| ||||||||||
|
Ниссан примера замена топливного фильтраЗамена топливного фильтра Nissan Primera (Ниссан Примера)![]() Топливный фильтр на Ниссан Примера P12 (третье поколение) отличается в зависимости от типа двигателя, года выпуска и проведенного рестайлинга автомобиля. На автомобиле присутствует 2 фильтра очистки топлива — основной, который еще называют тонкой очистки, и фильтр—сетка (грубой очистки), которая крепится к насосу, и отфильтровывает крупные частицы мусора. Топливный фильтр Примера P12 — где находится, особенности выбора На всех моделях, поставляемых на европейские рынки, и СНГ топливный модуль является неразборным, и отдельно фильтра на нем поменять нельзя, только в сборе. Артикул модуля, устанавливаемого до 2004 г (до рестайла) — 17040-AV710, после 2004 г (рестайлинговые модели) — 17040-AV705. А вот на бензиновых Примера 3-го поколения для японского рынка (с правосторонним рулем) хоть и также предусмотрена установка топливного модуля, отдельно фильтр поменять все равно можно. Его артикул — 16400-2Y505. Он также применяется на таких автомобилях — Nissan BLUEBIRD G10 (японский рынок), Nissan CEFIRO CA33 (японский рык), INFINITI G35 (для рынков Азии, Канады, США). Самые популярные заменители данного фильтра ниже. Топливный фильтр на Примера P12 дизель Последние два фильтра в таблице (для двигателя F9Q) между собой ничем не отличаются, поэтому и являются взаимозаменяемыми, и имеют одинаковые аналоги.Также, фильтры, аналогичные тому, который стоит на Дизельной Примере П12 с двигателем YD22DDT ставиться и на Nissan ALMERA TINO V10M 2.2, Nissan NAVARA D40M 2.8, 3.0; Nissan PATHFINDER R51M 2.7, 3.2. А топливные фильтра, такие как на Primera с двигателем F9Q можно найти на следующих автомобилях — CITROEN XM II 2.5; MITSUBISHI Carisma DA 1.9; RENAULT Grand Scenic II 1.9, Megane хэтчбек II 1.9, Scenic II 1.9; SUZUKI Grand Vitara 1.9; VOLVO S40 1.9, V40 1.9. Фильтр сетка на автомобиле с дизельными двигателями также встроена в модуль, и не имеют отдельного артикула. Сам модуль отличался артикулом в зависимости от года выпуска. До рестайлинга (в 2001-2004 гг.) ставили 17040-AV715, после рестайлинга (в 2004-2007 гг.) — 17040-AU610. На автомобилях с бензиновыми двигателями, где топливный фильтр установлен в сборе насосом, замена проводится очень редко, так как этот узел рассчитан на длительный срок эксплуатации. В среднем же, менять его нужно при достижении автомобилем пробега 180 — 200 тыс. км. Периодически, через одно ТО можно промывать фильтр-сетку жидкостью для очистки карбюраторов. ИсточникЗамена топливного фильтра Nissan PRIMERA (P12) 1.6, 1.8, 2.0 в сервисном центре NISSAN CENTRNISSAN Антибактериальная обработкаАрматурные работыВКМ_Балансировка (1 колесо) R-15ВКМ_Балансировка (1 колесо) R-16ВКМ_Балансировка (1 колесо) R-17ВКМ_Балансировка (1 колесо) R-18ВКМ_Балансировка (1 колесо) R-19ВКМ_Балансировка (1 колесо) R-20ВКМ_Балансировка (1 колесо) R-21ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-15ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-16ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-17ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-18ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-19ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-20ВКМ_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50%, 1 колесо) R-21ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-15ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-16ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-17ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-18ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-19ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-20ВКМ_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-21ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-15ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-16ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-17ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-18ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-19ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-20ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-21ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-17ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-18ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-19ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-20ВКМ_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-21ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-15ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-16ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-17ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-18ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-19ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-20ВКМ_Снятие и установка (1 колесо) R-21Восстановление поролона и анатомии боковиныВыдача автомобиляГерметизация диска(одна сторона) (1 колесо)Герметизация поддона ДВСДезинфекция системы кондиционированияДемонтаж секретокДемонтаж сидений (дополнительно к химчистке салона)Демонтаж/Дефектовка/Монтаж КШМДемонтаж/Монтаж ГБЦДиагностика подвескиДиагностика Автомобиля (жидкости, тормоза, подвеска, общее состояние, лампы)Диагностика выхлопной системыДиагностика ГУРДиагностика ДвигателяДиагностика передней подвескиДиагностика после проведенного ремонтаДиагностика рулевого управленияДиагностика системы кондиционированияДиагностика системы охлажденияДиагностика топливной системыДиагностика тормозной системыДиагностика трансмиссииДолив масла в ДВСЗамена предохранителяЗамена АКБЗамена амортизатора переднего 1 шт.Замена блока предохранителейЗамена блока шестерней пятой передачиЗамена бокового стекла, 1 шт.Замена болтов сход-развалаЗамена бочка омывателя стеклаЗамена вакуумного усилителяЗамена вентилятораЗамена верхнего рычага задней подвески, 1штЗамена верхнего рычага передней подвески, 1 шт.Замена воздушного фильтраЗамена втулки кулисы праваяЗамена втулок кулисы левой (комплект)Замена втулок стабилизатора заднего, 2 шт.Замена втулок стабилизатора переднего 2 штЗамена втягивающего релеЗамена выжимной пружины сцепленияЗамена генератораЗамена гидрокомпенсаторовЗамена главного тормозного цилиндраЗамена главного цилиндра сцепленияЗамена датчик ХХЗамена датчика ABSЗамена датчика вентилятораЗамена датчика давления(на осушителе)Замена датчика двсЗамена датчика заднего ходаЗамена датчика коленвалаЗамена датчика маслаЗамена датчика распредвалаЗамена датчика температурыЗамена двери с переборкойЗамена дверной ручкиЗамена двигателя стеклоотчистителяЗамена жидкости в вариаторе (частичная)Замена жидкости в вариаторе со снятием поддона(+ фильтр)Замена жидкости ГУРЗамена заднего амортизатора, 1 шт.Замена заднего блок-фонаря, 1 шт.Замена заднего сальника без снятия сцепленияЗамена заднего сальника коленвалаЗамена заднего стекла, 1 шт.Замена заднего тормозного диска, 1 шт.Замена заднего тормозного цилиндра, левогоЗамена заднего тормозного цилиндра, правогоЗамена задней балкиЗамена задней опоры двигателя, 1 шт.Замена задней пружины, 1 шт.Замена задней ступицы. 1штЗамена задней части глушителяЗамена задних дисковых тормозных колодокЗамена задних дисковых тормозных колодок С ЭЛЕКТРОРУЧНИКОМЗамена задних плавающих сайлентблоковЗамена задних сайлентболов подрамника 2штЗамена задних тормозных колодок (Барабан)Замена замка багажникаЗамена замка зажиганияЗамена зеркального элементаЗамена интеркулераЗамена карбюратораЗамена катушки зажиганияЗамена кислородного датчика(перед катализатором)Замена кислородного датчика(после катализатором)Замена клапана газов EGRЗамена ключевины багажника, 1 шт.