Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Момент затяжки гбц рено логан


Порядок затяжки гбц рено логан

Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Renault Kangoo с двигателем (1.2i D4F и D7F, 1.4i K7J и E7J, 1.6i K4M и K7M, 1.5 DCI K9K, 1.9F8Q, 1.9 TDI F9Q).

(1) Средние значения для продаваемых во Франции автомобилей. (2) Автомобили повышенной проходимости.

(1) Автомобили повышенной проходимости.

Двигатель D7F Предварительная усадка уплотнительной прокладки. Затяжка всех болтов с моментом 20 Нм, затем доворачивание на 90° в порядке, указанном на рис. 2.1.

Выдержка 3 минуты. Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров: • открутите болты 1 и 2 до их свободного вращения; • затяните болты 1 и  2 с моментом 20 Нм, затем доверните их на 200°; • открутите болты 3, 4, 5, 6 до их свободного вращения; • затяните болты 3, 4, 5, 6 с моментом 20 Нм, затем доверните их на 200°, • открутите болты 7, 8, 9, 10 до их свободного вращения; • затяните болты 7, 8, 9, 10 с моментом 20 Нм, затем доверните их на 200°.

Двигатель E7J Предварительная усадка уплотнительной прокладки. Затяжка с моментом 20 Нм, затем доверните на 100°±6° в порядке, указанном на рис. 2.1: • затяжка болтов 1, 2; • затяжка болтов 3, 4, 5, 6; · затяжка болтов 7, 8, 9, 10. Усадка уплотнительной прокладки. Выдержка 3 минуты. Затяжка: открутите болты 1, 2. Повторная затяжка болтов 1, 2 с моментом 20 Нм, затем доверните их на 100°±6°; открутите болты 3, 4, 5, 6. Повторная затяжка болтов 3, 4, 5, 6 с моментом 20 Нм, затем доверните их на100°±6°; открутите болты 7, 8, 9, 10. Повторная затяжка болтов 7, 8, 9, 10 с моментом 20 Нм, затем доверните их на 100°± 6°. Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.

Двигатель F8Q Предварительная усадка уплотнительной прокладки. Затяжка с моментом 30 Нм, затем доверните на 100°±4°. Выдержка 3 минуты. Затяжка: выполняется поэтапно, последовательность затяжки, указанной на рис. 2.1: сначала болты 1, 2, затем 3, 4, 5, 6, 7, 8 и, наконец, 9, 10. Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните: 1-ю повторную затяжку с моментом 25 Нм, 2-ю повторную затяжку на 213°±7°. Количество заливаемого масла и его минимальное давление приведены в таблице 1.7.

(1) У автомобилей с катализатором величина СО при 2500 об/мин не должна превышать 0.3.

Зазор между электродами: 0.85-0.95 мм.

(1) Первичная тормозная колодка. (2) Вторичная тормозная колодка. (3) Вариант с повышенной грузоподъемностью.

Затяжка гбц рено логан 1.6

Содержание

Тонкости выбора

Автовладельцы Рено Меган 2 часто замечают такую проблему, как тяжёлый запуск мотора, потерю жидкости для охлаждения без внешних признаков подтёков. Чаще всего, такие показатели указывают на прохудившуюся прокладку головки блока цилиндра двигателя (ГБЦ). Потеря герметичности может привести к поломке мотора машины, поэтому она должна быть как водонепроницаемой, так и газонепроницаемой.

При выборе прокладки обращается внимание на её материал и металлическую конструкцию. Прорези должны совпадать с головкой блока, иначе она просто не подойдёт. В Рено Меган 2 толщина изделия составляет 1,4-1,6 миллиметров. Стоит внимательно осмотреть окантовку масленого канала и камер сгорания, на них не должны присутствовать царапины и какие-либо дефекты.

На приобретаемых в специализированных магазинах изделиях, в обязательном порядке, должны присутствовать идентификационные и товарные знаки.

Качество материала должно соответствовать его назначению и спокойно выдерживать химические, смазочные и охлаждающие вещества. На изделии необходимо присутствие герметика, это улучшит присадку прокладки к ГБЦ.

Пошаговый мануал

Чтобы выполнить работу стоит подготовить ключи, предназначенные для снятия головок, а так же пассатижи.

  1. Прежде чем приступить к замене, необходимо снизить напор в топливной системе Рено Меган 2. В первую очередь с аккумулятора скидывается минусовой провод и из монтажного блока извлекается реле топливного насоса.

    Подключив клемму обратно, запускается мотор автотранспорта, это делается для того, чтоб из форсунок выработалось все топливо.

    Как только машина заглохла и остыла, можно слить жидкость для охлаждения из двигателя.

  2. Снятие крышек с клапанов и ГРМ позволит скинуть со шкива распределительного вала ремень. Откидываются приёмные трубы с впускного коллектора и выпускного. Отжав фиксаторы, отсоединяются жгуты проводов с форсунок и с датчиков. Сам жгут вынимают из держателей, расположенных на двигателе. Убирается распорка крепления, так как за ней находится моторный жгут, который снимается, расслабив затяжку сдерживающего устройства.
  3. На шаровом пальце находится наконечник троса дроссельной заслонки, который необходимо снять, чтоб извлечь трос газа из кронштейна. Отсоединив все шланги и патрубок термостата, выворачиваются болты крепления массового провода и болты крепления гидроусилителя. Под крышкой ГБЦ расположена ось коромысел. Для того чтоб легче было отворачивать основные болты, ось надо снять.
  4. В определённом порядке выкручиваются десять крепёжных болтов. Ослабление затяжки начинается с крайних болтов, круговым спиральным движением: I- правый внизу, II- правый вверху, III- с левой стороны вверху, IV- с левой стороны внизу. Теперь появились, вновь крайние, болты: V — правый внизу, VI- правый на верху, VII- левый сверху, VIII- левый снизу. Оставшиеся по середине IX -X болты, откручиваются от ближнего края к дальнему. После того, как выкрутили все болты, их можно вынуть вместе с шайбами.
  5. При снятии головки, если произошло прикипание к основному блоку, то следует постучать по ней деревянным, либо резиновым молотком (киянкой). Ни в коем случае нельзя ковырять отвёрткой, это может привести к повреждению и царапинам на детали. Сняв старую прокладку, поверхность детали подчищается ветошью. Для проверки состояния блока, деревянную линейку ставят ребром на поверхность детали и просматривают зазоры по всей длине и диагонали.
  6. Из гнёзд удаляются остатки масла и охлаждающей жидкости, попавшие в момент снятия головки. Не лишним будет заменить старые болты на новые, смазав их предварительно моторным маслом. Чтобы прокладка и головка блока не сбились со своего места, можно из старых болтов сделать штифты для направления, с прорезями под отвёртку, и вкрутить их со стороны коллектора.

После тщательного просмотра и замены всех изношенных деталей, сборка головки двигателя производится в обратном порядке.

Как затянуть болты

При установке важным элементом считается момент затяжки болтов. При неправильном прижатии возможна деформация головки блока.

Затягивание болтов на Рено Меган проходит постепенно в 4 этапа с определённым усилием:

  • На 1 этапе производится предварительная осадка, для этого болты затягиваются моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 100°, выждав минут пять, переходят ко второму этапу. Отпускаются болты под № 1 и 2, и снова болты затягиваются моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 110°.
  • На 3 этапе производится затяжка с 3 номера по 6 -ой с моментом 40Нм (4,0кгс/м), с поворотом угла на 110°, болты с 7 номера по 10 -ый затягиваются с такой же силой.
  • В последующем все болты проворачиваются на 180° с моментом 60Нм (6,0кгс/м). Для лучшего прижатия головки, двигатель включают для его прогревания и проворачивают болты ещё на 90°. Проехав 1000 километров на Рено Меган 2, рекомендуется ещё раз провернуть болты на четверть оборота.

Как видите, процесс этот не из легких и требует определенных навыков. Неопытный автолюбитель подобными манипуляциями может не просто не исправить ситуацию, а и нанести вред своему автомобилю. Так что если вы не уверены в своих силах, то стоит обратиться в специализированный сервис, где дают гарантию на проведенные работы.

Головка блока цилиндров автомобилей Рено Меган

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Головка блока цилиндров автомобилей Рено Меган

Головку блока цилиндров Рено Меган допускается снимать только на остывшем двигателе. Выпускной и впускной коллекторы можно не отсоединять.

Снятие и установка головки блока цилиндров показаны на примере двигателей объемом 1,4-/1,6 литра (E7J/K7M). Для остальных двигателей даны соответствующие пояснения.

Дефектную прокладку головки блока цилиндров Рено Меган можно распознать по одному или нескольким нижеследующим признакам:

- потеря мощности двигателя,

- потеря охлаждающей жидкости.

- потеря масла,

- попадание охлаждающей жидкости в моторное масло. При этом происходит не снижение, а увеличение уровня масла. Серый цвет моторного масла, пена на стержневом указателе уровня масла, жидкое масло,

- попадание моторного масла в охлаждающую жидкость,

- охлаждающая жидкость сильно бурлит,

- плохая компрессия в двух цилиндрах, расположенных рядом друг с другом.

Работы по снятию головки блока цилиндров Рено Меган

- Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора. Снимите зубчатый ремень ГРМ.

- Снимите воздушный фильтр. Вывинтите болты крепления крышки головки блока цилиндров.

- Двигатель E7J Рено Меган объемом 1,4 литра. Отсоедините топливные шланги от системы впрыска. В случае, если шланги закреплены на патрубках впрессованными хомутами, то разрежьте их бокорезами, а при установке шлангов закрепите их зажимными хомутами. Если топливные шланги не имеют цветовой маркировки, то обозначьте их скотчем, чтобы не перепутать при установке. При отсоединении шлангов подкладывайте ветошь, чтобы собрать вытекающее топливо.

- Заглушите отверстия шлангов подходящими пробками сразу после их отсоединения. Для этих целей можно воспользоваться чистыми болтами подходящего диаметра.

- Все двигатели Рено Меган, кроме с объемом 1,4 литра. Ослабьте крепление подающего топливопровода и отсоедините его. Для этого надавите сбоку на зажим, чтобы приподнять прижимы. Если на зажиме нет съемника, то воспользуйтесь специальным приспособлением.

- Отсоедините провод «массы» (-), которым соединен двигатель с кузовом. Отсоедините шланги штекер от электромагнитного клапана адсорбера.

- Двигатель E7J Renault Megane объемом 1,4 литра. Отсоедините много контактный штекер системы впрыска топлива.

- Ослабьте крепление жгутов проводов на головке блока цилиндров и отложите провода в сторону. Перед отсоединением обозначьте должным образом места крепления проводов, чтобы впоследствии уложить их на прежние места.

- Вывинтите верхний болт крепления стержневого указателя уровня масла.

- Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозного привода от впускного коллектора. Если шланг закреплен на патрубке опрессованным хомутом, то разрежьте его бокорезами, а при установке закрепите его зажимным.

- Отсоедините шланг и штекер датчика давления во впускном коллекторе. Датчик привинчен к разделительной стенке моторного отсека над бачком с тормозной жидкостью.

- Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки. Слейте охлаждающую жидкость.

- Слейте охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения блока цилиндров Рено Меган. Для этого вывинтите пробку из сливного отверстия (рис. 8). Под отверстие поставьте емкость для сбора жидкости. После завершения слива ввинтите пробку на место и затяните с приложением усилия 10 Нм.

- Отсоедините от корпуса термостата все шланги циркуляции охлаждающей жидкости, разжав клещами хомуты крепления и сдвинув их на шланг и в случае, если шланги закреплены на патрубках опрессованными хомутами, то разрежьте их бокорезами, а при установке шлангов закрепите их зажимными хомутами.

- Отсоедините штекеры температурных датчиков на корпусе термостата. Вывинтите верхний болт крепления генератора.

- Вывинтите болты крепления и снимите теплоотражательный щиток с выпускного коллектора.

- Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу системы выпуска ОГ.

- Двигатель К7М Рено Меган объемом 1,6 литра. Ослабьте затяжку всех болтов крепления головки блока цилиндров на пол оборота, действуя в перекрестном порядке. После этого вывинтите все болты. Для этого понадобится головка Е12.

- При поднимите головку блока цилиндров. Если головку не удается сдвинуть с места, то воспользуйтесь деревянным бруском и обстучите головку, как показано на иллюстрации 9 (см. стрелку А).

- Двигатель E7J Renault Megane объемом 1,4 литра. Ослабьте затяжку всех болтов крепления головки блока цилиндров Рено Меган на 1/2 оборота, действуя в перекрестном порядке. Для этого понадобится головка Е12.

- Болт, находящийся со стороны зубчатого ремня, вывинчивать нельзя. На этом болту находится центрирующая втулка. Все остальные болты после ослабления следует вывинтить полностью.

- Уплотнительная прокладка головки блока цилиндров, как правило, приклеивается к головке, блоку цилиндров и гильзам цилиндров. По этой причине головку блока цилиндров не следует приподнимать, потому что при этом происходит изъятие гильз цилиндров и загрязнение их посадочных мест.

- Поверните головку блока цилиндров Рено Меган в сторону вокруг болта или же центрирующей втулки, чтобы ослабить её посадку на блоке цилиндров. Для этого ударяйте резиновым молотком в горизонтальном направлении по противоположной стороне головки.

- Вывинтите болт, находящийся со стороны зубчатого ремня, и снимите головку блока цилиндров.

- Закрепите гильзы цилиндров держателями. В мастерской эту операцию выполняют во избежание их перекоса при перемещении автомобиля или при проворачивании коленчатого вала двигателя. Если же автомобиль перемещаться не будет или же не возникнет потребности во вращенииколенчатого вала, то гильзы цилиндров можно не закреплять.

Операции по установке головки блока цилиндров Рено Меган

- Очистите головку блока цилиндров и блок цилиндров перед сборкой с помощью подходящего для этих целей скребка от остатков уплотнения. Обратите внимание на то, чтобы грязь не попадав каналы цилиндров. Отверстия заткните ветошью.

- Двигатель E7J объемом 1,4 литра. Снимите, если устанавливались, держатели гильз цилиндров и проверьте величину выступа поршней.

- Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие искривлений. Искривление проверяйте с помощью стальной эталонной линейки и измерительного шаблона в различных точках головки блока цилиндров. Допустимая деформация не должна превышать макс. 0,05 мм. В противном случае головку блока цилиндров замените на новую. Доработка головки блока цилиндров не допускается.

- Проверьте состояние головки блока цилиндров Рено Меган и убедитесь в отсутствии трещин и выбоин.

- Почистите резьбу отверстий для болтов крепления головки блока цилиндров на блоке цилиндров. В этих отверстиях не должно быть масла или иных загрязнений. При необходимости отверстия продуйте сжатым воздухом или же прочистите отверткой, обмотанной ветошью, которая впитает жидкость. Масло можно собрать из отверстий шприцем-масленкой. Если этого не делать, то при ввинчивании болтов крепления в отверстиях будет создаваться избыточное давление, которое может при вести к разрыву блока цилиндров или же неправильному моменту затяжки болтов.

Прокладка головки блока цилиндров Renault Megane подлежит обязательной замене. При укладке прокладки не допускается дополнительное использование герметика.

- Двигатель E7J объемом 1,4 литра. Убедитесь, что центрирующая втулка G находится на месте в блоке цилиндров Рено Меган (см. рис.10). При необходимости гильзу вставьте.

- Двигатель К7М Renault Megane объемом 1,6 литра. Убедитесь, что центрирующие втулки находятся на месте в блоке цилиндров. При необходимости гильзы вставьте.

- Уложите новую прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров Рено Меган. Прокладка должна лежать так, чтобы не закрывалось ни одно отверстие.

