quote] Если друг живет в Сибири, заливайте этот 0/40. А так как в Польше советую 10/40.

• Адек1984 15.10.2008 21:40

  У меня вопрос, поменял масло на минеральное и двигатель начинает его брать, подскажите какое масло нужно поменять, чтобы загерметизировать этот двигатель, оно бензиновое 1.5 можно ли поменять на политетик

• Адек1984 15.10.2008 21:44

  Могу ли я смешать эти 2 масла как можно лучше, чтобы защитить свой двигатель?

• Адек1984 15.10.2008 21:45

  помочь складки

• ТАД1 19.10.2008 13:05

  Почему эти комбинации? — Залить нормальную синтетику «Кастрол» — 10/40 Magnatec и проехать 15 тысяч.км. до следующего изменения. - А "течи" в вашем случае не связаны с заменой масла. Эти утечки следует уточнять, так как на самом деле неизвестно, куда утекает это масло. Убегает ли он в двигателе или течет по двигателю?

• ТАД1 19.10.2008 13:33

  Я также должен разочаровать г-на Глейзера его теорией о маслах. - Ну был же когда-то Селектол, который я заливал в свою новую Ладу и ездил от обмена к обмену.Осадок был, это нормально. Позже стали появляться западные масла. А я залил Кастрол 3, Кастрол 5 в конце залил "Магнатек". И так я проехал на этой Ладе 400 000 км. на все более и более качественные масла. И еще от замены к замене. Ничего не пропало (подтекает). Двигатель работает надежно! -Одно заметил, что налета на клавиатуре после Кастрола нет, чисто. Так что твоя теория не всегда работает

• Адек1984 19.10.2008 17:59

  это масло сжигается вместе с топливом, потому что двигатель на 100 процентов сухой, так оно и есть.можно ли смешивать синтетику с минералкой?

• Адек1984 31.10.2008 22:56

  У меня вопрос, как завести машину, она дымит адски секунд 5, если это связано с тем, что двигатель изношен и берёт масло, помогите

• старый стан 19.12.2008, 12:53

  Адек 1984 Бензин...Скорее всего маслосъемные колпачки.Исхожу из вашего замечания,что после пуска дыма-это значит что масло стекает по стержням клапанов во впускной коллектор.Во время работы в коллекторе постоянно разрежение у меня было подобное - до 5л на 10ккм.а сегодня около 0,2л...

• ТАД1 19.12.2008 15:07

  Скорее всего так и будет. Если головка снята, очистите седло седел клапанов! На ручках должны использоваться только оригинальные пломбы (!).Можно использовать от других автомобилей, если габариты совпадают. Никаких подделок. - Можно и так ; - как пробег и предыдущий хозяин не ухаживал за воздушным фильтром. Это может быть большой износ цилиндров и колец. Дымить будет, но при этом будут проблемы с запуском... холодный двигатель на морозе. Но начать следует с замены сальников.

• ТАД1 21-12-2008 00:06

  Если у кого-то "подтекает" (?), пусть насыпает горсть мелких опилок от плотника.Все запломбируют и устранят "каверны"...

• дуриус 13.01.2009 22:57

  Здравствуйте.Может кто-нибудь объяснит мне,где взять двигатель "Mopar".Я вижу удивление на ваших лицах.И да.Моя машина должна ездить на таком.Я не знаю где его искать.

• дуриус 13.01.2009 22:58

  Извини.Я имел в виду масло марки "Мопар", а не двигатель.Ошибка.