Замена ключевины боковой двери, 1 шт.Замена кожуха тормозного дискаЗамена коллекторных прокладокЗамена колодок ручного тормозаЗамена корпуса термостатаЗамена корректора фарыЗамена крана отопителяЗамена крестовины карданного валаЗамена кронштейна переднего бампер, 1шт.Замена ламп подсветки номерного знакаЗамена лампы ( габарит-стоп )Замена лампы бокового указателя поворотаЗамена лампы габарита 1штЗамена лампы галогенЗамена лампы ксенон, 1штЗамена лампы освещения салонаЗамена лампы поворота 1 штЗамена лампы ПТФ, 1штЗамена лобового стекла, 1 шт.Замена масла в АКПП (частичная - методом слива)Замена масла в АКПП со снятием картераЗамена масла в ДВС и масляного фильтраЗамена масла в задней редуктореЗамена масла в КППЗамена масла в переднем редуктореЗамена масла в РКППЗамена маслоотделителяЗамена маслосъемных колпачковЗамена масляного насосаЗамена маховикаЗамена маятникого рычагаЗамена механизма стеклоочистителяЗамена мотора стеклоподъемника(FR LH)Замена мотора стелоотчиститляЗамена моторчика омывателяЗамена муфты вентилятораЗамена направляющей масляного щупаЗамена направляющих суппортаЗамена наружного зеркала заднего вида механическогоЗамена наружного зеркала заднего вида электрическогоЗамена нижнего рычага задней подвеки, 1штЗамена нижнего рычага передней подвески, 1штЗамена обводного ролика приводного ремняЗамена одного хомутаЗамена опоры амортизатора заднегоЗамена опоры амортизатора переднегоЗамена опоры двигателя ППравойЗамена опоры двигателя ПЛевойЗамена опоры КППЗамена опоры кулисыЗамена опоры стоек, 1 шт.Замена отопителя салонаЗамена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза)Замена патрубка в радиаторе отопителя салонаЗамена патрубка головки блока цилиндровЗамена патрубка, 1 шт.Замена педали газаЗамена переднего кронштейна, 1 шт.Замена переднего сальника коленвалаЗамена переднего сальника коленвала(без снятия ГРМ)Замена переднего тормозного диска, 1 шт.Замена передней балкиЗамена передней блок-фары(без корректора), 1 шт.Замена передней блок-фары(с корректором), 1 шт.Замена передней опоры двигателя, 1 шт.Замена передней пружины, 1 шт.Замена передней ступицы, 1 шт.Замена передних сайлентболов подрамника 2штЗамена передних тормозных колодокЗамена печкиЗамена плафона освещения салонаЗамена поводка стеклоочистителя 2шт.Замена подшипника втор. вала 2штЗамена подшипника перв. вала 2штЗамена подшипника ступицы, 1 шт.Замена подшипников дифференциалаЗамена привода заслонки печкиЗамена приводного ремняЗамена проводки по времени, 1 часЗамена продольного рычага задней подвески,1штЗамена прокладки клапанной крышкиЗамена прокладки коллектораЗамена прокладки приемной трубыЗамена прокладки теплообменикаЗамена прокладок приемной трубы (2шт)Замена промежуточного подшипника левого приводаЗамена промежуточного подшипника правого приводаЗамена противотуманной фарыЗамена проточного топливного фильтраЗамена пыльника привода внутреннегоЗамена пыльника привода наружногоЗамена пыльника рулевой рейкиЗамена пыльников амортизатора 1 шт.Замена радиатора (вентилятора)Замена радиатора акппЗамена радиатора АСЗамена радиатора печкиЗамена радиаторов 2штЗамена развального рычага задней подвескиЗамена распредвалаЗамена растяжки, 1 шт.Замена расширительного бачка системы охлажденияЗамена регулятора давленияЗамена резистора печкиЗамена ремкомплекта заднего тормозного цилиндраЗамена ремня гидроусилителяЗамена ремня компрессора кондиционераЗамена ролика натяжителя приводного ремняЗамена рулевого наконечника, 1шт.Замена рулевой трапецииЗамена рулевой тяги, 1 шт.Замена рычага задней подвески(под пружину), 1штЗамена рычага переключателя поворотникаЗамена рычага переключателя стеклоочистителяЗамена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт.Замена сайлентблока на снятом кулакеЗамена сайлентблока на снятом рычагеЗамена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт.Замена сайлентблока ступицы, 1 шт.Замена сайлентблоков заднего рычага, 1шт.Замена сайлентблоков заднего рычага, 2шт.Замена сайлентблоков задней балки, комплектЗамена сайлентбоков кронштейна заднего редуктораЗамена салонного фильтраЗамена сальника приводаЗамена сальника раздатки правогоЗамена сальника распредвала(без снятия ГРМ)Замена сальника хвостовикаЗамена сальников раздаткиЗамена свечей зажиганияЗамена свечей накаливанияЗамена средней части глушителяЗамена стабилизатораЗамена стекла ПТФЗамена стеклоподъемника, 1 шт.Замена стойки стабилизатора заднего, 2штЗамена стойки стабилизатора переднего, 2 шт.Замена суппорта в сборе, 1 шт.Замена сцепленияЗамена термокожухаЗамена термостатаЗамена топливного датчикаЗамена топливного фильтраЗамена топливной трубки (магистральной), 1 шт.Замена топливной форсункиЗамена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт.Замена тормозной жидкости( с прокачкой )Замена тормозной магистрали левойЗамена тормозной магистрали правойЗамена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт.Замена трапеции стеклоочистителяЗамена троса воздушной заслонкиЗамена троса газаЗамена троса привода замка капотаЗамена троса ручного тормоза 1 шт. (при замене колодок)Замена троса сцепленияЗамена трубки АКППЗамена трубки ГУРЗамена трубки кондиционераЗамена трубки маслянного охлажденияЗамена трубки-шланга высокого давления ГУРЗамена уплотнительных колец испарителя 2шт.Замена уплотнителя крышки багажникаЗамена фильтра теплообменника вариатораЗамена фланца глушителяЗамена фонаря доп. стоп-сигналаЗамена форсунок омывателя стеколЗамена форсунок омывателя фарЗамена цепи ГРМЗамена шаровой без снятия рычагаЗамена шаровой на снятом рычагеЗамена шаровой со снятием рычага 1 шт.Замена шаровой со снятием рычага1 шт. (внедорожники)Замена шкива коленвалаЗамена шлангаЗамена шланга охлажденияЗамена ШРУСаЗамена штока ручного тормозаЗамена щеток на генератореЗамена щеток стеклоотчистителяЗамена/Установка подкрылка заднегоЗамена/Установка подкрылка переднегоЗамер компрессииЗаполнение жидкости ADBLUE (мочевины)Заправка кондиционераЗапрессовка поршняИзнос тормозных колодок(дисковые тормоза)Использование подъемникаКомплексная мойкаКомпьютерная диагностикаКузовной ремонт/окраскаЛА_Балансировка (1 колесо) R-13ЛА_Балансировка (1 колесо) R-14ЛА_Балансировка (1 колесо) R-15ЛА_Балансировка (1 колесо) R-16ЛА_Балансировка (1 колесо) R-17ЛА_Балансировка (1 колесо) R-18ЛА_Балансировка (1 колесо) R-19ЛА_Балансировка (1 колесо) R-20ЛА_Балансировка (1 колесо) R-21ЛА_Монтаж (1 колесо) R-17ЛА_Монтаж (1 колесо) R-13ЛА_Монтаж (1 колесо) R-14ЛА_Монтаж (1 колесо) R-15ЛА_Монтаж (1 колесо) R-16ЛА_Монтаж (1 колесо) R-18ЛА_Монтаж (1 колесо) R-19ЛА_Монтаж (1 колесо) R-20ЛА_Монтаж (1 колесо) R-21ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-13ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-14ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-15ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-16ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-17ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-18ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-19ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-20ЛА_Монтаж/Демонтаж (профиль менее 50% ,1 колесо) R-21ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-13ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-14ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-15ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-16ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-17ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-18ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-19ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-20ЛА_Монтаж/Демонтаж 