Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Метки цепи грм ниссан альмера классик


Ниссан альмера классик замена грм


Замена ГРМ (QG16DE) Альмера Классик: цепь, натяжитель, своими руками

ГРМ синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов на Альмера Классик через цепь привода так, что клапаны ДВС открываются, закрываются в нужное время тактов впуска, выпуска каждого цилиндра.

Цепь ГРМ Альмера Классик

Поэтапное описание замены цепи ГРМ Almera Classic

Под капотом Альмера Классик QG16DE

ДВС QG16DE Almera Classic имеет ресурс цепи более 150 тыс. км пробега. Гидравлический натяжитель поддерживает правильную работу, предотвращает ослабление привода. Одним из основных преимуществ использования цепного привода над ремнем является долговечность работы: вплоть до срока службы ДВС.

Но наступит момент, когда бортовой компьютер вдруг подаст сигнал «Check engine» о неисправности ДВС. Понадобится компьютерная диагностика двигателя, чтобы выяснить код ошибки, а по нему — неисправность. Код 0330, 0340 поступает от датчика синхронизации работы ГРМ. В дополнение появятся симптомы, указывающие на растяжение цепи:

Планка натяжителя цепи

  • двигатель включается трудно;
  • дребезжащий шум на оборотах холостого хода, вибрация;
  • пропадает ускоряющая мощность;
  • металлическая стружка, найденная в масле.

Наилучший способ исключить вероятность серьезного повреждения двигателя — заменить механическую цепь.

Необходимые инструменты

Без подходящих инструментов, руководства по техническому обслуживанию и некоторых технических знаний, сделать замену цепи самостоятельно — рискованное занятие, может иметь серьезные последствия для двигателя QG16DE, если сделаете что-либо неправильно. Помимо обычного гаражного инструмента:

Натяжитель цепи

  • головки 12−14 мм;
  • разводной и динамометрический ключ;
  • шестигранник 6 мм.

Понадобятся специальные приспособления для фиксации шестерен, звездочек. Подготовьте тару под масло, антифриз.Тщательно очистите двигатель подходящим моющим средством перед началом работы. Помните, что обезжиривающие вещества и масла, которые смываете с двигателя, создадут угрозу для окружающей среды.

Убедитесь, правильно ли подобрали цепь, сверьте кодировку с оригинальными номерами, указанными в мануале: 13028-4M51A, 130284M51A, 13028-95F0B, 1302895F0B. А вот номера других деталей:

  • планка натяжителя — 13091-7J600,
  • натяжитель 1.5/1.8 — 13070-AU000,
  • успокоитель — 13085-7J600,
  • масляная форсунка N16 — 13081-4M500.

После закупки необходимых материалов приступают к ремонту.

Планка успокоителя цепи ГРМ

Снятие старого привода ГРМ Альмера Классик

Ремонт ГРМ начинают с обесточивания катушки зажигания Альмера Классик, отсоединения кабелей, разъемов. Далее такая последовательность:

  • Демонтаж катушек, отмечаем, где какая стояла, чтобы не перепутать при обратной сборке.
  • Снимаем хомуты воздуховодов, освобождаем от них крышку клапанов.
  • Отвинчиваем болты крышки по инструкции.
  • Убираем правую подушку ДВС.
  • Сливаем масло в подготовленную емкость через сливное отверстие.
  • Отсоединяем масляный фильтр.

QG16DE — двигатель Альмера Классик

  • Антифриз сливаем через нижний шланг радиатора.
  • Снятие ремня генератора.
  • Демонтаж радиатора.
  • Освобождаем верхний патрубок.
  • Снимаем в сборе крышку головки блока и вентилятор с муфтой.
  • Отсоединяем глушитель, откручиваем 3 болта.
  • Демонтаж поддона.
  • Снятие ремней кондиционера и ГУР.
  • Между картером и коленвалом вставляем брусок, для монтажа шкива понадобится головка с удлинителем.
  • Открутив шкив водяной помпы, снимаем ее с посадочного места
  • Убираем прокладку под насосом.
  • Демонтаж маслонасоса.
  • Демонтируем правую крышку двигателя.
  • ГРМ доступен, приступаем к замене привода ГРМ на Альмера Классик.

QG16DE без клапанной крышки

Установка новой цепи

Теперь, когда ГРМ доступен взору, внимательно изучите метки на шестернях валов ДВС QG16DE на Альмера Классик, чтобы понять, как их совмещать. Демонтаж, замена:

  • Проворачивая коленвал, устанавливаем первый поршень в положение ВМТ.
  • Зафиксируйте распредвал в этом положении,
  • Выкручиваем поочередно болты крепления шестерен распредвала.
  • Демонтируем верхнюю и нижнюю планки успокоителя, предварительно сняв гидравлический натяжитель.
  • Поддеваем привод под шестерню коленвала плоской отверткой.

Теперь она легко снимется.

Сборка

Перед монтажом очистите поверхности, где будет наноситься герметик. Проверьте износ снятых узлов, замените дефектные детали:

  • резиновые кольца, втулки;
  • герметизирующие прокладки;
  • шкивы,
  • фильтры, шланги.

Метки ГРМ Альмера Классик

Главное при сборке соблюсти правильное положение привода ГРМ. Помните об усилии протяжки болтов — 50 Н*м. Заведите новую цепочку снизу, чтобы совпала черная метка с отметкой на шестерне коленвала. На шестернях распределительного вала светлые метки тоже совпадут.

Прежде, чем делать обратную сборку убедитесь, что все сделано правильно. Выведите первый цилиндр из положения ВМТ (верхняя мертвая точка) вращением коленчатого вала, пока он вновь не займет положение ВМТ. Метки совпали? Значит, привод ГРМ собран правильно.

Продолжайте сборку в обратном порядке, заостряя внимание на правильном сопряжении, устанавливаемых узлов.

Замена цепи ГРМ Альмера Классик способом протяжки

Способ предусматривает замену, не прибегая к масштабной разборке. Суть метода заключается в расчленении старой и новой цепи. Затем, они соединяются и, прокручивая коленчатый вал, произойдет замена. Метки совмещают, освобождают старую цепочку, соединяют звено. Нужны некоторые слесарные навыки и помощник. Неплохо приобрести приспособление для замены звеньев. Итак, приступаем:

  • Проделав подготовительные работы, как в случае, описанном выше, вскрываем верхнюю крышку клапанов.
  • Выкручиваем свечи, чтобы легче было проворачивать вручную коленвал.

Цепь ГРМ Альмера Классик

Фиксируем распредвал, старую цепочку, расклепываем в месте между шестернями (ровно посередине). Здесь надо ничего не ронять, следить, чтобы концы цепи не проскользнули вниз. Обратите внимание на фото здесь между метками 1 и 2 насчитывается 11 звеньев. Разъединяем звено 3.

  • Идентично разъединяем новый привод ГРМ.
  • Затем сращиваем звенья старой и новой.
  • Убираем фиксатор.
  • Удерживая цепь с обеих сторон под натяжкой, прокручиваем коленвал.
  • Постепенно цепочка полностью заменится.
  • Протяжка сделана.
  • Теперь надо отсоединить старую цепочку.
  • Сращиваем звено.

Если при замене цепь не проскальзывала, то метки совпадут. Теперь надо установить первый поршень в положение ВМТ и посмотреть расположение меток. Если они совпали, то замена прошла успешно.

Заключение

Первый способ включает больший объем работы и времени, зато дает возможность выявить дефекты других узлов и механизмов. При большом пробеге автомобиля осмотр и профилактика оборудования не будет лишней.

Второй способ экономит время, дешевле, но и к нему надо готовиться. В случае неисправности в работе ГРМ бортовой компьютер Альмера Классик определит неисправность, но это вовсе не означает, что проблема в цепи. Возможно, просто вышел из строя датчик синхронизации. Правильным решением будет компьютерная диагностика.

Как заменить ремень ГРМ. Пошаговые инструкции.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ используется для синхронизации распредвала и коленчатого вала. Часто водяной насос также приводится в движение ремнем ГРМ (около 60% автомобилей).
Ремень ГРМ - это классическая изнашиваемая деталь, такая как тормоза, свечи зажигания или подшипники. Примерно 75% всех европейских автомобилей имеют ремень ГРМ. Трещина ремня может вызвать повреждение двигателя.

Его необходимо заменять через определенные промежутки времени (в зависимости от производителя).С заменой ремня ГРМ откладывать ни в коем случае нельзя.
При замене ремня ГРМ важно заменить натяжные ролики и шкивы. Также рекомендуется заменить водяной насос, если он приводится в движение ремнем.

Как заметить разрыв ремня?

Небольшой толчок, падение скорости, контрольная лампа масла, машина останавливается. Поездка окончательно окончена. Во многих случаях мотор выходит из строя. Своевременная смена важна и необходима!

Преимущества ремня ГРМ

Ремень ГРМ работает тихо, дешевле и проще по сравнению с цепью ГРМ.
Благодаря самосмазывающейся природе не требует дополнительной смазки. Это также снижает трение.

Недостатки ремня ГРМ

Ремень ГРМ периодически требует контроля. Кроме того, ремень привода ГРМ следует заменять по истечении указанного производителем пробега. Поэтому несколько более высокие затраты на техническое обслуживание, безусловно, являются одним из недостатков ремня ГРМ.

Как заменить ремень ГРМ?

Есть две возможности: изготовить в мастерской или даже изменить самостоятельно.

Если вы хотите сделать это самостоятельно, на нашем сайте вы найдете пошаговые инструкции для многих моделей.
Если вашего автомобиля нет в списке, вы можете запросить руководство для вашего автомобиля здесь

,

Как заменить ремень ГРМ на Nissan Qashqai 1.5 dCi 2006-

Руководство по интервалу замены
  • Nissan рекомендует:
  • Тиида:
  • Информация отсутствует.
  • Примечание:
  • → 08/10:
  • Интервалы обслуживания 12000 миль:
  • Замена каждые 72 000 миль или 5 лет (необходимо также заменить ролик натяжителя).
  • Интервалы обслуживания 12500 миль:
  • Замена каждые 75 000 миль или 5 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • 09/10 →:
  • Евро 4:
  • Замена каждые 96 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Евро 5:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Куб:
  • Замена каждые 96 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Juke:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Кашкай / Кашкай + 2:
  • → 08/10:
  • Замена каждые 75 000 миль или 5 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • 09/10 →:
  • Евро 4:
  • Замена каждые 96 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Евро 5:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • NV200:
  • Евро 4:
  • Замена каждые 75 000 миль или 5 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Евро 5:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Всегда необходимо учитывать предыдущую историю использования и обслуживания автомобиля.
Проверка двигателя на наличие повреждений

ВНИМАНИЕ: Этот двигатель был идентифицирован как двигатель ПОМЕХИ, в котором НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО возникает возможность повреждения клапана и поршня в случае отказа ремня ГРМ. Перед снятием головки (головок) цилиндров необходимо выполнить проверку компрессии всех цилиндров.

Время ремонта - часов
Информация отсутствует.
Специальный инструмент
  • Штифт крепления коленчатого вала - Nissan No. KV113B0130 (No.Mot.1489).
  • Штифт распределительного вала - Nissan No. KV113B0110 (No.Mot.1430).

Особые меры предосторожности

  • Отсоединить провод массы аккумуляторной батареи.
  • НЕ поворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
  • Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить вращение двигателя.
  • Проверните двигатель в обычном направлении вращения (если не указано иное).
  • НЕ проворачивайте двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
  • Соблюдайте все моменты затяжки.
Как заменить ремень ГРМ на Nissan Qashqai 1.5 dCi 2006-

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ремень ГРМ вышел из строя, возможно, что шпонка звездочки распределительного вала была повреждена, что может привести к неправильной установке фаз газораспределения.

  1. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.
  2. Удалить:
      • Ремень привода вспомогательного оборудования. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ремень повторно.
      • Натяжитель ремня вспомогательного привода.
  3. Опора двигателя.
  4. Удалить:
      • Промежуточный кронштейн правой опоры двигателя.
      • Примечание: Расширительный бачок охлаждающей жидкости. НЕ отсоединяйте шланги.
      • Верхняя крышка ремня привода ГРМ [1].
      • Датчик положения распределительного вала (CMP) (если установлен) [2].
      • Кронштейн правой опоры двигателя.
      • Нижняя крышка ремня привода ГРМ [3].
      • Заглушка блока цилиндров [4].
  5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока установочное отверстие для установочного штифта на звездочке распределительного вала не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [5].
  6. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6]. Инструмент NoКВ113Б0130 (No Мот 1489).
  7. Слегка поверните коленчатый вал, пока перемычка коленчатого вала не упрется в установочный штифт [6].
  8. Вставить установочный штифт распределительного вала [7]. Инструмент No КВ113Б0110 (No Мот 1430).
  9. Удалить:
      • Датчик положения коленчатого вала (CKP).
  10. Зафиксируйте маховик большой отверткой. Ослабьте болт шкива коленчатого вала [8].
  11. Удалить:
      • Болт шкива коленчатого вала [8].
  12. Ослабить болт [10] ролика натяжителя. Отведите ролик натяжителя от ремня.
  13. Удалить:

Установка

  1. Установите новый ролик натяжителя. От руки затяните болт [10]. Убедитесь, что фиксатор ролика натяжителя правильно расположен в головке блока цилиндров.
  2. Снять звездочку коленчатого вала.Обезжирьте звездочку. Смажьте конец коленчатого вала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение требований к обезжириванию компонентов может привести к проскальзыванию звездочки на коленчатом валу, что приведет к серьезному повреждению двигателя.
  3. Установите звездочку коленчатого вала.
  4. Вставить установочный штифт распределительного вала [7].
  5. Убедитесь, что установочная метка звездочки топливного насоса высокого давления совмещена, как показано [11].
  6. Убедитесь, что шпоночная канавка звездочки коленчатого вала находится в положении на 12 часов [12].
  7. Временно установите болт шкива коленчатого вала с проставкой [8].
  8. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6].
  9. Отверните один болт звездочки распределительного вала [13]. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ослабляйте гайку ступицы звездочки распределительного вала [14].
  10. Ослабьте два болта звездочки распределительного вала на один оборот [15].
  11. Смонтировать ремень привода ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что метки на ремне совпадают с метками на звездочках [16], [17] и [18]. Убедитесь, что ремень натянут на ненатянутой стороне. ПРИМЕЧАНИЕ. Между звездочкой распределительного вала и установочными метками [18] и [17] звездочки топливного насоса высокого давления должно быть 19 канавок.
  12. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки, пока стрелка не окажется в нижнем положении [19]. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [20]. Затяните болт [10] натяжного ролика. Момент затяжки: 27 Нм.
  13. Убедитесь, что болты звездочки распределительного вала не находятся на концах продольных отверстий [21].
  14. Ввернуть болт звездочки распределительного вала [13].
  15. Затяните болты звездочки распределительного вала [13] и [15]. Момент затяжки: 14 Нм.
  16. Снимите установочные штифты [6] и [7].
  17. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока установочное отверстие установочного штифта звездочки распределительного вала не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [5].
  18. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6].
  19. Слегка поверните коленчатый вал, пока перемычка коленчатого вала не упрется в установочный штифт [6].
  20. Вставить установочный штифт распределительного вала [7].
  21. Если синхронизирующий штифт [7] не может быть вставлен:
      • Ослабьте болты звездочки распределительного вала на один оборот [13] и [15].
      • Поворачивайте гайку ступицы звездочки распределительного вала [14] так, чтобы установочный штифт [7] можно было вставить.
  22. Убедитесь, что шпоночная канавка звездочки коленчатого вала находится в положении на 12 часов [12].
  23. Удерживать ролик натяжителя. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [20].
  24. Ослабить болт [10] ролика натяжителя.
  25. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке, пока стрелка [19] не совместится с выемкой [22]. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [20].
  26. Затяните болт [10] ролика натяжителя. Момент затяжки: 27 Нм.
  27. Затяните болты звездочки распределительного вала, если они были ослаблены ранее [13] и [15]. Момент затяжки: 14 Нм.
  28. Снимите установочные штифты [6] и [7].
  29. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока установочное отверстие для установочного штифта на звездочке распределительного вала почти не совместится с отверстием в головке цилиндров [5].
  30. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6].
  31. Слегка поверните коленчатый вал, пока перемычка коленчатого вала не упрется в установочный штифт [6].
  32. Вставить установочный штифт распределительного вала [7].
  33. Если синхронизирующий штифт [7] не может быть вставлен: повторите процедуру установки.
  34. Снимите старый болт шкива коленчатого вала и проставку [8].
  35. Установите новый болт шкива коленчатого вала [8].
  36. Зафиксируйте маховик большой отверткой.
  37. Затяните болт шкива коленчатого вала [8]. Момент затяжки:
      • A: Болт M12 - 60 Нм + 100 ± 10 °.
      • В: Болт М14 - 120 Нм + 95 ± 15 °.
  38. Снимите установочные штифты [6] и [7].
  39. Установить заглушку [4]. Момент затяжки: 20-25 Нм.
  40. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.

Надеюсь, информация будет полезна!


,

Стоимость замены ремня ГРМ Nissan Sentra

-1379,68 долларов США 2
1986 Nissan SentraL4-1.6L Тип обслуживания Замена ремня ГРМ Оценка 590,13 долл. Тип Замена ремня привода ГРМ Расчетная цена 624,56 долларов США Цена у дилера 740,25 долларов США - 972,77 долларов США
1983 Nissan SentraL4-1.6L Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Расчетная стоимость 789 долларов США.20 Цена в магазине / у дилера 943,27 - 1310,40 долларов
1983 Nissan SentraL4-1.7L Diesel Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Оценка 815,56 долларов США Цена у дилеров 987,77 долларов США долларов США
Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Ориентировочная цена 641,12 долл. США Цена у дилера 761,01 долл. США - 1029,90 долл. США
1986 Nissan SentraL4-1.7L Diesel Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Ориентировочно 646 долл. США.06 Цена в магазине / у дилера 754,91 - 982,29 доллара
1983 Nissan SentraL4-1.5L Тип обслуживания Замена зубчатого ремня Ориентировочная цена 511,07 долларов Цена у дилеров 604,98 долларов США - 821,16 долларов США Тип услуги Замена ремня ГРМ Ориентировочная стоимость 770,20 долл. США Цена для дилеров 924,46 долл. США - 1291,72 долл. США
.

Когда нужна замена Ниссан Альмера 16 (N16, Н16) цепи ГРМ на СТО в СПб

Принято считать, что цепь ГРМ надежнее и долговечнее ремня. Однако, это утверждение верно лишь отчасти. Поэтому, став владельцем Альмеры второго поколения с более мощным, нежели ранее, бензиновым или дизельным мотором и цепной передачей ГРМ, рассчитывать, что эта цепь будет вечной, не приходится.

Почему важна своевременная замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16

Срок службы цепи лишь немногим более, чем у ремня, а следить за состоянием этой детали приходится даже еще более внимательно, и вот почему:

  • Цепь, как и ремень, тоже подвержена растяжению. Но если ремень деформируется постепенно и одинаково на протяжении всего своего срока службы, то цепь увеличивается в длину приблизительно на 1-2% (а это достаточно серьезная величина) в основном в первые месяцы работы. Поэтому на первом же плановом ТО автомобиля необходимо будет произвести ее подтяжку;
  • Разрыв цепи ГРМ почти стопроцентно станет причиной серьезных разрушений двигателя, в то время как при подобной беде с ремнем есть шанс отделаться «малой кровью». Помимо того, что при разрыве передачи газораспределительного механизма нарушается синхронизация коленчатого и распределительного валов и вероятность столкновения поршней с клапанами оказывается высокой, разорвавшаяся на работающем моторе цепь легко пробивает свой защитный кожух и буквально размалывает все на своем пути.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Конечно, современные цепи максимально защищены от внезапного разрыва – они многорядные и в процессе производства проходят многоступенчатый контроль качества. Но поберечься от этой беды все равно не помешает.

Уберечь свою машину от внезапного разрыва цепи и тем самым избежать существенных трат можно, следуя двум простым правилам:

  • Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16 должна осуществляться через каждые 100-120 тыс. км. пробега автомобиля, но не реже одного раза в три года. Даже автомобиль большую часть своей жизни проводит в гараже, цепь все равно разрушается – той же самой коррозией;
  • Регулярно, не реже одного раза в год, проводите диагностику газораспределительного механизма – это поможет обнаружить его неисправность на самой ранней стадии и тем самым избежать серьезной поломки.

В каких случаях нужна замена Ниссан Альмера 16: признаки неисправности цепной передачи

Помимо высокого пробега показания к замене цепи ГРМ Ниссан Альмера 16 могут оказаться следующими:

  1. При визуальном осмотре видно, что звенья цепи сильно изношены либо повреждены коррозией;
  2. В процессе компьютерной диагностики выяснилось, что датчики фаз распределительного и коленчатого валов показывают смещение их фаз. Это говорит о том, что цепь сильно растянута и не в состоянии обеспечить синхронизацию их вращения с должной точностью;
  3. Цепь ослабла и невозможно достичь необходимого уровня ее натяжения методом регулировки натяжной шестерни;
  4. В момент запуска двигателя цепь издает ранее не характерный для нее лязгающий звук. В этом случае, вполне вероятно, придется заменить не только ее, но и шестерни валов.

ВАЖНО! Чтобы понять, чем столь опасен разрыв передачи ГРМ, нужно представлять принцип его работы. Назначение газораспределительного механизма состоит в том, чтобы, своевременно открывая клапаны цилиндров и перемещая поршни, дозировать и подавать топливо в камеры сгорания двигателя. За движение поршней отвечает коленчатый вал, за положение клапанов – распределительный. Цепь ГРМ и синхронизирует их вращения. При разрыве этого элемента происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего выходят из строя не только они, но зачастую и цилиндры. Результат такой аварии – капитальный ремонт двигателя.

Доступная замена цепи Ниссан Альмера Н16: цена профессионального подхода

Нужно понимать, что для качественной работы автомобиля желательна плановая замена цепи Ниссан Альмера Н16, цена которой на несколько порядков ниже, нежели когда необходимость в этой операции возникнет после разрыва этой детали. Поэтому по истечении гарантийного срока эксплуатации этой детали, даже если на той и нет видимых признаков износа, ее следует заменить на новую. В сервисной книжке автомобиля четко прописано, в процессе каких из плановых ТО необходимо совершать эту операцию.