• привкус26 23.01.2009 17:07

  Здравствуйте, у меня вопрос, потому что для нескольких замен я использовал масло Castrol, магнат полусинтетика, раньше я покупал большее количество, но сегодня я узнал, что есть специальный castrol для дизеля. Я езжу на Peugeot HDI, если это может быть вредно, если это не специальное дизельное масло. Пожалуйста посоветуй

• это больше 18.05.2009 14:02

  при выборе масел рекомендую http://www.adnf.pl/

• Мишкурка 2000 15.08.2009 00:10

  Я лью самое дешевое (47 злотых за 5 литров) масло для Ford Fiesta 95 AVIA CF, хотя надо лить CG. Машина летает без проблем. http://www.silesia-oil.com.pl/grafiki/oleje_silnikowe_tn.jpg

• Мишкурка 2000 15.08.2009 00:16

  Забыл добавить, что масло не менялось уже 5 лет, как и фильтр - нет времени и желания.Машина не стоит целое состояние, поэтому я не экономлю на ней. Я добавляю только полости. Недавно тесть, который ездил на нем раньше, имел проблемы с Renault Megane и сел на Fiesta. На следующий день рассказал, удивился, что случилось с этой машиной, что сделало ее такой живой. Это масло???

• Гуцвински 2009-08-19 21:58

  В дилерском центре Опель в Сосновце мне залили масло минеральное - масло синтетическое - эффект известен - приятный господин сообщил, что не беда :) Рекомендую АСО СОСНОВЕЦ

• Мишкурка 2000 20.08.2009 03:32

  Может, моя Фиеста и другая, но у нее действительно нет проблем.

• Марокоморф 22.04.2010 14:04

  если кто-то доверяет марке Valvoline (я доверяю), вы можете выбрать этот путь: http://www.e.motofakty.pl/artykul/pamietaj_o_kontroli_i_wymianie_oleju.html#comments и когда вы выберете его, вы можете найти мастерскую компании в этом районе: http://www.maxlifeservicecenter.com/Polski

• 24.04.2010 15:53 ​​

  Комментарий удален.

• 24.04.2010 16:06

  Комментарий удален.

• 24.04.2010 16:07

  Комментарий удален.

• 23.11.2010 23:41

  Комментарий удален.

• славек1743 03.01.2011 15:56

  Привет.Не знаю какое масло купить для своей машины? У меня Ниссан Альмере 1.4 16В. 1997 г. Я не менял масло с момента покупки, и не знаю, когда это делал предыдущий владелец? И я уже проехал с ним несколько километров. Я, вероятно, должен заменить его во второй раз ;-) Заранее спасибо за ваш ответ. С уважением ;-)

• майкл1 18.01.2011 13:36

  Я рекомендую синтетические масла, например Mobil 1 или Castrol.Вопреки видимому, выбор масла является довольно важным вопросом, потому что они защищают двигатель от перегрузок, снижают расход топлива и в польских условиях полезны при экстремальных температурах. Всегда запасаюсь в интернете, что бы не грузить лишнего :) Большой выбор есть на iParts.pl - http://www.iparts.pl/oleje-i-plyny/. У них доступные цены и быстрые сроки изготовления.

• группа 54 08.03.2011 18:07

  хороших марок масла столько же, сколько и вкусов - и чтобы определить, какие лучше или хуже, нужно немного почитать о стандартах качества и классификациях (например,VW 505.01 для насос-форсунок или масла для автомобилей с сажевым фильтром) и правильно выбрать - ведь даже не каждое 5w30 равно другому 5w30 того же производителя

• 08.03.2011 18:07

  Комментарий удален.

• 17 августа 2011 г. 15:37

  Комментарий удален.

• Хенек (гость) 10.01.2012 15:06

  Спрашиваю какое масло лить в Мегану, бензиновый двигатель, газ

• 10.01.2012 15:36

  Комментарий удален.

• джрд (гость) 15.02.2012 16:39

  А я хотел узнать, можно ли совместить полинтетик с синтетикой, но вижу что на каком другом форуме есть другое решение :)

• Слиски (гость) 17.02.2012 20:13

  Здравствуйте, у меня вопрос по маслу, если у меня сейчас масло 5W50 и после того, как я поставил газ в машину, механик порекомендовал мне заменить масло на более густое, что лучше всего заменить, потому что я не знаю, что маркировка плотности масла означает, пожалуйста, ответьте.

• Доминик (гость) 18.02.2012 12:53

  Может кто из вас мне посоветует, уже год езжу на дайхатсу 1.5 литра, двигатель от 98 пробег 197000, силика :сухой: работает хорошо. но мотор берет масло я залил зиму орлен платиниум синтетика......какое масло надо лить?????? Привет.