1 колесо R-21ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-13ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-14ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-15ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-16ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-17ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-18ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-19ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-20ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) высокий профиль (более 50%) R-21ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-13ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-14ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-15ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-16ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-17ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-18ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-19ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-20ЛА_Полный комплекс 4 колеса(шиномонтаж + балансировка) низкий профиль (менее 50%) R-21ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-13ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-14ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-15ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-16ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-17ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-18ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-19ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-20ЛА_Снятие и установка (1 колесо) R-21механизм стеклоподьемника передний левый установкамеханизм стеклоподьемника передний правый установкаНанесение защитного покрытия(керамика)Опрессовка системы охлажденияОсмотр задней подвескиОсмотр передней подвескиПереборка кппПереборка суппорта, 1 шт.Перетяжка руля (натуральная кожа)Перетяжка ручки АКПППескоструйная обработка суппорта, 1штПодкачка шиныПодшипники ступиц (люфт)Полировка лакокрасочного покрытияПолировка шейки к/в под сальникПриемка автомобиляПритирка клапанов ГБЦПроверка амортизационных стоекПроверка балансировки диска - ЗаменаПроверка геометрии стержняПроверка деталей рулевого управленияПроверка жидкости ГУРПроверка задних колодок (барабан)Проверка износа тормозных механизмовПроверка масла КПП/АКПППроверка охлаждающей жидкостиПроверка приводных ремнейПроверка работоспособности светового оборудованияПроверка работы стояночного тормозаПроверка свечей зажиганияПроверка состояния глушителейПроверка состояния приводных ремнейПроверка состояния шлангов/трубокПроверка тормозной жидкостиПроверка углов схождения без регулировокПрокачка жидкости в гидроприводе сцепленияПрокачка тормозной системыПромывка двигателяПромывка инжектораПромывка топливного бакаПрофилактика пневмаболановПрофилактика тормозной системыРазборка двигателяРаскоксовка двигателяРаспрессовка поршняРегулировка или ремонт замков, 1 шт.Регулировка клапановРегулировка натяжения приводных ремнейРегулировка ремнейРегулировка троса ручного тормозаРегулировка/адаптация дроссельной заслонкиРемонт БЦ(расточка, установка гильзы, хонинговка, полировка к/в)Ремонт выхлопной системыРемонт ГБЦ(мойка, опрессовка, обработка плоскости)Ремонт генератораРемонт грибкомРемонт двери с разборкой обшивкиРемонт механизма выбора передачРемонт обивки сиденьяРемонт проводки по времени, 1 часРемонт радиатораРемонт рулевой рейкиРемонт стартераРемонт трубопровода ГУРРемонт шины жгутом (1 колесо)Ремонт шланга радиатора кппРемонт/замена нагревательных элементовСварочные работыСлесарные работыСмазка петельСмазка ступицыСнятие и установка двигателяСнятие и установка заднего бампераСнятие и установка обшивки двери, 1 шт.Снятие и установка переднего бампераСнятие тонировки с задних стеколСнятие/Установка кулака 1 шт.Снятие/установка нижнего рычага, 1 шт.Снятие/установка бампераСнятие/установка верхнего рычагаСнятие/установка впускного коллектораСнятие/установка выпускного коллектораСнятие/Установка генератораСнятие/установка дроссельной заслонкиСнятие/установка заднего подрамникаСнятие/Установка заднего редуктораСнятие/установка карданного валаСнятие/Установка КатализатораСнятие/установка компресора кондиционераСнятие/установка КППСнятие/установка левого привода в сбореСнятие/установка маслоохладителяСнятие/установка насоса ГУРСнятие/установка насоса ож(без замена ГРМ)Снятие/установка насоса ож(при замена ГРМ)Снятие/установка переднего подрамникаСнятие/установка поддона двигателяСнятие/установка поршней с кольцамиСнятие/установка правого привода в сбореСнятие/установка приемной трубыСнятие/установка проставок задних амортизаторовСнятие/установка радиатора отопителяСнятие/установка радиатора охлаждения вариатораСнятие/установка радиатора охлаждения двигателяСнятие/установка раздаткиСнятие/установка ремня ГРМСнятие/установка рулевого карданного валаСнятие/установка рулевой рейкиСнятие/установка рычага схождения задней подвескиСнятие/Установка стартераСнятие/установка топливного бакаСнятие/установка топливного насоса (электрического)Снятие/установка тормозного барабана, 1 шт.Снятие/установка шестерни распредвала(впусного)Снятие/установка шестерни распредвала(выпусного)Снять/установить АКБСнять/установить бачок ГУРСнять/Установить вентилятора печкиСнять/установить защиту ДВССтоянка автоСход - развал Кроссоверы,внедорожники и минивены 1 осьСход - развал Кроссоверы,внедорожники и минивены 2 осиСход - развал Легковой автомобиль 1 осьСход - развал Легковой автомобиль 2 осиСход - развал Представительские седаны 1 осьСход - развал Представительские седаны 2 осиСход - развал Тяжёлые внедорожники и пикапы 2 осиСход-развал Тяжёлые внедорожники и пикапы 1 осьТехнологическая мойка ГБЦТЕХОСМОТРТО-1ТО-2ТО-3ТО-4ТО-5ТО-6ТО-7ТО-8Тонировка задних стеколТонировка передних стеколТранспортировкаУдаление битумных пятен с кузоваУстановить дефлектора на окна 4 штУстановка амортизаторов капотаУстановка вентиля (1 колесо)Установка вентиля хром (1 колесо)Установка задних брызговиков, 2 штУстановка защитной сетки радиатора(без снятия бампера)Установка защиты бампера( пластик )Установка защиты двигателяУстановка локеров, 1 шт.Установка передних брызговиков, 2 шт.Установка пламегасителяУстановка подлокотникаУстановка проставок передних амортизаторовУстановка растяжки передних стоекустановка спойлера на капотУстановка фаркопаХимчистка багажникаХимчистка полаХимчистка потолкаХимчистка салона (с багажником) + Удаление запаховХимчистка сиденийХонинговка БЦЧернение шин (1 колесо)Чистка дроссельной заслонкиЧистка дроссельной заслонкиЧистка радиатораЧистка топливного насосаЧтение/сброс ошибок двигателя (без расшифровок)Шприцевание крестовин валовЭвакуаторЭлектротехнические работы, 1 час Показать Замена топливного фильтра Nissan
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕОт качества поступающего в двигатель Nissan топлива напрямую зависит надежность работы, и долговечность силового агрегата. Даже прошедший многоступенчатую очистку, бензин или дизельное топливо нуждается в фильтрации. В емкостях на АЗС, да и в самом бензобаке автомобиля со временем появляются налет, образующийся естественным образом на дне и стенках. Попадание загрязненного топлива в инжектор автомобиля может привести к серьезным проблемам, связанным с питанием двигателя:
Во избежание подобных проблем все автопроизводители используют топливные фильтры, которые нуждаются в периодической замене или профилактике.