Если мы говорим о плановом обновлении передачи ГРМ, то она достаточно проста: старая цепь снимается вместе с прижимной шестерней (при необходимости удаляется и старая пружина) и на место отслуживших свое ставятся новые детали. Но, во-первых, на Альмере второго поколения доступ к цепи непрост – для этого придется не только снимать кожух ремня и демонтировать клапанную крышку, но и снимать правую подушку двигателя, а это уже непростые процедуры. Первым делом мастер ставит опоры под двигатель и только после этого приступает к его частичной разборке.

Но на этом трудности, которые несет с собой замена цепи ГРМ Альмера 16, только начинаются. Недостаточно установить новую деталь – прежде необходимо скоординировать положение клапанов и цилиндров. Обычно они приводятся в положение, соответствующее началу первой фазы работы двигателя, когда поршни пребывают в крайнем нижнем положении и все клапаны закрыты. После этого цепь фиксируется и мастер приступает к регулировке ее натяжения.

СОВЕТ. В этом вопросе очень важно не ошибиться, потому как чрезмерное натяжение цепи приведет к ее преждевременному износу, а недостаточное может стать причиной ее проскальзывания сквозь направляющие шестерни валов, после чего может потребоваться срочная замена Ниссан Альмера 16. Поэтому, невзирая на то, что на замену цепи ГРМ Альмера цена для Н16 достаточно высока, правильнее доверить эту работу специалистам автосервиса.

Цена эта из-за большого общего объема работ и точности, которой эти работы требуют вполне оправдана. А наши специалисты имеют большой опыт в обслуживании двигателей Ниссан, так что в качестве их услуг вы можете не сомневаться. К тому же на все работы, выполненные у нас, а также на детали, приобретенные в нашем сервисе, действует гарантия.

Мы напрямую сотрудничаем с оригинальными и лицензированными производителями запчастей, так что, покупая детали для своей машины у нас, вы будете полностью защищены от приобретения изделий сомнительного происхождения и низкого качества.

ВНИМАНИЕ! Если разрыв цепи произошел во время движения автомобиля, ни в коем случае нельзя совершать попытки запустить двигатель – тем самым вы лишь усугубите поломку. Нужно вызвать эвакуатор и транспортировать автомобиль в сервис, где опытными специалистами будет осуществлена замена цепи Ниссан Альмера N16.



Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера Н16

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

Такой тип привода считается одним из самых надежных и непривередливых, а непосредственно замена цепи ГРМ Nissan Almera N16 производителем не предусмотрена на весь период эксплуатации автомобиля.

Обнадёживает автовладельцев и тот факт, что цепь приводного механизма не обрывается при сильном износе. Это значит, что в случае появления дефекта двигателю не будет причинён сильный ущерб и дорогостоящих работ, связанных с заменой клапанов или замены головки блока цилиндров можно избежать.

Высочайшая надёжность системы проявляет себя в условиях рекомендованного обращения с машиной, своевременных диагностики неисправностей и сервисного обслуживания. Пробег на одной цепи действительно может составить до 200 тыс. км и больше. Но в реальной жизни, с учетом огромного количества моточасов, проводимых в пробках, климатических условиях, экономии на использовании оригинальных масел и технических жидкостей о бесконтрольной длительной эксплуатации ГРМ говорить не приходится.

От начала растяжения передающего устройства и наступления времени его неотвратимой замены иногда проходит несколько тысяч километров, а цепь и мотор не всегда сигнализирует о возникшей проблеме. Но поскольку поломка сама себя не исправит, необходимость обращения к специалистам надолго отложить не получится.

Когда менять

Регламентом технического обслуживания переустановка цепи не предусмотрена, достаточно планового осмотра на предмет провисаний и проведения диагностики двигательной части (Consult) каждые 15 тыс. км.

Ситуативно, при покупке автомобиля Almera не от прямого владельца, при инспекции привода также стоит обратить внимание на предел выдвинутого гидронатяжителя. При показателе более 1 см цепь определенно стоит поменять.

О приближающемся визите в Тех.Центр «Гараж» ДВС в самом крайнем случае сообщит ошибками на панели приборов в виде желтого значка. Этот индикатор будет являться, косвенным фактором, указывающим на смещение фаз газораспределения и, как следствие необходимость замены элементов газораспределительного механизма.

Признаки неисправности

Хорошие специалисты всегда поймут желание автовладельцев до последнего момента надеяться, что причиной сбоев в работе Nissan является всё же не поломка силового агрегата. Процедуры восстановления качества работы системы ГРМ весьма затратны, но в случае отказа двигателя расходы увеличатся несоизмеримо.

Услышав из-под капота стуки, металлические звуки и посторонние шумы, не откладывайте встречу с профессиональными сотрудниками Тех.Центра «Гараж».

Нестабильность оборотов, отсутствие тяги, увеличение расхода топлива, масла, а также перегрев ДВС являются спутниками, подтверждающими необходимость ремонта.

Дополнительно

Наряду с установкой новой цепи сопутствующими ремонтными операциями станут замены деталей и жидкостей различных систем двигателя.

  • Промыть радиаторы ДВС. Эта процедура проводится периодически и независимо от процесса ремонта газораспределения.
  • Залить новое масло и антифриз. Эти жидкости сливаются перед демонтажем оборудования и если смазывающие и охлаждающие жидкости показывают признаки непригодности, желательно не пользоваться ими повторно, особенно если масло уже отработало больше 5000 км.
  • Если определиться с целесообразностью приобретения комплекта сложно, каждому клиенту помогут с выбором мастера Тех.Центра «Гараж» и постоянное наличие действительно необходимых к монтажу деталей на собственном складе автозапчастей.

    Несмотря на представленное высокое качество аналогов деталей для силового узла, мастера в Тех.Центре «Гараж» всё же рекомендуют использовать оригинальные аксессуары.

    Важно! Желание самостоятельно установить цепь ГРМ, вне условий автосервиса, является решением и полной ответственностью владельца транспортного средства. Случаи нарушения технологии, некорректного монтажа или предварительного снятия элементов в основной массе приводят к поломкам мотора.

    Выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16 во всех филиалах столицы.

Замена цепи ниссан альмера


Замена цепи ГРМ на ниссан Альмера 15. ( снимаем лобовину, ставим цепи) — Nissan Almera, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет. И так снимаю лобовину. Если честно запарился, я её снимать. Откручиваем болты прощупываем рукой так как не которые не видно.

Все открученные болты вставлял в эскиз лобовины.

Так как они все разные, чтоб потом не перепутать. И вот все болты открутил, проверил 10 раз, а лобовина не слазит, сидит туго на двух направляющих. Сошла немного и встала

Большую силу применить не могу так как мотор висит на двух домкратах. Вообщем поставил в распор заострённый боёк молотка и вторым без фанатизма ударил и лобовина сошла.

И так как я цепи выставил уже по меткам

мне остаётся их просто заменить. Снимаю верхний натяжитель.

Теперь фиксирую распредвалы, кстати на один подошёл ключ на 21 и откручиваю болты.

Снимаю цепи и все шестерни.

Планки

Износ на шестернях приличный

Далее убираю два кольца уплотнительных и вымываю всё от старого герметика.

Всё прекрасно отмывалось вот этим растворителем

Далее смазываю новые шестерни и цепи маслом и начинаю сборку. Ставлю планку успокоителя

Вынимаю вал промежуточной звезды и ставлю в новую.

Ставлю нижнюю цепь

Планку натяжителя

Потом собираю верхнюю цепь

Зажимаю болты динамометрическим ключом согласно мануалу. ( нужен помощник один держит ключом за вал второй зажимает) Ставлю верхний натяжитель

И два уплотнительных кольца

Ну вот цепи установлены, осталось собрать всё на место, но это в следующий раз — лимит фоток.

До встречи. Всем мира.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16

Как и ремень ГРМ, цепь газораспределительного механизма нуждается в периодической замене. Делать это нужно один раз в 150-200 тыс км, либо при появлении посторонних звуков под капотом. Многие владельцы Nissan Almera N16 обращаются для этого на станции техобслуживания, хотя при наличии элементарного набора автомобильного инструмента сделать это можно самостоятельно.

Снятие старой цепи ГРМ

      1. В первую очередь нужно отключить электрику — снять клеммы с аккумулятора, отсоединить разъемы от катушек зажигания и выкрутить сами катушки. Для удобства пронумеруйте их чтобы не перепутать. Затем нужно раскрутить болты клапанной крышки и снять ее. Прокладка крышки обычно сохраняется, но нелишним будет установить новую.
      2. Чтобы получить доступ к цепи, нужно снять защиту ГРМ. Чтобы это сделать необходимо поддомкратить двигатель, так как кожух ГРМ упирается в подушку подвескию если подушка потеряла эластичность и при поднятии мотора есть риск повредить ее, просто откручиваем крепления.
      3. Третий шаг — слить масло из картера и жидкость из системы охлаждения. Их тоже желательно поменять, раз уж представился такой случай. Чтобы полностью слить масло, необходимо снять поддон. Этому мешает приемная труба выхлопной системы, которую просто откручиваем от выпускного коллектора. При этом придется заменить уплотнительную прокладку.

        рис. 1

      4. После того как масло полностью вытекло, снимаем все, что может помешать снятию и установке цепи — ремни гидроусилителя, кондиционера и генератора. Для этого потребуется ослабить болт шкива водяного насоса (помпы) и снять его. Также можно снять шестерню коленвала, но так чтобы он не смещался вдоль своей оси. Если этого не сделать — придется манипулировать с гидронатяжителем и успокоителем.
      5. Перед снятием старой цепи нужно установить валы в правильное положение. На корпусе двигателя есть соответствующие риски (см. рис. 2). Первый поршень должен стоять в мертвой точке, при этом все метки шестерен и корпуса должны совпадать. Чтобы добиться этого прокручивайте гаечным ключом коленчатый вал, а когда риски совпадут, нужно зафиксировать валы.

рис.2

Вариант 1

Для того чтобы снять шестерню коленвала можно подставить между его зубцами и внутренней стенкой картера деревянный брусок или что-то в этом роде. Затем снимаем шкив помпы и масляный насос. Прокладка маслонасоса при этом не сохраняется — устанавливаем новую.

Вариант 2

Нужно ослабить цепь, для чего снимаем верхнюю планку успокоителя, гидронатяжитель, а после — нижнюю планку. Теперь она свободна и ее можно с легкостью снять. При этом шкивы останутся в правильном положении.

Установка цепи Ниссан Альмера и сборка

  1. На цепи три, реже два звена должны быть окрашены в желтый или белый цвет. Эти звенья должны совпадать с метками, имеющимися на шестернях. распредвала и коленвала.
  2. Если вы не манипулировали с гидронатяжителем то сначала цепь нужно надеть на шкивы распределительных валов, а после — на шестерню коленчатого. Заму шестерню устанавливаем на вал. При установке убедитесь что метки на шкивах соответствуют окрашенным звеньям цепи и метки находятся в нужном положении.
  3. Если были сняты планки гидронатяжителя, нужно одеть цепь на валы с соблюдением соответствия меток. После этого установить нижнюю планку успокоителя, гидронатяжитель и верхнюю планку. В этом случае может потребоваться помощь второго человека.
  4. После того как цепь встала на свое место, валы находятся в нормальном положении и метки на цепи, шкивах и корпусе двигателя соответствуют друг другу, начинаем собирать ГРМ. При этом поршень гидронатяжителя должен быть в таком же положении, как показано на рис. 3.

    рис. 3

  5. Ставим на место масляный насос, шкив помпы и все ремни. Затем устанавливаем масляный поддон, прикручиваем к выпускному коллектору приемную трубу с новой прокладкой. Заливаем новое масло и охлаждающую жидкость, кожух ГРМ и клапанную крышку. Катушки зажигания ставим в той последовательности, в которой они были установлены, также подключаем разъемы проводов. Двигатель опускаем с домкрата.

Как видим, замена цепи ГРМ на Nissan Almera N16 не так сложна, как кажется на первый взгляд. Конечно, вы потратите свое время, но будете уверены в том, что все сделали качественно.

Замена цепи своими руками видео

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера Классик

Поменять цепь ГРМ на Ниссан Альмера Классик можно и самостоятельно, хоть данную процедуру можно назвать довольно сложной. Чтобы она была проведена, надо приложить немало стараний. Но нет ничего невозможного для настоящий автолюбителей! Конечно, можно отдать автомобиль в салон, где заменой данного узла займутся профессионалы, но стоит это недешево, поэтому менять ремень мы будем собственными силами.

Явным преимуществом Ниссан Альмера Классик перед другими марками этого автомобиля является факт того, что в механизме ГРМ используется цепь, а не обыкновенный ремень. Цепь – это достаточно надежно, и менять ее придется не раньше, чем машина проедет 200 000 километров. Конечно,периодическое проведение диагностики не будет вредно. Но с цепью можно быть уверенным в том, что ваши клапана останутся целы, так как порваться цепь не может, возможно только ее провисание или смещение.

Когда менять цепь ГРМ

Замену цепи надо осуществлять по регламенту, который был установлен производителем. Но может случиться, что компьютер выдаст ошибки 0330 или 0340, что говорит о том, что с коленчатым или распределительным валом далеко не все в порядке. Это могло произойти в результате того, что по каким-то причинам произошло смещение цепи ГРМ. Если взять осциллограф, то можно произвести и более точную диагностику. Но в этом случае цепь, скорее всего, сместилась или произошло ее растяжение. Если это произошло, то она, конечно же, подлежит замене. Наличие данных дефектов можно определить и на слух – в этом случае вы будете слышать характерные звуки во время движения. Также на ремень ГРМ стоит обратить внимание, если расход топлива внезапно увеличился.

Замена цепи

Вся процедура займет не более 4 часов. Лучше, если она будет проведена на эстакаде, но можно применять и обыкновенный подъемник.

Итак, первым делом следует обесточить катушки зажигания, отсоединив для этого все необходимые кабеля. Все катушки нужно снять. Будет лучше, если они будут подписаны, чтобы не перепутать их во время монтажа.

Теперь надо демонтировать клапанную крышку, для чего от нее следует отсоединить воздушные патрубки, открутить крепящие ее болты и демонтировать. Снять придется и правую подушку двигателя, так как она обязательно будет мешать. Теперь нам потребуется слить масло с двигателя. Для этого непосредственно перед процедурой под двигатель подставляем поддон, в который будет происходить слив. Снимаем масляный фильтр. Сливаем охлаждающую жидкость, для чего придется снять хомут с патрубка радиатора. Под сливаемую жидкость также следует приготовить тару заранее.

После этого мы легко можем снять радиатор, что и нужно будет сделать. Затем снимается ремень генераторного привода. Для этого придется ослабить хомут на шланге. Головку блока цилиндров можно снять, отвернув 4 крепящих ее болта.

Снимаем глушитель. Это даст нам возможность снять и поддон двигателя. Для этого откручиваем 3 болта. Ослабляем болты, крепящие шкив помпы и вынимаем ремни, идущие на гидравлический усилитель рулевого управления и кондиционер. Теперь между коленвалом и картером вставляем что-то деревянное, пусть это будет небольшой брусок, и демонтируем шкив. Производим демонтаж водяного насоса, предварительно открутив его шкив. Под насос подложена прокладка, ее тоже необходимо извлечь.

После снятия масляного насоса перед нами открывается цепь ГРМ. Выглядеть это будет вот так:

Теперь нам необходимо, чтобы первый поршень был установлен в верхнее положение. Это достигается путем проворачивания коленчатого вала. Не забывайте и о том, что метки, нанесенные на шестеренки, должны совпасть. Выкручиваем болты крепежа шестеренок коленвала. Распредвал при этом будет проворачиваться. Чтобы этого не происходило его придется зафиксировать при помощи монтажки. После этого снимаются успокоитель, гидравлический натяжитель, натяжитель успокоителя. Нижняя планка должна быть надета на шпильку. Теперь уже можно легко извлечь цепь ГРМ. Если она не будет сниматься легко, то нужно поддеть нижнюю шестеренку при помощи плоской отвертки.

Теперь возьмите в руки снятую и новую цепи и сравните их. Как мы видим на снимке, снятая цепь в процессе эксплуатации несколько растянулась, поэтому она нуждалась в замене.

Сборка

Сборка механизма происходит от обратного. Мотор при этом придется почистить от следов отработанного герметика, грязи и обезжирить. Установку новой цепи следует осуществлять таким образом, чтобы все метки совпали.

При установке масляного насоса меняем все кольца уплотнения. Сменить их стоит даже в том случае, если у них нет визуальных дефектов. На панель двигателя наносится слой нового герметика, но нужно учитывать факт того, что в этом случае подойдет герметик, который способен выдержать высокие температуры. Крепим боковую крышку и ждем, пока устоится герметик. Ставим помпу и заранее приготовленную новую прокладку. Теперь шкив устанавливается на водяной насос, после чего закручиваются все необходимые болты. На крышке клапана старая прокладка меняется на новую. Теперь на свое место возвращаются поддон и глушитель.

Все болты следует заворачивать до предела. Вот, в принципе, и все. Теперь цепь ГРМ заменена на новую, и сделано это было собственными силами, без привлечения специалистов, услуги которых, кстати говоря, стоят совсем не дешево.

Видео инструкция

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Замена цепи ГРМ — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Одна из главных моих проблем в авто это часто загорался чек и выдавало ошибку Р0335 датчик положения коленвала, как вы знаете из прошлых моих записей датчики я оба поменял. Хватило их ровным счетом на 2 недели. Единственное что я понял, это то, что я попал на замену цепи, т.к. все мои симптомы указывали именно на это! Да и замена датчиков это просто выброшенные деньги на ветер! симптомы такие:1) Чек с ошибкой Р03352) Пропала тяга при нажатии на педаль газа3) Машина подергиваться начала4) И где-то в промежутке с 2000 оборотов до 3000 начинала тупить, а потом только идет ускорение!5) Увеличился расход топлива

6) Плохо заводится

Полазив в интернете в автодоке я заказал все необходимое для замены Цепи ГРМ:1)135101F700 NISSAN Сальник передний коленвала 1шт.2)130917J600 NISSAN Натяжитель цепи 1шт.3)1327653Y0A NISSAN Сальник свечных колодцев 4шт.4)130284M51A NISSAN Цепь грм 1шт.5)13270AU005 NISSAN Прокладка клапанной крышки 1шт.6)130854M500 NISSAN Направляющая цепи грм 1шт.

7) Масло, фильтр масленый, антифриз, герметик.

Звездочки распредвала и гидронатяжитель цепи ГРМ, не менял они как новые, тем более с какими ценами проще контрактный двигатель купить.И так приступим:

1) для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Снимаем правую подушку двигателя поддонкрачивая двигатель из ямы.

2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.

3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.

Полный размер

двигатель со снятой клапанной крышкой

Полный размер

И вот опять СЮРПРИЗ((( требует замены, пока оставил как есть. проблемы с финансами

Полный размер

Вы видите на сколько выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ

4) Поддонкрачиваем машину снимаем передние правое колесо, и пластиковую зашиту с подкрылка. В дальнейшем это облегчит доступ к масленому насосу.

5) Откручиваем 2 болта снимаем выхлопную трубу, откручиваем лыжу. Затем необходимо снять поддон картера.

6) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор . Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.

7) Далее откручиваем шкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу.

8) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.

Полный размер

масленый насос, зараза)))

9) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелке, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, щуп в помощь))))

10) Осталось снять цепь. Зафиксировав ключом на 22 распредвал выкручиваем болт крепления правой звездочки распредвала. Я снимал только одну звездочку коленвала, при этом немного доработал напильником сам блок двигателя. Это необходимо для того чтобы снять цепь ГРМ.

Полный размер

Здесь немного подтачивал напильником, чтобы снять цепь ГРМ

11) Далее все снимаем последовательно: планка успокоителя (2 болта), натяжная планка одевается на шпильку, снимаем саму цепь ГРМ.

12) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:

Полный размер

Вы видите на сколько выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ

Полный размер

цепь по меткам))

Полный размер

Вот что получилось

13) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя (масленого насоса), обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком, не забываем поменять передний сальник коленвала.

14) Собираем все в обратной последовательности.

Цена вопроса: 14 000 ₽ Пробег: 165000 км



Ниссан Альмера — проверка и замена ремня привода ГРМ — журнал За рулем

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Ниссан Альмера замену ремня привода ГРМ производим через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

2271-6-1-11-06

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

DSC_4191 (Копировать)

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

DSC_4194 (Копировать)

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

DSC_4198 (Копировать)

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

DSC_4197 (Копировать)

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

DSC_4200 (Копировать)

Снимаем правую опору силового агрегата.

Снимаем правую опору силового агрегата.

Снимаем правую опору силового агрегата.

2271-3-8-06-01

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.

2271-3-8-06-02

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-03

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

2271-3-8-06-10

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

2271-3-8-06-04

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

  • против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
  • по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

2271-3-8-06-05

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

2271-3-8-06-06

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

2271-6-2-03-04

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

2271-6-2-03-05

Снимаем датчик.

Снимаем датчик.

Снимаем датчик.

2271-3-8-06-09

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

2271-3-8-06-11

Вынимаем болт с шайбой.

Вынимаем болт с шайбой.

Вынимаем болт с шайбой.

2271-3-8-06-12

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-07

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

2271-3-8-06-08

Снимаем нижнюю крышку.

Снимаем нижнюю крышку.

Снимаем нижнюю крышку.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ —«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ двигателя Ниссан Альмера

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

2271-3-8-06-13

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

2271-3-8-06-14

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

2271-3-8-06-15

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Приспособление для фиксации распределительных валов.

2271-3-8-06-17

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2271-3-8-06-27

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

1448280884_snimokrlapnlpnlaepnlppppppppppppppppppppppppppp

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

2271-3-8-06-18

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

2271-3-8-06-19

Снимаем ремень с натяжного ролика…

Снимаем ремень с натяжного ролика…

Снимаем ремень с натяжного ролика…

2271-3-8-06-20

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

У ремня привода ГРМ количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

2271-3-8-06-21

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

2271-3-8-06-22

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

2271-3-8-06-23

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

2271-3-8-06-25

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го — 4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

2271-3-8-06-26

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ двигателя Ниссан Альмера

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

2271-6-1-06-18

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб).

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб).

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб).

Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

DSC_9570

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

[10 операций по техобслуживанию Nissan Almera, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Nissan Almera] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 15 000/45 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 60 000 и 120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Nissan Almera] [Лампы, применяемые в автомобиле Nissan Almera]

Ниссан альмера н16 замена цепи грм


Замена цепи ГРМ Nissan almera n16 — Nissan Almera, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

И так немного о замене цепи ГРМ на данном автомобиле. У меня признаки на замену цепи появились примерно на пробеге около 220000 тыс. км. Изначально были ошибки 0330, 0340 датчики положения каленвала и распредвала. Затем следую диагностики выяснилось что осцилограмма на осцилографе показала спещения фаз с датчика коленвала и распредвала — это означало что цепь уже растянута.Вот и пришла идея заменить данный комплект цепи весь на оригинальный, заранее заказанный на EXIST.BY.

Вид спереди. Клапанная крышка, сверху расположены 4 катушки зажигания. Под крышкой та знаменитая пластинчатая цепь.

1) И так для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Перед этим заранее было известно, что правая падушка двигателя будет мешать, поэтому поддонкрачивая машину из ямы на продольную лыжу сняли подушку двигателя.

2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.

3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.

Вы видите как сильно выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ — это означатет, что цепь растянута. Две звездочки распредвала, на них от цепи незначительные прорези от цепи. Гидронатяжитель упирается в планку натяжную. А с правого боку Вы видите успокоитель цепи.

Вид сверху. Видно как цепь уходит вниз в паддон на звездочку коленвала.

Далее необходимо снять поддон. Немного хлопотно, но можно. Перед откручиванием болтов, продумали, то что выхлапная труба будет мешать, поэтому откручивая три гайки сняли выхлопную трубу. Затем принялись за снятием поддона.

4) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор. (Но перед снятием ремней необходимо расслабить болты шкифа помпы). Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.

5) Далее откручиваем фкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу. И снимаем ее вместе с прокладкой метализированной.

6) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.

И так у нас открывается вид ко всей цепи ГРМ.

Видно звездочку коленвала.

7) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелки, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.

8) Далее отсалось снять цепь. Зафиксировав разводным ключом распредвалы по одному выкручиваем болты крепления звездочек распредвала.Смотрим фото:

Снятые болты крепления звездочек.

9) Далее все снимаем последовательно: Верхняя планка успокоитель, гидронатяжитель, планка успокоителя (2-ва болта), натяжная планка одевается на шпильку. Затем цепь снимаем и снимаем нижнюю звездочку коленвала подцепив ее тонкой отверткой.

Видим как вытянута цепь относительно новой.

10) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:

Собран весь комплект.

ПРОШУ ВНИМАНИЯ СМОТРИТЕ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУТ НАТЯЖИТЕЛЬ НА ФОТО:

Как выдвинут натяжитель на новом комплекте цепи!

Метки все совпадают видим их на фото!

Метка на звездочке коленвала.

Расположение планки натяжителя и планки успокоителя. На фото видно уплотнительные кольца на подачу масло из поддона через насос в двигатель, меняем их обязательно на новые.

11) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя.Обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком (использовал Elring). Согласно сервисного мануала зажимаем ДИНАМОМЕТРИЧИСКИМ ключом каждый болтик.

И в итоге видив вот это:

После сборки

12) Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик.

13) Стаим помпу на новую прокладку, зажимаем все с определенным усилием.

14) И все остальное в той же последовательности. Только незабудьте про шкиф коленвала. Вставляем брусок между коленвалом и зажимаем болт с усилием по сервисной книжке.

15) Далее вешаем шкиф на помпу. Зажать болты с усилием можно будет после установки приводнвх ремней.

16) Ставим подушку двигателя на свое место. Убираем снизу домкрат из под лыжи.

17) Ставим новую прокладку клапанной крышки.

18) Ставим поддон на место, вышлапную трубу.

19) В общем все мелочи доводим до конца, не забываем про динамометрический ключ.Все делаем и зажимаем согласно сервисного мануала.

В итоге после всего наслаждаемся работойдвигателя и динамикой в движении авто.

Кому нужна подсказка пишите…

Комплект цепи ГРМ.

Цена вопроса: $450 Пробег: 220000 км

Page 2

И так немного о замене цепи ГРМ на данном автомобиле. У меня признаки на замену цепи появились примерно на пробеге около 220000 тыс. км. Изначально были ошибки 0330, 0340 датчики положения каленвала и распредвала. Затем следую диагностики выяснилось что осцилограмма на осцилографе показала спещения фаз с датчика коленвала и распредвала — это означало что цепь уже растянута.Вот и пришла идея заменить данный комплект цепи весь на оригинальный, заранее заказанный на EXIST.BY.

Вид спереди. Клапанная крышка, сверху расположены 4 катушки зажигания. Под крышкой та знаменитая пластинчатая цепь.

1) И так для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Перед этим заранее было известно, что правая падушка двигателя будет мешать, поэтому поддонкрачивая машину из ямы на продольную лыжу сняли подушку двигателя.

2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.

3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.

Вы видите как сильно выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ — это означатет, что цепь растянута. Две звездочки распредвала, на них от цепи незначительные прорези от цепи. Гидронатяжитель упирается в планку натяжную. А с правого боку Вы видите успокоитель цепи.

Вид сверху. Видно как цепь уходит вниз в паддон на звездочку коленвала.

Далее необходимо снять поддон. Немного хлопотно, но можно. Перед откручиванием болтов, продумали, то что выхлапная труба будет мешать, поэтому откручивая три гайки сняли выхлопную трубу. Затем принялись за снятием поддона.

4) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор. (Но перед снятием ремней необходимо расслабить болты шкифа помпы). Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.

5) Далее откручиваем фкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу. И снимаем ее вместе с прокладкой метализированной.

6) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.

И так у нас открывается вид ко всей цепи ГРМ.

Видно звездочку коленвала.

7) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелки, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.

8) Далее отсалось снять цепь. Зафиксировав разводным ключом распредвалы по одному выкручиваем болты крепления звездочек распредвала.Смотрим фото:

Снятые болты крепления звездочек.

9) Далее все снимаем последовательно: Верхняя планка успокоитель, гидронатяжитель, планка успокоителя (2-ва болта), натяжная планка одевается на шпильку. Затем цепь снимаем и снимаем нижнюю звездочку коленвала подцепив ее тонкой отверткой.

Видим как вытянута цепь относительно новой.

10) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:

Собран весь комплект.

ПРОШУ ВНИМАНИЯ СМОТРИТЕ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУТ НАТЯЖИТЕЛЬ НА ФОТО:

Как выдвинут натяжитель на новом комплекте цепи!

Метки все совпадают видим их на фото!

Метка на звездочке коленвала.

Расположение планки натяжителя и планки успокоителя. На фото видно уплотнительные кольца на подачу масло из поддона через насос в двигатель, меняем их обязательно на новые.

11) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя.Обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком (использовал Elring). Согласно сервисного мануала зажимаем ДИНАМОМЕТРИЧИСКИМ ключом каждый болтик.

И в итоге видив вот это:

После сборки

12) Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик.

13) Стаим помпу на новую прокладку, зажимаем все с определенным усилием.

14) И все остальное в той же последовательности. Только незабудьте про шкиф коленвала. Вставляем брусок между коленвалом и зажимаем болт с усилием по сервисной книжке.

15) Далее вешаем шкиф на помпу. Зажать болты с усилием можно будет после установки приводнвх ремней.

16) Ставим подушку двигателя на свое место. Убираем снизу домкрат из под лыжи.

17) Ставим новую прокладку клапанной крышки.

18) Ставим поддон на место, вышлапную трубу.

19) В общем все мелочи доводим до конца, не забываем про динамометрический ключ.Все делаем и зажимаем согласно сервисного мануала.

В итоге после всего наслаждаемся работойдвигателя и динамикой в движении авто.

Кому нужна подсказка пишите…

Комплект цепи ГРМ.

Цена вопроса: $450 Пробег: 220000 км

Меняем цепь ГРМ на Ниссан Альмера Н16 своими руками

Поменять цепь ГРМ можно на автосервисе, так как это трудоемкий процесс, но стоить это будет недешево. Замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера Н16: фотоотчет и пошаговая инструкция помогут выполнить операцию своими руками. Кроме того, в статье есть видео, в котором показан весь процесс.

Большим преимуществом Ниссан Альмера Н16 является то, что на них установлен не ремень ГРМ, который нужно менять через 50-60 тыс. км пробега, а цепь. Она обеспечивает надежную работу газораспределительного механизма, пока автомобиль не проедет более 150-200 тыс. км. Цепь может лишь сместиться и растянуться, она никогда не порвется, поэтому клапана не пострадают.

Менять цепь ГРМ нужно как, и ремень, согласно рекомендациям производителя. Но бывают моменты, когда бортовой компьютер выдает ошибку 0330, 0340, что указывает на датчики положения двух валов: коленчатого и распределительного. Причиной ошибки является смещение фаз с датчика этих валов. Точную диагностику можно сделать с помощью осциллографа. Но обычно это говорит о том, что цепь растянулась. В этом случае нужна замена цепи ГРМ. Признаками замены могут быть металлические звуки из-под капота и увеличенный расход топлива.

Пошаговая инструкция по замене

Замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера Н16 классик своими руками в домашних условиях, как и замена ремня, занимает 3-4 часа. Процедуру желательно проводить на эстакаде, смотровой канавке или подъемнике.

Инструменты

Для работы нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Шестигранник на «6».
  2. Головки на «12», «13» и «14».
  3. Молоток.
  4. Зубило.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Обезжириватель.
  7. Герметик.
  8. Чистые тряпки.
  9. Емкости для слива масла и охлаждающей жидкости.
  10. Разводной ключ.
  11. Деревянный брусок.
  12. Новую цепь ГРМ.
Этапы
  1. На первом этапе необходимо отключить от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля.

    Клапанная крышка с катушками зажигания

  2. Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже.
  3. Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки.
  4. На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.
  5. Для того чтобы правая подушка не мешала снимать детали двигателя, ее необходимо демонтировать.
  6. На следующем этапе подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость, откручиваем пробку и сливаем моторное масло с двигателя.
  7. Затем демонтируем масляный фильтр.
  8. Снимаем хомут с нижнего патрубка радиатора Ниссан Альмера Н16 и сливаем охлаждающую жидкость в приготовленную тару. Затем откручиваем пробку с радиатора и сливаем оставшуюся жидкость.
  9. Теперь демонтируем радиатор и снимаем ремень привода генератора.
  10. Ослабив хомут подводящего шланга, демонтируем его.
  11. Далее снимаем головку блока цилиндров. Открутив 4 болта, демонтируем крышку головки блока вместе с вентилятором и его муфтой.
  12. Перед тем как снять поддон двигателя, нужно демонтировать глушитель, чтобы он не мешал, открутив три болта, которыми он крепится. Теперь можно демонтировать поддон картера.
  13. Ослабив болты крепления шкива помпы, нужно снять ремни привода на кондиционер, гидроусилителя руля.
  14. Вставив для фиксации деревянный брусок между боком картера и коленчатым валом, снимаем шкив коленвала. Крепежный болт шкива откручивается с помощью удлинителя и головки.
  15. Выкрутив шкив водяного насоса, снимаем его с посадочного места. Извлекается металлизированная прокладка под водяным насосом.
  16. Далее снимаем масляный насос. Правую крышку двигателя мы разобрали и демонтировали. Теперь цепь газораспределительного механизма полностью доступна.

    Газораспределительный механизм со снятой крышкой

  17. Чтобы установить первый поршень в верхнюю мертвую точку, нужно проворачивать коленвал пока не будет достигнуто нужное положение. При этом на шестернях тоже должны совпасть метки.
  18. Для того чтоб снять старую цепь на Ниссан Альмера Н16, нужно по очереди выкрутить крепежные болты шестерен распредевала. При этом с помощью разводного ключа надо зафиксировать распределительный вал.
  19. Далее снимаем детали в следующей последовательности:
  • верхнюю планку успокоитель;
  • гидронатяжитель;
  • натяжную планку успокоителя;
  • нижнюю планку надеваем на шпильку;
  • снимаем цепь ГРМ;
  • поддев плоской отверткой нижнюю шестерню, снимаем ее.

Сравнивая старую и новую цепь, можно увидеть, что снятая цепь растянута и требует замены.

Сравнение старой и новой цепи ГРМ

Сборку выполняем в обратном порядке:

  1. Перед началом боковую поверхность мотора нужно очистить от старого герметика и обезжирить.
  2. Устанавливая новую цепь ГРМ, нужно следить, чтобы правильно были выставлены все метки.

    Метки на шкивах и цепи должны совпадать

  3. Далее следует заменить все уплотнительные резиновые кольца в месте установки маслонасоса.
  4. Затем на боковую поверхность двигателя нужно нанести новый герметик, выдерживающий высокие температуры.
  5. С помощью динамометрического ключа закручивается каждый болт крепления с моментом 50 Н.м.
  6. Прикрепив боковую крышку, нужно дождаться, чтобы устоялся герметик.
  7. Далее устанавливаем помпу и новую прокладку, затягивая все моментом 40-50 Н.м.
  8. Продолжаем сборку: устанавливаем шкив коленвала, вставив брусок, затягиваем болт крепления.
  9. Надеваем шкив на водяной насос, надеваем все приводные ремни.
  10. Возвращаем на место подушку.
  11. Выполняем замену новой прокладки на клапанной крышке.
  12. Далее устанавливаем на место поддон, глушитель.
  13. Все болты закручиваем динамометрическим ключом согласно инструкции.

Важно при сборке проверить совпадение всех меток, иначе цепь может сорваться, что приведет к серьезным поломкам. На этом замена цепи на Ниссан Альмера Н16 классик закончена.

 Загрузка ...

Видео «Установка цепи ГРМ и меток на Ниссан Альмера»

Видео о том, как установить правильно цепь ГРМ на Ниссан Альмера и выставить метки.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16

Как и ремень ГРМ, цепь газораспределительного механизма нуждается в периодической замене. Делать это нужно один раз в 150-200 тыс км, либо при появлении посторонних звуков под капотом. Многие владельцы Nissan Almera N16 обращаются для этого на станции техобслуживания, хотя при наличии элементарного набора автомобильного инструмента сделать это можно самостоятельно.

Снятие старой цепи ГРМ

      1. В первую очередь нужно отключить электрику — снять клеммы с аккумулятора, отсоединить разъемы от катушек зажигания и выкрутить сами катушки. Для удобства пронумеруйте их чтобы не перепутать. Затем нужно раскрутить болты клапанной крышки и снять ее. Прокладка крышки обычно сохраняется, но нелишним будет установить новую.
      2. Чтобы получить доступ к цепи, нужно снять защиту ГРМ. Чтобы это сделать необходимо поддомкратить двигатель, так как кожух ГРМ упирается в подушку подвескию если подушка потеряла эластичность и при поднятии мотора есть риск повредить ее, просто откручиваем крепления.
      3. Третий шаг — слить масло из картера и жидкость из системы охлаждения. Их тоже желательно поменять, раз уж представился такой случай. Чтобы полностью слить масло, необходимо снять поддон. Этому мешает приемная труба выхлопной системы, которую просто откручиваем от выпускного коллектора. При этом придется заменить уплотнительную прокладку.

        рис. 1

      4. После того как масло полностью вытекло, снимаем все, что может помешать снятию и установке цепи — ремни гидроусилителя, кондиционера и генератора. Для этого потребуется ослабить болт шкива водяного насоса (помпы) и снять его. Также можно снять шестерню коленвала, но так чтобы он не смещался вдоль своей оси. Если этого не сделать — придется манипулировать с гидронатяжителем и успокоителем.
      5. Перед снятием старой цепи нужно установить валы в правильное положение. На корпусе двигателя есть соответствующие риски (см. рис. 2). Первый поршень должен стоять в мертвой точке, при этом все метки шестерен и корпуса должны совпадать. Чтобы добиться этого прокручивайте гаечным ключом коленчатый вал, а когда риски совпадут, нужно зафиксировать валы.

рис.2

Вариант 1

Для того чтобы снять шестерню коленвала можно подставить между его зубцами и внутренней стенкой картера деревянный брусок или что-то в этом роде. Затем снимаем шкив помпы и масляный насос. Прокладка маслонасоса при этом не сохраняется — устанавливаем новую.

Вариант 2

Нужно ослабить цепь, для чего снимаем верхнюю планку успокоителя, гидронатяжитель, а после — нижнюю планку. Теперь она свободна и ее можно с легкостью снять. При этом шкивы останутся в правильном положении.

Установка цепи Ниссан Альмера и сборка

  1. На цепи три, реже два звена должны быть окрашены в желтый или белый цвет. Эти звенья должны совпадать с метками, имеющимися на шестернях. распредвала и коленвала.
  2. Если вы не манипулировали с гидронатяжителем то сначала цепь нужно надеть на шкивы распределительных валов, а после — на шестерню коленчатого. Заму шестерню устанавливаем на вал. При установке убедитесь что метки на шкивах соответствуют окрашенным звеньям цепи и метки находятся в нужном положении.
  3. Если были сняты планки гидронатяжителя, нужно одеть цепь на валы с соблюдением соответствия меток. После этого установить нижнюю планку успокоителя, гидронатяжитель и верхнюю планку. В этом случае может потребоваться помощь второго человека.
  4. После того как цепь встала на свое место, валы находятся в нормальном положении и метки на цепи, шкивах и корпусе двигателя соответствуют друг другу, начинаем собирать ГРМ. При этом поршень гидронатяжителя должен быть в таком же положении, как показано на рис. 3.

    рис. 3

  5. Ставим на место масляный насос, шкив помпы и все ремни. Затем устанавливаем масляный поддон, прикручиваем к выпускному коллектору приемную трубу с новой прокладкой. Заливаем новое масло и охлаждающую жидкость, кожух ГРМ и клапанную крышку. Катушки зажигания ставим в той последовательности, в которой они были установлены, также подключаем разъемы проводов. Двигатель опускаем с домкрата.

Как видим, замена цепи ГРМ на Nissan Almera N16 не так сложна, как кажется на первый взгляд. Конечно, вы потратите свое время, но будете уверены в том, что все сделали качественно.

Замена цепи своими руками видео

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Замена цепи ГРМ на авто Nissan almera n16. — DRIVE2

И так немного о замене цепи ГРМ на данном автомобиле. У меня признаки на замену цепи появились примерно на пробеге около 220000 тыс. км. Изначально были ошибки 0330, 0340 датчики положения каленвала и распредвала. Затем следую диагностики выяснилось что осцилограмма на осцилографе показала спещения фаз с датчика коленвала и распредвала — это означало что цепь уже растянута.Вот и пришла идея заменить данный комплект цепи весь на оригинальный, заранее заказанный на EXIST.BY.

Вид спереди. Клапанная крышка, сверху расположены 4 катушки зажигания. Под крышкой та знаменитая пластинчатая цепь.

1) И так для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Перед этим заранее было известно, что правая падушка двигателя будет мешать, поэтому поддонкрачивая машину из ямы на продольную лыжу сняли подушку двигателя.

2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.

3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.

Вы видите как сильно выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ — это означатет, что цепь растянута. Две звездочки распредвала, на них от цепи незначительные прорези от цепи. Гидронатяжитель упирается в планку натяжную. А с правого боку Вы видите успокоитель цепи.

Вид сверху. Видно как цепь уходит вниз в паддон на звездочку коленвала.

Далее необходимо снять поддон. Немного хлопотно, но можно. Перед откручиванием болтов, продумали, то что выхлапная труба будет мешать, поэтому откручивая три гайки сняли выхлопную трубу. Затем принялись за снятием поддона.

4) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор. (Но перед снятием ремней необходимо расслабить болты шкифа помпы). Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.

5) Далее откручиваем фкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу. И снимаем ее вместе с прокладкой метализированной.

6) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.

И так у нас открывается вид ко всей цепи ГРМ.

Видно звездочку коленвала.

7) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелки, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.

8) Далее отсалось снять цепь. Зафиксировав разводным ключом распредвалы по одному выкручиваем болты крепления звездочек распредвала.Сотрим фото:

Снятые болты крепления звездочек.

9) Далее все снимаем последовательно: Верхняя планка успокоитель, гидронатяжитель, планка успокоителя (2-ва болта), натяжная планка одевается на шпильку. Затем цепь снимаем и снимаем нижнюю звездочку коленвала подцепив ее тонкой отверткой.

Видим как вытянута цепь относительно новой.

10) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:

Собран весь комплект.

ПРОШУ ВНИМАНИЯ СМОТРИТЕ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУТ НАТЯЖИТЕЛЬ НА ФОТО:

Как выдвинут натяжитель на новом комплекте цепи!

Метки все совпадают видим их на фото!

Метка на звездочке коленвала.

Расположеник планки натяжителя и планки успокоителя. На фото видно уплотнительные кольца на подачу масло из поддона через насос в двигатель, меняем их обязательно на новые.

11) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя.Обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком (использовал Elring). Согласно сервисного мануала зажимаем ДИНАМОМЕТРИЧИСКИМ ключом каждый болтик.

И в итоге видив вот это:

После сборки

12) Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик.

13) Стаим помпу на новую прокладку, зажимаем все с определенным усилием.

14) И все остальное в той же последовательности. Только незабудьте про шкиф коленвала. Вставляем брусок между коленвалом и зажимаем болт с усилием по сервисной книжке.

15) Далее вешаем шкиф на помпу. Зажать болты с усилием можно будет после установки приводнвх ремней.

16) Ставим подушку двигателя на свое место. Убираем снизу домкрат из под лыжи.

17) Ставим новую прокладку клапанной крышки.

18) Ставим поддон на место, вышлапную трубу.

19) В общем все мелочи доводим до конца, не забываем про динамометрический ключ.Все делаем и зажимаем согласно сервисного мануала.

В итоге после всего наслаждаемся работойдвигателя и динамикой в движении авто.

Кому нужна подсказка пишите…

Замена цепи ГРМ — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Здравствуйте дорогие читатели моего БЖ!Все началось с того что появился шелест цепи, а потом сбилось зажигание и вылезла ошибка распредвала.А после разбора мастер показал шестерню коленвала и я а@#ел что на ней не хватало 8 зубьев(фото прилогаю).