- Установите на блок цилиндров головку блока. Замените в обязательном порядке прежние болты крепления головки блока цилиндров на новые.

- Смажьте смазкой резьбу и поверхности прилегания головок болтов крепления головки блока цилиндров тонким слоем чистого моторного масла.

- Наденьте на болты подкладочные шайбы и ввинтите болты рукой.

- Болты крепления головки блока цилиндров Рено Меган имеют разную длину. Самые короткие болты ввинчиваются со стороны впускного коллектора.

- Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров следует производить с особой тщательностью. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того, следует точно соблюдать последовательность затяжки болтов.

- Затяните болты крепления головки блока цилиндров за 9 проходов. При выполнении проходов 1 и 2 болты затягиваются в последовательности от 1 до 10 (рис.11).

Затяжка болтов головки блока цилиндров Рено Меган двигателя E7J объемом 1,4 литра

1-й проход - Затяните болты динамометрическим ключом с приложением усилия 20 Нм.

2-й проход - Подтяните все болты обычным ключом на 97° ± 2°.

3-й проход - Выждите как минимум три минуты, чтобы произошла усадка прокладки головки блока цилиндров.

4-проход - Ослабьте затяжку болтов 1 и 2. Затяжку остальных болтов не изменяйте.

5-й проход - Затяните болты 1 и 2 с усилием 20 Нм, а затем доверните на 97° ± 2°.

6-й проход - Ослабьте затяжку болтов 3, 4, 5, 6, не изменяя затяжку остальных.

7-й проход - Затяните болты 3, 4, 5, 6 с усилием 20 Нм, а затем доверните их на 97" ± 2°.

8-й проход - Ослабьте затяжку болтов 7, 8, 9, 10, не изменяя затяжку остальных.

9-й проход - Затяните болты 7,8, 9, 10 с усилием 20 Нм, а затем доверните их на 97° ± 2°.

Затяжка болтов головки блока цилиндров Рено Меган двигателя К7М объемом 1,6 литра

1-й проход - Затяните болты динамометрическим ключом с приложением усилия 20 Нм.

2-й проход - Подтяните все бол ты обычным ключом на 100° ± 6°.

3-й проход - Выждите как минимум три минуты, чтобы произошла усадка прокладки головки блока цилиндров.

4-проход - Ослабьте затяжку болтов 1 и 2. Затяжку остальных болтов не изменяйте.

5-й проход - Затяните болты 1 и 2сусилием 20 Нм, а затем доверни те на 110° ± 6°.

6-й проход - Ослабьте затяжку болтов 3, 4, 5, 6, не изменяя затяжку остальных.

7-й проход - Затяните болты 3, 4, 5, 6 с усилием 20 Нм, а затем доверните их на 110° ±6°.

8-й проход - Ослабьте затяжку бол тов 7, 8, 9, 10, не изменяя затяжку остальных.

9-й проход - Затяните болты 7, 8, 9, 10 с усилием 20 Нм, а затем доверните их на 110°± 6°.

- Закрепите на выпускном коллекторе приемную трубу глушителей.

- Закрепите на выпускном коллекторе теплоотражающий щиток. Ввинтите верхний болт крепления генератора.

- Уложите зубчатый ремень. Подсоедините штекеры температурных датчиков на корпусе термостата Рено Меган.

- Подсоедините шланги системы охлаждения и закрепите их хомутами.

- Подсоедините к дроссельной заслонке трос акселератора. Подсоедините штекер и шланг к датчику давления во впускном коллекторе.

- Подсоедините ко впускному коллектору шланг вакуумного усилителя тормозного привода и закрепите его хомутом.

- Ввинтите верхний болт крепления стержневого указателя уровня масла. Подсоедините много контактный штекер системы впрыска топлива.

- Подсоедините шланг и штекер к электромагнитному клапану адсорбера.

- Закрепите жгуты проводов на головке блока цилиндров Renault Megane на их прежних местах, воспользовавшись нанесенными перед снятием метками.

- Подсоедините провод «массы» (-), соединяющий двигатель с кузовом.

- Двигатель E7J объемом 1,4 литра. Подсоедините к патрубкам, руководствуясь метками, нанесенными перед снятием, топливные шланги и закрепите их хомутами. Не перепутайте при этом подающий и отводящий топливные шланги.

- Все двигатели Рено Меган, кроме двигателя E7J объемом 1,4 литра. Наденьте топливные шланги и зафиксируйте их.

- Установите крышку головки блока цилиндров. Поставьте на место воздушный фильтр. Залейте охлаждающую жидкость.

- Проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости масло долейте. Если головка блока цилиндров снималась в связи с дефектом прокладки головки, то рекомендуется, не дожидаясь наступления срока смены масла, заменить его досрочно, вместе с масляным фильтром. Это обусловлено тем, что в моторное масло могла попасть охлаждающая жидкость.

- Подсоедините к аккумулятору клемму провода «массы» (-). Снимите воздушный фильтр.

- Снимите со свечей зажигания наконечники проводов высокого напряжения.

- Вывинтите болты крепления держателей катушек зажигания и снимите катушки вместе с держателями (рис. 12). Снимите крышки катушек зажигания.

- Обозначьте электрические провода скотчем и отсоедините их от: датчика детонационного сгорания, датчика угла опережения зажигания (определения ВМТ цилиндра №1), датчика давления во впускном коллекторе, а также отсоедините от датчика шланг, клапана регулировки холостого хода, датчика температуры впускаемого воздуха и охлаждающей жидкости, потенциометра угла открытия дроссельной заслонки, форсунок.

- Отсоедините шланг вентиляции картера. Отсоедините шланг от электромагнитного клапана адсорбера Рено Меган.

- Отсоедините от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозного привода. При необходимости перережьте опрессованный хомут крепления бокорезами. Впоследствии вместо этого хомута поставьте зажимной.

- Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки. Слейте охлаждающую жидкость.

- Отсоедините от патрубков на корпусе термостата все шланги циркуляции охлаждающей жидкости. Хомуты разожмите клещами и сместите их на шланги. При необходимости перережьте опрессованные хомуты крепления бокорезами. Впоследствии вместо этих хомутов поставьте зажимные.

- Снимите зубчатый ремень. Снимите ролик 10 натяжения зубчатого ремня ГРМ Рено Меган (рис.13).

- Вывинтите два болта 11 крепления задней защитной крышки зубчатого ремня ГРМ (рис.13). Вывинтите болт крепления шланга охлаждающей жидкости.

- Снимите таль, которой удерживался двигатель Renault Megane. Для этого подоприте двигатель снизу над правой балкой возле масляного насоса.

- Снимите дроссельную заслонку. Снимите топливные форсунки. Следите за тем, чтобы снятии форсунок не выпали прокладки.

- Ослабьте все болты крепления головки блока цилиндров на 1/2 оборота, действуя в перекрестном порядке. После этого вывинтите болты полностью, воспользовавшись торцовой головкой с внутренним шестигранником SW 10. Снимите головку блока цилиндров.

Работы по установке головки блока цилиндров Рено Меган

- Установка головки блока цилиндров выполняется в последовательности, обратной снятию.

- Ввинтите и затяните болты крепления головки к блоку цилиндров. Затяжка болтов выполняется в пять проходов. При выполнении проходов 1 и 2 болты затягиваются в последовательности от 1 до 10 (рис. 14).

Двигатели Рено Меган К4М/F3R мощностью 113 л.с:

1-й проход - Затяните болты динамометрическим ключом с приложением усилия 30 Нм.

2-й проход - Подтяните все болты обычным ключом на 50° ± 4°.

3-й проход - Выждите как минимум три минуты, чтобы произошла усадка прокладки головки блока цилиндров.

4-проход - Ослабьте затяжку болтов 1 и 2 на 180° (1/2 оборота). Затяжку остальных болтов не изменяйте.

5-й проход - Затяните болты 1 и2сусилием 25 Нм, а затем доверните на 123° ± Т .

4-й и 5-й проходы повторите для болтов соответственно 3-4, 5-6,7-8, 9-10.

Подтягивание болтов крепления головки блока цилиндров на прогретом двигателе не допускается.

Двигатели dCi Рено Меган мощностью 150 л.с:

- Для болтов крепления головки блока цилиндров двигателя dCi Рено Меган необходима торцовая головка с внутренним шестигранником Т55.

- Ввинтите и затяните болты крепления головки к блоку цилиндров за четыре прохода в последовательности от 1 до 10 (см. рис.15).

1-й проход - Затяните болты динамометрическим ключом с приложением усилия 30 Нм.

2-й проход - Подтяните все болты обычным ключом на 50° ± 2°.

3-й проход - Выждите как минимум три минуты, чтобы произошла усадка прокладки головки блока цилиндров.

4-проход - Полностью ослабьте затяжку каждого болта в отдельности, а затем подтяните их с усилием 25 Нм, а затем доверните на 107° ± 2°.

- Запустите двигатель dCi Рено Меган и прогрейте его, проехав некоторое расстояние. После этого оставьте двигатель работать на холостом ходу до тех пор, пока не включится вентилятор обдува радиатора. Заглушите двигатель.

- Ослабьте затяжку болтов 1, 2, 3 под впускным коллектором (рис.16). Отвинтите два болта крепления генератора/коллектора (рис.16).

- Дайте двигателю остыть и подтяните болты крепления головки блока цилиндров в соответствии с рис.16, выполнив следующие действия:

1-й проход - Полностью ослабьте затяжку болтов 1 и 2. Остальные болты остаются без изменения.

2-й проход - Затяните болты 1 и 2 с усилием 25 Нм, а затем доверните на 107° ± 2°.

- Повторите оба этих действия для болтов соответственно 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. Затяните болты под коллектором, а также болты крепления генератора.

Снятие головки блока цилиндров Рено Меган на дизельных двигателях F8Q/F9Q/dCi

- Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора. Снимите воздушный фильтр. Снимите зубчатый ремень.

- Вывинтите болты натяжителя клинового ремня и болт, которым в верхней части крепится генератор.

- Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу глушителей.

- Отсоедините провод «массы» (-), которым соединен двигатель с кузовом.

- Отсоедините от ТНВД Рено Меган возвратный топливопровод. Отсоедините от коллектора держатель возвратного топливопровода.

- Вывинтите болты и снимите заднюю защитную крышку зубчатого ремня. Отсоедините масляный фильтр.

- Отсоедините провода от генератора и отложите жгут проводов в сторону от места работ.

- Снимите таль, которой удерживался дизельный двигатель F8Q/F9Q/dCi. Для этого подоприте двигатель снизу возле масляного и водяного насосов.

- Отсоедините от патрубков на корпусе термостата все шланги циркуляции охлаждающей жидкости. Хомуты разожмите клещами и сместите их на шланги. При необходимости перережьте опрессованные хомуты крепления бокорезами. Впоследствии вместо этих хомутов поставьте зажимные.

- Отсоедините штекеры температурных датчиков на корпусе термостата.

- Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозного привода от вакуумного насоса. Если шланг закреплен на патрубке насоса опрессованным хомутом, то разрежьте его бокорезами, а при установке закрепите его зажимным.

- Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки. Отсоедините от маслоотделителя оба шланга вентиляции картера.

- Отсоедините штекер питания ТНВД Рено Меган. Отсоедините шланги от электромагнитных клапанов.

- Ослабьте крепление подающего топливопровода на топливном фильтре и отсоедините его. Для этого надавите сбоку на зажим, чтобы приподнять прижимы.

- Ослабьте все болты крепления головки блока цилиндров Renault Megane на пол оборота, действуя в перекрестном порядке. После этого вывинтите болты полностью.

- Ослабьте посадку головки блока цилиндров на блоке, сдвинув её нижнюю часть.

- Головку блока цилиндров невозможно сместить в сторону с блока, потому что она удерживается двумя центрирующими втулками. Снимите головку, подняв её вверх.

Установка головки блока цилиндров Рено Меган на дизельных двигателях F8Q/F9Q/dCi

- Установка головки блока цилиндров выполняется в последовательности, обратной снятию.

- Выберите прокладку крышки головки блока цилиндров нужной толщины, исходя из размера выступа поршней.

- В зависимости от выступа поршней устанавливаются прокладки трех типоразмеров. Соответствующий типоразмер имеет свою обозначение в виде точек на прокладке. Количество точек может быть 0, 2 или 3.

- При замене прокладки ГБЦ Рено Меган устанавливайте прокладку с тем же количеством точек, что и на снятой. Обозначение прокладки головки блока цилиндров видно при снятой головке, а именно в переднем левом углу двигателя, если смотреть по ходу движения.

- Обратите внимание на то, чтобы при установке головки блока цилиндров все поршни находились на одной высоте. Это значит, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.

- В противном случае это может привести к серьезному повреждению двигателя. При необходимости проверните коленчатый вал на 1/4 оборота, а после установки головки верните вал в прежнее положение, отвернув его обратно.

- Если менялись коленчатый вал, блок цилиндров, шатуны или поршни, то толщину устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров Рено Меган следует определить заново, замерив выступ поршней.

- Уложите новую прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров. Прокладка должна лежать так, чтобы не закрывалось ни одно отверстие (см. рис.17). Убедитесь, что центрирующие втулки находятся на месте в блоке цилиндров.

- 3атяните болты крепления головки блока цилиндров за 5 проходов. При выполнении проходов 1 и 2 болты затягиваются в последовательности от 1 до 10 (рис.18).

- Бензиновые двигатели K4M/K4J объемом 1,4-/1,6 литра. Измерьте после вывинчивания болтов крепления головки блока цилиндров Рено Меган их длину. Максимально допустимая длина болтов не должна превышать 117,7 мм.

- Если хотя бы один из болтов окажется длиннее, то все болты подлежат замене на новые. Прежние болты при их последующем использовании смажьте тонким слоем масла. Новые болты смазывать не следует.

1-й проход - Затяните болты динамометрическим ключом с приложением усилия 20 Нм.

2-й проход - Подтяните все болты обычным ключом на 240° ± 6°.

- Подтягивание болтов крепления головки блока цилиндров на прогретом двигателе не допускается.

Дизельные двигатели F8Q/F9Q/dCi автомобиля Рено Меган

1-й проход - Затяните болты динамометрическим ключом с приложением усилия 30 Нм.

2-й проход - Подтяните все болты обычным ключом на 50° ± 4°

3-й проход - Выждите как минимум три минуты, чтобы произошла усадка прокладки головки блока цилиндров.

4-проход - Ослабьте затяжку болтов 1 и 2 на 180° (1/2 оборота). Затяжку остальных болтов не изменяйте.

5-й проход - Затяните болты 1 и 2 с усилием 25 Нм, а затем доверните на 213° ± 7°.

4-й и 5-й проходы повторите для болтов соответственно 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.

- Подтягивание болтов крепления головки блока цилиндров Рено Меган на двигателе с турбо наддувом (90 л.с.) выполняется после прогрева двигателя.

- 3апустите двигатель и прогрейте его. Затем оставьте двигатель работать на холостых оборотах до тех пор, пока не включится вентилятор обдува радиатора. 3аглушите двигатель и дайте ему остыть до атмосферной температуры.

- Снимите крышку головки блока цилиндров и подтяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности от 1 до 10, довернув их на 120°± 7°.

У дизельных двигателей мощностью 64 л.с. и у дизельных двигателей с турбо наддувом мощностью 98 л.с. подтягивание болтов крепления головки блока цилиндров на теплом двигателе не допускается.