• Яро1 (гость) 08.03.2012 02:37

  здравствуйте у меня ауди 1.8 бенз, газ 1995 г. хочу долить масло до состояния так как оно немного потеряло но не знаю что залито и хочу поменять масляные фильтры так что в конце апреля что можно долить чтобы не повредить блок питания, пожалуйста, посоветуйте спасибо господа

• Яро1 (гость) 09.03.2012 23:36

  я залил 10w 40 я попросил механика и воздуходувку смигам

• www.olejeismary.blogspot.com (гость) 12.03.2012 09:07

  сухой двигатель и берет? а как выглядит низ маслозаливной пробки и дым из выхлопной трубы подозрительно серый/синеватый?? как может быть проблема с прокладкой ГБЦ - с уважением

• войтек (гость) 17.03.2012 12:05

  привет у меня ауди 2007 2.0tdi проехав десяток или несколько десятков км.высвечивается сообщение "MINI OIL" хотя по щупу макс масло меняли, работает на кастроле 5w30 иногда достаточно открыть-закрыть капот и все ок или вынуть байонет

• Доминик (гость) 31.03.2012 10:33

  прокладка должна быть хорошей, машина едет отлично, не грязная и т.д....может просто это масло начало стареть, 200000 наверное много.....

• Антек (гость) 20.04.2012 08:34

  здравствуйте - у меня рено трафик 2.5 dCi и мне залили масло elf 5w 40 через несколько тысяч километров загорелись свечи накала и сервисный индикатор, механик сказал переходить на масло 0W 30.Что это такое?

• нефтяник (гость) 23.05.2012 16:13

  Хорошие масла? Только масла Миллерс. Не разливается в Польше, настоящая полная синтетика на основе ПАО и эфиров. Я предпочитаю заплатить на 30 злотых больше за приличное масло, чем потом тратить в 3 раза больше на заправку.

• Михал (гость) 2012-05-26 21:09

  Могу порекомендовать 110% масло Mobil 0w40! Это может быть не самое дешевое, но это абсолютно работает.В том смысле, что все работает как надо. Всегда вовремя менять масло и обслуживать машину (в моем случае машины) Стоит того, что всегда все будет ок.У меня тоже фиат 126р FL и для него это обычный лотос синтетика и тоже ок.Но это другая сказка.

• Оля (гость) 11.06.2012 08:53

  Ну эта статья не отвечает на вопрос - какое масло лить, если двигатель (бензиновый) с большим пробегом, но с турбиной? Лить минералку, потому что у двигателя свои пробеги или из-за турбо, лить полусинтетику? Тем более, что неизвестно что лил прошлый владелец.

• Драйв (гость) 12.07.2012 14:07

  Езжу на Фокусе 1.8 TDDI и в коробке масло вязкостью 75 на 90 хочу сделать доливку. Вопрос, можно ли заливать такой же вязкостью другого производителя? Завод Motorcraft залит красным цветом. С уважением.

• 7.12.2012 12:17

  Комментарий удален.

• Р (гость) 12.12.2012 08:50

  ВСТРЕЧАЕМ СКОЛЬКО МАСЛА ВХОДИТ В ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI 1996 R AUDI A-4

• FACET28 (гость) 04.01.2013 13:56

  У меня ФСО МАТИЗ 2005 года, масло Daewoo 5W30 заливают раз в 8-9 месяцев и так будет пока его не перестанут выпускать, тогда придется искать другое с такими же параметрами или может гидросинтетическое :-) : -).

• Петр (гость) 04.02.2013 21:32

  через сколько меняется моторное масло в сидении

• Петр (гость) 04.02.2013 21:33

  и могу ли я превратить его в минеральный лотос

• Петр (гость) 04.02.2013 21:35

  с орлен классик

• Петр (гость) 04.02.2013 21:40

  помогу кто нибудь посоветуйте

• 28.02.2013 10:03

  Комментарий удален.