Полный размер

Растянутая цепь с права

Полный размер

Фазорегулятор выставлен

Полный размер

А вот виновник торжества шестерня коленвала

Начал закуп запчастей вот

Полный размер

Вот что было при вскрытии натяжитель выдвинут сантиметра на 2

список может кому пригодиться и так:1)Цепь Nissan 13028-4M51A2)Натяжитель цепи Nissan 13070-AU0003)Шестерня коленчатого вала Nissan 130217J6014)Масло синтетика Lukoil GLIDETECH 5W-305) Герметик Victor Reinz 7031414106)Фильтр масляный ADN12112 Blue Print7)Сальник коленвала Nissan 13510V720A8)Свечи NGK LFR5A11 26мм для рестайлинга.9)Антифриз 6 литров красный.После замены всего выше перечисленного улучшилась динамика.И стал тише работать двигатель и пропала ошибка по распредвалу.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Цена вопроса: 16 000 ₽ Пробег: 133700 км

Page 2

Здравствуйте дорогие читатели моего БЖ!Все началось с того что появился шелест цепи, а потом сбилось зажигание и вылезла ошибка распредвала.А после разбора мастер показал шестерню коленвала и я а@#ел что на ней не хватало 8 зубьев(фото прилогаю).

Полный размер

Растянутая цепь с права

Полный размер

Фазорегулятор выставлен

Полный размер

А вот виновник торжества шестерня коленвала

Начал закуп запчастей вот

Полный размер

Вот что было при вскрытии натяжитель выдвинут сантиметра на 2

список может кому пригодиться и так:1)Цепь Nissan 13028-4M51A2)Натяжитель цепи Nissan 13070-AU0003)Шестерня коленчатого вала Nissan 130217J6014)Масло синтетика Lukoil GLIDETECH 5W-305) Герметик Victor Reinz 7031414106)Фильтр масляный ADN12112 Blue Print7)Сальник коленвала Nissan 13510V720A8)Свечи NGK LFR5A11 26мм для рестайлинга.9)Антифриз 6 литров красный.После замены всего выше перечисленного улучшилась динамика.И стал тише работать двигатель и пропала ошибка по распредвалу.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Цена вопроса: 16 000 ₽ Пробег: 133700 км

Замена цепи — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Всем вечера доброго!Как обычно делаю свою запись уже поздно вечером! (осильте весь текст полостью-поскльку есть небольшие нюансы-в основном совет для тех кому только предстоит данная процедура)Подробно расписывать как и что не буду (поскольку будет попахивать плагиатом), могу лишь сказать СПАСИБО west1001 за подробно описанный отчет, который и послужил образцом в работе, а также Cappie за предоставленную скидку по ЗЧ (ВОЗМОЖНО ПОТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ), напишу лишь про некоторые нюансы с которыми пришлось столкнуться.В общем и меня настигла пора для замены цепи, вспоминая как я к этому пришел в голову приходит лишь случай зимой в прошлом году, когда пару раз загорался чек но переставал гореть после заглушки машины и заведения ее вновь и еще как то раз скаканули обороты и после машина заглохла и не заводилась пару минут, а также звон цепи на холодную…на этом вроде бы и все, пока не настала зима в этом году-писал вот тут, думаю, что если бы не цепь-акум бы еще походил…ладно, что сделано, то сделано — никогда не поздно поставить обратно-тем более лежит еще лежит гараже и ждет участи сдачи в цветмет.Для замены цепи решил взять по списку по совету SCORPION991, спасибо кстати тоже

Полный размер

весь набор (почти)

Nissan 13028-4M51A Цепь привода распредвала 1Nissan 13070-AU000 Натяжитель цепи грм 1Nissan 13091-7J600 Планка натяжителя цепи 1Nissan 13085-4M500 Успокоитель цепи ГРМ 1Nissan 12299-4M500 Шайба балансировочная 1Nissan 13024-4M510 Шестерня распредвала выпуск 1Nissan 13021-4M501 Шестерня распределительная коленчатого вала 1Nissan 13510-1F700 Сальник коленвала 1Nissan 21049-4M510 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 1Nissan 21049-4M500 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 1 (эта тоже так и не пришла)Nissan 15066-5E510 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 2

Nissan 13270-AU300 Прокладка клапанной крышки 1 мне данная прокладка не подошла, поскольку у меня она должна вставляться в пас крышки(углубление), эта же имеет ушки-честно говоря непонятно-они использовались на более старых машинах

Полный размер

прокладку в итоге оставили старую

Nissan 13271-4M501 Прокладка системы вентиляции картера 1Nissan 21014-4M501 Прокладка насоса 1 — по этому будет дополнительная запись (прокладка подходит если что)Nissan 13533-AU000 Прокладка масляного насоса 1Nissan 13276-53Y0A Сальник свечного колодца 4а также было заменено масло и антифриз, еще хотел поменять ремни но вышла какая то непонятка с ними

заказывал по номерам, которые у меня указаны в в данной записи, при снятии обнаружилось что размеры ремней совершенно разные

Полный размер

как так получилось

Полный размер

ума не приложу

Первое в чем возникла сложность — это снять поддон -герметик был с завода и туда до нас никто не лазал, после получаса ковыряний мы все таки его сняли.Второе это слив антифриза-методом тыка нашел сливную пробку, поскольку через шланги все очень долго и в любом случае все не сольется.Третье и самое интересное: на звездочке распредвала не мог вставить фиксатор в паз, так как отверстие было смещено

Полный размер

показано стрелкой

для исправления этого воспользовался видео инструкцией вот с этой страницы с 29 минуты подробно как и что нужно снимать.Возможно, что из за вытянутой цепи и произошло смещение фаз, что и послужило причиной тугого завода моей машины, кстати при сравнении новой цепи и снятой — в длину они были практически одинаковыми-на глаз практически незаметна разница в пару мм, когда разбирали я думал что будет как у некоторых разница в сантиметр, но нет, такого моему взору не открылось, даже задавал вопрос на форумеНатяжитель был выдвинут вот так

еще как бы не критично — но проблема как писал выше была в смещении фаз

после замены всех частей, что были куплены получилось вот так

Полный размер

кстати-цепь выглядит совсем игрушечной-на фото она выглядит куда больше)))

И еще один момент — движок у меня оказался вполне чистым — это даже радует очень

Полный размер

кормим только лучшими сортами

ну и наверно всех интересует вопрос цены всех запчастей:

Полный размер

к данной процедуре я был морально и финансово подготовлен, поскольку предполагал, что пробег уже немаленький и вот вот должно это было случиться, поэтому для мня не было это новостью и за волосы я не хватался что же делать и как решить вопрос по другому

Ведь многие начинаю изначалььо менят датчики коленвала и распредвала, но в итоге приходят все равно к замене цепи.

Хотел еще написать и дать ссылку на временное решение проблемы для тех у кого вообще не заводится ни в какую и кто не может сразу выложить n-. сумму денег, но не могу найти эту запись но могу посоветовать обратиться к LICVIDATOR-44 — сказал что сможет рассказать как это сделать…

Совсем скоро будут новые записи, так что не отключайтесь!Надеюсь что то будет полезно кому то из вас и пригодится в будущем!

а пока ровных дорог и полных вам баков!

без этого никуда

Page 2

Всем вечера доброго!Как обычно делаю свою запись уже поздно вечером! (осильте весь текст полостью-поскльку есть небольшие нюансы-в основном совет для тех кому только предстоит данная процедура)Подробно расписывать как и что не буду (поскольку будет попахивать плагиатом), могу лишь сказать СПАСИБО west1001 за подробно описанный отчет, который и послужил образцом в работе, а также Cappie за предоставленную скидку по ЗЧ (ВОЗМОЖНО ПОТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ), напишу лишь про некоторые нюансы с которыми пришлось столкнуться.В общем и меня настигла пора для замены цепи, вспоминая как я к этому пришел в голову приходит лишь случай зимой в прошлом году, когда пару раз загорался чек но переставал гореть после заглушки машины и заведения ее вновь и еще как то раз скаканули обороты и после машина заглохла и не заводилась пару минут, а также звон цепи на холодную…на этом вроде бы и все, пока не настала зима в этом году-писал вот тут, думаю, что если бы не цепь-акум бы еще походил…ладно, что сделано, то сделано — никогда не поздно поставить обратно-тем более лежит еще лежит гараже и ждет участи сдачи в цветмет.Для замены цепи решил взять по списку по совету SCORPION991, спасибо кстати тоже

Полный размер

весь набор (почти)

Nissan 13028-4M51A Цепь привода распредвала 1Nissan 13070-AU000 Натяжитель цепи грм 1Nissan 13091-7J600 Планка натяжителя цепи 1Nissan 13085-4M500 Успокоитель цепи ГРМ 1Nissan 12299-4M500 Шайба балансировочная 1Nissan 13024-4M510 Шестерня распредвала выпуск 1Nissan 13021-4M501 Шестерня распределительная коленчатого вала 1Nissan 13510-1F700 Сальник коленвала 1Nissan 21049-4M510 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 1Nissan 21049-4M500 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 1 (эта тоже так и не пришла)Nissan 15066-5E510 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 2

Nissan 13270-AU300 Прокладка клапанной крышки 1 мне данная прокладка не подошла, поскольку у меня она должна вставляться в пас крышки(углубление), эта же имеет ушки-честно говоря непонятно-они использовались на более старых машинах

Полный размер

прокладку в итоге оставили старую

Nissan 13271-4M501 Прокладка системы вентиляции картера 1Nissan 21014-4M501 Прокладка насоса 1 — по этому будет дополнительная запись (прокладка подходит если что)Nissan 13533-AU000 Прокладка масляного насоса 1Nissan 13276-53Y0A Сальник свечного колодца 4а также было заменено масло и антифриз, еще хотел поменять ремни но вышла какая то непонятка с ними

заказывал по номерам, которые у меня указаны в в данной записи, при снятии обнаружилось что размеры ремней совершенно разные

Полный размер

как так получилось

Полный размер

ума не приложу

Первое в чем возникла сложность — это снять поддон -герметик был с завода и туда до нас никто не лазал, после получаса ковыряний мы все таки его сняли.Второе это слив антифриза-методом тыка нашел сливную пробку, поскольку через шланги все очень долго и в любом случае все не сольется.Третье и самое интересное: на звездочке распредвала не мог вставить фиксатор в паз, так как отверстие было смещено

Полный размер

показано стрелкой

для исправления этого воспользовался видео инструкцией вот с этой страницы с 29 минуты подробно как и что нужно снимать.Возможно, что из за вытянутой цепи и произошло смещение фаз, что и послужило причиной тугого завода моей машины, кстати при сравнении новой цепи и снятой — в длину они были практически одинаковыми-на глаз практически незаметна разница в пару мм, когда разбирали я думал что будет как у некоторых разница в сантиметр, но нет, такого моему взору не открылось, даже задавал вопрос на форумеНатяжитель был выдвинут вот так

еще как бы не критично — но проблема как писал выше была в смещении фаз

после замены всех частей, что были куплены получилось вот так

Полный размер

кстати-цепь выглядит совсем игрушечной-на фото она выглядит куда больше)))

И еще один момент — движок у меня оказался вполне чистым — это даже радует очень

Полный размер

кормим только лучшими сортами

ну и наверно всех интересует вопрос цены всех запчастей:

Полный размер

к данной процедуре я был морально и финансово подготовлен, поскольку предполагал, что пробег уже немаленький и вот вот должно это было случиться, поэтому для мня не было это новостью и за волосы я не хватался что же делать и как решить вопрос по другому

Ведь многие начинаю изначалььо менят датчики коленвала и распредвала, но в итоге приходят все равно к замене цепи.

Хотел еще написать и дать ссылку на временное решение проблемы для тех у кого вообще не заводится ни в какую и кто не может сразу выложить n-. сумму денег, но не могу найти эту запись но могу посоветовать обратиться к LICVIDATOR-44 — сказал что сможет рассказать как это сделать…

Совсем скоро будут новые записи, так что не отключайтесь!Надеюсь что то будет полезно кому то из вас и пригодится в будущем!

а пока ровных дорог и полных вам баков!

без этого никуда

Замена цепи грм Ниссан Альмера n16

Опубликовано: 15.06.2016

Очень многие водители предпочитают оставлять автомобиль на ремонт в сервисных центрах. Никто не спорит о надежности этого метода, но с другой стороны, это требует некоторых финансовых затрат. Замена цепи ГРМ на любой машине — довольно сложная и трудоемкая операция. Но при наличии желания и сноровки, она вполне выполнима своими руками.

Зачем ее следует менять

Ниссан Альмера имеет преимущество перед другими марками авто, которое заключается в том, что ее двигатель имеет в приводе ГРМ цепь, а не ремень. Производитель гарантирует ее пробег в более 150 тыс. км. К тому же, отсутствует опасность ее обрыва, значит, владельцам можно не бояться погнутых клапанов и других проблем.

Замену цепи проводят согласно рекомендации завода изготовителя транспортного средства. Иногда поводом для такой операции может послужить сигнал бортового компьютера 0330 или 0340. Также сигналом может быть значительное ухудшение технических и эксплуатационных показателей силового агрегата.

О порядке проведения замены

Первоочередной задачей для владельца будет приготовление расходных материалов и нужного инструментария. Для замены понадобятся:

  • ключ шестигранный на «6»;
  • ключ торцовый, а лучше использовать головку на 12, 13, 14;
  • понадобится зубило с молотком;
  • ключ динамометрический;
  • средство для обезжиривания;
  • обтирочный материал;
  • автомобильный герметизирующий состав;
  • емкости для слива масла из поддона и ОЖ;
  • ключ разводной;
  • брусок из твердого дерева;
  • расходные материалы.
Порядок замены

  1. Отключают питание на катушках зажигания, пронумеровывают их и снимают с двигателя.
  2. Отсоединить все шланги на клапанной крышке.
  3. Вывинтив все болты крепления, снимают ее с мотора.
  4. Приподняв мотор, снимают подушку с правой стороны силового агрегата.
  5. Теперь можно слить жидкости из поддона и радиатора в пустые емкости.
  6. Снимают фильтрующий элемент масляной системы, радиатор, приводные ремни вспомогательных механизмов.
  7. Теперь нужно отсоединить выхлопную трубу и поддон мотора.
  8. Далее, можно снимать все приводные шкивы и помпу, масляный насос.
  9. Теперь в ВМТ выставляют поршень первого цилиндра и совмещают все метки ГРМ.
  10. Для снятия звездочек ГРМ используют разводной ключ;
  11. Далее, подошла очередь для снятия механизма натяжения цепи, всех натяжителей и звездочки коленчатого вала.
  12. Удаляют изношенную приводную цепь.

После обезжиривания поверхностей и деталей, установку новой цепи производят в порядке обратном ее снятию.

меток времени для Yaris 1st. Двигатели Toyota серии SZ. Переходный вариант

Если говорить об истории двигателей Toyota, то, несомненно, стоит отметить, что их история очень богатая. Например, если вы рассматриваете двигатель 1SZ-FE, следует отметить, что эта модель сильно отличается от всех предыдущих.

Это связано с тем, что концерн TOYOTA выкупил большую часть акций Daihatsu, для которой на этот период разрабатывался двигатель K3-VE. На его основе он приступил к разработке модели 1СЗ-Фе.Первые энергетические устройства имели в своей конструкции блок скребка, и основным отличием их от других моделей было наличие алюминиевого охлаждения тонких обработанных лазером седел. Стоит отметить, что ремонт композитных деталей двигателя невозможен без специального оборудования и умелых рук мастеров. Но не будем двигаться вперед и поговорим о развитии этой модели двигателя.

Какой двигатель был первым

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю Автомеханик с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Первые модели, пригодные для установки на современные автомобили, начали выпускать к середине 99-х годов. Это были литровые двигатели. После модернизации двигателя на рынке появились новые модели, где уже был установлен агрегат нового поколения объемом 1,3 л. Через 1,5 литра оно появилось. Автомобильная промышленность.

Функции 1Sz-Fe

1sz-Fe в Toyota Vitz

Особенностью этого двигателя является то, что TOYOTA 1SZ-FE - единственная модель, в которой привод происходит за счет пластиковой цепи Морзе (это можно наблюдать в современных автомобилях, на основу которой установлен двигатель Вариатор).

Плюсы 1Sz-Fe

  • Тихая работа.
  • Способность передавать огромный крутящий момент, что, в свою очередь, оставляет за собой возможность приводить в действие одноцепной масляный насос и один VVTI для работы. Для ясности, VVTI - это система, которая регулирует время взаимодействия двигателя и износа распределительного вала. В свою очередь, это приводит к большей экономичности автомобиля, что также показывает важность крутящего момента. Технология была впервые разработана автомобильными инженерами Toyota в 1996 году.

Недостатки 1SZ-FE

  • Из-за большого размера цепи потребовалось установить дополнительные ускорители, а также дополнительный пыльник у производителя гидрона. Все это увеличивало расход масла (заливки, что из дорогих знаков), а также стоимость этого двигателя и машины в целом.
  • Высока вероятность затяжки клапана и ослабления натяжителя. Затем замена цепи ГРМ и капитальный ремонт двигателя.
  • Масляный насос спроектирован и спроектирован без использования поддона, что увеличивает время оборота масла в системе во время процесса запуска.
  • Хотя 1SZ-Fe считается наиболее успешным двигателем, разработанным Toyota, у него есть самый большой и существенный недостаток. В этой модели клапаны двигателя работают, влияя на их систему толкателей, что делает процесс регулировки клапана бесполезным и дорогостоящим, если вы все же решите их заменить. В любом случае для регулировок придется полностью менять стекло привода, которое уже во время обслуживания образовало определенное место в головке двигателя.

Технические характеристики

Особого внимания заслуживают следующие технические характеристики 1SZ-FE

Серия SZ стала TOYOT. «Некоторое возрождение традиции выпуска малогабаритных двигателей. После этой роли выступила Е-серия, но уже двадцать лет не имела двигателей« литрового класса »- эта ниша принадлежала подразделению Daihatsu с собственными модификациями.

90 053 Нм Крутящий момент.
Двигатель 4e-Fe. Мемы-245. 1sz-Fe. 2sz-fe.
Рабочий объем, см3 1331 1091 998 1296
Мощность, л.с. 86/5400 53/5400 68/6000 87/6000
120/4400 79/3200 90-95 / 4100 116/3800
Степень сжатия 9,6 9,5 10,0 10,0
Диаметр отверстия, мм 74 72 69 72
Ход поршня, мм 77,4 67 66,7 79,5
Рон. 92 92 92/95 * 92/95 *

* - Для европейских моделей 95. Рекомендуется, для остальных - 92 бензин.

Производство серии SZ началось в январе 1999 года - литр 1sz-Fe на моделях семейства Yaris / Vitz / Platz. Позже был разработан форсированный вариант увеличенного объема, но его сложно объяснить необходимостью создания полного аналога уже существующего 2NZ-Fe (видимо, ему пришлось поднять мощность, сохранив при этом компоновку силового агрегата).

Блок цилиндров. Хотя почти все двигатели Тойотова третьей волны были сконструированы из алюминиевых блоков с открытой рубашкой охлаждения, он отрезал чугунный блок традиционной конструкции, что очень хорошо с точки зрения долговечности.
Коленчатый вал расположен без передней бабки - оси цилиндров не пересекаются с продольной осью двигателя (коленчатого вала), благодаря чему уменьшается износ пары цилиндров и возможность немного увеличить отдачу двигателя.

ГРМ диск. Оба распредвала (стандарт DoHC 16V) приводятся в движение небольшой ступенчатой ​​цепью. На самом деле это что-то вроде цепи Морзе, которая работает тише, но не так надежно прикреплена к шкивам. Поэтому порядку установки цепи стоит уделить особое внимание - уже отмечалось множество случаев фотоизации звеньев цепи применительно к колесам и, как следствие, «встречи» клапанов с поршнями. На всякий случай даем вам чертеж правильного совмещения меток на цепи (звенья с цветными метками) и на шкивах.

Двухрядная цепь теоретически должна иметь меньшую тенденцию к растяжению, а не однорядная на двигателях других серий, однако практика еще не подтвердила это, поэтому ее состоянию и состоянию гидротейнатора Sednational все же следует уделить некоторое внимание. .

Двигатель 1SZ-FE кратковременный (ход поршня меньше диаметра цилиндра), значит «крутить», чем уловитель. Ремонт непригоден для городской машины. Функция вызывается системой обмена фаз газораспределения (VVT-I).VVT-I Устанавливается на распредвал впускных клапанов и позволяет изменять угол открытия впускных клапанов в пределах 60 °.
Привод клапана управляется либо непосредственно регулировкой толкателей (1SZ), либо через люльки (2SZ и стоит обратить внимание - без гидрокомпенсаторов). Седла клапанов традиционные, прижатые.

Ввод и выпуск. Расположение коллекторов на этих двигателях классическое: впуск сзади, сбоку от кожуха двигателя, выпуск спереди. В соответствии с новыми тенденциями впускной коллектор выполнен из композитных материалов (то есть пластика) и представляет собой «паук» с трубопроводами одинаковой длины.Чтобы не перегревать место ротора, катализатор не подключали к выпускному коллектору, а передавали на двигатель.

Система смазки. Привод масляного насоса осуществляется не напрямую от коленчатого вала, а с помощью цепи, увеличивающей на нем нежелательные нагрузки. Масляный фильтр расположен правильно - наклонен, но корпус опущен, а отверстие - вверх.

Система зажигания. Двигатели с самого начала имеют систему DIS-4 - отдельные катушки, расположенные на кончике свечи.Плюсы - точность искры, отсутствие линий высокого напряжения и вращающихся компонентов, меньшее количество рабочих циклов каждой отдельной катушки. Недостатки - значительный перегрев катушек в колодцах блока, невозможность регулировки зажигания, чувствительность к состоянию свечей, на практике - чаще КПД катушек.

Степень сжатия 10: 1, однако двигатель рассчитан на обычный бензин (90 SAE, регулярно в Японии, 92 у нас), следует соблюдать некоторую осторожность в машинах европейского рынка - их системы управления настроены на 95 ..

Привод навесных агрегатов. Здесь одна длинная полоса работает на приводе жидкостного насоса, генератора, ГУРа и кондиционера. Конечно, это позволило немного уменьшить длину двигателя, но нагрузка на ремень значительно возросла, а его гидравлика никогда не отличалась завидной прочностью. К тому же от заклинившего устройства сбросить ремень со шкива невозможно - без «помпы» особо не возьмемся. Благодаря усовершенствованному креплению - агрегаты размещены не в кронштейнах, а на приливах самого баллона - техника оказалась эндемичной (не униформой с другими моделями).Генератор не очень хорошо защищает от грязи и воды.

Система управления. В двигателях Szyrek SZ используются стандартные решения, аналогичные описанным в статье «1zz-Fe. Нет права на ошибку» (собственно, исходя из различных конструктивных особенностей этого двигателя, мы сравниваем SZ здесь).