 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Момент затяжки гбц субару ej25 атмо

Друзья,привет!Подскажите,как обтягивать прокладку гбц на 255/257 блок? у меня в книге написано следующее: 1)нанести моторное масло 2)затянуть все болты с усилием 29 Н м ,в последовательности А-F 3)затянуть все болты с усилием 69 Н м ,в последовательности А-F 4)открутить все болты на 180 ,затем снова откутить их на 180 в обратной последовательности 5)затянуть все болты с усилием 39 Н м ,в последовательности А-F 6)затянуть все болты на 80-90 градусов ,в последовательности А-F 7)довернуть все болты на 40-45 градусов ,в последовательности А-F 8)довернуть болты А и Б на 40 -45

в сети ,нашел совершенно другие мануалы,а именно : 1. Использовать новую прокладку 2. Перед закручиванием, окунуть болт в моторное масло 3. Затянуть все в алфовитном порядке с усилием 29 Н.м 4. Дотянуть по второму кругу до 69 Н.м 5. Далее в обратном порядке отпустить все болты на 180 градусов 6. Второй раз отпустить на 180 градусов 7. Затянуть болты (A) и (B) до усилия в 34Н.м 8. Затянуть болты (С)(D)(E)(F) с усилием в 15Н.м 9. Довернуть все болты в алфавитном порядке на 80-90 градусов (НО НЕ БОЛЕЕ!) 10. Довернуть второй раз на 80-90 градусов (НЕ БОЛЬШЕ) общий угол доворотов не должен превысить 180 градусов.

и мануал на импрезу : он такой же ,как у меня в книге на форя,НО,на 5 шаге момент у меня 39 Н м по книге,а у них 49 ,всё остальное одинаковое

EJ25 под капотом Legasy

EJ25 или по-простому ёж 25 выпускался ровно 16 лет. Затем его заменил FB25. На протяжении своей истории мотор считался крепким середнячком в автомобильном мире, впрочем, как и все агрегаты Субару. EJ25 — в первую очередь оппозитный поршневой мотор, с расположением цилиндров под углом 180°. Это самый объёмный и тяжёлый представитель семейства, зато некоторые его модификации способны выдавать до 320 л. с. Может именно по этой причине двигатель устанавливали на лучшие модели Субару, производимые с 1995 года. У ежа 25 очень большой аппетит — расход может достигать 12 литров на 100 км пути. Но это с лихвой окупается высокой отдачей и тягой.

В процессе сборки EJ25 не обошлось без элементов и узлов от предшественника EJ20. Те же алюминиевые блоки цилиндров, та же чугунная гильзовка. Однако есть различия в диаметре цилиндров. Подробнее о размерах ШПГ ежа 25:

  • высота поршня — 30,7 мм;
  • длина шатунов — 130 мм.

В 1997 году впервые была проведена доработка мотора. Изменили поршни, и несколько подняли мощность агрегата (на 10 л. с.). Двигатель пережил ещё один рестайлинг в 2006 году, когда стали использовать в модификациях систему i-AVLS — разновидность VVL. Она контролировала подъём впускных клапанов. Затем ещё одна доработка, уже в 2009 году — поставлены новые облегчённые поршни, изменён впуск. В это же время стали использовать пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Была доработана и сама технология управления фазами ГРМ, а также облегчена система выпуска.

В семейство EJ помимо 25 версии входят также: EJ20, EJ15, EJ18 и EJ22.

Регламент обслуживания

Меры предосторожности, соблюдение которых продлит жизнь мотору:

  1. Эксплуатировать ДВС в диапазоне температурного режима 90-120 градусов, не повышая обороты больше 6500. Не стоит также использовать часто низкие обороты — за чертой 2000 об/мин;
  2. Заливать качественное масло с доступом 5W-40 (зима) и 15W50 (лето). Надо периодически контролировать уровень моторной смазки. Отметка должна быть ближе к полному картеру, так как давление смазки может просаживаться в поворотах, при резком торможении или заездах на бордюр.

Летом желательно заливать в ёж 25 синтетическое масло 15W50

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [ ])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + ( !! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) +! ! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + ( + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) — []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

.

Обзор неисправностей EJ25

Проблемы ежа 25 схожи с неисправностями прежней, 2-литровой версии:

  1. Стуки, которые издавал 4-й цилиндр. Из-за универсальной конструкции двигателя именно этот цилиндр получал более всего нагрузок, грелся и вызывал стуки поршня. Сначала это происходило на холодный, а затем и на горячий ДВС. Проблема решается только путём капитального ремонта;
  2. Повышенный расход масла. Обычное дело для турбированный версий ежа 25. Причина кроется в залегании поршневых колец. Чтобы этого не произошло, надо своевременно менять масло — лучше каждые 7-8 тыс. км пути;
  3. Течи смазки. Связаны с износом сальников, чаще всего, распредвальных. Возможно также ослабление прокладки клапанных крышек.

Лить в EJ25 надо исключительно оригинальное масло. Бензин тоже надо использовать не ниже 95-98 АИ. Это станет неким гарантом длительной работы двигателя, не признающего низкосортное топливо и смазку.

Кроме того, надо учитывать, что стенки цилиндров нового ежа 25 стали тоньше. Поэтому проблема перегрева стоит перед владельцами этого мотора крайне остро. Длительные нагрузки приведут к деформации ГБЦ, течам и другим неполадкам. На турбированных модификациях ёж 257 и 255 часто проворачивает шатунные вкладыши.

Двигатель крайне трудно оформить по нормам выброса СО2. Дефицит качественной фильтрации, а также высокая мощность порой приносят владельцам неприятные сюрпризы. Особенно это касается жителей крупных городов.

Головка блока цилиндров EJ25

Крутящие моменты затяжки SUBARU IMPREZA седан (GD, GG) 2.0 WRX Turbo EJ205

Крутящие моменты затяжки SUBARU IMPREZA седан (GD, GG) 2.0 WRX Turbo EJ205

Вы здесь

Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект)

5 Nm

Опора коромысла

25 Nm

Контргайка регулировочного винта зазора в клапане

10 Nm

Приводная шестерня распределительного вала

78 Nm

Датчик положения распредвала

6,5 Nm

Натяжное приспособление агрегатного ремня компрессора системы кондиционирования

22,6 Nm

Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала

39 Nm

Натяжное приспособление для зубчатого ремня

39 Nm

Направляющая зубчатого ремня приводной шестерни распредвала

6,4 Nm

Направляющая зубчатого ремня шестерни коленвала

10 Nm

Кожух зубчатого ремня

5 Nm

Болты крепления головки блока цилиндров

Ступень 01 29 Nm Болт слегка смазать маслом. Ступень 02 69 Nm Ступень 03 Ослабить 180° Ступень 04 Ослабить 180° Винт(ы) 1- 2, Ступень 05 34 Nm Винт(ы) 3- 4- 5- 6, Ступень 06 15 Nm Ступень 07 80° — 90°

Свечи зажигания

21 Nm

Датчик детонации

24 Nm

Датчик положения коленвала

6,5 Nm

Насос подачи охлаждающих средств

Ступень 01 12 Nm Ступень 02 12 Nm

Виброгаситель

127 Nm

Ведущий диск сцепления

16 Nm

Маховик

72 Nm

Винт(ы) спуска масла

44 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Масляный картер

5 Nm

Кислородный датчик

21 Nm

Генератор

25 Nm

Крепление генератора

8 Nm

Компрессор кондиционера

35 Nm

Держатель — компрессора кондиционера

35 Nm

Напорная магистраль компрессора кондиционера

25 Nm

Насос усилителя рулевого управления

20 Nm

Пробка сливного отверстия радиатора

5 Nm

Моменты затяжки на передней ходовой части
Рулевая передача

59 Nm

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

27 Nm

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

83 Nm

Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс

37 Nm

Суппорт дискового тормоза задних колёс

39 Nm

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс

52 Nm

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

80 Nm

Воздушный клапан

8 Nm

Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления

18 Nm

Стойка переключателя

с коробкой передач 8 Nm с автоматической КПП 13 Nm

Выжимной цилиндр

37 Nm

Приводной вал

31 Nm

Карданный вал

186 Nm Восстановить гайки.

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, с алюминиевым уплотнительным кольцом 44 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, с медным уплотнительным кольцом 70 Nm

ДТП в России

Двигатель Subaru EJ20

Варианты тюнинга EJ25

Атмосферник EJ25 практически не тюнингуют, ведь есть возможность свапа на EJ255 или EJ257. Однако чиповку с безкатовым выпуском никто не отменял — это даст около 30 лошадей прироста мощности. К тому же, тюнинг этих моторов направлен больше на повышение их живучести — замену изношенных клапанов и сальников, а также поршневых колец на более прочные.

Чтобы усилить турбо версии, надо использовать компрессор от WRX STI 3. В данном случае можно рассчитывать на реальные 300+ л. с. Чтобы снять 400 лошадей, уже потребуются солидные финансовые вливания, что нецелесообразно, так как ресурс двигателя упадёт до крайних значений.

Версия Subaru EJ25 Dual AVCS Turbo

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! [] ) + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] —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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] —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— []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] — (!! [])))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) —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

.

Перечень модификаций EJ25

Рассмотрим все модификации, а их было довольно много, подробнее:

  1. Первая вариация двигателя — EJ25D — вышла в 1995 году. Она использовала двухвальную ГБЦ DOHC и 4 клапана на цилиндр. Привод ГРМ использовался ременный. Пережила один единственный рестайлинг: в 1997 году изменили поршни, мощность ДВС подняли на 10 лошадей;
  2. Следующая версия EJ251 выходит годом позже. Оснащался ДВС новой головкой, схема распредвалов SOHC — один вал на каждой ГБЦ. Компрессия доведена до 10.1 к 1;
  3. Модификация EJ252 выпущена в угоду современным нормам ЭКО. На этом моторе полностью изменён впуск, стоит качественная дроссельная заслонка, есть клапан ХХ и атмосферный датчик. Версию ставили на некоторые автомобили, преимущественно для рынка США;
  4. EJ253 — модификация, которая вышла в 1999 году. Вместо атмосферного датчика установили регулятор воздушных масс, появились заслонки TGV эко во впускном коллекторе. Пережил два рестайлинга: в 2006 году, когда установили i-AVLS, и в 2009 году, когда оборудовали лёгкими поршнями и изменёнными впускными клапанами;
  5. В 1999 году выпустили EJ254 DOHC. На впуске используется технология AVCS, но более усовершенствованная, чем на еже 253;
  6. EJ255 — модификация, которая ставилась на Форестер, Импреза и Легаси с 2004 года. Мотор являл собой турбированную версию с полузакрытым блоком, надувающую до 0,8 бар. Схема распредвалов — DOHC. На этом ДВС компрессия была снижена до 8,4 единиц. Версия EJ255 развивала мощность в 210 л. с.;
  7. EJ257 устанавливался на WRX STI. Степень сжатия составляла 8 единиц, ГБЦ изменённая, есть система AVCS. На этом моторе использовалась совершенно другая турбина — IHI VF-48, способная надувать до 1 бар. С таким компрессором двигатель легко набирал 280 лошадей. Этот же мотор ставился и на WRX STI 3, где степень сжатия была несколько повышена, а технология контроля фаз была добавлена и на впуск и на выпуск. Мощность движка сразу же возросла до 300 л. с.

Известны и другие версии EJ255 с более мощной турбиной VF-41. Такие движки ставились на Forester STI. А на WRX 3 — ещё более производительная турбина VF-52, надувающая 0,92 бара. На Legasy GT устанавливали VF-46 с давлением 0,95 бар, что давало мощность в 250 лошадей при 6000 об/мин. После 2009 года поставили VF-45, с меньшим наддувом, но большей мощностью двигателя — 265 лошадей.

Для определения модификации своего ДВС достаточно посмотреть на крышку мотора или на нижнюю часть корпуса. Если наклейка с указанием модели отсутствует, можно определить версию по основным деталям и узлам, а также особенностям работы агрегата.

Указание модификации двигателя на корпусе EJ20

Таким образом, эту силовую установку можно оценить удовлетворительно. И будет лучше выбрать данный мотор на кроссовере или внедорожнике с полным приводом, чем на семейном авто — экономным его точно не назовёшь!

Головка блока и газораспределительный механизм Subaru XV с 2011 года (+ обновления 2015)

Бензиновый двигатель Subaru EJ20 был сконструирован инженерами компании Fuji Heavy Industries, владеющей производителем автомобилей. Двигатель оппозитный с алюминиевым блоком, чугунными гильзами. Диаметр цилиндров составляет 92 мм, а ход поршня – 75 мм. Рабочий объем составляет 1994 см. куб.

Каждый из шатунов соединяется с коленвалом собственной шейкой – как на 4-цилиндровом двигателе. Однако соседние поршни 1 и 2, 3 и 4 на оппозите не движутся в провофазе, а всегда занимают одинаковое положение: синхронно занимают верхние или нижние мертвые точки. Соответственно, первая и вторая пара поршней 4-цилиндрового оппозитного двигателя движутся в противофазе.

Головки блока двигателя Subaru EJ20 алюминиевые. Регулировка тепловых зазоров клапанов производится подбором шайб. В первых модификациях двигателя, носящем индекс EJ20Е в ГБЦ установлено по одному распределительному валу. Такой же двигатель с двумя (DOHC) распредвалами в головках обозначается EJ20D.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км.

В 1994 году японские инженеры пересмотрели конструкцию 2-литрового двигателя: его блок перешел на открытую рубашку охлаждения. Благодаря такому технологическому решению двигатель стал гораздо легче. Также были изменены опоры коленвала: вместо трех опор коленвал «уложили» на пять опор.

Первым турбомотором семейства EJ стал агрегат EJ20G, развивавший от 200 до 240 л.с. под капотом таких моделей как Legacy RS, Legacy GT и Impreza WRX. В 1996 году его заменили на турбомотор EJ20K (280 л.с.) с «открытым» блоком.

В 1999 году произошла большая модернизация. В конструкцию блока вновь вмешались: на этот раз упорные полукольца были перемещены с третьей опоры на последнюю – пятую. Были пересмотрены головки блока – в них появились вихревые впускные каналы. Все двигатели Subaru серии EJ второго поколения обозначаются индексом из трех цифр: EJ201, EJ202 и так далее. Первые три варианта обновленных оппозитных 2-литровых двигателей были оснащены одновальными ГБЦ.

В 2003 году дебютировал двигатель Subaru EJ202, ГБЦ и блок которого еще больше облегчили, гильзы стали тоньше, а длина трактов выпускного коллектора стала одинаковой для всех цилиндров (появился так называемый «паук» – выпускной коллектор 4-2-1). Двигатель EJ203 отличается от него электронной дроссельной заслонкой и наличием датчика массового расхода топлива.

С двигателя EJ204 2-литровые оппозитные двигатели Subaru вновь заполучили ГБЦ с двумя распредвалам. При этом на впускных распредвалах появились фазовращатели. Обслуживание такого двигателя крайне затруднительное: замена свечей, замена ремня ГРМ

По обозначению двигателей Subaru невозможно определить, является ли он турбированным или атмосферным. Турбинами оснащались агрегаты под индексом EJ205 (Impreza WRX, Forester) и EJ207 (WRX STI для японского рынка). С 2001 года этим двигателем оснащались все модификации Impreza WRX для всех рынков. Обратим внимание на то, что упомянутые двигатели оснащались одним турбокомпрессором. С 2003 года на моторе EJ207 применяли одну турбину типа Twin Scroll.

Битурбированными двигателями среди двухлитровых являются EJ206 и EJ208, которые с 1998 по 2003 года устанавливали на Legacy GT/GT-B для японского рынка.

Регламент обслуживания силовой установки

Оппозитная конструкция двигателя вносит свои тонкости в техническое обслуживание мотора. Для проведения некоторых операций иногда приходится демонтировать мотор. На фоне рядных двс, снятие оппозита происходит намного проще.

Зачастую важно какое масло находится в двигателе. Производитель рекомендует заливать только наилучшие синтетические масла 0W-30, 5W-30, 10W-30. Менять смазку желательно каждые 7-8 тыс км пробега. Расход масла на авто, недавно вышедшее с завода, не разочарует водителя. А вот в поношенном двигателе ej204 пополнять смазку приходится очень часто, иногда даже ежедневно.