• плохо (гость) 15.10.2013 20:01

  Здравствуйте, если говорить о масле Лотос 10W40, то по собственному опыту скажу одно. Он должен быть дешевым, но заправки каждые 15 000 км/год согласны, что это дороже, чем хороший ELF или Mobil. Вывод такой, что на масле экономить не стоит, потому что оно обойдется вам дороже. Насчет износа двигателя и прочего, скажу одно: ни одна нефтедобывающая компания не будет выпускать продукт, который портит двигатели, это полная ерунда! Разница на самом деле только в том, что я упомянул ранее.А до этого лил 5W40, пробег у машины 130 000. из новостей и почти 10 лет. С уважением

• РОМАН ВЛОС (гость) 15.12.2013 19:09

  АВТОР этой статьи не понимает термин ПЛОТНОСТЬ, так как видно, что он путает его с термином ВЯЗКОСТЬ. Ну а плотность - это масса кубического метра вещества. При понижении температуры изменение объема масла незначительно. Поэтому изменение плотности НЕ ВНИМАТЕЛЬНО.Напротив, вязкость может значительно варьироваться. Лучше всего это видно на примере киселей — таких, которые вы едите. Плотность киселя мало чем отличается от воды, и одинакова для холодного и горячего киселя. С другой стороны, вязкость горячего желе в несколько тысяч раз ниже, чем у холодного. Другими словами, плотность – это масса кубического метра вещества. Вязкость говорит вам, насколько легко вещество плавится. Вязкость — это мера внутреннего трения жидкости, то есть жидкости или газа.С уважением, РОМАН ВЛОС (кандидат в президенты РП 2015, горжусь тем, что он всегда был ПРИСОЕДИНЕННЫМ) Отредактировал модератор 2013-12-16 06:20

• Петр (гость) 15 мая 2014 г. 19:03

  Недавно всплыла реклама http://www.penrite.pl, видимо новинка на польском рынке, и одно из лучших масел на западе, кто-нибудь знает?

• krzychu12 (гость) 12.10.2014 15:08

  Здравствуйте, у меня вопрос если вы заливаете масло Mobil1 10w 40 солярка и можно ли мне тоже заливать солярку 10w 40 GM (Opel)?

• Дамиано (гость) 18.01.2015 17:21

  У самого был Форд Гэлакси 1.9 TDI и на кастроле он масло курил и коптил, как выгнал почти все что я покупал на дизеле но с К2 и внезапная замена потому что перестал дымить и жрать масло - и у обоих были одинаковые параметры.

• Михал (гость) 20.04.2015 11:07

  Хонда Аккорд, масло брал 1л на 1000км, ремонтировал головки и двигатель перепробовал много масел без изменений.Наконец-то прочитал про керамиз и использовал Xado 1 этап, перестали дымить, отличная компрессия, расход бензина на литр меньше на 100км и проехав 2000км залил масло ХАДО 10w60 Он с ревитализантом, как рука капнула.Другое масло лить не буду, дорого, но на доливки потратил больше.

• Крис (гость) 12.01.2016 21:41

  castroll 10w40 5л около 65 злотых kaufland.de

• Бодзио (гость) 05.04.2016 15:25

  Почему никто не пишет о масле ХАДО с ревитализантом ремонт двигателя, методика ревитализации - военная техника стоит прочитать на сайте ХАДО ТРЕЙД.все остальные фирмы называют этот продукт керамайзером.Масло с высшими международными сертификатами но не рассыпное.Правда кто один раз залил Хадо другой масло не заливает.!!!!!!!!!!!!!!!!