Например. Заправка баков и некоторые особенности моделей с двигателями SZUR (пример: Vitz SCP1 #).

Двигатель 1сз-фе. 2sz-fe.
Масло моторное
(с заменой фильтра)
3,2 л. 3,4 л.
Охлаждающая жидкость 4,7 / 4,6 л
(MCPP / автоматическая коробка передач)
5,1 л.
(вариатор)
Обороты холостого хода 500-600 (МКПП)
650-750 (АКПП)
550-650 (вариатор)
Сжатие 15 бар (ном.)
11,5 бар (мин)
12 бар (номинал)
9,5 бар (мин)
Свечи Denso k16r-u DENSO SK16HR11.
NGK ILFR5C11.
Трансмиссионное масло (MCPP C550) 1,4 л.
(API GL3 SAE 75W-90)
-
АКП (ACP U440F) 5,5 л.
(Тип Т-IV)
-
ATF (вариатор K210) - 5,5 л (CVT Fluid TC)

Характеристика. Следует отметить, что двигатель 1SZ-Fe является самым продаваемым бензиновым двигателем TOYOTA. Его 68 км. И 90 нм для достаточно полноценного автомобиля с снаряженной массой около 900 кг маловато, особенно на его долю берется и гидрализен и кондиционер, и сравнительно более низкие автомобильные характеристики - поэтому и средняя динамика разгона, и малая максимальная скорость должны. не удивляйтесь. Реальные паспортные характеристики новой машины с механической трансмиссией - 13,8 с разгоном до сотни и максимальной скоростью 155 км / ч.В автоматическом режиме номинальное ускорение увеличивается до 15,6 секунд, а максимальная скорость снижается как минимум до 5 км / ч.

Аннотация. Серия SZ сложно произвести техническое откровение или прорыв - просто компания взяла более крупную экологически чистую и технологичную замену морально устаревшим (для Японии, разумеется) классическим двигателям. И это при отсутствии чрезмерного прогресса, что имеет скрытую выгоду - похоже, что двигатели СЗ остались единственными не "одноразовыми" двигателями Тойотовского Третьей волны.

Евгений Е., Москва
(с) «Легион Автодата»

Снятие и установка цепи привода ГРМ 1SZ-FE , 1 - нижняя защита двигателя, 2 - шкив, 3 * кронштейн промежуточного ролика, 4 - стойка для кронштейна, 5 - кронштейн правой опоры двигателя, 6 - амортизатор опоры двигателя, 7 - трубка кондиционера, 8 - капот, 9 - блок управления гидронасосом, 10 - ремень привода навесного оборудования, 11 - разъем датчика расхода воздуха, 12 - шланг воздушного фильтра, 13 - корпус воздушного фильтра.

Снятие и установка цепи привода ГРМ 1SZ-FE (без перерыва). 1 - клапан системы WT, 2 - датчик цепи привода ГРМ, 3.14 - прокладка, 4 - датчик положения коленчатого вала, 5 - передняя прокладка коленчатого вала, 6 - шкивы коленчатого вала, 7 - насос жидкостного насоса, 8 - жгут двигателя, 9 - катушки зажигания, 10 - Масляный зонд, 11, 12 - Положительный шланг системы вентиляции картера, 13 - Крышка ГБЦ, 15 - Масляный поддон, 16 - Приводная цепь ChRM, 17 - цепные цепи 2 Цепи привода ГРМ, Датчик положения ротора датчика коленчатого вала, 19 - натяжитель цепи привода ГРМ , 20 - цепь ГРМ, 21 - звезда коленчатого вала, 22 звезда WT system, 23 - Sparrid Val, 24 - натяжитель цепи ГРМ, 25 - масляная форсунка.

Цепь привода ГРМ 1SZ-FE Снятие

1. Слейте моторное масло

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите приводные ремни на навесном блоке

5. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

6. Снимите кронштейн правой опоры двигателя с амортизатором.

7. Снимите масляную крышку с прокладкой.

8. Снимите клапан с кривошипами и клапан клапана.

9.Снимаем крышку ГБЦ с прокладкой, набрав 11 болтов и две гайки.

10. Снимите шкив коленчатого вала,

A) Установите поршень 1-го цилиндра в компрессионную накладку NMT.

B) Используя специальное посещение, снимите крепежный болт шкива.

B) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

Длина болта (M12x1,25) ............... 50 мм

11 Снимите вентиль системы WT, открутите болт.

12. Головка Два болта и снимите цепь привода ГРМ № 2 № 2.

13. Снимите сервисную пробку

14. Снимите девять болтов и гаек, отверткой, обернутой лентой, снимите крышку цепи привода ГРМ и прокладку.

15 Снимите ротор датчика положения коленчатого вала

16. Используя штангенциркуль, измерьте орфографию натяжителя поршня с установленной цепью привода ГРМ

Максимум речи. .. 19,5 мм.

17. Снимите цепь привода ГРМ

.

A) Поверните стопорную пластину натяжителя вниз, нажмите на плунжер и заблокируйте его.

B) Совместите отверстие упорной пластины с отверстием в натяжителе со стержнем диаметром 2,5 мм.

Если отверстия не совпадают, то 2-3 раза залезьте плунжер в натяжитель.

В) Открутите болт и гайку, снимите натяжитель.

D) Выверните болт и снимите натяжитель направляющей цепи привода ГРМ. one

E) Снимите два болта и выньте бодерман № 2 цепи привода ГРМ.

E) Снимите цепь привода ГРМ.

18 Снимаем собеседник о приводную цепь, откручиваем два винта.,

Ремень ГРМ 1SZ-FE

1. Установите приклад цепи привода ГРМ и заверните два крепежных болта.

Момент затяжки ................................ 8,5 н · м

2. Установите цепь привода ГРМ.

A) Совместите желтые метки цепи (звенья) с установочными метками на звездочках и установите цепь.

B) Установите резервуар цепи привода ГРМ № 2 и заверните два крепежных болта

Момент затяжки 8,5 Нм

C) Установите натяжитель привода ГРМ прямо на цепь привода ГРМ и заверните его крепежный болт

Момент затяжки.............................. 19 н · м

Г) Установить натяжитель, завернуть болт и гайку его крепления.

Момент затяжки .... .......... 9 н · м

E) Снимите тягу с натяжителя цепи привода ГРМ.

3. Установите ротор датчика положения коленчатого вала через этикетку «F» на переднюю часть двигателя.

4. Установите крышку цепи привода ГРМ.

A) Установите ограждение штабелирования.

B) Установите вал толщиной три мм на толщину крышки цепи привода ГРМ, как показано на рисунке

Соберите детали в течение времени, указанного в инструкциях по использованию герметика.В противном случае необходимо удалить и нанести герметик

Не заливает моторное масло в течение 2 часов после установки кожуха цепи.

Крутящий момент:

Винт (35 мм) ...................................... 18 - М.

Винт (14 мм, 30 мм, гайка) ........ 9 нм

5. Смажьте моторное кольцо, набейте клапан системы VVT и установите клапан.

Момент затяжки ................................... 7,5 Н · м

6. Установите шкив коленчатого вала по специальному заказу.
Момент затяжки ........................... 130 Н · м

7 Установите крышку привода ГРМ 2

Нанесите на крышку герметик толщиной 2,3 мм, как показано на рисунке. Установите крышку № 2 и заверните два крепежных болта. Момент затяжки ..................................... 8,5 Нм

Детали должны быть собраны в установленные сроки в инструкции по нанесению герметика.В противном случае необходимо удалить и установить герметик.

Не заливать моторное масло в течение 2 часов после установки крышки

8, установить крышку головки блока цилиндров

A) Нанесите герметик толщиной 5 мм на головку блока цилиндров в места, показанные на фото ..

Детали должны быть собраны в сроки, указанные в инструкции по нанесению герметика. В противном случае герметик необходимо удалить и заменить

Не заливать моторное масло в течение 2 часов после установки крышки;

B) Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой, заверните 11 болтов и две гайки,

Момент затяжки:

Болт............... ........... ............. 11 нм

Гайка ....... ..................................... 9 №

9 Установите клапан принудительной вентиляции картера и запорный клапан.

10. Установите масляную крышку с прокладкой.

11 Установите гидравлический насос рулевого управления.

12. Установите демпфер для правильной опоры двигателя

A) Заверните три болта с моментом затяжки .......................... ................ ... .45 N M.

B) Заверните гайку и два болта с моментом затяжки ......... ........... 52нм

C) Установите гайку на нижней стороне вращающегося поворотного кронштейна. кронштейна мотора .... ............................... 52 M.

13 Установите нижнюю защиту двигателя.

14 Установите переднее колесо

15 Залейте моторное масло.

16 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости или масла.

Оценка артикула

Всем привет !!! Хочу поделиться своими приключениями по замене цепи от верного друга.
Купил год назад с пробегом 160 000 км. Сейчас 217000 км. Торговая сеть сильнее. Специально для замены масла (авар около литра на 12000 км))))
я быстро нашел запчасти. Иркутск Паренек Продан за 5 т.р. оригиналы. (Звезда Vvti, звездочка вала градуировки, звезда колена вала, натяжитель, натяжитель, SUKCIntor, нижняя направляющая, цепь). Думаю привезу 5 граблей, чтобы купить оригиналы в таком количестве)))
Прочитал мануалы, посмотрел фото, подождал месяц и заработал.Скажу, что хватило опыта ремонта штатных четырехколесных товарищей (Camry 2000 (правда, нет, моя первая отремонтированная машина в ремонт), TOYOTA HOAH 2000, операции по пересадке масел, ремонт операций направляющих конечностей, TOYOTA Crown 2000 2JZ-Замена ремня ГРМ (а то повеселее), поставил его отлично приручили раз от 25. Vitz Rs 2000 1.5 - чего я только не делал, кроме цепи))). В целом, зная о багаже, я решил, что управлять Vitce будет несложно.На каждого пожарного купил масло, фильтр, антифриз, сальник и гаечный ключ.

Выберите субботу в качестве дня ремонта. И начнем с.

Поднимаем тачки как обычно. Я использую Рохл (Mega Steep Jack). Сразу скажу, вам нужно два слота, потому что нужно толкать двигатель. Или клин, а потом розетки.

Снимите правый. Двигатель вращать по часовой стрелке. Я не делал по учебнику. Люблю импровизировать. Стенд не трогать.
Я решил удалить поддон, так как крышка цепи прикреплена к поддону, и решил, что это будет сложно и аккуратно.Плюс солевое масло (там до ерунды оказалось, просто подумал (это мой недостающий литр, подумал)))) Для этого вывели выхлопную трубу, сняли алюминиевую Кренавину, сняли поддон . Фильм ужасов. Герметик размазан в тон. Фу-фу-фу. Мытье Circher.

Окрашенный. Никакого творчества нет)))
Продолжаем соломинку. Посмотрел на следующее, вроде мешает сборка, 3 винта, не мешает))) в дороге очень важно, купите ВД-40. Это очень помогает. Я выбрал шкивные винтовые колени на 2 дня ниже ряда.Кривый ужас в интернете, как люди руки отрывают, кровь льется в битве с этим винтом))) Больше всего боялся откручивать.
Поэтому заводился не с поддона, а только с болта. Просто забыл))) Так, если помогли ВД-40 или удача, но с первого раза не сдашься. ГОТОК и усиленная головка на 17 на болт, ключ на привод. ААА.

Снимите свечи и износите контакты катушки, чтобы не покупать новые. Зажигание ЧМОКАТ. Я не отказывался от себя. Злой. Я думал ...
Прикрепленная панель удалена. Пытался и готово)))) Урааа, подумал)))
Все. Снимаем клапанную крышку. Гидравлический насос откручиваем, так как узел снимется в сторону. Снимите шкив помпы. Откручиваем ролик. Немедленно купите подшипник. Он есть на каждом пи ...

Снимаем подушку двигателя - правую. 5 болтов вверху, гайка внизу, два болта сбоку и гайка. Откручиваем шпильки. Снимаем клапанную крышку. Я наряжала фильм, каким бы он ни был, наугад.

Снимите болты и гайки с крышки привода ГРМ.Скульптура, отрывающая его от герметика. Удалите палитру. И вы можете увидеть это:

Это должно выглядеть как замена всех частей на все части: метки на звездочках должны быть внимательно рассмотрены, а метка шкива должна иметь значение «0», а не «10» или где-то еще.
Помню как все должно быть. Снимите натяжитель, и сразу же впускной вал повернется на несколько градусов.

Ничего страшного. Все можно улучшить.
Удалить все детали. Ставим новые. Ставим цепочку.И тут у меня проблемы. Были, но не сразу. Я разместил цепочку, соединил желтые звенья цепи с метками на звездочках. Установите натяжитель. Давай отпустим стержень, и я получил:

Он не обращал внимания. Все отложил, прогрел, помыл крышку и поставил. Саморезы закрутились .... и тут я увидел в коробке прикрученную звезду расположения колен ёлки. ... Ляяя, я подумала ...
Ничего страшного. Крышка была снята. Он одел звезду. Нагрел крышку, прикрутил. Прикинул, что шкивы - не на нулевом ходу, а на 10.У меня был когда пробовал вернуть впускное отверстие в исходное положение, включил ключом записи, уже с цепью и отпустил натяжитель. Все было запутано. .... Ла, подумал я. Открутил, снял крышку (естественно все это с протиранием герметика как с крышки, так и с блока.
Пытался все дело подкрутить. Не выходит. Цепь снята. ... Всю ночь думал, как это сделать.
Порядок такой: шкив наглухо в ноль. Шпонку не снимаю. Соединяем желтые метки на нахлестах звездочки вала, потом натягиваем масло насоса на звездочку (эта звездочка вроде крутит насос подачи масла)) чтобы там было ни малейшей оговорки.Затем продлимся до Звезды Выпускного. Желтые метки сходятся, но очень сложно. Мне не нужно быть в покое. Буду беспокоить вас. Я кладу нижнюю направляющую на натяжитель и беру натяжитель за пятку. Я натягиваю цепь на впускной звезде, одновременно поворачивая ключевой распределительный вал, чтобы метка на звездочке смотрела, а желтая метка на цепи была на своем месте, плюс не должно быть никаких провинций между звездами. Даем руку на направляющую натяжителя и спускаемся к штанге. Готовый. В мануале все очень просто.Только вот это сделать, чтобы все сбылось, и никакой пелены не было. А что означало пронис, объяснять не нужно. Вместе легче делать. Я сделал один.

Вот и все. Собираем все обратно. Ничего не забывай.
Остался на одном болте на 12. Все по 10 раз потренировалось. Я не мог найти. Он пролил масло. Фильтр поменяли. Воздуха. Свечи. Охваченный. И ......
я начал вращение пола. Горячий. Красота. Никакого шума. Прокатный. Тянет вообще.Джой поменял антифриз на полную и переправил двигатель и подогреватель.

Сейчас я занимаюсь теннисом, я не боюсь бабочек и думаю, что нахожусь на 2Jz, как раньше. Отмечу, что скорость 130 и выше до замены не набирал. Теперь он очень уверен в себе и намного быстрее, без двигателя Röv. В целом он оживил двигатель. На момент написания отчета опухла 4 дня. Надеюсь, кто-то использовал мой отчет. Не судите строго за большое количество букв))) все хорошо)))

.

Выбери лучшее для КИА Рио Замена цепи ГРМ Киа Рио за

замен

26 февраля 2018

Замена ремня ГРМ Киа Рио - одно из важнейших мероприятий в обслуживании автомобиля. Механизм газораспределения (таймера) представляет собой систему управления и закрытия клапанов в цилиндрах двигателя. Привод GDM передает движущую силу между распределительным валом и коленчатым валом в двигателе автомобиля. В некоторых двигателях вместо ремня используется цепь, что, как правило, повышает их надежность и увеличивает интервал Intsavice.Многие владельцы не знают, какой тип привода установлен на моторах Киа Рио Рио или Ремень. Мы поможем ответить на этот вопрос. На двигателях Rio газораспределительный механизм управляет ремнем. Его ресурс составляет 50-60 тыс. Км пробега или 3 года эксплуатации. Мы рекомендуем вам проверять его состояние каждые 15000 километров, и если вы обнаружите какие-либо видимые повреждения или ослабление напряжения, его следует немедленно отрегулировать или заменить.

Машины третьего поколения б / у цепные. Ремень ГРМ на Kia Rio 1.6 не используется с 2011 года. Это касается и двигателя 1,4 л. Так почему же так важно отслеживать статус этой детали и вовремя менять его? Со временем материал, из которого изготовлен ременной привод, приходит в негодность, а при растяжении на нем появляются трещины. Это могло грозить разрывом. На двигателях 16 doHC Valve, которые устанавливаются на многих современных автомобилях, может возникнуть ситуация, когда поршневой ремень обрывается с клапанами, ведущими к последнему. В результате двигателю требуется дорогостоящий капитальный ремонт.Этого не происходит, нужно держать Рио в тонусе.

Напоминаем, что ремонт двигателя, как и других сложных систем автомобиля, должен осуществляться специалистами в специализированном сервисном центре с использованием специальных приспособлений и оригинальных запчастей (или их качественных заменителей), но при наличии опыта Ремонтируя такие системы и необходимый инструмент, вы сможете выполнить эту работу и самостоятельно.

Kia Rio Замена ремня ГРМ своими руками

Соблюдайте технику безопасности при эксплуатации.Специалисты вместе с ремнем рекомендуют заменить натяжной и поддерживающий ролики. Хотя замена роликов КИА Рио требуется реже, в случае их выхода из строя не придется выполнять сложную процедуру.

    1. Снимите минусовой провод с аккумуляторной батареи
    2. Снимите вспомогательный и приводной ремни
    3. Отсоедините генератор
    4. Снимите шкивы насоса и коленчатого вала
    5. Снимите направляющую пластину ремня
    6. Снимите верхнюю и нижнюю части привод Киа Рио Тим корпус

  1. Установите коленчатый вал так, чтобы метка синхронизации была связана с меткой времени задержки двигателя.
  2. Убедитесь, что метки I и E на оптоволоконных колесах распределительного вала совпадают с меткой на головке блока цилиндров.
    ПРИМЕЧАНИЕ! Не сдвигайте валы после правильной установки маркеров.
  3. Если ремень ГРМ необходимо опустить, отметьте направление, в котором ремень ГРМ был повернут ранее
  4. Снимите натяжной ролик ремня ГРМ
  5. Снимите привод ремня газораспределения

Установка:

  1. Установите натяжитель ремня ГРМ, переместите натяжитель в длинную точку и затяните фиксирующий болт
  2. Совместите ремень ГРМ на валах и шкивах
  3. Ослабьте натяжитель и подайте пружины натяжителя чтобы занять положение, обеспечивающее оптимальное натяжение ремня, затем затяните крепежный болт с моментом 38-51 нм.
  4. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 2 оборота и убедитесь, что все метки по-прежнему совмещены правильно.
  5. Установите остальные компоненты в обратном порядке. Порядок, затяжка болтов крепления со следующими усилиями: шкив коленвала - 12-17 Нм, шкив водяного насоса - 12-17 Нм
  6. Подсоединить минусовой провод АКБ

Замена ремня завершена, не бойтесь последствий его обрыва.Цепь Kia Rio i имеет гораздо больший ресурс, но со временем подвержена растяжению, особенно при агрессивном стиле вождения. Его стоит менять, потому что производитель рекомендует каждые 170 тысяч километров пробега или 12 лет вне зависимости от пробега. Мы рассмотрим эту процедуру в одной из следующих статей.

Эксплуатационная надежность любого автомобиля напрямую зависит от того, в каком состоянии он находится. Автомобиль никогда не уйдет с дороги, если его регулярно осматривать и со временем менять расходные материалы.Некоторые детали автомобиля можно изменить самостоятельно, но для этого необходимо иметь хотя бы первоначальное представление об устройстве. Здесь мы расскажем, как можно поменять привод времени на KIA RIO 1.6.

Устройство газораспределения используется для удаления отработанных газов и ввода в баллоны. Воздушная масса поступает в цилиндры за счет циклического открытия и закрытия клапанной системы. Это возможно благодаря работе валов, связанных с приводом. На одних моделях Киа Рио цепь используется в качестве привода, на других - ремня.Остановимся на этой теме подробнее.

Цепной ресурс.

Очевидно, что цепочка более прочная, так как она сделана из цельного металла и ремешок сделан, пусть даже качественный, но все же резиновый. Металл по определению служит дольше. Напряжение цепной передачи обеспечивается гидравлической машиной. Этот механизм автоматически смазывается маслом, так как он находится внутри системы двигателя. Цепь может эксплуатироваться до 300 000 км, но со временем может растягиваться, поэтому настоятельно рекомендуется провести диагностику не менее 40 000 км.Если между звеньями появляется тесьма, цепь натянута. Это может привести к расходникам от звезды, и тогда не избежать капитального ремонта.

Ремешок изготовлен из резинового сплава и обладает высокой износостойкостью. Ремень больше не встроен в двигатель, а сделан из него. Напряжение ременной передачи присутствует на шестерне, которая защищена пластиковой крышкой. Менять ремень нужно чаще, чем цепь, это нужно делать через 150-170 000 км. Но необходимость в замене может возникнуть гораздо раньше.На это влияет множество факторов, главный из которых - движение с повышенными нагрузками. Если вы используете прицеп, пожалуйста, следите за состоянием ременной передачи, так как при его использовании ремень сильно изношен. Но повышенные нагрузки - не единственный фактор, способствующий преждевременному износу. Большое значение имеет агрессивное вождение. В этом случае он также быстрее подходит. В этом аспекте можно отметить экстремальные погодные условия. В сильный мороз ремень замерзает, а при движении он должен испытывать сильное трение, это тоже сказывается на износе.Наконец, моторное масло может попасть на ремень. Бывает, когда сальник потерял герметичность и начал протекать. В этом случае также необходимо будет произвести замену вместе с ременной передачей. В противном случае моторное масло продолжит увлекаться новым потребителем. Для этого она точно не будет такой короткой, как резина масляного корпуса.

Но какие внешние признаки указывают на то, что ремень уже достаточно изношен и его нужно заменить на новый:

  • внешняя и внутренняя поверхности выглядят явно потрепанными;
  • сторона приподнята и из них выходят отдельные нити;
  • Материал
  • начал оседать;
  • На поверхности видно
  • трещин и вздутий;
  • масляных пятен.