ВИДЫ ФИЛЬТРОВ ТОПЛИВНОГО БАКАОчищающим элементом в фильтрах является специальная мембрана, имеющая высокую плотность, она задерживает посторонние включения, примеси, частички металла, пыль, препятствуя их проникновению в двигатель внутреннего сгорания. Несмотря на общую функциональность, топливные фильтры разнятся как по своему конструктиву, так и «специализации». 1 . Фильтр грубой очистки - располагается непосредственно в бензобаке Nissan и представляет собой синтетическую или металлическую сетку с мелкой ячейкой, на которой оседают крупные фракции, содержащиеся в топливе. Например, в старых автомобилях с металлическим топливным баком, элемент не допускал попадание отслаивающихся частиц внутреннего покрытия бака в бензонасос и топливопровод. Располагается фильтр топливного бака непосредственно в емкости, что несколько затрудняет его замену. 2. Фильтр тонкой очистки, монтируется на топливной магистрали Nissan и имеет более сложное устройство, состоящее из:
Фильтр тонкой очистки располагается за пределами бензобака, что делает работы по его замене менее трудоемкими. В некоторых моделях автомобилей узел располагается в подкапотном пространстве, однако в большинстве случаев элемент размещен под днищем авто в районе топливного бака. 3. В дизельных двигателях для очистки топлива, дополнительно, используется сепаратор, который отделяет воду от солярки. Сепаратор также требует периодической замены ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА1. Возрастает расход топлива. Многие современные машины оснащены бортовым компьютером, который принимает работу форсунок за константу и пересчитывает показатели, связанные с увеличением времени впрыска. Фактический расход также несколько повышается, поскольку ДВС приходится длительное время работать в переходном режиме. И чем больше будет пробег на замусоренном ТФ, тем сильнее возрастет расход. 2. Перебои и «троение» в работе мотора. Сначала на холостом ходу, а потом и под нагрузкой можно ощутить «троение» ДВС Nissan. Чем более забивается топливный фильтр, тем более выраженным будет «троение». Перебои связаны напрямую с недостатком горючего в топливной смеси. 3. Резкие провалы в определенном диапазоне оборотов. Для большинства инжекторных двигателей провалы наступают между 2 и 3 тысячами оборотов. Двигателю просто не хватает бензина для сохранения динамики. 4. Потеря тяги. Недостаток питания приводит к существенной потере мощности. Работа двигателя «внатяг» становится и вовсе проблематичной, поскольку на этих режимах (до 1500 об/мин) требуется обогащенная смесь. 5. Невозможно быстро набрать скорость. Бензонасос начинает работать с перебоями, ЭБУ мотора Nissan переходит в аварийный режим. 6. Рывки при движении с постоянной скоростью. Изношенный топливный фильтр может пропускать мелкие частицы, которые при попадании в топливную смесь затрудняют ее воспламенение. Особенно выражен «симптом» при движении в гору. 7. Автомобиль Nissan глохнет без подгазовки. Нестабильный холостой ход возникает, когда износ или загрязнение фильтрующих элементов достигает критических значений. 8. ДВС глохнет при резком ускорении, особенно после длительной работы, или при попытке пустить машину «внатяг». Бензонасос перегревается, срабатывает защита (не на всех автомобилях). Оба симптома являются наиболее характерными признаками загрязнения фильтра топливного бака. 9. Двигатель не запускается. Минимально допустимое давление в топливной рампе не набирается, смесь обедненная, ее воспламенение невозможно. Помимо вышеперечисленных существуют частные случаи, которые применимы только к определенным моделям автомобилей Nissan. Так на некоторых машинах при старте на «холодную» 1-2 секунды не получается набрать обороты, в остальном ДВС работает исправно. В некоторых автомобилях «забитый» топливный фильтр может вызывать непредсказуемые последствия. На современных машинах при неполадках с питанием двигателя, могут происходить ложные срабатывания датчиков, например, кислородных, при этом бортовой компьютер будет выводить соответствующую ошибку на приборную панель Nissan. КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНУ ФИЛЬТРОВОценка состояния фильтра грубой очистки производится в случае необходимости. При плановом техническом обслуживании меняют только фильтр тонкой очистки. Периодичность замены фильтров прописывается в сервисной книжке. Однако следует иметь в виду, что:
В зависимости от эксплуатации замену и техническое обслуживание топливных фильтров Nissan следует производить несколько чаще, чем это рекомендует производитель. При этом не стоит дожидаться даже первых признаков износа элементов. Фильтрам необходимо уделить особенное внимание, если есть подозрение на заправку топливом низкого качества. В этом случае следует обязательно посетить авторизованный сервисный центр для прочистки и замены элементов, а также слива плохого бензина или дизельного топлива (в зависимости от типа двигателя). ПРАВИЛЬНА ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ1. В зависимости от конкретной модели авто, правила замены фильтров Nissan разнятся, если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по обслуживанию и замене топливных фильтров, авторизованному техническом центру. Это позволит избежать серьезных проблем, начиная от повреждения крепежных элементов, до разгерметизации топливной магистрали. К тому же, в условиях улицы, или даже собственного гаража, работы по замене не всегда возможны – может потребоваться специальный инструмент или подъемник. 2. При обслуживании фильтра грубой очистки следует снять, промыть и просушить фильтрующий элемент. Если имеются какие-то повреждения сеточки, ее необходимо заменить. В некоторых моделях автомобилей используют картриджные фильтры, их не промывают, а осуществляют замену на новые. 3. Далеко не во всех авто возможен доступ к фильтру бака из салона или багажника. Технический регламент может подразумевать полный демонтаж емкости для ее обслуживания. 4. Фильтр тонкой очистки относится к необслуживаемым элементам, и подлежит полной замене. 5. Следует использовать только сертифицированные запчасти, рекомендованные автопроизводителем. Фильтр топливный ниссанЗамена топливного фильтра Ниссан Альмера н16 — DRIVE2Ниссан Альмера n16 2006г двигатель 1.5. прбег 142000км.Расскажу предысторию. Примерно почти год назад начался у меня жор бензина до 15,а может и 17 л на сотню. В трех местах делал диагностику и все говорят, что всё в норме отклонений нет. Датчики кислорода заменил и верхний и нижний- всё так же. В последнем автосервисе предположили, а не фильтр ли тонкой очистки у меня забит — промыли его ацетоном и растворителем, вышло очень много грязи. Взяли у меня за чистку всего 300р. Проездил пол дня и о чудо! расход вернулся на свою историческую родину! радости не было предела. Прошло где то 8 или 9 месяцев, проехал примерно(30000км) машинка начала тупить. Во время разгона обороты двигателя поднимаются до 3000 и он начинает сильно сильно гудеть и не тянет. Как будто воздух ему перекрыли или сзади прицепили приеп от трактора. Начал искать причину, почистил ДЗ, поменял свечи, воздушный фильтр- не помогло. Сняли показания датчиков коленвала и рспредвалов помощью осциллографа- приговорили цепь. Работа +запчасти выходит 15000-1800(Если оригинальные запчасти). Но мне не давал покоя ФТО и изучив материал, что есть инете по его замене, решил переделать бензонасос. Алька у меня рестайл, а это значит что Фильтр впаян в корпус. Замена топливного фильтра — Nissan Wingroad, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2Всем ПРИВЕТ! пришло время замены топливного фильтра, правда давно это надо было сделать, ну да ладно. При покупке фильтра возникла проблема, а какой нужно ставить. Т.к. я точно знал, что он стоит непосредственно в баке на один вид стало меньше и так осталось 3 вида. Купил сначало 16400-4М500,мне продавцы в магазине утверждали он один больше в природе не существуют (вот имбицилы) всего за 700 рэ ( и то дубликат) . Ну я довольный покупкой приезжаю в гараж разбираю авто и при сравнении конфигурации фильтра нахожу хорошую разницу, на родном корпусе фильтра с низу есть как сказать защелка-держатель эл.