• полиглар (гость) 10.04.2017 11:03

  Когда дело доходит до грузовиков, ферм, автобусов и т. д., я рекомендую Revline. Отлично держит давление. У меня есть ферма, и я не могу представить себе использование чего-либо еще для всех машин :)

• Чарльз Б.(гость) 12.05.2017 08:20

  Коллега выше прав, когда у нас тяжелая техника, это только ревлайн, да еще и польский бренд, еще и хвастается. Хотя я слышал, что у них есть действительно хорошие масла для личного пользования. Еще не проверял, но это только вопрос времени

• мерикс (гость) 01.06.2017 00:08

  Revline делает хорошие масла, будь то тяжелая техника или легковые, сам пользуюсь, думаю смогу высказаться ;) Очень их хвалю.Кроме того, польское производство – это огромный плюс. Если кто не знает, надо проверить

• Паркер (гость) 05.10.2017 23:57

  По мне очень хорошо работает минеральное 15w40 от к2 (http://k2.com.pl/produkty/k2-texar-15w-40-benzin-diesel-lpg-5-l?source=ws) машина старая , Он тоже проехал, 250тыс. км - этот вариант мне кажется наиболее разумным

• гость 06.10.2017 12:40

  Но с этим проблем нет.Если вы зайдете на сайт производителя, то все найдете. Венол выбрал сам - достаточно было указать модель автомобиля на сайте производителя и я выбрал масло. Но я уже покупал нормально в магазине. Да и вообще - по банку в автокниге у вас тоже все перечислено - в смысле конкретных марок расходников и их типов.

• гость 06.10.2017 12:40

  Но с этим проблем нет.Если вы зайдете на сайт производителя, то все найдете. Венол выбрал сам - достаточно было указать модель автомобиля на сайте производителя и я выбрал масло. Но я уже покупал нормально в магазине. Да и вообще - по банку в автокниге у вас тоже все перечислено - в смысле конкретных марок расходников и их типов.

• кадола (гость) 31.10.2017 12:32

  Что касается Венола, я это подтверждаю.Кусок хорошего масла, приличная синтетика. Сильный разброс в работе двигателя, нормальный звук, не захлебывается, нет потерь масла, лучшая мощность и так я оцениваю - около 10 процентов. меньший расход топлива. Итак, диаметральная вариация работы автомобиля. Я никогда не видел таких сильных изменений после простой замены масла. А вы?

• Кнапс (гость) 05.11.2017 22:52

  Насчет того, какую выбрать, ту, что залили.так как мы не знаем, что лучше 10w40. Рекомендую от k2 - https://k2.com.pl/produkty/k2-texar-10w-40-benzin-diesel-lpg-5-l?source=ws.

• марек (гость) 27-11-2017 11:15

  Предложение надстроек велико, и у меня все еще складывается впечатление, что оно растет. В моей Тойоте Керамизер залит и едет лучше, плавнее, приятно посмотреть на ютубе тесты как работает Керамизер и как работают конкурентные настои (напр.вот такое видео: youtube.com/watch?v=Nz7L1JQrxVs).

• пуританин (гость) 08.03.2018 15:51

  Во-первых, я не придерживаюсь правила, что буду брать дешевле, чтобы сэкономить. У меня были разные попадания с некачественными маслами, приходилось часто доливать масло в двигатель, потому что его становилось меньше, двигатель пачкался и издавал какие-то странные звуки. Сейчас я перешел на Shell Helix Ultra 5W-40, полностью синтетическое масло.Я вижу, что оно хорошо справляется с грязью, оставшейся от предыдущих масел, удаляет весь этот шлам. А заливки масла отвалились потому что не убывает в итоге.

• матрица (гость) 2018-03-19 21:24

  а точнее чем минеральное масло отличается от синтетического и стоит ли покупать более дорогое синтетическое масло?

• Федди (гость) 20.03.2018 11:40

  Лично я при выборе масла ориентируюсь на качество, раньше смотрел на него по другому и брал дешевле или на первых порах.В результате состояние двигателя ухудшилось, и он был дополнительно загрязнен шламом. Не буду говорить о постоянных заправках. Потом начал использовать более качественные масла Shell Helix Ultra, теперь на зиму вообще 5W40, так что в морозы не проблема. Со временем двигатель начал очищаться от нагара, больше не приходится делать заправки. В целом, когда я смотрю на это, я вижу, что состояние двигателя улучшилось.