Регулировка клапанов необходима не на всех модификациях двигателя ej204. У производителя были попытки использовать гидрокомпенсаторы. Узнать о том, нужна ли регулировка на конкретном автомобиле можно, заглянув в мануал к машине определенной модели.

Очистка вентиляции картерных газов позволит избежать неприятностей, связанных с выдавливанием сальников. Возрастание давления в картере редко ведет к выстреливанию щупа, так как происходит масштабное выдавливание смазки. Независимо от того, какое масло для ej204 использует водитель, двигатель «потеет» по всем прокладкам и сальникам.

Замена и диагностика свечей на «оппозите» затруднительна. Возможность проведения операции без смотровой рамы определяется моделью авто, на котором смонтирован мотор. В любом случае откручивание свечей займет больше времени, чем аналогичное мероприятие, проводимое на рядном двигателе.

затяжка ГБЦ

Обмен опытом эксплуатации Subaru, вопросы по ремонту, ТО, запасным частям, аксессуарам

Модераторы: Анатолий Валерьевич, Dr.House

затяжка ГБЦ

Lambert » Вт авг 08, 2021 13:03 двигун EJ20*, турбо, від Forester SG

мануал (файл Subaru Forester 2003 Service Manual ENG, знайдений на торентах) рекомендує доволі дивний спосіб затяжки болтів ГБЦ

міг би хтось з мотористів-практиків прояснити порядок та номінал моменту затяжки болтів ГБЦ ?

турбопорохобот. атеїст Київського патріархату Forester SG, 2.0 turbo LPG edition, 2003, lifted, 28″ wheels Leone coupe, 1.8 turbo LPG edition, 1988, lifted, 27″ wheels тайопта Prius, 1.5 hybrid ethanol edition, 2004, lifted, 26″ wheels

zhekab4 » Вт авг 08, 2021 13:17 29н,69н, отпустили раз ,второй,39н ,по 90 градусов и центр по 45 еще – такой мануал?? цифры точно не помню

хороший руль – “левым” не назовут jdm legacyb4 twinturbo m/t 99my

Lambert » Вт авг 08, 2021 13:19 угу, щось таке насторожив оцей спосіб “по 90 градусів” після затяжки моментом в яких інших двигунах такого не зустрічав

турбопорохобот. атеїст Київського патріархату Forester SG, 2.0 turbo LPG edition, 2003, lifted, 28″ wheels Leone coupe, 1.8 turbo LPG edition, 1988, lifted, 27″ wheels тайопта Prius, 1.5 hybrid ethanol edition, 2004, lifted, 26″ wheels

Ency » Вт авг 08, 2021 13:47 На ниссане когда-то двигатель собирал – точно так же. Было так – затянуть полностью по порядку до Х Нм, потом отпустить полностью и затянуть до Y Нм, довернуть на 90 гр, потом ещё раз довернуть на 90 гр. Так что вполне распространённая методика.

Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.

zhekab4 » Вт авг 08, 2021 14:33 оч много моторов так собрал,свой в том числе.все бегают

хороший руль – “левым” не назовут jdm legacyb4 twinturbo m/t 99my

Смотрите также

Комментарии 43

Действия в чрезвычайных ситуациях Ежедневные проверки и определение неисправностей Инструкция по эксплуатации Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними Двигатель Система питания Система смазки Система охлаждения Система впуска и выпуска Трансмиссия Приводные валы Ходовая часть Тормозная система Рулевое управление Кузов Система отопления, вентиляции и кондиционирования Пассивная безопасность Электрооборудование Электросхемы Толковый словарь

Tribeca обладает самым большим грузопассажирским пространством в модельном ряду Subaru. Второй ряд сидений отодвинут приблизительно на 200 мм, обеспечивая значительную вместительность. При необходимости второй ряд мест можно легко спрятать, получив дополнительное пространство. Одним из преимуществ является наличие третьего ряда сидений, что позволяет перевозить до семи пассажиров.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

EJ25 под капотом Legasy

EJ25 или по-простому ёж 25 выпускался ровно 16 лет. Затем его заменил FB25. На протяжении своей истории мотор считался крепким середнячком в автомобильном мире, впрочем, как и все агрегаты Субару. EJ25 — в первую очередь оппозитный поршневой мотор, с расположением цилиндров под углом 180°. Это самый объёмный и тяжёлый представитель семейства, зато некоторые его модификации способны выдавать до 320 л. с. Может именно по этой причине двигатель устанавливали на лучшие модели Субару, производимые с 1995 года. У ежа 25 очень большой аппетит — расход может достигать 12 литров на 100 км пути. Но это с лихвой окупается высокой отдачей и тягой.

В процессе сборки EJ25 не обошлось без элементов и узлов от предшественника EJ20. Те же алюминиевые блоки цилиндров, та же чугунная гильзовка. Однако есть различия в диаметре цилиндров. Подробнее о размерах ШПГ ежа 25:

  • высота поршня — 30,7 мм;
  • длина шатунов — 130 мм.

В 1997 году впервые была проведена доработка мотора. Изменили поршни, и несколько подняли мощность агрегата (на 10 л. с.). Двигатель пережил ещё один рестайлинг в 2006 году, когда стали использовать в модификациях систему i-AVLS — разновидность VVL. Она контролировала подъём впускных клапанов. Затем ещё одна доработка, уже в 2009 году — поставлены новые облегчённые поршни, изменён впуск. В это же время стали использовать пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Была доработана и сама технология управления фазами ГРМ, а также облегчена система выпуска.

В семейство EJ помимо 25 версии входят также: EJ20, EJ15, EJ18 и EJ22.

Subaru Legacy Боевой Дед › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ EJ25 без снятия двигателя

В общем поменяли прокладку ГБЦ. Движок не снимали, да и зачем? Для начала купили прокладку

Затем приобрели динамометрический ключ (Российский)

Затем сняли клапанную крышку

Потом началось самое сложное. Откручивание шкивов распредвалов. при этом мы умудрились сломать парочку ключей.

А с выпуска открутить так и не смогли. Пришлось выломать защиту (потом спаяли всё как надо) и уже потом зажимали в тисках и откручивали

Отвёз голову фрезеровщику ( он сказал, что повело совсем с другой стороны). Снял десятку

Блок зачищал без фанатизма

3) далее ставим отметки маркером на шляпках болтов и отворачиваем в обратном порядке на 180 градусов (пол оборота)

4) И еще раз отворачиваем на 180 градусов (уже в итоге оборот)

У нас в итоге получается ослабленная головка, но уже с разглаженной прокладкой 

5) Далее все болты затягивал по 35Нм

6) Осуществляем первый доворот на 90 градусов

7) Осуществляем последний доворот еще на 90 градусов (выставляю на ключе105Нм, до этого момента и надо тянуть) Всё закручиваем по инструкции.

Собираем движок в обратном порядке и заводим!

Забыли поставить прокладку на выпуск.

Видео без цензуры, живые эмоции!

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! []) ) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [

.

Регламент обслуживания

Меры предосторожности, соблюдение которых продлит жизнь мотору:

  1. Эксплуатировать ДВС в диапазоне температурного режима 90-120 градусов, не повышая обороты больше 6500. Не стоит также использовать часто низкие обороты — за чертой 2000 об/мин;
  2. Заливать качественное масло с доступом 5W-40 (зима) и 15W50 (лето). Надо периодически контролировать уровень моторной смазки. Отметка должна быть ближе к полному картеру, так как давление смазки может просаживаться в поворотах, при резком торможении или заездах на бордюр.

Летом желательно заливать в ёж 25 синтетическое масло 15W50

Обзор неисправностей EJ25

Проблемы ежа 25 схожи с неисправностями прежней, 2-литровой версии:

  1. Стуки, которые издавал 4-й цилиндр. Из-за универсальной конструкции двигателя именно этот цилиндр получал более всего нагрузок, грелся и вызывал стуки поршня. Сначала это происходило на холодный, а затем и на горячий ДВС. Проблема решается только путём капитального ремонта;
  2. Повышенный расход масла. Обычное дело для турбированный версий ежа 25. Причина кроется в залегании поршневых колец. Чтобы этого не произошло, надо своевременно менять масло — лучше каждые 7-8 тыс. км пути;
  3. Течи смазки. Связаны с износом сальников, чаще всего, распредвальных. Возможно также ослабление прокладки клапанных крышек.

Лить в EJ25 надо исключительно оригинальное масло. Бензин тоже надо использовать не ниже 95-98 АИ. Это станет неким гарантом длительной работы двигателя, не признающего низкосортное топливо и смазку.

Кроме того, надо учитывать, что стенки цилиндров нового ежа 25 стали тоньше. Поэтому проблема перегрева стоит перед владельцами этого мотора крайне остро. Длительные нагрузки приведут к деформации ГБЦ, течам и другим неполадкам. На турбированных модификациях ёж 257 и 255 часто проворачивает шатунные вкладыши.

Двигатель крайне трудно оформить по нормам выброса СО2. Дефицит качественной фильтрации, а также высокая мощность порой приносят владельцам неприятные сюрпризы. Особенно это касается жителей крупных городов.

Головка блока цилиндров EJ25

Варианты тюнинга EJ25

Атмосферник EJ25 практически не тюнингуют, ведь есть возможность свапа на EJ255 или EJ257. Однако чиповку с безкатовым выпуском никто не отменял — это даст около 30 лошадей прироста мощности. К тому же, тюнинг этих моторов направлен больше на повышение их живучести — замену изношенных клапанов и сальников, а также поршневых колец на более прочные.

Чтобы усилить турбо версии, надо использовать компрессор от WRX STI 3. В данном случае можно рассчитывать на реальные 300+ л. с. Чтобы снять 400 лошадей, уже потребуются солидные финансовые вливания, что нецелесообразно, так как ресурс двигателя упадёт до крайних значений.

Версия Subaru EJ25 Dual AVCS Turbo

В итоге я убрал зачатки прогаров, при этом рабочая фаска увеличилась немного. По мануалу впуск 1мм, выпуск 1.5мм. У меня получилось в среднем впуск 1,2 мм, выпуск 1,6-1,7 мм.

Устанавливаем маслосъёмные колпачки, в качестве оправки используем головку на 10. Собираем головы. Очень неудобно засухаривать впускные клапана, поскольку они в колодцах, да ещё и канавка для сухарей отнесена от края. С помощью пинцета и матных слов всё же засухарил.

Очищаем поверхность блока. Я использовал наждачку 2000. Только без фанатизма, убираем лишь старую прокладку.

Ложим новую прокладку ГБЦ.

Затягиваем болты по мануалу. Используя при этом динамометрический ключ. Скажу лишь, что когда дотягиваем финальную стадию (центральные болты на 45 градусов) у меня по усилию вышло где-то 105Nm

Далее устанавливаем толкатели, затягиваем распредвалы и промеряем зазор. Да, как и ожидалось зазорчики ушли. Промеряем фактические зазоры, составляем таблицу, и рассчитываем, какой стакан (либо проставка на впуске) нам нужна. Опять снимаем распредвалы и толкатели.

На впуске проставки необходимо было уменьшить на 0,05мм. Я ложил на ровную поверхность наждачку 120 и тёр, как на тёрке, равномерно прижимая снимал сколько нужно (периодически промерял микрометром). По достижении нужного размера в том же стиле заполировывал наждачкой 2000. Не думаю что таким способом сбивается соосность.

С толкателями на выпуске сложнее. Хорошо, что на одной голове они были немного меньше размерами, чем на другой. В итоге путём перестановки получилось, что мне нужно уменьшить размер пяти стаканов в среднем на 0,1мм. Открыл Exist, посмотрел на стоимость одного стаканчика, и срок доставки 31 день закрыл Exist. Они их из золота делают? Посмотрел видео Травникова по сборке EJ257. Так вот он там толкатели изнутри шлифовал. Я обратился к токарю по этому вопросу. Он предложил на плоскошлифовальном с использованием приспособы шлифануть сверху. Шлифанули успешно, он долго выставлял каждый стаканчик по индикатору стрелочному, чтобы сохранить соосность. Сняли как и требовалось от 0,08 до 0,13.

Далее устанавливаем распредвалы. Я использовал Liqui Moly LM48 (покупал в Exist код 3010

) на шлифованных толкателях и пастелях и крышках распредвалов, для создания антифрикционного слоя. Затягиваем всё по мануалу динамометрическим ключом в указанном порядке.

Ставим крышку, используем новые прокладки, старые практически пластиковые стали.

Сборка блока цилиндров Субару Легаси

При сборке каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр! Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом коренные шейки коленчатого вала.

2. Смажьте сопрягаемые поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215 и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные каналы, канавки подшипников и т.п.

3. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же порядке с требуемым усилием (47 Нм).

5. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого вала.

A Задний сальник B Болт крепления маховика

6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров). 7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации. 8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.

9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5 л) заправьте поршни в цилиндры.

10. С помощью предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3 499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное стопорное кольцо.

11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой. 12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку оставшихся поршней. 13. Установите патрубок тракта системы охлаждения. 14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым усилием (6.4 Нм). 15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника). 16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя и установите последний. 17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска). 18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление). 19. Установите новый передний сальник масляного насоса. 20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса). 21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите масляный фильтр. 23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).

1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. 2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров. 3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, — постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.

4. Действуя в строго определенном порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков, предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм 1 ÷ 11: 25 12: 20 13: 25 14: 20

5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).

6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник. 7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см. Раздел Разборка блока цилиндров).

8. С помощью специального ключа (ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились с сервисными отверстиями.

9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров, расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры. 10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца. 11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни. 12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.

13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.

A — Уплотнительное кольцо

14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и, действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно, затем с требуемым усилием (18 Нм).

А 8 х 40 В 8 х 65 С 8 х 85 D 8 х 130 Е 8 х 20

15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).

Перечень модификаций EJ25

Рассмотрим все модификации, а их было довольно много, подробнее:

  1. Первая вариация двигателя — EJ25D — вышла в 1995 году. Она использовала двухвальную ГБЦ DOHC и 4 клапана на цилиндр. Привод ГРМ использовался ременный. Пережила один единственный рестайлинг: в 1997 году изменили поршни, мощность ДВС подняли на 10 лошадей;
  2. Следующая версия EJ251 выходит годом позже. Оснащался ДВС новой головкой, схема распредвалов SOHC — один вал на каждой ГБЦ. Компрессия доведена до 10.1 к 1;
  3. Модификация EJ252 выпущена в угоду современным нормам ЭКО. На этом моторе полностью изменён впуск, стоит качественная дроссельная заслонка, есть клапан ХХ и атмосферный датчик. Версию ставили на некоторые автомобили, преимущественно для рынка США;
  4. EJ253 — модификация, которая вышла в 1999 году. Вместо атмосферного датчика установили регулятор воздушных масс, появились заслонки TGV эко во впускном коллекторе. Пережил два рестайлинга: в 2006 году, когда установили i-AVLS, и в 2009 году, когда оборудовали лёгкими поршнями и изменёнными впускными клапанами;
  5. В 1999 году выпустили EJ254 DOHC. На впуске используется технология AVCS, но более усовершенствованная, чем на еже 253;
  6. EJ255 — модификация, которая ставилась на Форестер, Импреза и Легаси с 2004 года. Мотор являл собой турбированную версию с полузакрытым блоком, надувающую до 0,8 бар. Схема распредвалов — DOHC. На этом ДВС компрессия была снижена до 8,4 единиц. Версия EJ255 развивала мощность в 210 л. с.;
  7. EJ257 устанавливался на WRX STI. Степень сжатия составляла 8 единиц, ГБЦ изменённая, есть система AVCS. На этом моторе использовалась совершенно другая турбина — IHI VF-48, способная надувать до 1 бар. С таким компрессором двигатель легко набирал 280 лошадей. Этот же мотор ставился и на WRX STI 3, где степень сжатия была несколько повышена, а технология контроля фаз была добавлена и на впуск и на выпуск. Мощность движка сразу же возросла до 300 л. с.