мотора топливн. насоса, а на новом ровно ни чего нет, который подошёл я узнал когда увидел свой при разборке -это 16400-4М505 (1) (фото ниже по порядку). Вообщем я его сдал и пошел по другим отделам искать, скажу вам обоготится продовцам за счёт нас владельцев авто ето что то, ибо за один и тот же фильтр разница прыгает от 800 до 1200 рэ причем за оригинал и это рядом стоящих отделах ужас. Взял за 900 рэ. есть ещё один вариант маркировку запамитовал, но знаю что идёт на двиг. SR-20 и у него есть ещё одно технологич. отверстие, где на моём заглушка стоит (запаянная). Вот краткая установка-замена. Понадобиться -фигурная отвертка, плоскогубцы, и два ключа на 14 и на 12 (лудше накидные, можно ещё трещётку) и ещё тряпочка впитывающая . -снимаем задние сидение,— спинку сидения, откручиваем 4 шт болта и 2е шт гайки (предварительно сняв обшивку или как там её, фото №3).— фигуристой отвёрткой откручиваем аж 4 шт типа саморезов демонтажного лючка в салоне (фото №4, 5).-отсоединяем штекер -разъём топливного насоса (фото №6) -Очищаем всю поверхность от ГРЯЗИ, чтоб в бак не налетело и трубопровод ( У меня чисто т.к. я уже вперед разбирал) — Разряжаем бак путём открывания запровочной горловины, т.к. бак под давлением. -Теперь отсоединяем трубопровод от бака их два, как раз понадобится плоски для удобства, аккуратно зажимаим фиксаторы и другой рукой отсоединяем трубопровод (если сразу не идёт, то пошевелите туда -сюда …обязательно выйдет) фото №7 ( да чуть не забыл из левого на фото трубопровода побежит малость бензина, поэтому приготовте тряпочку которая впитывает.— отворачиваем 6шт болтиков (маленькие) фигурной отвёрткой (можно ключиком на 6 или 8,но им неудобно будет) держателя корпуса топл. насоса к баку ( фото №8) и его вытаскиваем.— Очень осторожно вынимаем САМ корпус насоса и фильтр соответственно из бака НЕ ПОВРЕДИВ штангу попловка ( потом будет погоду показывать, а не то что в баке) как на фото № 9 наклоняем в сторону левой двери.— Сливаем бензин из фильтра в бак ( по первой незнанке с дури вылил на землю( зелёные не слышат надеюсь), а там МНОГО ОСТАЁТСЯ).фото № 10-отсоединяем разъём эл. моторчика ( фото № 14 )-аккуратно отжимаем 4е фиксатора-защелки нижние и извлекаем сам фильтр ( да он будет очень сильно сопротивлятся т.к. его длинный носик входит нагнетательная трубка через резиновое кольцо)— снимаем защелку- держатель эл.моторчика снизу корпуса фильтра ( на фото № 12 в нижнем правом углу)— извлекаем сам Эл.мотор, нажатием большого пальца сверху на корпус моторчика.-Ну и сборка обратно последовательная разборке, маленький момент- когда присоедините трубопровод к топливн. насосу, заведите двигатель не прикручивая демонтажный лючок ( фото №4, 5 ), дабы проверить соединения тробопровода на предмет течи бензина.— Приятной дороги.( ни гвоздя, ни жезла) P.S. Извеняюсь, что фото не под текстом сразу, с компом не дружу. Цена вопроса: 900 ₽ Page 2Всем ПРИВЕТ! пришло время замены топливного фильтра, правда давно это надо было сделать, ну да ладно. При покупке фильтра возникла проблема, а какой нужно ставить. Т.к. я точно знал, что он стоит непосредственно в баке на один вид стало меньше и так осталось 3 вида. Купил сначало 16400-4М500,мне продавцы в магазине утверждали он один больше в природе не существуют (вот имбицилы) всего за 700 рэ ( и то дубликат) . Ну я довольный покупкой приезжаю в гараж разбираю авто и при сравнении конфигурации фильтра нахожу хорошую разницу, на родном корпусе фильтра с низу есть как сказать защелка-держатель эл.мотора топливн. насоса, а на новом ровно ни чего нет, который подошёл я узнал когда увидел свой при разборке -это 16400-4М505 (1) (фото ниже по порядку). Вообщем я его сдал и пошел по другим отделам искать, скажу вам обоготится продовцам за счёт нас владельцев авто ето что то, ибо за один и тот же фильтр разница прыгает от 800 до 1200 рэ причем за оригинал и это рядом стоящих отделах ужас. Взял за 900 рэ. есть ещё один вариант маркировку запамитовал, но знаю что идёт на двиг. SR-20 и у него есть ещё одно технологич. отверстие, где на моём заглушка стоит (запаянная). Вот краткая установка-замена. Понадобиться -фигурная отвертка, плоскогубцы, и два ключа на 14 и на 12 (лудше накидные, можно ещё трещётку) и ещё тряпочка впитывающая . -снимаем задние сидение,— спинку сидения, откручиваем 4 шт болта и 2е шт гайки (предварительно сняв обшивку или как там её, фото №3).— фигуристой отвёрткой откручиваем аж 4 шт типа саморезов демонтажного лючка в салоне (фото №4, 5).-отсоединяем штекер -разъём топливного насоса (фото №6) -Очищаем всю поверхность от ГРЯЗИ, чтоб в бак не налетело и трубопровод ( У меня чисто т.к. я уже вперед разбирал) — Разряжаем бак путём открывания запровочной горловины, т.к. бак под давлением. -Теперь отсоединяем трубопровод от бака их два, как раз понадобится плоски для удобства, аккуратно зажимаим фиксаторы и другой рукой отсоединяем трубопровод (если сразу не идёт, то пошевелите туда -сюда …обязательно выйдет) фото №7 ( да чуть не забыл из левого на фото трубопровода побежит малость бензина, поэтому приготовте тряпочку которая впитывает.— отворачиваем 6шт болтиков (маленькие) фигурной отвёрткой (можно ключиком на 6 или 8,но им неудобно будет) держателя корпуса топл. насоса к баку ( фото №8) и его вытаскиваем.— Очень осторожно вынимаем САМ корпус насоса и фильтр соответственно из бака НЕ ПОВРЕДИВ штангу попловка ( потом будет погоду показывать, а не то что в баке) как на фото № 9 наклоняем в сторону левой двери.— Сливаем бензин из фильтра в бак ( по первой незнанке с дури вылил на землю( зелёные не слышат надеюсь), а там МНОГО ОСТАЁТСЯ).фото № 10-отсоединяем разъём эл. моторчика ( фото № 14 )-аккуратно отжимаем 4е фиксатора-защелки нижние и извлекаем сам фильтр ( да он будет очень сильно сопротивлятся т.к. его длинный носик входит нагнетательная трубка через резиновое кольцо)— снимаем защелку- держатель эл.моторчика снизу корпуса фильтра ( на фото № 12 в нижнем правом углу)— извлекаем сам Эл.мотор, нажатием большого пальца сверху на корпус моторчика.-Ну и сборка обратно последовательная разборке, маленький момент- когда присоедините трубопровод к топливн. насосу, заведите двигатель не прикручивая демонтажный лючок ( фото №4, 5 ), дабы проверить соединения тробопровода на предмет течи бензина.— Приятной дороги.( ни гвоздя, ни жезла) P.S. Извеняюсь, что фото не под текстом сразу, с компом не дружу. Цена вопроса: 900 ₽ Замена топливного фильтра на NissanКак заменить топливный фильтр в автомобиле НиссанСодержание: В этой статье мы расскажем и покажем как можно заменить топливный фильтр в автомобиле марки Nissan своими руками. Подробное описание и фото-инструкция. Пользуйтесь! При заправке автомобиля в его топливный бак может поступать горючее с ржавчиной и другими абразивными примесями. При этом топливо всегда должно проходить через форсунки в чистом виде, чтобы не допустить их загрязнение. Для этого были придуманы фильтрующие устройства. Основная задача топливного фильтра – очищать топливо от микрочастиц (крупные элементы задерживает фильтр, установленный в топливном баке), которые в итоге могут привести к перебоям в работе двигателя. Также устройство должно обеспечить быстрый проход горючего через фильтрующий элемент. Фильтры для очистки топлива бывают разборными и цельными. Конструкция фильтра очень проста. Он состоит из:
Корпус современного фильтра выполнен из металла или прочной пластмассы, так как в топливной системе инжекторных и дизельных автомобилей создается высокое давление. Замена топливного фильтра в автомобилях Nissan осуществляется через каждые 15 тысяч километров пробега. Меняем фильтр очистки топлива в NissanДля выбора подходящего топливного фильтра рекомендуется воспользоваться инструкцией к автомобилю. Рассмотрим замену топливного фильтра (со съемным фильтрующим элементом) в автомобиле Nissan Primera. Она выполняется в несколько этапов:
и сборка в обратном порядке:
Обязательно перед тем как вы притронетесь к самому фильтру сделайте так, чтобы в системе питания автомобиля не было давления. На Nissan Primera это можно сделать как описано во 2-м пункте. Есть также еще один вариант - это вытащить предохранитель, который обеспечивает работу топливного насоса. Какой именно предохранитель за это отвечает можете узнать прочитав инструкцию на крышке отсека с предохранителями или в инструкции к вашему авто. Фото-инструкция замены топливного фильтра на Nissan MaximaЗаменить фильтр на Nissan Maxima не составит труда. Вот фото-инструкция того, как это сделать. Во-первых вынимаем предохранитель топливного насоса, чтобы сбросить давление в системе. Во-вторых, разберемся где находится топливный фильтр. На фото расположение указано стрелкой. Берем крестовую отвертку и откручиваем верхний хомут. После того как сняли хомут нужно отсоединить шланг. Шланг достаточно плотно натянут, поэтому понадобится плоска отвертка. Поставьте отвертку под конец шланга и использовав её как рычаг потяните шланг вверх. Когда шланг будет снят, переверните фильтр. На обратной стороне фильтра будет такой же хомут. Проделываем все то же самое и отсоединяем топливный фильтр. Достаем из коробки новый, снимаем защитные колпачки и ставим на положенное место. Также сперва подсоединяете один шланг, закручиваете хомут. Затем второй шланг и также закручиваете хомут. Вот и всё. Таким вот образом можно легко заменить топливный фильтр на Nissan Maxima. ПримечаниеВ устаревших моделях Nissan замена топливного фильтра осуществляется путем откручивания креплений шлангов, которые подсоединены к впускному и выпускному отверстиям фильтра. При этом фильтр меняется полностью. Производители актуальных моделей Nissan приняли решение об установке топливного фильтра непосредственно в топливный насос, поэтому его замена осуществляется вместе с насосом, который обычно меняется через сто тысяч километров пробега. Желательно во время замены фильтра одеть защитные перчатки. Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети: Замена топливного фильтра — Nissan Cefiro, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2Доброго времени суток!Решил заменить топливный фильтр, т.к пришло время) Менял сам сначала снял сидение открутил 3 болта и снял крышку пропылесосил всю грязь почистил все влажной тряпочкой; завел двигатель, чтобы удалить бензин из системы, но все равно чуток плеснуло (запаситесь тряпкой) снял прижимное кольцо, которое держится на 6 болтах так выглядит бак, без насоса, фильтра в баке стояла какая-то плошка… что это? вся система с фильтром снял нижнюю крышку отсоединил сетку отсоединил от фильтра верхнюю крышку и достал бензонасос (верхняя и нижняя крышка держится только на защелках) отсоединил от фильтра верхнюю крышку и достал бензонасос (верхняя и нижняя крышка держится только на защелках) т.к сетка стоит дорого (900р-аналог, 1200р-оригинал), я решил просто почистить ее очистителем для карбюратора (95р) почищенная сетка новый и старый топливный фильтр новый и старый топливный фильтр SCT ST 398 (621,05р) собираем все обратно, прикрепил сетку к нижней части системы (она держится на маленькой шайбочке), и вставил насос защелкнул фильтр в нижнюю часть системы вставил штекер от верхней части в насос и защелкнул ее далее Драйв не дает добавлять фотографии ))) ну, собственно, всеПоставил систему обратно в бак i-fotki.info/16/993a699be…f52c18c179108006.jpg.html т.к делал в первый раз, это все было в новинку, по времени вышло — часа 3 (сейчас уже справлюсь за минут 30)советовал бы вам начать разборку системы с верхней крышки (а не нижней, как начал я), т.е отщелкиваем верхнюю крышку, тянем ее вверх, далее отсоединяем штекер от насоса, отщелкиваем нижнюю крышку, достаем фильтр, отделяем насос от нижней части, для чистки или замены сетки нужно отцепить черную шайбочку, и собираем все обратно, начиная с нижней части (как у меня на фотографиях) Цена вопроса: 716 ₽ Nissan Primera P10/P11: замена топливного фильтраРегулярная замена топливного фильтра очень важна в эксплуатации любого автомобиля. В этом руководстве мы покажем вам, как правильно заменить топливный фильтр в Nissan Primera P10 / P11 с двигателями 1,6 и 2,0. Топливный фильтр на Nissan Primera P10/P11 подлежит замене каждые 30 000 км пробега. Однако он не может быть меньше, чем каждый год. Когда дело доходит до выбора правильного фильтра, у нас есть широкий выбор.Вы можете выбрать хорошую компанию до 50 злотых. Ход процедуры замены зависит от типа нашего двигателя. Если у нас инжекторный двигатель, мы должны начать с понижения давления в системе. На карбюраторных версиях этот шаг опущен. Начинаем сбрасывать давление в системе. Цепь питания состоит из топливного насоса, топливного фильтра, топливной форсунки, регулятора давления и соединяющих их всех шлангов. В них находится топливо под давлением при работающем двигателе и включенном зажигании.После выключения некоторое время присутствует. См. также: Обкатка карданной передачи. Руководство 9000 3 Первым делом отключите предохранитель электрического топливного насоса. Он не описан, но мы можем найти его по наклейке на внутренней стороне обложки.Теперь включаем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу и ждем когда он погаснет. Мы снова пытаемся запустить двигатель, чтобы увидеть, не сбросилось ли давление. Наконец, отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Отсоедините монтажные хомуты и отсоедините гибкие топливные шланги от фильтра. Ослабьте крепежный зажимной винт и вытащите его из него, прежде чем отметить направление стрелки на корпусе. Вынимаем использованный фильтр из автомобиля и устанавливаем в хомут новый. Следите за тем, чтобы стрелка на корпусе указывала в направлении потока топлива, т.е. в сторону карбюратора узла впрыска (это относится к двигателям SPI) или в сторону топливного коллектора (двигатели MPI). См. также: К чему приводит использование неподходящего топлива? При сборке стрелка на топливном фильтре должна указывать на то же место, которое мы отметили при разборке Подсоедините гибкие топливопроводы и закрепите их специальными хомутами. Нам остается только запустить двигатель и проверить, нет ли утечек на гибких соединениях с фильтром. Через несколько дней после установки стоит еще раз проверить, нет ли видимых следов протечек в соединениях. Мы рекомендуем заменять фильтр каждый год, если ваш пробег составляет менее 30 000 в год. Как видите, вся операция несложная и ее можно выполнить самостоятельно без сложных инструментов. Наконец, мы должны снова вставить предохранитель от топливного насоса и подключить зажим аккумулятора. Если вы хотите узнать больше, загляните » Польский орден.Памятка для предпринимателей, бухгалтеров и HR (PDF) .Nissan Primera P10 и P11: замена топливного фильтраЗамена топливного фильтра самостоятельно не представляет сложности, а также позволяет сэкономить время ожидания в сервисе и деньги, которые мы на это потратили бы. Подготовка Для этой операции нам понадобится только плоская отвертка и плоскогубцы. Топливный фильтр расположен с правой стороны моторного отсека. См. также: Почему ржавеет выхлоп? Заменить Самый простой способ найти фильтр — от топливной рампы (расположенной на впускном коллекторе) вдоль линии подачи топлива.Обратите внимание, что в топливной системе всегда есть давление. Во избежание ненужного проливания бензина, что может быть опасно и привести к пожару при горячем двигателе, следует найти предохранитель цепи топливного насоса в блоке предохранителей в салоне и вынуть его. Запускаем двигатель, который сам выключается после выработки топлива. См. также: Как безопасно работать под автомобилем? Поверните ключ зажигания еще 2-3 раза, чтобы избавиться от остаточного давления.Теперь мы можем легко заменить топливный фильтр. Для этого открутите два хомута с обоих концов и сдвиньте шланги с форсунок. Ставим новый фильтр с учетом направления потока топлива - производители отмечают его на корпусах фильтров. Надеваем топливопроводы и хомуты. Ставим на место предохранитель бензонасоса и можем себя поздравить, ведь заменили топливный фильтр сами без особых усилий и проблем. Если вы хотите узнать больше, загляните » Польский орден.Памятка для предпринимателей, бухгалтеров и HR (PDF) .Масляный, топливный, воздушный фильтры - когда и как менять? Направляющая