• Питтер (гость) 2018-04-25 21:27

  "деревенский - Точнее, чем минеральное масло отличается от синтетического, и стоит ли покупать более дорогое синтетическое масло?» Купить, конечно, стоит, лишь бы синтетика предназначалась для вашего автомобиля.Синтетика отличается от полусинтетики лучшей текучестью при низких температурах – они остаются текучими даже до -60°С. Опять же, из-за их устойчивости к высоким температурам они не откладываются в виде нагара на внутренних частях двигателя. У меня самого шелл акуат 5w40 и моя машина его очень хорошо использует.

• Камиль (гость) 11.05.2018 12:51

  Для меня главное качество. Я давно использую синтетическое масло К2 и вижу, что оно работает хорошо.

• Гжегож (гость) 11.05.2018 13:43

  Я также использую масло K2, и я вижу определенную разницу. Меньше масла теряется.

• Артур (гость) 2018-05-19 14:49

  но так как я уже несколько сезонов использую масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40 в своем Вольво, то не заменю его на другое масло, оно содержит агент, который позволяет удалить шлам, оставленный маслами более низкого качества.

• Эдек (гость) 31.05.2018 23:40

  оболочка - серийное производство и гидрокрекинговое дерьмо дать Valvoline SynPower 5W40 или Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40

• марекк (гость) 04.06.2018 09:26

  Имею интернет-магазин автотоваров и стационарный филиал. Моими лучшими результатами в прошлом году были моторные масла Neste.Я получаю по хорошим ценам от olejeklimowicz.pl. Я вижу, что водители ищут альтернативу самым популярным премиальным брендам, и я не удивлен.

• Мартин (гость) 17.07.2018 15:06

  После Несте только Климовичу из Белостока, а именно olejeklimowicz.pl. Много лет беру у него технические жидкости, часто узкоспециализированные, и он всегда доставлял вовремя, поэтому контакты оставляю.

• Адам (гость) 27.07.2018 15:08

  Если вы не хотите масло, которое быстро меняет вязкость, но хорошо держит параметры, Neste точно. Больше всего информации об этом бренде здесь: olejeklimowicz.pl. База Neste хорошо известна, например, в Германии. Его используют многие водители за границей. В Польше хуже, но известно, что некоторые качественные тренды в автопроме до нас просто не доходят.С уважением.

• мамочка (гость) 2018-08-19 20:43

  Я выбрал масло на странице оболочки с приложением для подбора смазки оболочки. приложение простое в использовании и очень интуитивно понятное.

• бек (гость) 90 775 22.08.2018 21:19

  Эта оболочка LubeMatch не является приложением. Это просто опция на их сайте.Ничего скачивать не нужно, просто вводите данные автомобиля и все работает онлайн.

• Даро (гость) 27.08.2018 20:23

  Я использую в своем дизеле Shell Helix Ultra Diesel 5W40, которое благодаря специально подобранным моющим присадкам предотвращает образование отложений и шлама, что значительно улучшает работу двигателя, плюс его низкая вязкость, быстрый поток масла, низкое трение и меньший расход топлива, легкость запуск двигателя при низких температурах

• бинго (гость) 2018-08-28 22:07

  Вы использовали подарок Shell HX8 ECT? Может использоваться во всех двигателях, включая дизельные.

• Даро (гость) 13.09.2018 20:34

  Я использую масла Shell, но Shell HX8 ECT еще не "испытывался" на моей машине.

• Мураторо (гость) 24.09.2018 20:57

  Если вы кого-то не знаете, хорошей альтернативой для такого человека станет приложение-оболочка lubematch. Он как раз для подбора моторного масла для автомобиля, очень удобен в использовании.

• фанат (гость) 27.09.2018 14:34

  И это приложение оболочки lubematch бесплатно, есть ли здесь подписка?

• Игорь (гость) 2018-10-24 19:55

  не это приложение Lubematch абсолютно бесплатно и его база данных движка огромна.