Выше сказано про цепь. Так что его главный плюс в том, что он никогда не ломается. К сожалению, этого нельзя сказать о баре. Если не следить за его состоянием, он может быть сильно связан, в результате чего и возникает. В этом случае машина получит серьезные повреждения, после которых потребуется капитальный ремонт. Судите сами, в результате абразивной ленты клапаны повернутся к поршням и проснутся. Остальные элементы узла также получат урон, поэтому обрыв лучше не приносить. Время от времени необходимо проверять состояние ремня и при необходимости менять его.

Ремень передачи можно заменить самостоятельно. Заставьте каждого автолюбителя следовать инструкциям. Для проведения такого ремонта необходимо подготовить инструменты и новые расходные материалы. Вот что вам может понадобиться:

  • набор ключей гаечных;
  • комплект головок;
  • Отвертки
  • с разными насадками;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • Домкрат
  • ;
  • Ролик
  • FixTur;
  • Динамометрический ключ
  • ;
  • новый привод;
  • комплект сальников;
  • комплект прокладок;
  • новый натяжной ролик (при необходимости).

Обменный процесс

  1. Снимите переднее колесо со стороны двигателя;
  2. Ослабление и снятие удлиненных планок навесных агрегатов;
  3. Снять картер сцепления. Для этого вам потребуется открутить несколько шурупов.
  4. Соединяем метки. Для этого нужно перемотать коленвал на 2 оборота вправо.
  5. Отремонтировать коленчатый вал, чтобы он не проворачивался. Для этого можно использовать специальную ручку, а можно сделать обычную отвертку.Он вставляется между картером и зубьями. Ослаблен зажимной болт круглого колеса.
  6. Теперь снимите шкив.
  7. Снимите дистанционную шайбу, чтобы открыть звезду коленчатого вала.
  8. Снимите насос.
  9. Выставляем несколько винтов, снимаем нижний кожух.
  10. Проверить комбинацию тегов. Этикетка на шестерне вала шпинделя должна совпадать с этикеткой на GBC.
  11. Присоедините натяжитель к натяжителю перед ослаблением крепежа.
  12. Снять ременной привод.Если он не снимается, чтобы не заменять его, следует нанести ярлыки, указывающие направление его движения.

13. Перед установкой нового потребителя убедитесь, что метка в последовательности распределительных валов совпадает с меткой на GBC.
14. Начинаем тянуть передачу стоит шестерню распредвала и потом влево.
15. Придаем натяжителю автоматику ослаблением винта крепления.
16. Затяните все болты и проверьте натяжение ремня передачи.Он должен быть оптимальным - без провисания и волочения.
17. Еще раз проверяем все бирки и начинаем сбор механизма в обратном порядке.

После завершения процедуры замены ременной передачи проверьте работу двигателя. Вытащите и послушайте, как это работает. Если будет посторонний шум, им всем придется повторить это снова.

Обмен видео

Сложность

Pm / Wharf.

3 - 6 ч

Инструментов:

  • М-образный ключ, класс мм
  • М-образный ключ класса 17 мм
  • Гаечный ключ на 19 мм форма лицензии
  • Ключ динамометрический
  • Отвертка с шлицевой головкой
  • Инструмент для снятия шкива коленчатого вала
  • Гороток под торцевую насадку
  • Сопло на ручке 10 мм
  • Сопло на ручке 14 мм
  • Насадка на ручку 17 мм
  • Сопло на ручке 19 мм
  • добавочный номер
  • Штифт

Детали и расходные материалы:

  • Перчатки тканевые
  • Замазка
  • Масло моторное
  • Охлаждающая жидкость
  • ТАРА для слива моторного масла
  • Тара для слива охлаждающей жидкости
  • Надежная опора
  • Прокладка из дерева / резины
  • Цепь успокаивающая Hyundai / Kia 244312B000

90 230

  • Hyundai / Kia 244202B000 Направляющая приводной цепи

Примечания:

Цепь ГРМ Киа Рио 3 - довольно надежная деталь, гораздо более надежный ремень, но все же ресурс ее не насаждается.Срок смены цепи не регламентирован, но рекомендуется проверять натяжение после 70-90 тыс. Км пробега. В целом цепочка должна работать в районе 150-200к. Км.

Признаки неисправности цепи: Засорение или опасность при работающем двигателе, неустойчивом двигателе. В этой статье мы расскажем о том, как делается синхронизация цепи ГРМ на Киа Рио.

1. Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Выкрутите ключ на «10» и снимите пластиковую крышку двигателя.

3. Снимите болты и снимите крышку головки блока цилиндров двигателя.

4. Снимите с автомобиля защиту картера двигателя и правое крыло двигателя.

90 280

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение часов CMT.

6. Слейте моторное масло из картера двигателя.

7. Установите надежную моторную подарочную опору через деревянную или резиновую прокладку.

8. Снимите крепежные болты и опорные гайки с помощью соответствующей обработки жидкого навоза и снимите его с двигателя автомобиля.

9. Снимите приводной ремень вспомогательных агрегатов.

10. Выверните болт гидравлического насоса руля направления.

11. Отвести в сторону помпу Гур Киа Рио 3.

12. Выверните и снимите болт крепления натяжителя вспомогательного привода (этот болт имеет обратную связь). Снимите натяжитель ремня вспомогательного привода.

13. Выкрутите 4 болта, которыми нижний кронштейн крепится с помощью ремня силового агрегата к двигателю, и снимите кронштейн.

14. Выверните болт крепления натяжного ролика вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

15. Удалить рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

16. Снимите и снимите четыре стопорных болта шкива насоса охлаждающей жидкости, удерживая шкив насоса от вращения. Снимите шкив гидравлического насоса.

17. Выверните пять болтов, которыми насос охлаждающей жидкости крепится к блоку цилиндров двигателя, и снимите насос.

18. Снять уплотнительную прокладку насоса смешанной жидкости и замка цилиндра двигателя.

Примечание:

Герметик для прокладок жидкостного насоса и блока цилиндров необходимо заменять при каждом снятии насоса с автомобиля.

19. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальными приспособлениями, отверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала двигателя.

90 380

Примечание:

Если инструмента для удержания шкива нет, то перед тем, как поворачивать болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, включите пятую передачу в КПП и попросите помощника нажать на педаль тормоза.

20. Нажмите на блок жгута проводов, а затем отсоедините блок жгута проводов от электрического разъема генератора.

21. Снимите держатель жгута проводов с генератора жгута проводов.

22. Переверните крышку, которая защищает выход генератора переменного тока. Снимите и снимите гайку крепления конца шнура питания генератора, затем отсоедините шнур от генератора.

23. Снимите и снимите нижний болт крепления генератора.

24. Снимите и снимите верхний болт крепления генератора к кронштейну.

25. Снимите генератор переменного тока с автомобиля.

26. Выкрутите 2 болта (красных) крепления кронштейна генератора и снимите кронштейн.

27. Выверните и снимите четырнадцать болтов крепления защитной крышки приводной цепи газораспределения и снимите крышку.

28. С помощью специального приспособления или отвертки надавите на приводную цепь натяжителя газораспределительного механизма, а затем закрепите штифт штифтом.

29. Снимите и снимите два болта крепления натяжителя цепи привода газораспределения.

30. Снимите натяжитель цепи привода газораспределения.

31. Слегка вставьте распределительный вал распределительного клапана по часовой стрелке и снимите цепь с газовой шестерни и шестерни коленчатого вала.

32. Установите цепь в обратном порядке через метки на шестерне распределительного вала и на цепях (окрашенные тросы) после одновременной установки вала вала.

33. Установите натяжитель цепи привода дроссельной заслонки, затем извлеките штифт из отверстия в нем.

34. Очистка поверхностей сопряжения натяжителя цепи привода газораспределительного механизма и блока цилиндров двигателя от старого герметика.

35. Нанесите герметик толщиной 3-5 мм на нижнюю поверхность блока цилиндров двигателя, затем установите крышку.

Примечание:

Затяните и равномерно затяните болты в несколько этапов:

  • Минутный момент затяжки винтов 9,8-11,8 Нм.
  • Поворотные винты двенадцать миллиметров 18,6–23,5 нм.

36. Проверьте метки на шестернях распределительного устройства и на приводной цепи газораспределительного механизма, а затем проверьте положение коленчатого вала двигателя, штифт которого должен находиться вверху.

37. Установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание:

Каждый раз при снятии крышки привода газораспределения заменяйте сальник коленчатого вала .

38. Залейте моторное масло.

Товара не существует:

  • Фотография инструмента
  • Фото Детали и расходные материалы
  • .
  • Качество фото исправлено
  • Ремонтные работы

Теперь я тоже умный от имени других людей, как и многие здесь!

Какие запчасти оригинальные?

Заводы по всему миру, производящие определенные части для автомобилей. Некоторые из них имеют достаточно качественную продукцию и получают заказы от автомобильных компаний.Допустим, «Volkswagen-Audi AG» заказала с завода десять тысяч амортизаторов. Из них семь тысяч будут установлены на автомобили. Остальные три тысячи предназначены для «послепродажного обслуживания», т.е. Чинить. Они будут упакованы в коробки со значком VW и не будут продаваться со складов региональных дилеров Volkswagen. Такие запчасти называются оригинальными. Но на этом рассказе она не выпрямляется. Багажный завод, выполняя заказ, продолжает выпуск этих амортизаторов и производит две тысячи.Они складывают их в коробки с надписью «Boge» и продают оптовикам. Качество при этом, конечно, такое же, а цена меньше в 1,5 - 2 раза. Помимо заводов BOGE, они производятся на сайте SACHS, которые входят в ту же производственную группу. Кроме того, завод BILSTEIN также закупает документацию у Volkswagen и начинает выпускать качественные амортизаторы, ресурс которых, например, выше, чем у BOGE, а значит, и у оригинала. Правда, недавно автопроизводители лицензировали производство конкурирующих амортизаторов всего через несколько лет после продажи оригинала, но в последние годы наблюдается тенденция «молчаливо соглашаться» на параллельную продажу nieoriguff.К тому же и какой-то завод, назовем ее Gunsh, не покупая никакой документации и лицензий, начинает выпускать такие же амортизаторы. Все эти амортизаторы не являются подлинными, т.е. продаются Производителями Производителями.

Правда ли, что оригинал лучше?

Ответ следует из предыдущего - неоригинальный товар может быть лучше оригинала (BILSTEIN), полностью идентичен (BOGE), такого же качества (SACHS) или хуже (Guresh). При этом, как правило, все они имеют цену ниже оригинала.Оригинальный при этом - тот, который заводом установил на сборочном конвейере.

Gates Corp. (Бельгия)

Gates Corporation поставляет комплектующие не только для крупных концернов и машиностроительных предприятий, но и для рынка послепродажного обслуживания. Благодаря тесному сотрудничеству с этими предприятиями Gateways сохраняет лидерство в области технологий проектирования и производства. Каждое изделие отличается долговечностью и неизменными характеристиками. В мировой автомобильной индустрии бренд Bramy стал синонимом высококачественных продуктов и услуг, которые определяют текущие задачи и имеют большую практическую ценность.Трудно найти в мире компанию по производству расходных материалов, которая не использовала бы продукцию Brama Corporation. Системы воротных ремней производятся OEM-заказами для многих производителей по всему миру, что позволяет Gates Corporation предлагать аналоги заводских компонентов для послепродажного обслуживания.

.Катализатор

A3M от Nissan Almery Tino

Катализаторы A3M используются в автомобилях Nissan.

Это коллекторные модели с пятью выпускными отверстиями, расположенными поперек обсадной трубы. Деталь, снабженная вставкой, короткая и широкая по отношению к длине (23 см) и содержит поперечные полосы. Выпускная часть четко отделена от остального. Патрон весит 1,14 кг.

Чтобы продать этот катализатор, свяжитесь с в любом пункте приема .

Каталитический нейтрализатор A3M от Nissan Almery Tino

Модель устанавливалась в выхлопных системах Nissan Almery Tino 2.2 DCI и TD в 2000-2005 гг.

Nissan Almera или иначе Nissan Pulsar - известный легковой автомобиль C-сегмента, выпускаемый японской компанией Nissan с 1978 года. Автомобиль пятиместный - с передним или полным приводом. В Европе Pulsar был заменен в 2004 году Nissan Tiida.

Более производительная и в то же время более богатая комплектация версия, чем стандартный Pulsar - это Nissan Langley .Некоторые поколения Pulsar с кузовом седан также назывались и называются до сих пор Nissan Bluebird Sylphy , Nissan Liberta Villa , Nissan Almera Classic или Samsung SM! . Pulsar также носил названия Nissan Sentra или Nissan Sunny на разных рынках, которые в большинстве стран являются совершенно разными моделями (например, серия B вместо серии N).

Nissan Almera Tino, источник: интернет

Pulsar шестого поколения ( N16 ), от которого произошла описанная модель катализатора, все еще назывался Almera в Европе.Существуют 3- и 5-дверные варианты хэтчбека, четырехдверный седан и пятиместный вариант минивэна под названием Almera Tino.

Производство этого автомобиля проходило в Испании и длилось с 2000 по 2006 год. В салоне Almery Tino могут разместиться пять человек в пяти отдельных креслах. Объем багажного отделения составляет от 440 до 2000 литров в зависимости от конфигурации сидений второго ряда.

Доступны следующие бензиновые двигатели:

* 1,5 16 В (90 л.с.),

* 1,8 16 В (114 км - 116 км после 2003 г.) и

* 2.0 16V (136 л.с.),

а также дизелей:

* 2.2 16V Di и dCi (114 и 136 л.с.)

* 1.5, 1.8 двигатели и более слабая 2.2 версия с дизельным двигателем

Все комплектуются 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Версия 1.8 может быть дополнительно оснащена 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, в то время как бензиновый двигатель 2.0 продавался только с бесступенчатой ​​автоматической коробкой передач CVT.

Tino конкурировал с такими автомобилями, как Citroen Xsara Picasso, Renault Scenic и Opel Zafira.

Auto официально не «получил» преемника, однако можно с уверенностью сказать, что следующей моделью, выполняющей аналогичные функции, станет Nissan Note, правда, меньшего размера.

Nissan Almera Tino, источник: интернет

В 2003 году было принято решение о рестайлинге N16. Изменения включали передние и задние фары, удаление планки, модификацию приборной панели, центральной консоли и часов, а также изменения в диапазоне двигателей.

В 2003 году 1,5-литровый двигатель был модернизирован до 98 л.с., а 1,8-литровый - 116 л.с.В то же время к дизельному двигателю была добавлена ​​система Common Rail, и к линейке двигателей были добавлены еще два варианта: 1,5-литровый Renault 82 л.с., 2,2 л 112 л.с. и еще один 2,2 л 136 л.с. турбокомпрессор с изменяемой геометрией с промежуточным охладителем и 6-ступенчатой ​​коробкой передач.

Almera Tino - продуманный семейный автомобиль, но с двигателем 1,8 может неприятно удивить.116 л.с.) оказывается не только слишком слабым, но и относится к драйверам повышенного риска.

Наиболее частые проблемы здесь с датчиком положения коленчатого вала, растяжением цепи привода ГРМ и чрезмерным сжиганием масла.

Хотя замена упомянутого датчика стоит не слишком дорого, использование новой цепи, натяжителя и направляющих потребует больших денег. В случае замены необходимо учитывать расходы в размере 500-700 злотых.Если решиться на оригинал - около 1200 злотых.

Но самые большие расходы впереди нас ждут в случае капремонта двигателя из-за чрезмерного сгорания масла (даже 0,6-0,8 л на 1000-2000 км). Это связано с неисправными поршневыми кольцами. Большинство водителей предпочитают доливать масло вместо ремонта. Однако здесь важна регулярность и постоянный контроль уровня масла.

Nissan Almera Tino, источник: Интернет

Емкость системы смазки в блоке 1.8 очень мал (всего 2,7 л) и пренебрежение действием может привести к заклиниванию двигателя (такие случаи мы знаем!).

Поэтому рекомендуется выбирать более мощные агрегаты - например, 2,0 на бензине или 2,2 с турбонаддувом.

Помимо тщательной проверки привода Almery Tino, необходимо также проверить корпус и шасси на предмет коррозии.

Нет никаких сомнений в том, что Almera Tino - это автомобиль с типично семейным характером. Салон просторный, практичный (сзади три сиденья, которые можно сдвигать и снимать) и продуманный (много мест для хранения вещей).Багажник тоже довольно большой (объем 440/1950 л). Будьте осторожны с покупкой версии 1.8, остальное стоит рекомендовать.

.

Сколько заменить ГРМ? Стоимость, последствия обрыва ремня или цепи

Автовладельцы часто задаются вопросом «сколько раз нужно менять ГРМ?». Однозначного ответа нет - как для распредвала с ременным приводом, так и для распределительного вала с цепным приводом.

Привод ГРМ может быть реализован несколькими способами - с зубчатыми колесами, ремнем, цепью и решениями, сочетающими вышеупомянутые решения (например, ремень приводит в движение один вал, а другой приводится от него с помощью короткой цепи).Цепной привод ГРМ, известный с незапамятных времен, и ремни, которые совершенствовались более 40 лет, все еще не идеальны и не вечны, на что рассчитывают многие водители.

Полоса, которая выглядит как кусок резины, усилена полиамидным шнуром и стекловолокном, а зубцы покрыты слоем, снижающим трение. Прочность на разрыв настолько велика, что на нее можно легко повесить машину.

Есть признаки того, что лучшие времена позади цепного привода ГРМ. Используемые в настоящее время тонкие цепи (более легкие и более дешевые в производстве) часто подлежат замене после 100-200 тысяч.км. Поломки случаются редко, но водитель, который откладывает замену шумного привода ГРМ, сталкивается с более высокими расходами - растянутая цепь обычно повреждает направляющие или шестерни.

Компоненты ремня ГРМ

  • Ремень ГРМ
  • Натяжной ролик
  • Натяжной
  • Водяной насос
  • Натяжитель ремня

Компоненты цепи привода ГРМ

  • Цепь
  • Шкив распределительного вала
  • 900 Шкив нижнего привода ГРМ
  • и направляющие штанги
  • Гидравлический натяжитель
Визуальная оценка степени износа ремня ГРМ никогда не бывает 100%.надежный. Привод ГРМ нормально отключается без предупреждения.

Использование современных технологий и оптимизированная конструкция привода ГРМ, напротив, увеличили срок службы ремней. Хорошим примером является Ford с двигателями 1.0 EcoBoost, ремень которых смазан маслом. Производитель рекомендует заменять ремень ГРМ в двигателе 1.0 EcoBoost каждые 240 тысяч. километров или 10 лет. Аналогичные рекомендации Volkswagen и в случае с двигателем 1.0 MPI - срок службы ремня, работающего в нем, концерн определил более 200 тысяч.км, рекомендуя только предварительную проверку его состояния. Однако пока это исключения из правил. Срок службы большинства ремней ГРМ составляет не более 120 000. км, а в некоторых моделях их стоит менять каждые 50 тысяч. км. Также есть время - материал, из которого изготовлен ремешок, стареет, поэтому его нужно менять каждые 5-7 лет. Рекомендации производителя должны быть основным фактором, определяющим интервалы между заменами ремня ГРМ. Вы можете найти их в сервисных книжках или каталогах производителей ремней.

Интервалы между сменами ГРМ - каталог Gates (таблица)

Второй фактор - это рекомендации опытных механиков, прекрасно знающих, в каких двигателях стоит заменить ремни раньше, чем рекомендовано производителем (например, Alfa Romeo на Twin Spark единицы). Также стоит вопрос качества деталей - с оригинальным ремнем можно смело подходить к рекомендациям производителя, при дешевой замене лучше не пробовать.

Из-за старения резины ремень следует заменять после указанного пробега или 7 лет.

Практически все современные двигатели - коллизионные. Поршни буквально на миллиметры проходят клапаны, а при обрыве ремня сталкиваются. Наилучший сценарий - изгиб клапанов, наихудший - повреждение головки, а наихудший - пробивка отверстия в поршне сломанным в результате удара клапаном. Для старых двигателей ремонт обычно невыгоден - б / у двигатель будет дешевле. Если его цена превышает 3000 злотых, можно подумать о ремонте двигателя.«Программа-минимум» включает новые клапаны и толкатели (800 злотых), регенерацию головки (400 злотых), новые болты и прокладки (400 злотых), полный привод ГРМ (600 злотых) и рабочую силу (800 злотых).

Поломка привода ГРМ из-за дефекта материала случается редко. Обычно это результат игнорирования рекомендаций производителя или других проблем с двигателем. Трещина ремня может привести к заклиниванию подшипника одного из направляющих роликов или водяного насоса (типичные решения для многих европейских автомобилей). В некоторых моделях, напримерVolvo, разрыв ГРМ может произойти из-за вкручивания в обрыв клиноременной системы. Если в вашем автомобиле повреждены кожухи ремня, известковый налет также может стать проблемой, если он застрял между колесами и ремнем.

ГРМ стоит заменить в сборе с роликами и помпой. Экономить невыгодно. Водители часто пытаются снизить стоимость замены ремня, отказавшись от установки других компонентов. Это очень недальновидно. Эти клиенты обычно быстро возвращаются на сайт. В лучшем случае из-за негерметичного насоса, хуже при капитальном ремонте двигателя после обрыва ремня.

Простая замена ремня не окупается - стоимость роликов и даже водяного насоса невысока по сравнению с рабочей силой. Если производитель рекомендует установить новый шкив. При поиске запчастей избегайте «сделок», которые могут оказаться поддельными запчастями или предметами низкого качества. Также не стоит сочетать хороший ремень с дешевыми роликами. Фирменные тайминги включают Bosch, Contitech, Gates, Febi, HEPU, INA, Ruville, SKF и SWAG. Конечно, ничто не препятствует тому, чтобы элементы в одном наборе поступали от разных компаний.Стоимость замены привода ГРМ зависит от стоимости покупки компонентов и сложности процедуры, часто возникающей из-за ограниченного доступа к шестерне ГРМ. В лучшем случае операция составляет несколько сотен злотых, в худшем - двигатели 3.0 V6 TDI группы Volkswagen или двухлитровые дизельные двигатели BMW с синхронизацией на стороне сцепления, вам придется оставить несколько тысяч злотых на сайт.

Почему изнашивается привод ГРМ?

Компоненты привода ГРМ изнашиваются быстрее, чем другие компоненты трансмиссии.В отличие от них они не движутся в строго определенном направлении. Ремень или цепь совершают сложное движение, при котором они попеременно сгибаются с большой силой. Неумелая попытка завести автомобиль «прайд» может привести к преждевременному распаду. При необходимости попробуйте запустить двигатель на высокой передаче с плавным и медленным отпусканием сцепления.