Пока с заменой масляного фильтра проблем нет - т.к. мы его заменяем вместе с моторным маслом и обычно делаем это регулярно, в случае с топливным или воздушным фильтром, о них мы обычно вспоминаем, когда с машиной что-то происходит. Масляный фильтр двигателя Этот фильтр предназначен для уменьшения количества загрязняющих веществ, попадающих в двигатель с всасываемым воздухом, и для очистки масла. Стоит добавить, что воздушный фильтр не улавливает все загрязнения из атмосферы на 100 процентов. Таким образом, они попадают в двигатель, и масляный фильтр должен их останавливать. Он просто более чувствителен, чем воздушный фильтр. Выбор масляного фильтра для данного двигателя его производителем зависит, среди прочего, от.в от конструкции силового агрегата. Производители фильтров указывают в своих каталогах, к каким двигателям они подходят. Следует помнить, что только оригинальные фильтры или проверенные фирмы гарантируют безопасное использование. Масляный фильтр обычно заменяется вместе с маслом и заменяется прокладка сливной пробки. Периодичность замены определяется стандартами производителя. Это также зависит от способа и условий эксплуатации автомобиля. Обычно с маслом меняем каждый год или после пробега 10-20тыс.км. Этот элемент стоит от десятка до нескольких десятков злотых, а замена - например - на авторизованном СТО, в малолитражке это расход 300 злотых вместе с маслом. Топливный фильтр Предназначен для очистки топлива. Стоит знать, что загрязнение топлива обычно более опасно для дизельных двигателей, чем для бензиновых. Это обусловлено конструктивными решениями - в основном за счет использования в установках высокого давления аппаратуры впрыска высокого давления. Чаще всего в системах питания двигателей с искровым зажиганием используются только сетчатые предохранительные фильтры и мелкие бумажные линейные фильтры. Сетевой фильтр обычно устанавливается в двигателе между подкачивающим насосом и форсунками. Характеризуется относительно высокой износостойкостью. Заменяем через 15 тысяч пробега. км до 50 тыс. км - в зависимости от производителя. Точность очистки топлива зависит от типа используемой бумаги. Стоимость покупки топливного фильтра колеблется от нескольких до нескольких десятков злотых.Его замена обычно не представляет сложности, поэтому мы можем сделать это сами. Обратите особое внимание на направление потока топлива, которое отмечено на фильтрах стрелками. Замена фильтров в автомобиле - фото Замена моторного масла в автомобиле - руководство
См. также ГРМ - замена, ременной и цепной привод. Направляющая Подготовка автомобиля к зиме: что проверить, что заменить (ФОТО) Воздушный фильтр Воздушный фильтр защищает двигатель от попадания грязи в двигатель. - Современные воздушные фильтры в мощных приводах очень требовательны, - говорит Дариуш Налевайко. - Тщательная очистка воздуха перед подачей его в камеры сгорания является условием исправной работы двигателя и высокой долговечности рабочих органов. Воздух является важным фактором при сгорании топлива в двигателе. Интересный факт: Четырехтактный двигатель объемом 1000 куб. см за одну минуту — при 7000 об/мин. - всасывает почти две с половиной тысячи литров воздуха.За час непрерывной работы это стоит почти пятнадцать тысяч литров! Это много, но эти числа приобретают особое значение, когда мы начинаем интересоваться самим воздухом. Даже в так называемом чистом воздухе содержится в среднем около 1 мг пыли на 1 кубический метр. Предполагается, что двигатель всасывает в среднем около 20 г пыли на 1000 пройденных километров. Не допускайте попадания пыли внутрь узла привода, так как она может повредить поверхности цилиндров, поршней и поршневых колец, что сократит срок службы двигателя. Читайте также: Турбо в машине - больше мощности, но и больше хлопот. Рекомендации См. также: Спортивные воздушные фильтры — когда стоит инвестировать? Салонный фильтр Основной задачей этого фильтра является очистка воздуха, нагнетаемого в салон автомобиля. Он задерживает большую часть пыльцы, спор грибков, пыли, дыма, частиц асфальта, частиц резины от абразивных шин, кварца и других загрязняющих веществ, витающих в воздухе, собираемых над дорогой. Конечными сигналами для замены фильтра являются: помогают не только людям, страдающим аллергией, аллергией или астмой.Благодаря им улучшается самочувствие водителя и пассажиров, а поездка становится не только более безопасной, но и менее напряженной. Ведь стоя в пробках, мы подвергаемся вдыханию вредных веществ, концентрация которых в салоне автомобиля до шести раз выше, чем на обочине. Эффективность и долговечность воздушного фильтра салона зависят от качества используемых материалов и точности изготовления. Бумажные картриджи не следует использовать в салонных фильтрах, так как при намокании они гораздо менее эффективно поглощают загрязняющие вещества и менее тщательно фильтруют. См. также: Кондиционер требует обслуживания также осенью и зимой. Направляющая Салонный фильтр с активированным углем Эффективный фильтр помогает снизить риск аллергических реакций слизистых оболочек носа и глаз, насморка или раздражения дыхательной системы - заболеваний, которые все чаще поражают людей, проводящих много времени за рулем. - Следует подчеркнуть, что эффективно очистить этот фильтр невозможно, - объясняет Дариуш Налевайко.- Поэтому фильтр салона надо менять каждые 15 тысяч. км пробега, при плановом осмотре или не реже одного раза в год. Цены на салонные фильтры варьируются от 70-80 злотых. Обмен можно произвести самостоятельно. См. также: Автомобиль с газом – зимнее использование Дизельный сажевый фильтр (сокращенно DPF или FAP) устанавливается в выхлопных системах дизельных двигателей. Удаляет частицы сажи из выхлопных газов.Внедрение фильтров DPF позволило устранить выброс черного дыма, характерного для старых автомобилей с дизельными двигателями. Эффективность исправно работающего фильтра составляет от 85 до 100 процентов, что означает, что в атмосферу уходит не более 15 процентов его количества. загрязнение. См. также: Современный дизель - можно ли и как снять с него фильтр DPF. Направляющая Частицы сажи накапливаются в фильтре и вызывают его постепенное засорение и потерю эффективности.В некоторых транспортных средствах используются одноразовые фильтры, которые необходимо заменять по мере заполнения фильтра. Более продвинутым решением является самоочистка фильтра, заключающаяся в каталитическом сжигании сажи после достижения фильтром достаточно высокой температуры. Существуют также активные системы выжигания скопившейся в фильтре сажи — например, периодическое изменение режима работы двигателя. Еще одним способом активной регенерации фильтра является его периодический прогрев дополнительным пламенем впрыскиваемой в фильтр смеси, в результате чего происходит сжигание сажи. Средний срок службы фильтра около 160 тысяч. километров пробега. Стоимость регенерации на месте 300-500 злотых. Замена фильтров и цены - ASO / независимый сервис: * масляный фильтр - 30-45 злотых, работа - 36/30 злотых (включая замену масла), замена - каждые 10-20 тысяч км или каждый год; Добавим, что заменой фильтров: топливного, салонного и воздушного должен заниматься водитель, имеющий некоторые познания в механике, без помощи механика. Текст и фото: Петр Вальчак .FEBI 23155 Топливный фильтр с уплотнительными кольцами
Product information
OE comparison |
|||||||||
Выбор производителя | Оригинальная запасная часть номер | |||||||||
Mitsubishi | M617333 | |||||||||
| ||||||||||
5 16403-00QAB | 16403-00QAA | 16403-AW300 | 16403-AW301 | 16403-AW302 | ||||||||||
Опель | 45 02 627 | 45 01 003 | |||||||||
Renault | 77 01 478 972 | 77 01 044 913 | 77 01 207 545 | 77 01 476 463 | |||||||||
Воксхолл | 93185381 | 09161303 | |||||||||
Volvo | 30652292 | 30617334 |
Перед покупкой.bilsteingroup.com/pl/search?t=a&q=Фильтр + топливо
В современных автомобилях используются разные фильтры - масляный, воздушный, салонный и топливный.