• Гном (гость) 2018-10-28 11:51

  Приложение Shell — это одно, а приложение Shell LubeMatch — другое.Если вы хотите выбрать моторное масло, оно подходит на сайте Sehll LumeMatch и вы можете сделать добро с данным автомобилем. И приложение, и LubeMatch бесплатны.

• целый (гость) 90 823 2018-12-09 17:33

  Если вы не уверены на 100%, самое простое решение — приложение оболочки lubematch.

• Марчин (гость) 90 829 2018-12-13 08:43

  Убирайся с этой долбанной рекламой.Пишешь 5 постов подряд про это дерьмо и думаешь, что не видишь, что оно подменено? Такая большая компания занимается таким жалким маркетингом. Если бы ваше масло было еще хорошее, я бы понял, такая реклама, но она просто слабая.

• Рышард (гость) 90 835 2018-12-21 14:15

  У меня Toyota Yaris 1.33 бензин, с июня 2014 года. В нем было оригинальное моторное масло 0W20. В сервисе через 19 000 км залили масло 10W40.На данный момент автомобиль проехал на этом масле 102 000 км и обслуживался 6 раз. У меня вопрос, можно ли заливать оригинальное масло 0W20.

• мондео35 (гость) 13.01.2019 15:45

  Я использую синтетику, и бита K2 работает лучше всего для меня. лы / 7256_Олей5W40

• V Xbj (гость) 23.02.2019 05:40

  Привет, Меня зовут Джордж, и мне интересно, не хотели бы вы иметь свой сайт мотофакты.pl продвигается в качестве ресурса в моем блоге georgemartjr.com? Мы обновляем наши ресурсы с неработающими ссылками, чтобы включить в них актуальные ресурсы для наших читателей. Ссылки на наши ресурсы вручную утверждаются как ссылки для перехода. Если вы заинтересованы в том, чтобы ваш сайт был включен в наш блог в качестве ресурса, сообщите мне об этом. Спасибо за ваше внимание, Джордж

• Диегопина (гость) 25.02.2019 10:03

  Синтетические масла К2 использую сколько себя помню, вот и получил вот этот http://bit.ru.ly / 7003_K2Oil5W30

• Олек (гость) 12.04.2019 22:09

  Выбрал ojel с Lubematch, все прошло гладко и, как оказалось, для моей машины самых новых масел не достать, скоро машину придется менять :D

• Айро (гость) 90 865 2019-05-11 11:44

  а через сколько километров вы меняете масло в своей машине на выбранном масле с Lubematch?

• сварог (гость) 22.05.2019 20:56

  И вообще, что это за лубматч? Как это работает? Я не слышал ничего подобного раньше...

• камикул (гость) 90 877 2019-06-19 17:08

  Это такой инструмент, с помощью которого вы выбираете масло. Это очень просто и интуитивно понятно.

• паопао (гость) 2019-06-28 09:52

  Я обычно использую масло K2 10W-40 и считаю, что это лучшее http://бит. ly / 6890_K2Oil10W40

• Адас (гость) 03.07.2019 18:52

  Стараюсь покупать масло у официального дистрибьютора моторных масел и использую синтетику Shell Helix Ultra 5W-30

• Рэйвен (гость) 04.07.2019 18:04

  10w40 обычные насос форсунки и ауди проглатывает ближайшие 100000км и скажу одно, масла w30 избегайте как огонь, экологическая гадость

• суеверие (гость) 14.07.2019 20:50

  Ворон, если вы хотите помучить свою машину, это ваши проблемы.У меня тоже есть Audi, A6, и я регулярно меняю ее каждый год. Страшно подумать, в каком состоянии твой двигатель при замене каждые 100 000 - жалко человека.

• демон (гость) 12.08.2019 15:11

  блин 100к км это много :P я меняю каждые 15000 и все ок :D у меня нет проблем с этим маслом уже много лет :D но я знаю много других вещей на которые я не влияю :D а я лью 0w30 не знаю на что может быть в нем менее экологично, чем в других маслах, моя оболочка экологична :P

• Никиш (гость) 2019-08-29 20:15

  Выбирал свое масло с приложением shell lubematch, оно действительно оказалось полезным.Она облегчила мне задачу.