Известны и другие версии EJ255 с более мощной турбиной VF-41. Такие движки ставились на Forester STI. А на WRX 3 — ещё более производительная турбина VF-52, надувающая 0,92 бара. На Legasy GT устанавливали VF-46 с давлением 0,95 бар, что давало мощность в 250 лошадей при 6000 об/мин. После 2009 года поставили VF-45, с меньшим наддувом, но большей мощностью двигателя — 265 лошадей.

Для определения модификации своего ДВС достаточно посмотреть на крышку мотора или на нижнюю часть корпуса. Если наклейка с указанием модели отсутствует, можно определить версию по основным деталям и узлам, а также особенностям работы агрегата.

Указание модификации двигателя на корпусе EJ20

Таким образом, эту силовую установку можно оценить удовлетворительно. И будет лучше выбрать данный мотор на кроссовере или внедорожнике с полным приводом, чем на семейном авто — экономным его точно не назовёшь!

90 000 Логан: июль 2018 г.

то есть:

Автор...

Блог...

Что-то...

Дачия Логан ... 9000 3 Быстро в начале напишу только, что LogaNowe Sprawa — это блог, посвященный, конечно же, Dacia Logan. Информация, содержащаяся в блоге, в основном является моими комментариями, предложениями и описаниями мелких ремонтов или доработок, которые я производил. Пожалуйста, простите меня, если я упустил какие-либо детали.Материал идет прямо из головы, так что не исключаю, что случайно что-то пропустил.

Все темы, описываемые в блоге, касаются Dacia Logan 1.4 MPI (2005 г.) с бензиновым двигателем K7J.Просьба не рассматривать блог как мануал, инструкцию или иной профессиональный совет.
Благодаря этому блогу я только описываю свой опыт и передаю его как могу.

Данная тема создана по причине того, что я хотел бы изложить свою точку зрения на ремонт Логана, блога и содержащегося в нем материала.Начну с начала, поэтому и завел
самостоятельно для поддержания технического и визуального состояния Логана... минутка для меня. Другая причина – отвлечение от работы. Один раз оказалось, что тормозная скоба прикручена одним болтом, в другой раз механик хотел заменить мне половинку двигателя, и хватило отрегулировать клапана.Таких примеров я мог бы привести массу, поэтому придерживался поговорки - "Не заставляй меня делать то, что ты сам сделаешь лучше". Другое дело цены! 3 года назад с меня взяли 650 злотых за то, что я делаю сейчас, в пределах 120 злотых. Два газовых фильтра в мастерской заменены на 120 злотых, где у меня стоит 12 + 8, так что тоже намного меньше. Регулировка клапанов обошлась мне в 30 злотых за прокладку и все. Тратить деньги время от времени - это не состояние, но при моем пробеге, когда масло меняю 3 раза в год, накопится немного, а где остальное? Все это стоит довольно много по отношению к целому году.Конечно, удовлетворение от успехов собственного ремонта безмерно :-) Я был очень доволен, когда мой первый капитальный ремонт (по тем временам) оказался правильно диагностированным и выполненным. Помню была проблема с шаговым двигателем и дросселем. До сегодняшнего дня все в порядке :-)

Так что я начал заменять и ремонтировать как можно больше, поэтому со временем я набрался инструментов и опыта. Сегодня я стал еще богаче благодаря гидравлическому прессу для запрессовки пальцев, подшипников и втулок.Были сделаны фото,шпаргалки,поэтому решил как-то разобраться и получилось,что создал блог.До сих пор дополняю материал в нем.Блог для людей которые ищут конкретную информацию о Логане,но Пользуюсь им и при покупке ковриков в машину, т. к. никогда не помню, какой у меня был размер, или какой был момент затяжки свечи и т.д...
Кстати, очень важную вещь хотел написать! Как любитель, я всего лишь изучаю, поэтому буду рад помочь кому-то с проблемой, но только в той степени, над которой я работал.Не помогу, например, при замене ремня ГРМ, не помогу со стартером, потому что с ним еще не разобрался. Пока у меня есть опыт только в темах, которые есть на блоге. Тем не менее, я горю желанием заинтересоваться новой проблемой или вопросом, который меня еще не касался :-)
Также стараюсь не дублировать глупости, т.е. не комментирую темы, о которых где-то читал, и они не действительно подтверждено где угодно. Например... Где-то слышал или читал, что если есть проблема с откручиванием масляного фильтра, то можно воткнуть в него отвертку и проблема исчезнет.Не правда ! Я упомянул об этом и подкрепил видео на тему [Замена масла в двигателе...].

Продолжая тему, зафиксирую маленькое отступление о том, что меня бесит, а там немного.
Ничто так не бесит меня, как профессионал, который стоит над головой и начинает сыпать советами.
Недавно один парень сказал мне забить ключ кирпичом, потому что колесный болт не отпускает, а другой сказал, что у меня нет шансов заменить подшипники амортизатора самостоятельно, потом я понял, что просто заменил его и я было закончено поворачивать все.
Еще меня бесят люди, у которых есть "какая-то" идея, потому что где-то они что-то читают, уже являются экспертами и совершенно бездумно придерживаются каких-то правил. Примером может служить утверждение, что каждое вмешательство в подвеску должно заканчиваться конвергенцией! Что ж, это не так, но пресловутый Себек где-то это прочитал и будет придерживаться этого, потому что теперь знает это лучше всех! Стабилизатор, тяга стабилизатора это элементы подвески и его можно десять раз открутить и закрутить, он будет мешать подвеске, но на схождение никак не повлияет.Я даже могу доказать, что на Логане замена амортизаторов, пружин или подшипников амортов. не повлияет на сходимость.
Положение колеса не изменится, поскольку штифт и конец стержня все время удерживают его на месте.
Замена амортизатора ничего не изменит так как в логане нет регулировки и если отверстия поворотного кулака и амортизатора не совпадут идеально точно как до снятия то болт вставить нет шансов. Но Януш виднее и будет продолжать настаивать на своем иске, ведь заменить лампочку в своей машине он не может.Таких примеров много, например еще один с ГБО. Януш уже является специалистом в области LPG, потому что он читал, что газ разрушает двигатель, потому что у него более высокая температура сгорания и, в отличие от бензина, это сухое топливо. Это чепуха, но Себеку виднее! Я отвечу на это так. Есть масло для смазки двигателя, а в интернете поищите, насколько выше температура горения газов!
В дальнейшем планирую переписать тему регулирования клапанов т.к текущая имеет слишком много обновлений и не правильно скомпонована по темам.
Должен нескромно признаться, что я уже специалист в этой теме.
Я планирую с самого начала точно описать, почему регулировать на газовом топливе, а на бензине эту процедуру надо проделать раз десять позже. Дело не совсем в прогорании седел клапанов, там происходит что-то еще, но об этом я напишу в будущем :-)
Большая часть моих знаний исходит из многочисленных материалов не только из интернета, часть наверняка из опыта, а из остальное, вероятно, является результатом логического мышления.Именно поэтому у меня есть свое мнение по многим вопросам и если кто-то с ним согласен, я рад, если нет... то нет :-)

автомобиль?! Продай эту машину и купи другую!
Такие глупые разговоры, как будто в другой машине масло менять не надо!
Но что из этого получается?
Ну, по невежеству людей! Все видят его через призму марки автомобиля.
Это не Мерседес, это Дачия, так что, наверное, время от времени она ломается.
Как я уже упоминал в начале, пробеги у меня очень большие, поэтому превышают 35000 км в год, что связано с гораздо более частым износом и заменой жидкостей/фильтров, чем в машине, которая ездит в Церковь только по воскресеньям.
Я проезжаю как минимум в 4 раза больше километров в год чем остальные и это первое, почему "Господь снова роется в машине". Еще одно объяснение частого рытья в машине я описал в самом начале, а именно подавляющее большинство ремонтов я делаю сам под пресловутым облаком, так что вы видите, что я опять что-то делаю, а не другие, потому что ремонтируют машины в машине ремонтные мастерские.Я пропускаю тех, кто вообще не заботится о машине и ничего с ней не делает.
Всего за три года я лично проехал на Логане более 120 000 км.За 3 года!!! Я убежден, что автомобиль, проделавший за 10 лет такое расстояние, ремонтировался так же или даже чаще, чем мой Логан за 3 года. С точки зрения этих 10 лет вы не сможете увидеть все эти ремонты и "шарки в машине" так ясно, как вы можете увидеть за это короткое время.
Отсюда и эта дурацкая поговорка - "Сэр, продайте эту машину и купите другую"..."Потому что в другом не нужно заменять концы тяг, пальцы, масло, шины, дворники, ГРМ, свечи, лампочки салонного фильтра, бензофильтр, бензиновый фильтр, элементы подвески и другие элементы, которые со временем изнашиваются ?
Не хочу, чтобы кто-то меня неправильно понял и подумал, что на мой взгляд Логан - это супер безотказная машина, от разгона которой волосы на голове.Даже принимая во внимание его простоту, я осмелюсь сказать, что у него меньше шансов на неисправность, чем у других автомобилей с причудливыми характеристиками.

Спасибо за внимание и не стесняйтесь комментировать :-)

Рекомендую ↴



Обновление 01.01.2019

Но время летит незаметно! Я недавно завел блог, а сегодня их нет два года с момента публикации первой темы. Я представляю маленькие ниже резюме .


В В первый год (2017) я в основном включал темы, которые уже освещал. используя фотографии из собственных коллекций.Следующий год (2018) уже наступил Собирал материал и дополнял блог на постоянной основе. я не думал, что Столько тем соберу за два года, а у меня уже больше в рукаве :-)
Я также приобрел много специальных инструментов и много опыта.
Радует и другое, а именно значительное увеличение посещаемости блога!
Вот как это выглядело в прошлый период:

2017 ➽ 2 144 просмотров
2018 ➽ 11 094 просмотров ↑
2019 ➽ 33 985 просмотров ↑


Тема Регулировка зазора клапанов была самой популярной темой .В то время как другие темы имели аудиторию в 100 просмотров страниц, регламент уже насчитал 1400 просмотров, так что разница колоссальная. Следующий сразу за ним Подключение Логана к компьютеру и Мануал для скачивания. Замена термостата и прокачка системы охлаждения были немного ниже. Остальные темы намного ниже, на аналогичном уровне.
Спасибо всем за интерес и комментарии. Надеюсь в этом году будет так же хорошо, как и предыдущая, и мне не придется писать в блог просто о недостатках Логана.

.90 000 подробных описаний и важных нюансов. Последствия неправильной сборки 9000 1

Стоимость всех компонентов двигателя в сборе очень велика. Это аксиома. Исключение составляет и затяжка болтов крепления головки блока цилиндров.

Особенности затяжки болтов GBC

Причина? И это просто. Только подумайте, какие нагрузки несут все крепления: постоянная вибрация, сумасшедшие перепады температур. В результате исследований получена позиция 5000 кг.и выше. Примерно такую ​​разрывную нагрузку при полном газу выдерживает каждый болт двигателя.

Одним из основных условий гарантии правильной работы в или когда является соблюдение требований производителя. У разных моделей двигателей разный момент затяжки головки блока цилиндров. Также может быть разным и порядок затяжки головки блока цилиндров. В инструкциях к каждой модели есть рекомендации, и их необходимо соблюдать.

Имея свои особенности, применительно к разным моделям, затяжка болтов ГБЦ имеет нюансы, которые касаются процедуры затяжки болтов ГБЦ в целом и, следовательно, для всех.

И желательно, чтобы вы их знали, ведь никто не гарантирует, что в сервисе вы сделаете это грамотно и для себя.

При затяжке головки блока цилиндров влияет:

  • Смазка резьбы отверстий и винтов. Рекомендуется пропускать смазку через неголосные типы моторного масла.
  • Состояние резьбы, обоих отверстий и большинства болтов. Деформация и забивание резьбы перед затяжкой противопоказаны, это может привести к снижению усилия сжатия прокладки со всеми вытекающими последствиями...
  • Новый или уже бывший в употреблении винт. Сопротивление нового болта выше, и индикаторы момента затяжки могут быть искажены. Желательно, чтобы при использовании новых болтов подтяжка болтов цилиндра цилиндра осуществлялась после 2-3 циклов закручивания и проворачивания болтов. Рекомендуется затягивать болты на 50% от окончательного времени затяжки и ослабления.

Особое внимание при затягивании винтов следует уделять точности инструмента, а именно динамометрического ключа. Клавиши циферблатного индикатора удобны и точны.Но остро реагируют на падения и удары, как и любой точный инструмент.

  • Используйте инструкции производителя, где точно указаны сроки и последовательность ГБЦ.
  • Состояние болтов должно быть безупречным. Не записывайте и ни в коем случае не обрезайте нить. Ведь для себя.
  • Резьба и отверстия должны быть чистыми. Проволочная щетка в руке.
  • Если в болтах есть "глухое" отверстие, попробуйте запрессовать масло в болты, иначе болт не встанет полностью на место.И нелишним будет смазать резьбу пластиковым герметиком, если отверстие попадает в систему охлаждения двигателя.
  • Болты TTY (обычно используемые в алюминиевых двигателях GBC) строго запрещается затягивать до упора. Их повторное использование также не сможет обеспечить нужное сжатие уплотнений, а значит, и расход.
  • При установке прокладки указывайте значения момента затяжки производителя прокладки.Если у вас есть предыдущий опыт замены прокладок, забудьте об этом. Каждый двигатель имеет свои технические характеристики.
  • Возвращаясь к болтам TTY, необходимо обратить внимание на то, что для них существует четкая степень, а не момент затяжки для болтов ГБЦ. Это значит, что вам понадобится инструмент с угловым индикатором.
  • Компрессионные или, при необходимости, изготавливаемые для двигателей: с чугунными ГБЦ горячими, и с алюминиевыми ГБЦ, охлаждаемыми при комнатной температуре.

Удачи вам при затяжке головки блока цилиндров своими руками.

Мнение эксперта

Руслан Константинов.

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ им. М.т. Калашникова по специальности «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

При затягивании винтов GBC большая неопытность и невежество могут допустить массовые ошибки, которые могут привести к капитальному ремонту в будущем.Часто неправильная затяжка повреждает и деформирует как GBC, так и блок. Наиболее распространенными ошибками являются попадание масла в болтовые колодцы, работа с неподходящим размером или изношенными головками под динамометрический ключ или затяжка вообще без него, вытягивание болта с нарушением порядка затяжки, а также использование болтов неподходящего размера (длинные или наоборот короче).

Часто ямы, где закручены болты, покрыты ржавчиной или забиты грязью, не всегда есть возможность их очистить.Масло для них категорически запрещено, плавно как закручивать винты в грязные отверстия, иначе нужного усилия не добиться. Масло может смазывать нитрил непосредственно на болтах. Нередки были случаи, когда при игнорировании мною этих советов колодец разрушался и это грозило заменой блока цилиндров, так как не всегда возможно его отремонтировать.

Затянуть без динамометрического ключа нельзя, ни при каких условиях, "затяжка на глаз" почти всегда делается с превышением важного усилия, приводит к расколу болтов и ремонту блока цилиндров.Также рекомендуется всегда использовать новые болты, даже если у вас старые, идеальные, тем, что они имеют реальный щелчок при затягивании.