Цепь ГРМ, в отличие от велосипедов, обычно двухрядная. Цепи различаются по конструкции (стержневые или роликовые), но всегда изготавливаются из металла.
Как продлить срок службы цепи привода ГРМ?

Даже при очень щадящем использовании рекомендации производителя относительно периодичности замены ремня ГРМ не должны быть продолжительными. Однако срок службы цепи можно продлить. По конструкции он должен выдерживать не менее 200-250 тысяч. км, но в более новых автомобилях (например, Citroen и Peugeot с двигателями 1.6 THP, BMW с дизелем 2.0 N47, Mazdach с 2.3 DISI, автомобили группы VAG с 1.2, 1.4 или 2.0 TSI) часто подлежат замене после 60-100 тысяч.км. Чтобы снизить скорость износа шестерни ГРМ, используйте масло рекомендованных параметров и никогда не заменяйте синтетическое на минеральное. Также не рекомендуется использовать более 15 тысяч. км интервалов замены масла - натяжение цепи зависит от качества и давления масла, что крайне важно в первые секунды после запуска холодного двигателя. Сразу после его запуска стоит внимательно прислушаться к работе двигателя. Металлический шум или стук могут сигнализировать о начале конца привода ГРМ.Каждые 100 000 км, состояние цепи стоит проверить. Замену цепи имеет смысл делать вместе с колесами и натяжителями. В случае моделей с неисправными зубчатыми передачами вы можете узнать (например, на авторизованной станции техобслуживания), не подлежит ли данный автомобиль сервисному обслуживанию. Часто они связаны с заменой плохо спроектированного натяжителя.

Ремень или цепь ГРМ?

Некоторые люди, ищущие подержанный автомобиль, придают большое значение способу привода ГРМ. Это правильно? Прежде всего, стоит знать, что момента невнимательности достаточно, чтобы попасть в ловушку.Двигатели с одинаковым обозначением - например, 1.2 TSI могут иметь как цепь, так и ремень. Для 2.0 TSI сначала был ремень, затем цепь и теперь снова ремень. Opel тоже много «перепутал» с дизайном двигателей. И ремешок, и цепочка - не вечные элементы. Подобно шинам или тормозам, они являются типичными быстроизнашивающимися деталями, и вы должны быть готовы к их периодической замене, которая все равно несравнимо дешевле, чем ремонт двигателя после нарушения газораспределения.

.

Почему не запускается классика. Nissan Almera Classic Start

- цена: + 0 руб.

Постепенно многим, думаю будет полезно ...
И так причины, по которым наш прекрасный Ваз может не заводиться:

Бензин

не идет.

умерла батарея.
терминальное реле.
Завожу машину зубочистками.
в свечах нет искры, они залиты, их нет. Распределительный вал
не указан на этикетке.
клиновой мотор.
тупо без бензина.
мороз -26.
Ключ зажигания сломан.
плохой, окисленный контакт на выводах аккумулятора.
компрессия в горшках отсутствует или настолько сильна, что стартер не может перемотать валы.

Искра, позаботился о появлении искры ... Проверка искры ... Первые шаги?

После возникновения искры важно, чтобы зажигание произошло, а фазы газораспределения были отмечены на этикетках. Если все в норме и не заводится, но масло, есть вариант, что бензин не работает, если он приходит, вероятно, это связано с переселением смеси, отрегулировать карбид и работать так, стремиться к полу до тех пор, пока он не появится. останавливается, смажьте и медленно отпустите его.К тому же может быть причина в другом ... бывает, что воздух плохой из-за картерных газов и смесь не воспламеняется, снимите шланг сапуна. Но это то трындец ... ремонт двигателя, компрессия до мерки итд (про сапун)
скорее всего карбид, но не факт

создание
это дроссель в карбюраторе.
батарея умерла.
терминальное реле.
как лечить?

Кривая пуска увеличивается.

бензин

не идет. Существо
- это дроссель в карбюраторе.
батарея умерла.
терминальное реле.
как лечить?

руки ... Лечение
откат меняет.
Зарядка аккумулятора IL путем замены полностью
на Carbe, чтобы отрегулировать дроссельную заслонку так, чтобы зазор в открытом состоянии был не более 0,8 мм или в закрытой половине
бензин не поступал, потому что либо насос не качает, либо Воздуховод имеет рейтинг

Проще, проще ... без искр ...
во первых, кто может грамотно это описать... Проверяем искру: как, за что - за что? (Катушка -> Дравер -> свеча) ..

на сортах можно проверить искру (насколько я помню), а в долотах это невозможно - Камутенер лето

может только эта классика остыла и пора посадить?)) А может ручку сжать и попробовать запустить с сообщения? Попробуйте, а если не получится, то сядьте в троллейбус и закурите ...))

Проще, проще ... без искр ...
первый, кто грамотно опишет... Проверяем искру: как, за что - за что? (Катушка -> Дравер -> свеча) ..
перерезать провод, проследить к крышке GBC и прижать любую резьбу отвертки закрывает головку блока, ткни соприкасается с проводом и пусть при этом повернет точка (в смысле машина пытается завести)

провод через отвертку касается крышки GBC, и искра, которую вы видите осторожно, болит ...

Trzever karochs может хотеть пить, проще заменить ... Есть спиральное сцепление. Свечи не залиты?

В группе может быть контактная группа, стоит 30 руб, а резина 1000 руб горит, либо не запускается, либо запускается, но бездействия нет.Может кондер загорится, если он будет просто рывками со страшной силой, или глохнет только ....

так что Kander I Hz Kavo знает ОШО к сожалению с авто от 10-15 лет и есть родной
есть, но группа контактов есть ...
мой совет лучше поставить электронное зажигание и зимой в 10 раз лучше заводить и тянуть, а постоянная регулировка и замена этих камер отпадет

ну грамотно. В катушке зажигания, точнее на ее высоковольтной обмотке, развивается очень приличное напряжение, десятки тысяч вольт.Но мы имеем в виду, что мощность там мало развита, так что:
1. Здоровый человек (не страдающий сердечными заболеваниями) Эти тысячи не убьют, мы просто пострадаем.
2. На всем пути прохождения этого высокого напряжения должна быть идеальная изоляция, в противном случае будет выделяться очень мало энергии, и процесс воспламенения не произойдет. Поэтому важно, чтобы на воспламенителе (Тимбл) и на кончике свечи не было трещин, «следов» (то есть, если в корпус вставлен разряд, по этому пути будет проходить углеродный след и дальнейший ток, такие пути исключаются, но не всегда) ко всем Высоковольтные провода были целочисленными, с дерзкой изоляцией, а трамблер был сухим и чистым, особенно внутри, так как резиновые наконечники написаны снаружи кожуха, герметизирующего стыки.Это еще одна проблема.
3. Электричество должно «пробивать» просвет свечей, зажигать смесь и расходовать энергию. Если энергия не расходуется, она присоединяется ко всей цепи высокого напряжения. Если на простом контакте с системами зажигания все же сложно что-либо сломать, за практическим отсутствием чего можно сломать, то на системах зажигания с электронным переключателем (передние ваз и все автомобили с инжектором, любого производства) проверьте наличие искры простым методом.Очень хороший шанс почувствовать запах электроники. В принципе, проверьте там искру, но только хорошей свечой, юбка которой надежно прижата к массе, а высоковольтный провод надежно прикреплен к наконечнику свечи.
Что касается простой системы зажигания (Classic), вы можете просто проверить все провода искры высокого напряжения, подведя их в пределах полуметра к земле и повернув стартер. Искра должна быть достаточно мощной и «густой». Если он очень слабый или совсем отсутствует, сначала проверьте наличие искры на центральном проводе.Если он есть, но свечей нет и лезем под колпак времени. Это виноват либо бегунок, либо сама крышка. Внимательно осмотрите на предмет повреждений. Если искра очень слабая, велика вероятность выхода из строя конденсатора (зафиксированного стороной боя) или проводки. Не исключен выход из строя и катушки. Если искр вообще отсутствует или она периодически исчезает, вероятно, контакт выключателя вероятен (имеется в виду бесконтактные датчики, основанные на датчиках на эффекте Холла), как убедиться в наличии дефектов контакта: во-первых Визуально убедитесь, что идет процесс закрытия и открытия.Обращайтесь, 4 раза по маркетингу. Обычно свечение видно и с помощью 5-ваттной лампочки с проводами можно их проверить. Сам по себе горит контакт и разрывается зазор и нагревается шнурок. Если контакты старые, их легче поменять, новые иногда можно почистить, но добиться хорошего эффекта можно только после последующей полировки и подгонки монтажной поверхности, поэтому заменить проще. От чистки кожи или немного супфила. Лукрата тоже должна быть определенная сумма.Он регулируется. Нестабильная искра возникает, если размер зазора идет пешком, причина - повреждение втулки в бою (вал имеет осевой зазор, обычно ощущаемый пальцами при раскачивании) или изношенный подшипник в контактной группе. В основном это лечится.

У меня такая проблема: Есть ВАЗ-21011 (сама не проблема))) утром иногда интеллект заводится, но когда двигатель хорошо прогрет после поездки на нить, если двигатель тонет, то попробуйте еще раз, двигатель не заводится снова! Есть контакт со свечами, новые свечи, думал бегунок под крышкой traver patcher, купил новую, поменял но все же, но с толкателем на второй заводится без проблем! Помогите решить эту проблему сделав запуск и как можно более штатный!))

Всем привет! У меня такая проблема: Не заводится карбюратор Ваз 2107! К тому же он появлялся раньше в любую погоду и при любой температуре (даже при -20 Цельсия).Что предшествовало: да ничего! Утром как всегда поехал к машине, завелась - никакого эффекта! Думаю, все в порядке, нет времени, а потом разберусь. На следующий день ничего не изменилось. Что может быть причиной? Спасибо тебе за все!!

УСКОРЕНИЕ! Скорее всего зажигания нет, посмотрите свечи. Проверить бак, поплавковую камеру, есть ли уровень? Но скорее всего искра просто пропала и надо смотреть!

Поплавковая камера проверена, уровень топлива в норме! Куда еще копать?

Есть одна простая истина: из баллонов попадает топливо, которое в округе тоже легко воспламеняется.С этой теорией, и она стоит того, чтобы расслабиться. То есть если двигатель не запускается, значит, разрядился аккумулятор, что очень вероятно, или что-то со свечами (возможно, они залились топливом).

Ваз 2107

Карбюратор не заводится: Что делать?


Я сталкивался с этой проблемой, когда был еще новичком. Я думаю, что помню ужасную растерянность, не понимая, что и как это делать. Ничего страшного в том, что двигатель не запускается, по сути, нет.Конечно, бывают разные случаи, но чаще всего все просто.

  1. Снимите одну свечу зажигания. Пожалуйста, внимательно проверьте это. Свеча зажигания не должна быть в нагаре.
  2. Ставим на покос и прислоняем к «Масса», например, к головке двигателя.
  3. Помогите, пожалуйста: Один меняет стартер, другой смотрит на свечу и пытается увидеть искру. В идеале будет ясно, напористо

Если искры нет, протянуть центральный высоковольтный кабель с переходником и присоединить к головке блока цилиндров.Крутой стартер - смотрите, есть искра или нет? Если есть, значит, проблема в завале. При отсутствии искры стоит грешить на катушку зажигания. Одновременно проверьте напряжение на контакте «К». Когда все нормально и винить нечего, остается правое зажигание.

Но перед тем, как приступить к этим работам, желательно измерить уровень компрессии в цилиндрах. Напомню, что для хорошего витого двигателя Ваз 2107 компрессия должна быть 12 атмосфер.В крайнем случае 11 атмосфер. Если у вас есть другие индикаторы - следите за этой проблемой и проблема должна исчезнуть.

Как выставить зажигание?

Ничего не помогает, выявить зажигание. Процедура непростая, но стоит ему один раз сделать это, так что в следующий раз это не составит труда. То, что должно быть сделано? Порядок работы:

  • Изначально отображаются метки зажигания
  • Установите зазор на контакты там, где они находятся
  • Открутите крепление распределителя после снятия

Снимите крышку Traver, и правильно установленные метки «Runner» должны быть повернуты внешним контактом к выходу первого провода распределителя.Проверить положение защелки распределителя, она должна располагаться параллельно оси мотора. Подключите вольтметр, включите зажигание. Затем поверните колесную ходовую часть до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Осталось крутить рупер, пока не засветится лампа. Это все! Удачи!

Бензин

не едет. Существо
- это дроссель в карбюраторе.
батарея умерла.
терминальное реле.
как лечить?

рук. вылечить
откатом изменений.
Зарядка аккумулятора ИЖ, замена, если полностью
на Карбе, чтобы отрегулировать дроссельную заслонку так, чтобы зазор в открытом состоянии был не более 0,8 мм или в закрытой половине
бензин не поступал, потому что либо насос не качает, либо воздуховод рейтинг

Проще, проще.Искры нет.
первое, что можно грамотно описать. Проверяем искру: как что? (Катушка -> Дравер -> свеча) ..
перерезать провод, проследить к крышке GBC и прижать любую резьбу отвертки закрывает головку блока, ткни соприкасается с проводом и пусть при этом повернет точка (в смысле машина пытается завести)

провод через отвертку касается крышки GBC, и искра, которую вы видите, осторожно болит.

кароча трзевер может пожелать, проще заменить. Может понадобится катушка.Свечи не залиты?

Следует сказать о причинах, по которым не заводится Ваз: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

Вообще говоря, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. Это означает, что баллон должен течь в баллон и должен гореть. Это простая истина, от которой нужно отказаться. Кроме того, есть еще два направления - это инжекторный и карбюраторный двигатель.Мы на них.

Ваз 2107 Гарбюратор.

    Проверяем топливный насос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто нет. Итак, если вы встряхнете насос вручную, фильтр должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, вам следует искать причину в воздушных седлах в топливопроводе. Это редко, но все же случается.

Если у двигателя Ваз 2107 не заводится, а клапан топливопровода, необходимо проверить сам бензонасос.Для проверки снимите впускное сопло для запуска. Топливо из насоса не должно течь. Если это произошло, неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить. Если топливо заедает, нужно пальцем подсоединить впускной патрубок, после чего 5-6 раз провернуть насос. После таких действий создайте в насосе разрежение. Его не следует сливать даже через минуту.

  • При работающем топливном насосе и поступлении топлива в карбюратор имеет смысл сделать следующее. Снимите крышку воздушного фильтра, затем попросите помощника во впускном коллекторе посмотреть.Затем крутим стартер и нажимаем педаль газа. Наряду с такими действиями в коллектор необходимо заливать топливо. Если нет, то нужно промыть карбюратор.
  • Необходимо понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай выхода из строя сугубо индивидуален, поэтому решений проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    А теперь разберемся, почему не заводится двигатель ВАЗ Type Carboretor, если с топливной системой все нормально и свечи "переливаются".В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

      Первое, что нужно сделать, это проверить свечи зажигания. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в nightlord, опираемся на «Мессу», желательно с моторной головки. Далее попросим помощника посмотреть и перевернуть стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, свечу следует заменить.

    Также, если нет искр, нужно посмотреть на кабель, который прикручен к дверному звонку.Это должно быть надежно благо, контакт не должен быть обжарен. В идеале стоит присмотреться к отдельному кабелю двигателя. Желательно сечение не менее 12-15.

    Если искры не правильные, вытащите центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно возьмите его с осколком и воткните головку блока с зазором около полумиллиона, может он и немного больше. Затем переворачиваем стартер на искры. Если так, то ошибка в руинах. Мы вернемся в это время.

    При отсутствии искр нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него навинчены 2 провода. «Если нет напряжений, то либо в замке зажигания, либо в названии, В контактной группе либо в проводе, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 замка зажигания

    Ну что ж, вернемся к аварии травера. Для начала нужно проверить зазоры в контактах выключателя, если конечно они есть. Он должен быть 0,4 мм.

    Также необходимо проверить исправность резистора, который установлен в бегунке.

    Закончится для этого карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, идет бензин, выставлена ​​искра, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в двигателе «Жигулевский» должна быть не меньше 11.

    Форсунка Ваз 2107.

    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно.Для запуска есть контрольная лампа двигателя, которая загорается при выходе из строя системы зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с p03xx. Это означает, что произойдет возгорание байпаса в цилиндрах. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра. Есть несколько способов поставить диагноз на ваше внимание:

      Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае проверьте сам предмет, а затем причины, если они хорошие.
  • Модуль зажигания. Есть несколько способов попробовать и проверить, но самый надежный - пойти в магазин и возиться с чеком. О возврате можно говорить сразу за собственную услугу. Конечно, не все магазины пойдут на это, но большинство согласны.
  • Двигатель Ваз не заводится по одной причине. Это довольно часто встречается с драйверами. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров.Чаще всего они перегорают одновременно и искра полностью исчезает.
  • Если с искрой все в порядке, нужно проверить мощность двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, они мокрые.

      Если свечи сухие, нужно в первую очередь проверить, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щуп-тестер к разъему и «Масса».

    После того, как убедились, необходимо замерить давление на топливной рампе.

    Скорее всего сбой в этом.Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.

  • Убедитесь, что топливный насос легче заменить на явно поддерживаемый, например, для модуля зажигания.
  • Двигатель Ваз 2107 не набирает обороты, не тянет

    90 200

    Бывает, что двигатель Ваз не тянет. Связано это, чаще всего, с низким давлением в рампе. Двигатель запускается нормально и стабильно работает на холостом ходу, но не набирает обороты.Все дело в том, что на таких режимах от ТНВД требуется повышенный КПД, которого он не может обеспечить.

    Если двигатель Ваз не тянет горячим, есть смысл проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминались красные искры, поэтому они могут быть нормальными на морозе, а под воздействием температуры будут "попадать".

    Если перед этим приходится регулярно запускать двигатель, но с наступлением сильных морозов, пора пересмотреть все традиционные расчеты.
    Они, вероятно, слышали, как многие водители, преследующие свой стартер, оказываются почти полчаса на большинстве стоянок, пока аккумулятор не полностью разряжен.

    Но в тех случаях, когда не включается стартер, первым делом нужно проверить клеммы АКБ. Если в них нет хорошего контакта, т.е. на клеммах будут белые покрытия или они плохо затянуты, то питания вообще не будет. Как правило, стоит немного сдвинуть туда клеммы и затянуть гайку рожковым ключом на 10, тогда эта проблема исчезнет сама собой.
    Но если это не поможет, переходите к следующим шагам.
    Если утром наледь на внутренней крышке натяжителя или высоковольтных проводов и на их концах (часто бывает, если машина стоит на холодной стоянке), то в этом случае двигатель просто не запускается, т.к. заряд будет течь по корпусу. Придется взять сухую толстую тряпку и как протереть высоковольтные провода, не забывая наконечники. Затем снимите крышку травера и вытрите все насухо.Как правило, такие действия относятся ко второму ряду проблем, которые при быстром обнаружении и устранении дают возможность запустить практически любой бензиновый двигатель.
    Но если ваша машина долгое время стояла на холодной, холодной стоянке, то на свечах зажигания может скапливаться конденсат, препятствующий образованию искры. Придется полностью открутить свечи, протереть насухо катоды и аноды свечей (но лучше довести их до газа) и, когда свечи снова осмотрятся, прикрутить их и включить стартер.
    Некоторые драйверы устанавливают т.н. «Масса» (которая, по их усмотрению, должна помешать потенциальным угонщикам поймать машину), но если в ней плохой контакт, в автомобильной системе не будет питания, а если все будет перекрыто перегоревшими предохранителями, неисправный процесс будет занять длительное время.
    Если вы все еще работаете на карбюраторном двигателе, когда водитель меняет замок зажигания, это автоматически специальный электромагнитный клапан, установленный в бензин карбюратора. При отказе бензин не обнаруживается, а потом двигатель просто не запускается.
    При наличии дополнительного отделения воздуха при заводе холодного двигателя смесь получается слишком слабой и двигателя не хватает на завод.
    Если воздушная заслонка слишком прочная - за ней нужно ухаживать, чтобы можно было слегка люфтить в пределах допустимых допусков, то есть «скины», то в заторможенных двигателях очень часто является поводом для осмотра. .
    Часто бывает, что при повышении температуры двигателя до + 85С водитель просто забывает выключить моторные сиденья (на старых моделях «Жигулей» есть специальный привод), в данном случае из-за из-за слишком богатой смеси двигатель стоит.
    Многие начинающие водители очень скромничают на «железке», что может привести к предсказуемым последствиям:
    1. Подведем итог АКБ.
    2. Стартовая рука может застрять в Wint of Coodheel.
    3. Возьмите свечу.

    В последнем случае необходимо подождать 10-15 минут, чтобы топливо испарилось и достигло допустимой концентрации в головке блока цилиндров. Когда топливо заканчивается, включите стартер еще раз несколько раз, но не более. Если не запустится и с третьего раза придется еще немного подождать.

    Другими очень частыми причинами являются засорение топливного фильтра, топливопроводов водой или остаточными осадками из-за низкого качества топлива. Приходится менять старый топливный фильтр на новый; Это не заменит большую часть вашего времени, поскольку кассета Shift Cardboard довольно недорогая.
    То же самое и с воздушным фильтром. Если воздушный фильтр забит мусором, запустить двигатель будет проблематично. И даже если вы сядете в него, эффективность вашего автомобиля резко упадет, что определенно увеличит расход топлива

    Благодаря ситуации, когда Nissan Almera Classic находится не одновременно и не сразу, практически каждый владелец данной модели автомобиля.Причины невозможности запуска комплекта силового агрегата. Некоторые проблемы легко устраняются, но для избавления от некоторых может потребоваться специальное оборудование.

    Проблемы с аккумуляторами

    Самая частая причина, по которой двигатель не запускается, - это разряженный аккумулятор. Он не может обеспечить номинальный выходной ток. Напряжение на плате падает при подключении нагрузки. Это приводит к срабатыванию тягового реле, и от заготовки начинают исходить характерные щелчки.

    ПРИМЕЧАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю Автомеханик с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    По словам автовладельцев, было замечено, что АКБ чаще всего подводят зимой. Требуется больше или меньше по сравнению с горячим пуском, но просто дайте машине постоять холодно, и стартер начнет плохо крутиться. Это связано с тем, что на морозе моторное масло становится более густым.В то же время количество энергии, которое батарея способна перекачивать, уменьшается на морозе. Сочетание этих факторов и приводит к осложнениям при вводе в эксплуатацию.