• Бабушка (гость) 31.08.2019 18:11

  У меня есть приложение Shell, но оно помогает найти ближайшую станцию, например. Что касается LubeMatch, то он есть в сети на сайте оболочки. Заходишь и через сайт вводишь данные.

• гость 01.09.2019 19:42

  Как я могу быть уверен, что это приложение подберет мне подходящее масло?

• пастбище (гость) 90 931 2019-09-11 20:09

  Я выбрал, и все было в порядке.Все должно быть хорошо.

• гость 90 937 18-09 2019 20:30

  так для моей Асты II лучше всего полусинтетика только какой фирмы?

• гость 90 943 2019-09-25 19:58

  У меня Astre G с 2003 года и я использую его с LPG и я использую Shell Helix HX6 10W40 для меня самое главное преимущество этого масла это Технология Активной Очистки.

• Гжесик (гость) 2019-09-29 21:42

  Я никогда не уверен в этих поисковиках: проверял соответствие смазки на 3-х машинах и спецификация была верной, но я говорю о легковушках, я даже масло заказывал в их интернет-магазине. Я всегда сравниваю характеристики с тем, что есть в книжке автомобиля.

• гость 90 955 2019-10-14 19:42

  да, но в этом случае, придерживаясь сервисной книжки автомобиля, мы можем купить масло в соответствии с параметрами, которые приведены в этой книге, не обязательно одной и той же фирмы.

• гость 90 955 2019-10-14 19:43

  да, но в этом случае, придерживаясь сервисной книжки автомобиля, мы можем купить масло в соответствии с параметрами, которые приведены в этой книге, не обязательно одной и той же фирмы.

• гость 90 967 2019-10-18 20:02

  ну а если у меня в двигателе автомобиля было залито масло Шелл Хеликс, так называемое синтетическое масло и у меня не было доливок и все нормально, зачем мне его менять.

• Микуш (гость) 90 973 2019-11-04 20:43

  И как давно вы используете это масло из ракушек?

• гость 90 979 10.12.2019 16:44

  так как у меня была первая машина, т.е. VW Golf использует масло Shell Helix.

• Папа (гость) 90 985 2019-12-14 16:30

  helix очень хорошо зарекомендовало себя и интересно, есть интересное производство этого масла, потому что оно частично производится из природного газа, и оно выгодно для автомобилей с газовой установкой, кейс :D хе-хе

• этаж (гость) 16.03.2021 19:35

  лучше смотреть на состав масла.для меня такая профи это синтетика от hyundai xteer, ей нет равных, без поломок, запарки и т.д!

.

---

Смотрите также

• 
  Масло мкпп киа сид
• 
  Мерседес майбах джип
• 
  Киа спектра ближний свет какая лампа
• 
  Объем багажника киа сид универсал
• 
  Хонда модельный ряд
• 
  Сервисный центр субару
• 
  Замена стабилизатора нива шевроле
• 
  Машина шкода суперб
• 
  Тесла марка автомобиля
• 
  Хонда задний привод
• 
  Ниссан альмера классик замена
СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ
 
Рейтинги страховых компаний
 
Ингосстрах
 
Альфа-страхование
 
ВТБ Страхование
 
РЕСО-гарантия
 
Ренессанс
 
РОСНО
 
Росгосстрах
 
Военно-страховая
компания
 
Гелиос
 
Компаньон
 
Московская страховая
компания
 
Национальная
Страховая Группа
 
Оранта
 
Прогресс-гарант
 
Согласие
 
Сургутнефтегаз
 
СОГАЗ
 
Спасские ворота
 
1-я страховая
компания
 
Витал-Полис
 
МАКС
 
Мегарусс-Д
 
УралСиб
 
Цюрих
 
ЭРГО Русь
 
Югория
 
Chartis (AIG)

 
Автокредит
 
Страхование кредитных автомобилей
 
Кредитный рейтинг банков
 
 
Здоровье
водителя
 

ОСАГО КАСКО Автокредит Контакты Меню сайта XML