Любому автовладельцу, столкнувшемуся с ремонтом ГБЦ, после выполнения задания потребуется поставить этот пункт на место. Данная процедура предполагает. Если этого не сделать, герметичность устройства может быть нарушена. Ниже мы рассмотрим, насколько важен момент затяжки блока Ваз 2106 и что нужно учитывать при установке устройства.

[Скрыть]

Когда тебе приходится работать тяжело?

Для начала рассмотрим в случаях, когда нужно вытянуть головку болта блока цилиндров двигателя автомобиля Ваз 2106:

  1. Если из ГБЦ выходит моторное масло. Проблема указывает на повреждение или естественный износ головки блока. Необходимо снять и заменить уплотнитель. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов GBC. На наличие проблемы указывают масляные пятна, появившиеся в месте соединения головки с блоком двигателя.
  2. После ремонта блока питания. Если вы снимали крепеж на автомобиле НИВА или любом другом и передвигали двигатель, то для успешной сборки следует учитывать порядок батареи и схему, а также мощность затяжки винтов.
  3. Для профилактики. Специалисты рекомендуют подтягивать болт на головке блока цилиндров через каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибрации, это может вызвать заедание болтов, поэтому их необходимо периодически проверять и протягивать в соответствии с усилием.

Гаражная канализация Ильича выставлено видео, которое он разбирает в процессе вытягивания болта головки блока на «шестерке».

Как затянуть?

Растянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда не столкнетесь с потребностью в этой задаче, разберем ниже, сколько болтов нужно закручивать и в каком порядке это делать.

Соблюдать момент затяжки, т.к. если вытянуть болты головки блока, то это приведет к трещинам и повреждению ГБЦ.Если это произойдет, автовладельцу придется капитально ремонтировать агрегат. Рабочая работа отверстия, а также резьбовое соединение винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если во время работы вы обнаружили в головке «глухие» отверстия под винты, используйте сервисную смазку осторожно. Если объем вещества больше необходимого, произойдет установка штифта до упора.

Перед затяжкой необходимо провести визуальную диагностику состояния болтов.Если крепежи повреждены или изношены, их качество вообще плохое, то с этими винтами лучше не растягиваться, их рекомендуется менять на новые.

Инструменты и материалы

Для покрытия ГБЦ подготовьте только один инструмент - динамометрический ключ, который определит силу затяжки болтов. Покупать ключ лучше всего в специализированном магазине или аренде на СТО, так как этот инструмент можно использовать только для скручивания и затяжки. Работа обычного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет усилие затяжки.

Отремонтировать двигатель канала! И интересно! "Объявлен ролик, где описаны все нюансы процесса натяжения.

Алгоритм работы

Приоритет и необходимое усилие при вытягивании болтов ГБЦ:

  1. Согласно приведенной ниже схеме натяните все болты с помощью динамометрический ключ Момент затяжки на первом витке зажимного усилия будет около 3,5 - 4,1 кгс/м. Сначала растягиваются болты, которые расположены в центре головки блока - сверху и снизу.После этого прикручиваются два верхних и нижних крепежа, установленных сбоку от саморезов, расположенных по центру. Затем протяните два крайних винта. Имейте в виду, что сначала нужно тянуть левые колышки, а затем правые. Винт под номером 11, расположенный в левом нижнем углу, не трогайте.
  2. Это первый круг наклона. На втором этапе болты затягиваются в аналогичном порядке. Только усилие, с которым затянут крепеж, будет 10,5 - 11,5 кгс/м.Усилие затяжки этого болта должно быть 3,5 - 4,0 кгс/м.

Привет друзья на сайте ремонт автомобиля своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который только на первый взгляд кажется простым.

В состав механизма входят свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно сталелит).

Ремонт головки и блока осуществляется с помощью специальных болтов, которые всегда затягиваются с некоторым усилием.

Нужна ручная головка блока цилиндров?

Головка цилиндрового замка в профилактических целях на новый автомобильный тягач не требуется.

Раньше производители брали на себя эту работу в первую очередь, но в новых машинах эта необходимость отпала.

Если вы владелец старого ваза, москвича или УЗ, то работы придется выполнять чаще.

В некоторых случаях требуется переполнение:

При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такая неисправность может свидетельствовать об одном или нескольких оставшихся болтах или выходе из строя самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибок в учебнике допускают «специалисты» до сотни. В этом случае необходимо повторить;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить крутящий момент.Бывают случаи, когда болты ослабевают в процессе эксплуатации.

Как выполнить задание?

Обратите внимание, что для качественной работы вам следует внимательно изучить руководство по ремонту автомобиля.

Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Винтовая цепь;
  • требуемый момент затяжки;
  • типов винтов, которые следует использовать для этой работы.

Эта информация может понадобиться, если необходимо заменить один или несколько болтов.

Вообще вопрос болтов для ГБЦ требует внимательного рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.

Итак, на новых двигателях т.н. Все чаще используются пружинные болты, которые достаточно один раз затянуть и больше не трогать. Кроме того, если нарушить это правило, он, наоборот, разболтается, и болт может быть поврежден.

Многие опытные водители устанавливают качественные прокладки, которые со временем не «сядут».В этом случае вероятность натяжения слабости можно свести к минимуму.

Если вы решили проверить момент затяжки болтов, обратитесь к порядку руководства по головке блока цилиндров и используйте хороший момент затяжки.

Как контролировать качество работы?

Чтобы убедиться, что работа выполнена, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работ необходимо дождаться момента, когда болт выйдет на «силу исполнения».Это легко диагностировать. Как только вы устанавливаете требуемый момент затяжки, он не меняется.

При этом учтите два важных момента. Если при увеличении крутящего момента до 20 кгс болт не вращается, его необходимо заменить.

Причина в том, что прочность слишком высока. Если вы не можете затянуть болт и крутящий момент все время снижается, его тоже стоит заменить.

Напоследок запишем основные рекомендации, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Нет смысла привозить их, так как они могут отличаться для каждой модели.

2. Для болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не гонитесь за ключом "глазаст" и "хороший человек".

3. При подозрении на некачественный болт - заменить. Здесь принцип «да, будет» может привести к различным проблемам в будущем.

Перед закручиванием шурупов проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что повторное использование рессорных болтов запрещено - нормальной передачи вы не добьетесь.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из сальника.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки - должен быть допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

При этом следите за тем, чтобы данные на товаре хотя бы примерно соответствовали рекомендациям производителя.

5. При наличии "глухих" болтов крепления аккуратно залить маслом. Иначе это может быть "Overdoor" и болт просто не будет отложен до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что растянуть головку блока цилиндров несложно. Самое главное четко следовать требованиям производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя из-за износа ее материала или его избытка. Основными признаками того, что прокладку пора заменить на новую, является появление локальных течей масла и охлаждающей жидкости в месте контакта ГБЦ с двигателем.

Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки ГБЦ Ваз 2114, но и вся последовательность операций - ведь сама процедура очень важная и серьезная процедура, ошибки при вождении могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для этого вам понадобится:

  • комплект торцевых головок;
  • расширение;
  • трещотка/ручка;
  • Динамометрический ключ
  • .

Сам процесс замены должен следовать следующему шаблону:

  1. Отсоедините провода, соответствующие датчикам аварийного уровня и температуры охлаждающей жидкости.
  2. Слить охлаждающую жидкость.
  3. Снимите термостат.
  4. Снять кожух аэропорта.
  5. Отсоедините впускной конец выхлопной трубы от коллектора.
  6. Снимите крышку, а также сам ремень распредвала.
  7. Отсоединить от привода оба глушителя.
  8. Отключите соответствующие проводные провода.
  9. Отсоедините шланги, подходящие для GBC, ослабив их хомуты.
  10. Снимите головку блока цилиндров.
  11. Снимите изношенную прокладку.
  12. Очистите сенсорную поверхность CCC от остатков укладочного материала.

Установка прокладки и сборка головки блока цилиндров на место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом самое большое внимание стоит уделить такому фактору, как момент затяжки клапанов ГБЦ Ваз 2114 8 – о нем мы поговорим ниже.

Как затянуть винты GBC по часовой стрелке?

Прежде чем приступить к установке головки блока, сначала обратите внимание на состояние ее винтов. Они должны иметь хорошую резьбу и длину, чтобы соответствовать требуемым стандартам.

Нормальная полная длина болта GBC составляет 135,5 мм. Если болты, извлеченные при замене прокладки, соответствуют этому параметру, их можно использовать повторно. Если болты были удлинены при работающем двигателе, возможно, они уже были в употреблении и следует приобрести новые.

Подумав так с винтами и установив их на место, вы должны перейти к затяжке. Выполняется только на динамометрическом ключе. Затяжка винтов «на глаз» может привести к очень серьезным последствиям, в том числе к повреждению самого двигателя.

Так как правильно протянуть голову на Ваз 2114? Во-первых, помните, что начинать затяжку шурупов следует от центра к краю.

Выглядит так:

Во-вторых, затяжка происходит в четыре этапа (каждый выполняется точно в такой же последовательности, как указано на схеме выше).

На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все винты с усилением 8 кгс/см2.

На третьем шаге мы предлагаем болты, поворачивая каждый болт на угол 90 градусов.

На четвертом шаге каждый болт возвращается (все также примыкающие к схеме в начале периметра) под углом 90 градусов.

После выполнения всех четырех шагов можно рассмотреть возможность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

К затягиванию винтов GBC следует подходить максимально серьезно.Выполнять все свои этапы необходимо строго в одной последовательности и с одинаковым усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течи и охлаждающей жидкости.

Правильная работа с поворотным ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий закручивать винты равной прочности, требует высокой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Пример затяжки болта, например гаечным ключом, следующий:

  • установить ручку в положение «Ноль»;
  • начать плавное вращение инструмента одновременно с его паспортом;
  • в случае вращения инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) появляется без изменения крутящего момента на индикаторе, это может говорить о низком натяжении внутренних элементов крепления.Это явление абсолютно нормальное и вращение инструмента следует продолжать;
  • , когда момент затяжки соответствует требуемому, движение инструмента должно быть остановлено.

Использовать вместо динамометрического ключа какой-либо другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) - не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точной и плавной закрутки болтов, благодаря чему прокладка будет прижата равномерно по всей поверхности блока.Это поможет максимально увеличить срок его службы, избежать появления прогаров, утечек масла и протечек охлаждающей жидкости.

Полезное видео.

Дополнительную полезную информацию, которую вы можете узнать из видео ниже:


Ну и напоследок, опять же, нужно проверить длину всех винтов (должно быть 135,5мм) перед тем, как начать закручивать. В том случае, если длина отличается от указанной, особенно в большую сторону, то ощущения таких шурупов нет даже при самой дешевой затяжке таких шурупов.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) – важный процесс, от которого зависит работа двигателя и автомобиля. А подтяжка ГБЦ — один из ключевых моментов в общем ремонте узла. От качественной и правильной затяжки ГБЦ зависит надежная, правильная и экономичная работа двигателя.

Что влияет на затяжку головки блока цилиндров

Такая работа (затяжка) производится при проведении обратного процесса сборки двигателя автомобиля.А как правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, они могут сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма, да и двигателя в целом.

Если головка блока цилиндров затянута неправильно, не по порядку или плохо, она может пробить прокладку, установленную между ГБЦ и блоком цилиндров. После суммирования повреждений последствия трудно правильно предсказать. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло.Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, и поэтому двигатель может быстро «заклинить».

Помимо попадания воды в моторное масло, резко снизится мощность двигателя, шум двигателя и т.д. В любом случае от неправильного зажима ГБЦ толку не будет.

При достаточном усилии для затяжки болтов крепления головки блока цилиндров необходимо использовать специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. Он имеет специальную шкалу, которая позволит вам определить усилие, с которым нужно затачивать молодую ГБЦ.Существуют параметры зажима для каждого двигателя для каждого двигателя, см. руководство по ремонту двигателя данного устройства.

Далее постараемся подробно объяснить и продемонстрировать по пунктам ключевых фото, как безопасно и надежно затянуть болты ГБЦ, чтобы обеспечить долгую надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкции по затяжке GBC

Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затягивания головки блока цилиндров.Рожковыми ключами или калибрами невозможно затянуть СВС с нужным усилием, даже если использовать дополнительные инструменты, ломики или трубы.

Динамометр, расположенный рядом с патроном, показывает, какое усилие было приложено во время затяжки, и это требование должно быть точно соблюдено. Допускается незначительное отклонение от требований, около 0,5 кг/м.Заказ – это конкретная схема, которая должна строго выполняться.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), затем постепенно переходят к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головок, и все они правильные. Самое главное – соблюдать «железные» правила: затягивать гайки от центра к краю. И не пытайтесь полностью затормозить, так что не стесняйтесь склонить голову. Затяжка в три этапа: Сначала болты (гайки) слегка затягиваются, затем туго затягиваются, затем окончательно затягиваются.При первой затяжке ключ динамометра ставит положение 3 кг/м, затем. Промежуточная затяжка должна быть «звонкой» с характерным щелчком. Этот звук означает, что гайка (болт) достает правильно. Опытные механики советуют делать тугой болт (диагональные гайки).

После этого окончательно затяните GBC, и двигатель можно будет эксплуатировать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, что требует мануала для ремонта этого автомобиля.

Важно! После нажатия, с окончательным затягиванием болта (гайка) не может быть дальше! Это приведет к разрыву нити.

После затягивания головки блока цилиндров позволяют «выделиться». Чтобы не терять зря, можно еще присоединить коллектор, а второй демонтированный метиз, протянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, нужно подтянуть тест.

Это факт, что прокладка, которая устанавливается между головкой блока цилиндров, и сам двигатель имеет свойство «SIT», то есть наполнение неровностей и канавок, которые находятся на поверхностях CCC и блока, хотя они не заметны невооруженным глазом.Если проигнорировать подтяжку органов управления, то в ближайшее время прокладку «Продам» и ремонт двигателя придется повторить.

.