    При обнаружении разряженного аккумулятора на NISSAN Almer Classic запустить двигатель следующим образом:

    • с помощью пускового устройства;
    • «Кривой» от другой машины;
    • после зарядки штатной аккум через память.

    Если аккумулятор разряжен за ночь или разряжен в течение нескольких дней, рекомендуется запустить его для диагностики.После обнаружения аккумулятора желательно заменить аккумулятор. Имеет низкие эксплуатационные расходы. При этом в результате реставрационных работ можно получить травму или повредить автомобиль.

    В быстрой разрядке АКБ может быть виновата не только сама АКБ. Есть вариант, что он теряет энергию под воздействием внешних факторов. Поэтому после обнаружения АКБ следующим шагом будет проверка на наличие токов короткого замыкания и утечек в бортовой сети. При обнаружении требуется немедленный ремонт. В противном случае существует опасность возгорания Almera Classic.

    Двигатель не запускается из-за механического повреждения аккумулятора. Из-за трещин в корпусе электролит уходит из банков и аккумулятор лишается заряда. Чтобы выявить проблему, следует визуально осмотреть аккумулятор. При обнаружении серьезных дефектов аккумулятор необходимо заменить.

    Система безопасности и ее влияние на запуск автомобиля

    В штатном режиме система безопасности не препятствует запуску двигателя, если нет подозрений в угоне.Из-за ошибок сборки, некачественной сигнализации и других факторов возможны сбои в работе автосигнализации или работоспособности ее компонентов. Это приводит к невозможности запуска Almera Classic.

    Все поломки условно делятся на программные и механические. Диагноз первого ставится с помощью сканера. Визуальный осмотр и измерение с помощью мультиметра можно использовать для выявления ошибок в «физическом» плане.

    Самый надежный способ - полностью снять систему безопасности с автомобиля.Если после этого двигатель запустился нормально, то есть проблемы с сигнализацией. Чтобы их идентифицировать, вам нужно будет проверить каждый модуль в отдельности. По результатам осмотра принимает решение отремонтировать или заменить вышедшие из строя комплектующие.

    Проблемы с системой зажигания

    Чаще всего выходит из строя система зажигания. Они работают со временем и могут быть повреждены.

    Если визуальный осмотр не выявляет явных признаков дефекта свечи зажигания, это можно проверить следующим образом:

    1. Снятая свеча зажигания для подсоединения к катушке зажигания.
    2. От прикуривателя подключить к массе.
    3. Включите стартер на несколько секунд. Важно следить за наличием искры. Не рекомендуется крутить двигатель более пяти секунд. Это может повредить нейтрализатор дымовых газов.

    При проверке указанных выше свечей важно учитывать риски. При нежелательных условиях возможно повреждение электронного блока управления двигателем.

    Неисправности в системе двигателя

    При недостаточном опыте многие автовладельцы сталкиваются с невозможностью запуска двигателя из-за пустого бензобака.Связано это с не всегда исправным датчиком уровня топлива. Для решения проблемы в этом случае достаточно залить топливо в топливный бак. С более серьезными проблемами, мешающими пусконаладке классического силового агрегата Almera, смотрите таблицу ниже.

    Таблица - проявление неисправности топливной системы.

    Причина отказа Проявление
    При заправке не заправлен вид топлива Проявляется практически сразу после заправки топлива
    Повреждение топливопровода или пробок Автомобиль почти сразу стоит и не заводится
    Форсунки грязи. С каждым разом запуск силового агрегата становится все труднее и труднее.
    Электродвигатель наклонен или выключен Чаще всего автомобиль глохнет на ходу, и последующие попытки запустить двигатель не увенчаются успехом
    Засорение топливного фильтра. Если это происходит постепенно, то вряд ли перейдет в запуск силового агрегата. Если засорение произошло после заправки маловоспламеняющимся топливом, машину можно отключить и очистка фильтрующего элемента больше не будет.

    Особой проблемой Almer Classic является конденсат в бензобаке. В некоторых случаях скопившаяся влага существенно влияет на ходовые качества двигателя. Для устранения проблемы рекомендуется покупать топливо только на проверенных АЗС.

    Неисправности в системе запуска

    Если стартер плохо вращается, велик риск чрезмерного износа щеток. Для диагностики нужно измерить их длину, разобрать узел.Если обнаружен недостаточный размер, замените кисти новыми.

    Нарушение электрического соединения между пусковым узлом и аккумулятором приводит к тому, что коленчатый вал не прокручивается при попытке запустить двигатель. Диагностика проводится путем измерения напряжения в контрольных точках и визуального осмотра электрической цепи. Как только сайт сбоя будет обнаружен, уязвимость будет закрыта.

    Примечание требует тягового реле. Могут возникнуть механические и электрические проблемы.Для их устранения следует иметь неисправный и заменять элементы сгорания.

    Неисправность системы впрыска топлива

    Для правильного впрыска топлива электронному блоку управления требуется много информации, которую предоставляют несколько датчиков. При выходе из строя одного или нескольких счетчиков работа двигателя невозможна, что проявляется в отсутствии запуска.

    Вы можете определить неисправный датчик, просмотрев информацию об ошибке. Также рекомендуется визуально осматривать счетчики и следить за отсутствием окисления концевых соединений.Косвенно проверяйте работоспособность датчиков мультиметром.

    Любой автовладелец, выбирающий классические автомобили от АвтоВАЗа, постоянно гонится за определенными проблемами. Часто сейчас очень нужно ехать, но машина не заводится. Без исключения. Такое поведение имеет несколько распространенных причин. Сегодня мы рассмотрим основные проблемы, которые могут случиться с «шестеркой».

    Возможные поломки

    В первую очередь необходимо определиться, была ли машина до поломки заведена раньше и буквально все сломалось, или двигатель перестал подавать признаки жизни после попытки починить.Если «шестерка» ранее ездила и радовала своего владельца, то причина ошибок кроется в зажигании

    Управление системой питания.

    Самый простой и надежный способ - снять крышку воздушного фильтра и залить в карбюратор около 10 мл топлива. Затем вам нужно попытаться перезапустить машину. Если Ваз 2106 не заводится или не заводит двигатель и сразу перестает работать, проверьте систему подачи топлива в карбюратор.

    Для проведения этого теста необходимо открутить винт на зажиме, удерживающем шланг.Последний поступает непосредственно в карбюратор - его конец опускается в баллон или другую емкость. Несколько нажатий на рычаг подачи бензина на топливном насосе могут проверить, подается ли топливо непосредственно в карбюратор.

    Бензонасос

    Перед проверкой убедитесь, что топливный фильтр установлен в автомобиле.

    Качество отечественного бензина очень далеко от идеального, поэтому без этих предметов не обойтись.Если повернуть насос руками, топливный фильтр должен сдвинуть топливо. Если сухо, то специалисты и опытные водители рекомендуют поискать на трассе воздушные места. Этот сбой случается довольно редко, но все же случается. Если в процессе нажатия на рычаг ничего не расслаблять, то вращение коленчатого вала двигателя выключается наполовину.

    Карбюратор и топливопровод

    Если Ваз 2106 не заводится, и при этом в карбюратор не подаётся топливная смесь, либо есть канал, но не хватает топлива для запуска, то причины такие с точки зрения магистрали или топлива.Если двигатель отказывается заводиться после проблем с подачей топлива, рекомендуется проверить карбюратор.

    Во время такой проверки необходимо заблокировать колокола и каналы, а также распылитель ускорительного насоса.

    Система зажигания

    Если после всего этого не запускается Ваз 2106, причины ошибок могут быть в узле зажигания. Чтобы проверить наличие искры, снимите острие стрелки на первом цилиндре.

    Затем наконечник регулируется относительно корпуса двигателя примерно на 7-8 мм.Затем приведите в действие стартер и охладите коленчатый вал. При пропавшей искре обязательно проверить все важные напряжения.

    Катушка зажигания

    Если после этих манипуляций искра не появилась, то, скорее всего, причина в высоком напряжении мотора. В этом случае проверяются катушка и провода.

    Чаще всего автомобиль не заводится из-за пробоя крышки или высоковольтных линий. При отсутствии хорошей катушки из этой неприятной ситуации поможет изоляция корпуса.Ему разрешили повесить катушку в воздухе, чтобы исключить любое прикосновение к узлам.

    Траблер.

    Если Ваз 2106 не заводится, то причины могут быть расписаны в завалах, а точнее в раннер. Этот автомобиль может вести себя так из-за обрыва в сопротивлении помех - резистор нужно искать непосредственно в бегунке. Можно просто решить эту проблему - укоротить контакты обычным проводом. На этом этапе важно установить резистор. Если наблюдаются ходовые пробеги, для решения этой проблемы также можно заизолировать.

    Машинка Ваз 2106 после ремонта

    Часто одна из причин - это неправильно выставленная точка воспламенения. Фазы сбиты в газораспределительном механизме. В этом случае двигатель не может запуститься вообще или работать с перебоями - процесс работы двигателя может сопровождаться чиханием.

    Для устранения поршня 1-го цилиндра, расположенного на верхнем конце компрессионного фитинга. В этом случае нет необходимости устанавливать его по меткам. Это отряд из четырех человек, и метки на нем совпадают дважды за цикл.Есть старый, но действенный метод - откручиваем свечу первого баллона, а отверстие закрываем куском ветеринара. Затем загните коленчатый вал. Момент выталкивания пробковой трубки нужен как раз для зажигания.

    Если фазы газораспределения - стрелки, то неисправность будет устранена установкой всех параметров на заводских тегах.

    Ваз 2106 не заводится на горячем

    Часто причина этого в карбюраторе. Бывает, что двигателя хватает на прогрев, но игла в поплавковой камере плохо удерживается.В результате, после того, как двигатель опьянен и игла не удерживает его на достаточном уровне, топливный насос подает топливо в карбюратор, который переполняется. Если вы попытаетесь запустить такую ​​машину, топливо будет снова подаваться через карбюратор. В итоге возникает проблема: Ваз 2106 не заводится. Диагностировать эту причину можно по низким оборотам двигателя. При этом через некоторое время, когда аппарат начинает нормально работать.

    аннотация

    Проблема с двигателем носит сезонный характер.Например, летом машина не заводится из-за слишком зимы - из-за плохой. Чтобы машина работала исправно и чтобы хозяин не ломал голову, так как на вопрос «Почему не заводится Ваз 2106» необходимо постоянно следить за сервисной работой карбюратора и других важных узлов. Тогда эта классическая модель АвтоВАЗа порадует своего владельца стабильной и безупречной работой.

    Итак, мы выяснили, по каким причинам Автомобиль Ваз 2106 может не заводиться. Как видите, все поломки можно устранить своими руками.

    .Справочник покупателя

    : имеет ли смысл покупать подержанный Nissan?

    Сегодняшняя колонка посвящена Nissan, который раньше мелькал мною без особого эха, и, вероятно, из-за его недавних продуктов - будем честны, довольно средненько. Я вернусь в те годы, когда его предложение не было основано на 2 или 4 раскрученных моделях (сегодня это просто ... как написано ... Pulsar, Quashkai, Micra и X-Trail) во всей палитре. Я вернусь в те годы, когда Nissan мог называть себя полноценным производителем... предлагая автомобили от А до Я! ... и это было не так долго, как вы думаете. Начнем с популярных представителей японского производителя ...

    НИССАН АЛМЕРА МК.1

    - ХОРОШО, НО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ЖИЗНИ. Первая Almera дебютировала в 1995 году. В том же году комиссар компании Extradition Ольгерд Хальски перешел с своего Sunny GTi на «гражданскую» Honda Civic 5d. Альмера унаследовала все достоинства Санни, которая до сих пор остается отличным автомобилем-самоубийцей, в основном из-за отсутствия характера и отсутствия характера, но при этом большой прочности.Причина унаследования генов от Санни очевидна: Almera получила линейку дизельных двигателей 1.4, 2.0 и 2.0 и немного модернизированный двигатель 1.6. Все это очень подчеркивают, и я тоже должен - Nissan водит очень хорошо - ничем не отличается от Almera Mk.1 - у него отличные ходовые качества и подвеска, хотя механики говорят, что они работают довольно часто, но это из-за состояние наших прекрасных польских дорог. На вторичном рынке эти автомобили стоят очень дешево - до 10 000 злотых.Мы можем выбирать между предложениями.

    С какими проблемами столкнулась «первая» Альмерия? На ужасно передовые технологии рассчитывать не приходится, самому младшему автомобилю этой серии уже исполнилось 13 лет. Механически Nissan неплох - они считаются автомобилями почти такими же прочными, как и автомобили Toyota. Хуже с коррозией кузова. Наиболее быстро поражаются раны крыла, дверные ямы, пороги и створки. Важные элементы ходовой части подвергаются коррозии довольно редко. Двигатели не требуют больших усилий, но они много выдержат и при правильном обращении преодолеют многие километры.Одним из многих отличных решений является использование, например, цепи привода ГРМ в двигателях.

    Стоит искать модели после первого фейслифтинга в 1998 году - мы узнаем их не только по новой решетке радиатора и лампам, но и по оснащению, расширенному такими элементами, как гидроусилитель руля и подушка безопасности водителя. Версии от 1999 модельного года (за год до окончания производства) имеют гораздо лучше отделанный интерьер - был представлен новый ассортимент тканей. Кабина также получила несколько акцентов, что положительно повлияло на итоговый рейтинг машины.

    НИССАН АЛМЕРА МК.2

    АВТОМОБИЛЬ С ЛЕГКИМ УДАРНЫМ, РАЗДЕЛЕНИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Второе поколение Almery, дебютировавшее в 2000 году, представляет собой эволюцию «единицы», но таким образом, что модель, которая до сих пор считалась сдержанной и спокойной, постепенно стала более авангардной. Об этом говорят такие акценты, как кабина с «веселой» магнитолой или видимые отовсюду закругления. Два новых бензиновых двигателя мощностью 1.5 и 1.8 в технике 16V, а также (не доступен в дилерской сети Польши) турбодизель 2.2.

    Во время первого фейслифтинга в 2002 году двигатель 1.5 dCi мощностью 82 л.с. (известный, например, от Clio) и большой дизель мощностью 2.2 dCi мощностью 136 л.с. Специалисты сходятся во мнении, что худшая из палитры - это бензин 1,8 - это не удачные двигатели, видимо, «жгут масло». Интересно, что у Renualt Diesel высокие оценки, несмотря на наличие протечек и выход из строя форсунок common rail.

    Несмотря на окончание рыночной жизни Almera в 2006-2007 гг. И появление на ее месте полностью упущенной Nissan Tiida.Almera по-прежнему «это жизнь» как Classic. Предлагается рестайлинговая модель, в том числе на российский рынок и получает там хорошие оценки. Nissan настаивает на том, что Almera успешно заменяет Pulsar в своем нынешнем модельном ряду, который, как ожидается, будет намного лучше, чем Tiida. Стоит ли покупать Альмерию Mk.2? Стоит, как и в случае с Санни и предыдущей Альмерой, проблема «Двойки» - коррозия - стоит вложиться в антикоррозионную защиту. Что я могу порекомендовать? Седан (производство Япония) с дизельным двигателем - с «Ниссан» 2.2 DI.

    NISSAN PRIMERA P11


    TIME НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО НЕПРАВИЛЬНОГО С ДАННЫМ ДИЗАЙНОМ, НО ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ СКУКА. Сегодня я еще раз обвиняю Nissan в том, что его автомобили 90-х очень вежливые, без разбору. Primera P11 - это модернизированный P10, это знает каждый владелец обеих моделей. В 1996 году был представлен P11, производство которого проходило в Англии, не повлияло на качество выпускаемых там автомобилей. Nissan Primera P11 считается лучшим седаном среднего класса.Это можно почувствовать во время вождения.

    Прогнозируемый ассортимент агрегатов: 1.6 100 л.с., 1.8 114 л.с. и два варианта двигателя 2.0 - 130 и 150 л.с. Последний чаще всего встречается в спецификации GT. Из дизелей у нас архаичный и морально устаревший ТД 90 л.с. объемом 2 литра. Мотор 2.0 является наиболее рекомендуемым. Хотя ни один бензиновый двигатель не расходует топливо, TD отличается довольно низким расходом топлива - около 6 л He / 100 км. В грунтовках важно проверять уровень масла - Nissans любят использовать его в определенных количествах - это ни в коем случае не является признаком неисправности, но пренебрежение смазкой приведет к повреждению цепи привода ГРМ - все двигатели оснащены им.В 1999 году была проведена серьезная модернизация - Primera стала более современной, получила новое тиснение, лампы и внутреннее оформление. Модернизированные модели также более оснащаются - нередко: 4-х балками, АБС, электрикой и кондиционером.

    Подведем итоги: Паршивый дизель, плохая комплектация первых P11, неаккуратность кузова и недостаточная защита кузова от коррозии - вот основные претензии к Primera. Подтверждением покупки является нашумевшее шасси, долговечность агрегатов, простая конструкция и хорошее качество.О ценах на запчасти Primer ходят легенды. Это неправда. Цены на запчасти на разумном уровне - они не дороже, чем на Vectra B или Passat. Ради удовольствия от занятий спортом - рекомендую версии GT. Самая большая проблема P11 - это коррозия всего тела.

    NISSAN PRIMERA P12

    ПОСЛЕДНЯЯ ПРИМЕРА, РАЗВЕДЕННАЯ СКУКОЙ, ЭТО АВАНГАРД. Очень удивительно, что после стольких лет Nissan превратил элегантную, сдержанную Primera в автомобиль с новаторским внешним видом.Автомобиль не был хорошо принят рынком. Этот автомобиль - первая глава во взаимоотношениях Nissan и Renault - результат? Это на удивление плохо. Частота отказов очень высока, что ломается в случае его предшественников, которые не имели права ломаться.

    Автомобиль имеет очень сложную конструкцию, наполненную гаджетами, не прошедшими испытание временем - одна из них - огромный экран на приборной панели. Кабина очень просторна - смущает даже опытных водителей, никакой эргономики - слишком много смелости.Богатая комплектация (в том числе камера заднего вида) - только повод для беспокойства - такие бортовые устройства доставляют проблемы - НИЦ! и это не ниссан не нравится.

    На что обратить внимание? Мы избегаем моделей первого периода производства, оснащенных двигателем Renault 1.9 dCi мощностью 120 л.с. Ломаются турбины, нередки случаи проворачивания вкладышей шатунов и заклинивания двигателя. Ищем бензиновый 2,0 л или дизель Nissan 2,2 л мощностью 136 л.с. Мы избегаем двигателя 2.2 dCi мощностью 126 л.с.У бензинового двигателя 2.0 мощностью 140 л.с. в основном проблемы только с аппетитом к моторному маслу - условием, которым известен японский Nissan.

    NISSAN X-TRAIL


    Nissan

    ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, КОМБИНАЦИЯ СТОИТ ВНИМАНИЯ. Эта модель Nissan представляет собой миниатюрный внедорожник с эффективным полным приводом. Автомобиль действительно радует, его стиль плавный и динамичный. А значит, действительно хорошее качество и то, что здесь все работает.Правда, пользователи говорят, что багажник мог бы быть больше, а приборная панель странная (во 2-м поколении показатели вернулись на нормальное место), тем не менее X-Trail - машина на удивление неплохая.

    Следует отметить преимущество в виде дорожного просвета 20 см. Автомобиль был построен на платформе Almery II / Primery P12, также были переданы силовые агрегаты. На рынке преобладают модели с 2-литровым бензиновым двигателем 140 л.с. и 2,2-литровым двигателем из линейки: Renault dCi мощностью 136 л.с. - Не советуем! и автомобили с двигателем из диапазона Nissan 114 л.с., помеченным как DI.К сожалению, никто в автосалонах не решился купить мощный 2,5-литровый автомобиль на 165 л.с. Рынок запчастей оставляет желать лучшего, на помощь приходит дорогая ASO.

    Bartłomiej Chruściński / Фотография Интернет.

    .

    болт глушителя выхлопа briggs & stratton 4 5 6 KM - 7869629801

    Здравствуйте. Связаться во вкладке продавца.

    Продаются хорошие, хорошие, непродуваемые глушители со шкворнями - междурядьями около 40мм (крышки на других аукционах) для двигателей Briggs & Stratton.

    Возможно, подходит для моделей от 4 до 7 л.с., вкл. квант 35 40 45 50 55 intek series 625 650 675 190cc и, возможно, другие, не упомянутые.

    Если вы не уверены, подойдет ли он - → позвоните нам. Очень хорошее состояние. 99% проданных у меня запчастей - оригинального иностранного производства !! У меня есть много других запчастей для бензиновых газонокосилок для двигателей Briggs & Stratton, Tecumseh, Honda, Kawasaki, Sachs / sabo .100% довольные покупатели. Посмотрите другие мои аукционы, и если чего-то не хватает -> позвоните нам. Для дополнительных покупок вы платите только за доставку один раз. В случае детальной информации или вопросов, свяжитесь с нами во вкладке продавца. Выдаю квитанцию ​​или счет по запросу.

    Теги не читать:

    В предложении: стартер, съемник стартера, магнит колеса, катушка, модуль зажигания, форсунка карбюратора, поплавок, воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра, кабель, пружина, термостат, провод, глушитель, крышка глушителя, болт, крышка, болт, крышка, металлическая головка, свеча, бак, пробка топливного бака. лист управления топливным газом гайка колпачка тормозной муфты втулка цилиндра поршневые кольца шатуна картера кольцо регулятор скорости вращения вала распределительного вала грязевой щиток масляный поддон масляное уплотнение режим адаптера цимеринга ступица пружинные ползунки толкатель толкатель ремня газораспределительного механизма нижняя часть шасси косилки корзина ведущей оси колесо колесо sabo viking toro yamaha husqvarna ibea stiga castel garden другое !!! Для Honda gcv gsv 135160190 gxv 120140160 gx 100200 Briggs & Stratton Quantum 35 40 45 50 55 60 65 70 XTL XTM XLS XTE INTEK EDGE OHV 625675650 серия 190cc готово к старту классический спринт quattro 3.75 148cc 150cc 450500 серия 125cc 140 куб.см 175cc 450e 500e 550e 625e 650e 675e instart 825850 875 Tecumseh Prisma Vantage Centura 37 yamaha 112 см3 146cm3 ylm 342 346 446 453 Loncin lc1p65fa lc1p61fa lcff60fgfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gffc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc1 gfc150 семья св 150 200 ДРУГОЕ 9000 3 .


    Смотрите также