Замена прокладки ГБЦ, цена Dacia Kielce

Стеклосервис, замена стекол (18) ремонт, замена панорамной крыши (3) вклейка стекол (7) полировка автомобильных стекол (2) тонировка автомобильных стекол (5) лобовое стекло трактора (6) замена боковых стекол (17) замена лобового стекла (12 ) замена заднего стекла (13) жестянщик, ремонт листового металла (37) замена стрингеров (31) замена порогов (30) автозвук, автонавигация (31) cb магнитола, сборка (9) расшифровка магнитолы (3) дизель сервис (35) ремонт ТНВД (17) ремонт насос-форсунок, регенерация (16) ремонт форсунок Common Rail (17) дублирование автомобильных ключей (25) сборка иммобилайзера, ремонт (19) кодирование ключа (21) электромеханический (85) ремонт АБС (53) ) адаптация дроссельной заслонки (13 ) ремонт ASR (20) ремонт ESP (23) ремонт автосчетчиков (35) ремонт механизма стеклоподъемника (18) ремонт электродвигателя отопителя (14) ремонт системы старт-стоп, отключение (28) автоэлектроника (66) ремонт автодисплеев (24) ) подушки безопасности (33) круиз-контроль сборка, ремонт ( 4) автоэлектрик (88) парктроник (35) ремонт электрического ручника (33) ремонт обогрева лобового стекла (13) ремонт подрулевого переключателя (13) регенерация и ремонт генератора (30) ремонт стартеров (33) замена, ремонт замков зажигания (18) Светодиодные дневные ходовые огни (38) проверка аккумулятора (43) замена предохранителя (43) замена датчика угла поворота руля (12) замена проводов зажигания (47) замена свечи зажигания (49) замена свечи накаливания (36) замена нити ксенона (41) замена лампочки ( 60) центральные замки (39) гибриды, электромобили (12) ГБО установки, автогаз (13) Сборка ГБО (7) Чистка, замена ГБО редукторов (6) Регенерация газовых форсунок (7) Наладка ГБО установки (8) Установка BRC сервис (1) сервис системы KOLTEC (1) сервис системы LANDI RENZO (1) сервис системы PRINS (1) сервис системы ZAVOLI (1) замена бака СУГ (8) ремонт клапана заправки СУГ, замена (7) автокосметика (31) автодетейлинг, ремонт (13) karcher мойка обивки (15) моечная камера, крепкая ика (9) ручная мойка днища (10) автомойка (11) полировка ЛКП (8) восстановление фар (16) маляр (37) покраска крыла (33) покраска дверей (33) покраска двери багажника (32) покраска капот (32) покраска бампера (32) покраска всего автомобиля (31) удаление вмятин после града (14) малярные работы (14) автомобильные краски (5) автослесари (163) чистка дроссельной заслонки (23) прочее ( человеко-час) (30) ремонт двигателя Ванкеля (2 ) измерение давления сжатия (16) гарантийный осмотр (32) техосмотр и периодическое обслуживание (56) восстановление тормозных суппортов (21) замена листовых рессор (13) проверка автомобиля перед покупка (67) люк ремонт, замена (10) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (14) проточка тормозных дисков (18) замена амортизатора (100) замена тормозных барабанов (84) замена радиатора (62) замена фильтр салона (104) замена топливного фильтра (102) замена воздушного фильтра (103) замена интеркулера (66) замена тормозных колодок (101) в замена двухмассового колеса (78) замена троса ручного тормоза (81) замена цепи ГРМ (90) замена стойки стабилизатора (89) замена ступичного подшипника (90) замена нагревателя (70) замена моторного масла (102) замена масло МКПП (95) замена клинового ремня (89) замена ремня ГРМ (95) замена охлаждающей жидкости (87) замена тормозной жидкости (92) замена подушки двигателя (86) замена топливного насоса (60) замена водяной насос (55) замена карданного вала (58) замена карданного шарнира (77) замена тормозного шланга (71) замена лямбда-зонда (71) замена пружины подвески (90) замена сцепления (90) замена коромысла (91) замена тормозных колодок (84) замена тормозных дисков (100) замена термостата (78) замена втулки коромысла (101) замена прокладки ГБЦ (89) замена прокладки клапанной крышки (75) замена дворников (87) замена, ремонт гидропневмоподвески (9) ремонт МКПП (35) ремонт двигателя, капитальный ремонт (39) регенерация турбокомпрессоров ( 3 4) восстановление торсионной балки на французских автомобилях (12) Автомагазин (68) продажа аккумуляторов (46) внедорожники (6) восстановление ведущих мостов (1) сервис автокондиционеров (70) кондиционер - заправка (57 ) кондиционер - фумигация (62) ) кондиционер - озонирование (58) проверка кондиционера на герметичность (51) замена радиатора кондиционера (38) замена компрессора кондиционера (38) обслуживание мотоциклов (7) обслуживание квадроциклов и скутеров (4) сервис шин и дисков, вулканизация (77) замена датчиков давления TPMS (27) взвешивание колес на автомобиле (1) компьютерная балансировка колес (52) заправка колес азотом (8) шины Run Flat, низкопрофильные (29) шины б/у (13) пескоструйная обработка дисков (7) рихтовка литых дисков (12) хранение шин (37) сварка алюминиевых дисков (6) вулканизация 24 часа (1) замена шин (73) замена ниппеля в диске (38) СКП - пункт техосмотра (10) Технические испытания и техосмотры (2) противоугонная охрана (34) автосигнализация, автосигнализация (34) ) кабриолет сервис (3) ремонт системы (79) Ремонт, очистка EGR (19) Очистка и регенерация фильтра DPF (45) сварка, ремонт глушителя (30) Удаление сажевого фильтра DPF FAP (18) Заправка жидкостью FAP (31) замена катализатора (30) замена глушителя ( 33) EGR гашение (11) тюнинг (16) чип-тюнинг (2) динамометрический стенд (1) оклейка автомобиля пленкой (1) ремонт руля (94) развал-схождение (49) ремонт рулевых реек (20) ремонт ГУР (18) проставка руля ( 7) замена наконечника шатуна (98) ремонт пневмоподвески (9) компьютерная диагностика двигателя (96) стирание кодов ошибок (41) планировка и регенерация головок (23) регенерация седел клапанов (16) регулировка затяжек клапанов (21) ремонт АКПП ( 24) адаптация КПП (6) динамическая замена масла акпп (6) вариаторная КПП (2) гидротрансформатор (10) статическая замена масла акпп (21) спецслужбы (62) аварийное вскрытие (8) буксировочные крюки сборка (33 ) ремонт сельскохозяйственной техники (8) стояночный обогреватель, вебасто (6) помощь на дороге, буксировка (20) сварка пластика (5) удаление заклинивших форсунок (16) заглушение автомобилей (2) удаление сломанных свечей накаливания (16) аварийное зажигание автомобиля (7) ремонт фургонов и грузовые автомобили (14) техническое обслуживание шасси (13) выездной сервис (18) обивка автомобилей (3) выездная служба (9) мастерская самообслуживания (1) аварийный ремонт (34)

.

Renault Megane II - Цена замены свечей накаливания • DobryMechanik.pl

Цена замены свечей накаливания на Рено Меган II указана в таблице выше. В цену входит комплект рекомендуемых свечей накаливания для наиболее популярных двигателей данной модели и стоимость работ. Трудозатраты определялись исходя из времени, необходимого для эффективной замены свечей без возможных затруднений.

Сколько стоит замена свечи накаливания?

Топливо
Двигатель
Свечи накаливания
Рекомендуемый Напряжение Сопротивление Размер резьбы Общая стоимость + замена

Дизель

1.5 dCi 80 л.с. 59 кВт

99,00 злотых

11 В

0,5 Ом

M10x1,0

157 злотых

1,5 dCi 85 км 63 кВт
1,5 dCi 105 км 77 кВт
1.9 dCi 120 л.с. 88 кВт

См. расценки в проверенных мастерских
в вашем регионе

Сколько времени занимает замена свечи накаливания?

Водитель может выбрать свечи накаливания таких производителей, как: BOSCH, DENSO, NGK и BERU. Среднее время, необходимое для замены комплекта свечей накаливания, составляет 35 минут. Рекомендуется заменять сразу все свечи накаливания.

См. расценки в проверенных
мастерских в вашем регионе

Сколько раз нужно заменить свечу накаливания?

Свечи накаливания из-за их ограниченного срока службы и другой конструкции служат дольше, чем свечи зажигания.Предполагается, что они должны выдерживать пробеги 80-100 тысяч. км. Водитель вскоре узнает об их выходе из строя только зимой, а в некоторых автомобилях через индикатор проверки двигателя или индикатор свечи накаливания. Поэтому проверять их работу стоит раз в год, и это можно сделать свечным тестером без необходимости их разборки. Свечи также можно проверить мультиметром или на так называемом аккумуляторном кабеле, но современные свечи на 5В могут перегореть и их замена будет очень дорогой.

При подтвержденном выходе из строя свечей накаливания рекомендуется замена всего комплекта. Стоимость такой услуги может сильно варьироваться в зависимости от используемых свечей и двигателя. Последнее больше всего влияет на стоимость замены, так как иногда свечи накала скрыты и их нельзя просто выкрутить. Может оказаться, что, например, нужно немного опустить двигатель и снять другие узлы. Есть также двигатели, известные тем, что при снятии отламываются свечи накаливания. Удаление сломанной свечи из головки очень дорого, а окончательная замена всех свечей в проблемном двигателе может стоить до 3000 злотых и более.

Мастерская по удалению сломанных свечей накаливания

Что такое свеча накаливания и как она работает?

Дизельный двигатель оборудован свечами накаливания. Помимо того, что она вкручивается в головку и ее рабочая часть находится в камере сгорания, она имеет мало общего со свечой зажигания, используемой в бензиновых двигателях. В случае двигателя с воспламенением от сжатия сам процесс воспламенения происходит за счет высокой температуры воздуха, сжатого в камере сгорания.После впрыска дизельного топлива он самовоспламеняется. В начале, когда камера сгорания и весь двигатель холодные, температура, полученная в результате сжатия воздуха, может быть слишком низкой, поэтому он нагревается свечой накаливания.

Таким образом, свеча накаливания отвечает за предварительный нагрев воздуха для правильного запуска двигателя, хотя при положительных температурах окружающей среды в этом нет необходимости. Конечно, процесс сгорания в двигателе с неисправной свечой зажигания не будет проходить должным образом, что приведет к более быстрому износу двигателя и выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.Это также негативно скажется на сажевом фильтре, сгоранию которого способствует свеча накаливания за счет повышения температуры выхлопных газов. Всего за несколько секунд свеча накаливания достигает температуры около 1000 градусов Цельсия и выше в зависимости от типа.

Renault Megane II является преемником очень популярного Megane I. Выпускался в 2002-2009 годах в кузовах Cabrio, Sedan, Kombi, Hatchback и Coupe. Доступные бензиновые двигатели начинались с мощности 1,4 82 км и заканчивались 2.0 135 км. В случае с дизелями это был 1.5 dCi мощностью 82 л.с. и заканчивался 1.9 dCi мощностью 131 л.с. 90 122

Типы свечей накаливания

Свечи накаливания можно разделить на керамические и с металлическим нагревательным стержнем. Еще одно подразделение: стандартные, с датчиками давления в камере сгорания, саморегулирующиеся и быстродействующие. В зависимости от варианта будет меняться их цена и возможности работы.

Признаки неисправности свечи накаливания

При выходе из строя свечи накаливания двигатель будет плохо запускаться, особенно при отрицательных температурах.При удачном запуске он будет работать тяжело и неровно, пока не достигнет температуры, при которой свеча накаливания не нужна для нормальной работы.

Состояние свечи накаливания может сказать механику об общем состоянии двигателя. Если демонтированная свеча зажигания почернела, это будет следствием неравномерной работы двигателя. Любые следы масла и нагара на свече накаливания будут свидетельствовать о проблеме с повышенным расходом масла или выходе из строя ТНВД. Бывает, что нагревательная часть свечи может оторваться из-за слишком раннего зажигания и неправильного распыления топлива.Свеча зажигания может сгореть и в случае выхода из строя системы охлаждения или прогоревшей прокладки под головкой.

Заменить свечи накаливания на горячем или холодном двигателе?

Мнения на этот счет противоречивы. Подходя к теме с точки зрения физики, автомобили, оснащенные алюминиевой головкой, позволяют легче выкручивать свечу зажигания после прогрева двигателя. Опять же, исходя из практики, механики указывают на более эффективное включение холодного двигателя. Не вызывает сомнений то, что новые свечи зажигания следует вкручивать на холодном двигателе, чтобы обеспечить правильный момент затяжки.

См. расценки в проверенных
мастерских в вашем регионе

.

Замена маслосъемных колпачков. 1,6 16V - 1,6 бенз.

Ок, я уже многое знаю, а какие герметики покупать, ехать на авторизованное СТО? Я не хочу ставить гу... на котором через полгода начнет выпускать масло.

Подскажите еще один момент, когда я сливаю масло с двигателя, колесо КЗФР блокируется? если из него вытечет масло, то он разблокируется?

Ярче, КЗФР блокирует масло в нейтральном положении или какой-то механизм посередине?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Потому что я хотел бы удалить их заблокированными и поставить их заблокированными.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Еще раз спасибо за информацию: P

Положения стр. 5.9 90 010 - Президент 90 010

Добавлено: 03 июн 2013 - 18:38

Пишу в свою тему так как не решил вопрос:

Я договорился с механиком, что буду снабжать его запчастями, а они возьмут плату только за обслуживание (600 злотых за замену уплотнений с фото головки + ГРМ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Теперь надо комплектовать запчасти, если кто-то захочет глянуть, буду признателен (почитал немного форум и сделал свой выбор).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Куплю герметики на авторизованной станции техобслуживания (оригиналы) 120 злотых

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- прокладка ГБЦ - 150 зл.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.sklep24.pl/sklep/jakexport-import_pl/produkt/uszczelka-pod-glowice-silnika-dacia-logan-renault-clio-ii-iii-megane-i-ii-kangoo-laguna-i-ii-scenic-ii- modus-thalia-capacity-1-6-16v / 1006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ГРМ с водяным насосом + КЗФР http://allegro.pl/rozrzad-kolo-faz-pompa-renault-1-4-1-6-16v-org-i3256486744.html 820 PLN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Герметики и заглушки ELRINO? http://allegro.pl/rozrzad-zaslepki-uszczelniacze-renault-1-4-1-6-16v-i3284342909.html 85

злотых

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Стоимость работ + 600 злотых, 1175 деталей = около 2000 злотых в сервисе на ЗГ хотели 4000 злотых ;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

У меня есть только сомнения по поводу времени:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КЗФР новый стоит около 410 злотых на аллегро.

с ГРМ разные цены:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ремень Conti, ролики INA, водяной насос DOLZ, торцевые крышки - 220 зл.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://аллегро.ru / rozrzad-renault-1-4-1-6-16v-new-water-pump-i3293558030.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ремень GATES, ролики INA, насос ?? , винт - 320 9000 зл. 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-megane-laguna-1-4-1-6-16v-i3286063693.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ремень, ролики - INA, насос SKF - 440 зл.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://аллегро.en / time-water-pump-renault-1-4-1-6-16v-ina-skf-i3230944923.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

и вышеупомянутые комплекты с колесом за 820 злотых

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://allegro.pl/zecja-rozrzadu-kolo-zmiennych-faz-renault-1-6-16v-i3282043828.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://allegro.pl/rozrzad-kolo-faz-pompa-renault-1-4-1-6-16v-org-i3256486744.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Интересно, а что с водяным насосом, у моего пробег 50 000 км, недавно меняли на авторизованном СТО.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Подсказка по срокам ;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

С уважением

Положения стр. 5.9 90 010 - Президент 90 010

.

замена ремня ГРМ. Руководство, консультация водителя

Механизм газораспределения достаточно ответственный узел в любом двигателе. Раньше привод был цепной. Сегодня большинство производителей стремятся установить ременный привод. Этот привод более тихий. Кроме того, замена ремня ГРМ (8 клапанный Рено Логан не исключение) намного проще, чем снятие и установка цепи. Давайте разберемся, как сделать эту операцию самостоятельно.

Информация об активе

Производитель определяет норму 90 тыс. км.Однако опыт эксплуатации показывает, что ресурс данного ремня составляет не более 60 000 км.За это время на нем появляются серьезные трещины и надрывы. При появлении хотя бы одного из них требуется полная замена ремня. Кстати, генератор тоже работает на ременной передаче. «Рено Логан» (или аккумулятор) заряжается во время движения от энергии вращения коленчатого вала. Ресурс этой детали более 100 тысяч. Главной особенностью является поясной свисток. В этом случае генератор работать не будет. Рено Логан быстро выпускается. Что касается привода ГРМ, то его ремень надевается на зубья.Особенно большие нагрузки он испытывает на высоких скоростях. Иногда элемент перескакивает на 1 зуб. В результате происходит временной сдвиг во времени. Провалов зажигания не наблюдалось, машина потребляет больше топлива. Мощность и динамика значительно снижены.

Обратите внимание, что ременный привод ГРМ на Рено Логан 1.4 не устанавливается. В данном случае приводным механизмом является цепь. Это более надежно. Раньше такой диск стоял на 90% автомобилей. Ресурс цепного привода около 300 тысяч.Однако заменить его гораздо сложнее. Да и машина Рено Логан намного громче той, что с ремнем.

Чего следует опасаться, если он сломается? Прежде всего, это неисправность клапанов. Есть риск поломки двигателя. «Рено Логан» — очень надежный автомобиль, но клапан можно открыть, когда поршень находится в ВМТ. В результате оба элемента соприкасаются друг с другом. Клапан гнется. Получается следующая картина.

Цена ремонта в этом случае сопоставима со стоимостью самого двигателя.В целях сохранения клапанных механизмов необходимо регулярно проверять состояние ремня (не реже одного раза в 15 тысяч километров). Замените по мере необходимости.

Сколько стоит деталь?

Цена нового ремня на Рено Логан около 600 руб. Стоимость замены на СТО варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Конечно, учитывая цену ремонта, возникает вопрос о самостоятельной установке этого механизма. Делай проще.

Чем заменить?

Итак, давайте рассмотрим, как произвести на автомобиле «Рено Логан» замену ремня ГРМ своими руками.Для начала нужно открыть крышку и открутить пластиковую крышку привода. Затем нужно поднять переднюю часть автомобиля. Работа будет производиться с правой стороны двигателя, поэтому подбираем именно эту деталь. Итак, как заменить ремень ГРМ на Рено Логан? Затем снимаем колесо и снимаем защиту картера. Фиксируется на нескольких винтах. Кроме того, силовой агрегат защищен пластиковым подкрылком.

Извлекаем и его. Лучше использовать трещотку с набором головок.Это значительно ускорит процесс замены. После снятия пластикового крыла отверните болт шкива коленчатого вала. Для этого вам понадобится ключ «на 18» с длинной ручкой. Обратите внимание - он будет прокручиваться на "нейтральном" винте. Для блокировки коленчатого вала включите пятую передачу. Если после этого болт прокручивается, вызовите помощника для нажатия на педаль тормоза. В этот момент необходимо разорвать крепления шкива. Затем нужно разобрать подушку двигателя. Так как же выглядит замена ремня ГРМ на Рено Логан? Затем снимите приводной ремень.Также нам необходимо снять болт натяжителя (используем ключи «на 10» и «на 13»). Снимите ролик с насоса гидроусилителя. Для этого поверните его по часовой стрелке.

Теги

Это очень важный момент. Чтобы правильно установить ремень, нам нужно повернуть метку распредвала.

Должен соответствовать изображению на ремне.

Что делать дальше

Затем открутите гайку натяжного ролика и снимите остальные собранные узлы. На новом ремне и на ролике есть бирки. Они должны быть такими же, как на старом приводном элементе.Важно соблюдать направление движения по полосе. Обратите внимание на стрелки. Они должны повернуться в сторону звездочки распределительного вала. Совместите метки на фурнитуре и ремне. Затяните роликовую пружину, вставив отвертку в отверстие. Установите его в двигатель. Рено Логан до сих пор стоит на месте. Выньте отвертку из видео. Последний должен издать характерный щелчок (значит сработала пружина). Так что ремень затянулся удачно.

Коленчатый вал

Затем проверьте правильность его затяжки.ремень и совпадают ли его положения с метками (не касается ли клапан плунжера). Снимите автомобиль с коробки передач и проверните коленчатый вал. Он должен свободно вращаться.

Не должно быть сопротивления в ВМТ поршня. Если это так, проверьте положение шестерен относительно зубьев ремня.

Момент затяжки

Натяжной ролик затягивается с усилием 27 Нм. Используйте для этого динамометрический ключ. Похоже на это.

Его стоимость около 2-3 тысяч рублей. Важно соблюдать точность затяжки.В противном случае ремень может ослабнуть. Опытные водители предупреждают: если дернуть ролик, можно сломать болт — часть его останется в блоке цилиндров. В такой ситуации вытащить его крайне сложно (разве что приварить железный стержень и использовать его как ключ).

Проверка натяжения

Требуется не только каждые 15 тысяч километров смотреть состояние самого ремня, но и проверять его натяжение, чтобы он не перескакивал через зуб. Поэтому снимите крышку ГРМ и с помощью гаечного ключа с длинной рукояткой поверните шкив коленчатого вала на 1 оборот по часовой стрелке.Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов по отношению к усилию пальцев, помещенных между шкивами распредвала и коленвала.

Что делать, если ремень ослаблен? Отверните гайку натяжного колеса. Поверните его против часовой стрелки на 10-15 градусов. Если специального ключа нет, можно использовать 2 упражнения. Их устанавливают в отверстия вала и закручивают последней отверткой. Что дальше? Затяните гайку крепления ролика и снова проверьте натяжение. Если компонент затянут слишком сильно, поверните гайку по часовой стрелке.

Заявка

Теперь вы знаете, как произвести замену ремня ГРМ автомобиля Рено Логан. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно. Главное - не запускать двигатель, если есть сопротивление поршням.

.

Профилактическая замена втулок двигателя 1.5 dCi имеет смысл. Узнайте, почему вы должны это сделать

МАРЦИН ЛОБОДЗИНСКИЙ • давно • 23 комментария

Чрезвычайно популярный дизельный двигатель 1.5 dCi вот уже почти 20 лет устанавливается на самые разные автомобили. Хвалят за очень низкий расход топлива, но известен и недостатком – ускоренным износом втулок. На практике он может заклинить, но, вопреки внешнему виду, это не большая проблема. Время от времени помогает замена розеток.

Двигатель 1.5 dCi в Dacia Dokker (фото: Марчин Лободзиньски)

Двигатель 1.5 dCi (внутреннее обозначение K9K) дебютировал в 2001 году на Renault Clio II. Небольшой дизельный двигатель быстро стал хитом. Его помещали под капот компактных автомобилей, а со временем и в комбивэн Kangoo, минивэн Lodgy или большой Laguna III, а затем и в Talisman. Он ездит не только на французских автомобилях, но и на дате, Nissan, Suzuki какое-то время, а со временем стал популярен на Mercedes или японском Infiniti.Хотя появился более мощный преемник - 1.6 dCi (R9M) - а затем еще один - 1.7 dCi (R9N) - он не был снят с предложения во многих моделях.

Двигатель 1.5 dCi дебютировал в этой форме на Clio II.

(фото: пресс-материалы)

Ключевым преимуществом этого двигателя является низкий расход топлива. На малолитражке легко добиться результатов 4 л/100 км на трассе .Более того, постоянное совершенствование этого агрегата позволяло держать под контролем его выхлопные газы, а это означало, что он не только не был изъят в пользу более новых и крупных конструкций, но даже в некоторых моделях был сохранен как единственный. Например, Mercedes C-Class оснащен двигателем объемом 1,6 л, а вот A-Class оснащен двигателем 1,5.

Самая слабая версия 64 л.с. и 160 Нм, а самая мощная версия развивает 116 л.с. и 260 Нм . В более слабых версиях, до 90 л.с., двухмассовое колесо часто не использовалось.

Mercedes-Benz A 180 d Limousine, новый «Baby Benz», впечатляет расходом топлива

Последнее воплощение «Малыша-Бенца», лимузин Mercedes A-класса, на мой взгляд, именно то, чем была дебютировавшая тогда модель в 1982 году...

Плохой запуск

Двигатель с самого начала хвалят за хорошую динамику и малый расход топлива, уже после 60тыс. км боролся с серьезными проблемами. Из-за нежных форсунок Delphi он не был устойчив к более низкому качеству топлива.Однако после пробега 100–150 тыс. км. км выявилась куда более серьезная проблема - быстро изнашивающиеся подшипники коленчатого вала. То же самое произошло и с пользователями двигателей 1.9 dCi.

Silnik dCi 110 (K9K)

двигатель dCi 110 (K9K)

(фото: пресс-материалы)

По мере накопления опыта механиками была обнаружена косвенная причина проблем с подшипниками - большие интервалы замены масла. Пользователи, которые обслуживали свои автомобили в соответствии с рекомендациями производителя, т.е. каждые 30 000км, обычно после 4–5 сервисов у них двигатель с заклинившими втулками.

Те, кто не соблюдал рекомендации производителя, ездили до 300 000 без проблем. км. Раньше изнашивались форсунки, турбокомпрессор и клапан EGR. Со временем также было обнаружено, что еще одним виновником был неэффективный масляный насос с цепным приводом.

Dacia Dokker Van 1.5 dCi 90: проверьте цену и забудьте о конкурентах

Dacia Dokker

— простой и дешевый инструмент для работы и, кстати, автомобиль.Он стоит так мало, что его надо делать из картона, а ведь он удивляет...

У страха большие глаза

Во многих руководствах вы прочтете, что двигатель 1.5 dCi опасен из-за упомянутой проблемы с втулками.

На мой взгляд, это его самая маленькая проблема, потому что может принести более высокие затраты, например, замена форсунок Siemens (использовались через несколько лет после запуска двигателя). Несмотря на то, что их долговечность оценивается примерно в 300 000.км, новые стоят от 700 до даже 1200 злотых за штуку. Поэтому замена комплекта может стоить даже больше 5000 злотых. Конечно, цены не отличаются полностью от других дизелей с пьезоэлектрическими форсунками.

Другая неисправность - клапан рециркуляции отработавших газов - цены от 200 до 600 злотых. Турбокомпрессоры относительно долговечны и их можно купить дешево - ниже 1000 злотых, что, конечно, не означает, что вы обменяете их на эту сумму.

Цены на запчасти зависят от года выпуска двигателя и технического совершенства очистки выхлопных газов.Принцип прост – чем выше евростандарт, тем дороже будет его ремонт. Ввиду всего этого замена втулок действительно самая маленькая проблема.

Nissan Micra 1.5 dCi: выгодное предложение для взыскательных покупателей

Nissan Micra пятого поколения выглядит привлекательно, просторно и даже получило доступный ценник. К тому же у дизельной версии очень маленький…

под капотом

ГРМ, масло и… для этой втулки, пожалуйста

Производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 120 000.км в единицах произведенных к 2010 году и каждые 160 тыс. км в новостройках. Знакомые с этим двигателем механики рекомендуют замену фаз газораспределения каждые 80-100 тысяч. км. Бывают случаи, когда ремень обрывается и двигатель выходит из строя.

Новая версия 1.5 dCi мощностью 110 л.с.

(фото: пресс-материалы)

Профилактическую замену втулок рекомендуется проводить при второй замене ГРМ, то есть каждые 160–200 тысяч. км. Несмотря на использование более коротких интервалов замены масла, т.е.каждые 15-20 тыс. км, они могут быть уже достаточно изношены для замены. И тут кто-то может задать правильный вопрос: не преувеличение ли это?

Оказывается, это не так. Так же, как и , не будет преувеличением заменить втулки на первом же автосервисе после покупки автомобиля с пробегом более 100 000. км , т.к. неизвестно как эксплуатировался двигатель.

Тест

: Dacia Duster Outdoor 1.5 dCi 110 EDC. Купить сейчас или ждать преемника?

Dacia Duster

— один из наиболее часто выбираемых автомобилей отдельными клиентами в Польше — получил свое второе поколение.В новой машине...

Сколько стоит замена втулок в двигателе 1.5 dCi?

Поскольку двигатель 1.5 dCi появился в нескольких десятках модификаций, а мы тут пишем в общем, единой цены не назову. Однако втулки стоят от 60 злотых (!) до примерно 300 злотых за детали, купленные в ASO . В специализированной мастерской стоимость замены втулок деталями составляет около 500-600 злотых. К этому добавьте моторное масло и, возможно, прокладки там, где появляются утечки.

Внимание! Это не бывшие в употреблении детали.

(фото google screen shopping)

Механик, который не занимается этим ежедневно и доверяет ему такую ​​деятельность, может из осторожности потребовать немного большую сумму. Как правило, даже в случае самого дорогого варианта стоимость замены втулок не должна превышать 1000 злотых.

У меня есть еще лучшие новости, когда дело доходит до расходов. На рынке есть готовые комплекты для капитального ремонта нижней части двигателя по цене до 1500 злотых - в зависимости от его варианта.Это не только набор втулок, но и шатуны и коленвал, а также сальники и часто масляный насос. Необходимо знать, что если изношенные втулки повредили рабочую поверхность вала, ее следует регенерировать или заменить. Речь идет о деталях или действиях, которые в случае многих других дизелей будут стоить 3000-4000 злотых!

При замене втулок стоит добавить около 200-250 злотых на замену масляного насоса , тоже полностью профилактически.Это может привести к низкому давлению масла, но достаточно высокому, чтобы датчики его не обнаружили. Если добавить замену привода ГРМ, то максимальный счет от мастерской должен составить 2000 злотых. И речь идет не только о стареньком Clio II или простом Dacia Logan, а например о многолетнем Nissan Qashqai, Renault Talisman или Mercedes A160d или A180d. Вы все еще говорите, что дизель 1.5 dCi несет в себе большой риск?

Стоит ли профилактически менять втулки?

Да.При таких низких ценах как на запчасти, так и на услуги - это совсем несложная задача для опытного механика - оно того стоит. Стоимость заказа 1000-2000 злотых, в зависимости от объема работ и года автомобиля не много. Во многих автомобилях простая замена механизма газораспределения стоит немного меньше, а иногда и намного больше. Причем речь идет о полном обслуживании и частичном капитальном ремонте двигателя.

В основном задуматься о замене втулок стоит тогда, когда в автомобиле их ни разу не меняли или когда прошло более 100 000 км.км. Даже у более новых двигателей первые признаки износа наблюдаются при пробеге 100–120 тыс. км. км, т.е. когда речь идет о замене привода ГРМ. За небольшие деньги можно подарить двигателю 1.5 dCi новую жизнь и подарить себе спокойствие на долгие годы, а все замечания и озорства по поводу отказоустойчивости этого агрегата можно принять с улыбкой.

Популярные модели 1.5 dCi — какие стоит купить?

Десятки вариантов двигателей и моделей автомобилей, которые им оснащались, дают огромный выбор, а иногда и дилемму.Хотя я думаю, что двигатель 1.5 dCi в целом является хорошим выбором для , на мой взгляд, не для каждой модели автомобиля. Вот список самых популярных с приблизительной оценкой приложений.

  • Dacia Logan / Sandero - хороший источник тяги, но из-за низкой цены автомобиля (и подобных ожиданий в плане эксплуатации) я считаю, что бензиновый двигатель 1.6 MPI или 1.2 MPI с газовой системой лучше.
  • Dacia Duster — очень хороший двигатель, часто 4×4.
  • Dacia Lodgy / Dokker — единственный привод, сочетающий в себе динамику и экономичность.
  • Infiniti Q30 - Мотор мощностью 109 л.с. с обозначением OM 607 родом от Mercedes, взявшего его у Renault. Очень хороший драйв, хотя дизель 2.2 больше соответствует образу автомобиля.
  • Mercedes A-Class и CLA — особенно рекомендую вариант A 180 d (двигатель OM 607).
  • Nissan Micra - очень хороший, суперэкономичный и динамичный привод.
  • Nissan Almera II - здесь использовался самый аварийный вариант этого двигателя с малой мощностью 82 л.с. - привод лучше выбрать бензиновый.
  • Nissan Juke - очень хороший, суперэкономичный и динамичный привод.
  • Nissan Qasqai - очень хороший, экономичный привод со средними характеристиками.
  • Renault Clio - очень хороший, суперэкономный привод.
  • Renault Megane - подходит привод в каждом поколении модели (самый аварийный в Megane II).
  • Renault Laguna III и Talisman - Двигатель мощностью 110 л.с. слишком слаб для этих автомобилей и может быстро изнашиваться.2,0 dCi и 1,6 dCi — лучший выбор соответственно.
  • Renault Kadjar - очень хороший привод.
  • Renault Kangoo - если машина не перегружена, то едет хорошо.
  • Suzuki Jimny - выбирайте двигатель с маркировкой DDiS мощностью 86 л.с., выпускавшийся в 2005–2009 гг. 90 120

Следите за новостями Google:

.

Смотрите также