Они не только обеспечивают безупречную работу двигателя, но и защищают водителя и пассажиров от вредных загрязнителей воздуха.
Ferdinand Bilstein предлагает широкий ассортимент фильтров в проверенном качеством OE для наилучшей возможной производительности фильтрации:
Смазка маслом необходима для двигателя внутреннего сгорания.
Его задача не только смазывать движущиеся части двигателя, но и охлаждать компоненты, предотвращая коррозию и поддерживая двигатель в чистоте.
Интервалы замены масла увеличиваются, что делает роль фильтра чрезвычайно важной. Отложения, образующиеся в двигателях внутреннего сгорания, такие как сажа или другие загрязнения, должны быть максимально удалены из масла. В противном случае они могут повредить двигатель, попав в подшипники коленчатого или распределительного вала и снизив смазывающие свойства масла.
В случае увеличенных интервалов замены масла важную роль играет масляный фильтр, который должен быть высокого качества. Только тогда двигатель внутри будет чистым и двигатель будет работать ровно до следующей замены масла.
Как и двигатель, коробка передач также нуждается в масле для смазки и охлаждения.
В автоматической коробке передач загрязнения исходят от дисковых фрикционов и должны быть эффективно удалены.
Грязное масло может вызвать проблемы с переключением передач. Качественные фильтры обеспечивают чистоту внутри коробки передач на долгое время и беспроблемное переключение передач.
В двигателях внутреннего сгорания воздушный фильтр предназначен для удаления загрязняющих веществ из воздуха перед его подачей в двигатель.
В среднем фильтр пропускает около 10 000 литров воздуха на литр топлива.Размер загрязнения разный – это могут быть песчинки, пылинки, частички сажи, пыль от протирания шин или тормозов.
Воздушные фильтры Ferdinand Bilstein отличаются высокой эффективностью фильтрации. Они обеспечивают оптимальную работу двигателя при различных нагрузках, защищая от повышенного износа поршни, поршневые кольца, гильзы цилиндров и клапаны.
Топливо может содержать примеси, которые могут попасть внутрь, например, при заправке автомобиля.
Если они продолжат попадание в двигатель, они могут повредить топливную систему. Примеры включают изъятые или захваченные инжекторы. Поэтому все двигатели внутреннего сгорания оснащены топливным фильтром, отвечающим за его очистку.
Топливные фильтры Ferdinand Bilstein отвечают самым высоким требованиям. Они устойчивы к современным видам топлива (например, с высоким содержанием этанола или биодизеля) и в то же время обеспечивают высокие скорости потока в широком диапазоне температур (от -40°C до 100°C).
Улавливая вредные вещества, такие как выхлопные газы, пыль или пыльца из воздуха, салонные фильтры предотвращают вдыхание вредных веществ водителем и пассажирами.
Кроме того, салонные фильтры с активированным углем также задерживают в своих порах опасные газы – например, озон, оксид азота и оксиды серы, размер которых в 10 000 раз меньше диаметра человеческого волоса.
Воздушные фильтры салона Ferdinand Bilstein идеально вписываются в корпус благодаря идеальной точности размеров.Они отличаются высокой фильтрующей способностью, снижают уровень загрязняющих веществ в салоне и улучшают самочувствие в автомобиле, тем самым повышая комфорт в путешествии.
.
Nissan Note – городской минивэн, который в следующем поколении перешел из сегмента К в сегмент В. Выпускался в 2005-2016 гг., где 1-е поколение претерпело фейслифтинг в 2010 г., а его производство закончилось в 2013 г. Автомобиль комплектовался с двумя бензиновыми двигателями 1.4 88км и 1.6 110км и двумя дизелями, 1.5 dCi с 68 и 90км.
Цена компьютерной диагностики Nissan Note I в отдельных городах представлена ниже.
На цену компьютерной диагностики влияет несколько факторов. Во-первых, это местонахождение мастерской. Стоимость услуг в Варшаве выше, чем в небольших городах. Репутация мастерской также важна, так как она часто требует большего за свой большой опыт и точность своих диагнозов. Еще одним фактором является диагностический компьютер механика. Чем дороже и точнее оборудование, тем дороже может быть услуга за счет амортизации покупки профессионального оборудования и его возможностей.Марка автомобиля также имеет значение. Механика часто рассчитывает больше на диагностику автомобиля премиум-класса. Цена диагностики обсуждаемой модели может колебаться в районе 110 злотых, однако следует помнить о факторах, упомянутых ранее. Нормальные цены по всей стране колеблются между 60-250 злотых.
Компьютерная диагностика заключается в подключении диагностического компьютера к блоку управления автомобиля и считывании сохраненных кодов ошибок.В то же время он позволяет проводить диагностику работы двигателя на основе предварительного просмотра реальных параметров во время его работы или вождения автомобиля. Вам необходимо записаться на компьютерную диагностику в мастерскую, в т.ч. когда горит индикатор Check Engine .
Подключение автомобиля к диагностическому компьютеру занимает всего несколько минут, поскольку в большинстве автомобилей доступ к разъему OBD легко доступен. Сканирование самой системы займет у механика ок.10 минут , так что теоретически можно провести этот вид лечения с прыжка. Продолжительность диагностики может увеличиться, если контроллер не зафиксирует никаких ошибок и механику придется проверять параметры автомобиля при работающем двигателе и движении.
Бывает, что автомобиль с неисправностью стоит на остановке и диагностика в мастерской невозможна. В такой ситуации можно заказать мобильную диагностику с выходом на клиента.Для проведения первичной диагностики механику нужен только небольшой компьютер, который можно взять с собой куда угодно. После проведения диагностики под блоком можно определить, потребуется ли эвакуатор или неисправность можно устранить на месте.
OBD расшифровывается как On Board Diagnostic — бортовая система, предназначенная для постоянного контроля рабочих параметров системы двигателя и его аксессуаров. В основном он предупреждает вас о проблемах, связанных с процессом сгорания, в результате чего ухудшается токсичность отработавших газов.Первоначально представленный на рынке OBD I был заменен OBD II для обеспечения стандартизации диагностических разъемов.
OBD II является обязательным для автомобилей в США с 1996 года, а на европейском континенте – с 2000 года. В Польше этот стандарт был введен в 2001 году для бензиновых двигателей и в 2003 году для дизельных двигателей.
В системе OBD имеется 2 типа ошибок, A и B. Ошибка B является нефатальной ошибкой, об обнаружении которой водителю не сообщается.Только когда эта ошибка появится снова, водитель будет проинформирован специальным индикатором MIL (индикатор неисправности). Ошибки типа А – это критические ошибки, причины которых возникают из-за износа выхлопных газов более чем на 50%, и немедленного сообщения об этом факте водителю.
Например, код ошибки P 0 3 0 1 — первый символ указывает на место неисправности (трансмиссия, ходовая часть и т. д.). Второй символ идентифицирует организацию, ответственную за определение кода (SAE или отдельного производителя).Третий символ относится к подгруппам, относящимся к функциям (система подачи топлива или воздуха, регулирование скорости и т. д.). Последний символ говорит вам, в чем именно заключается ошибка. Можно сделать вывод, что каждый последующий символ сужает поле возникновения неисправности.
Расположение разъема OBD может различаться в зависимости от марки и модели автомобиля, но есть некоторые фиксированные области появления. Чаще всего розетка находится с левой стороны руля, либо возле педалей.Розетки также размещены с правой стороны от водителя, в центральной панели или тоннеле.
Разъем OBD приспособлен для подключения 16-контактного трапециевидного штекера. Сам штекер может быть отдельным компонентом, работающим по блютуз, а может быть интегрирован с компьютером через кабель.
В обсуждаемой модели разъем OBD расположен с левой стороны руля, под штекером ниже функциональных кнопок.
Основным назначением диагностического компьютера является измерение параметров двигателя и других компонентов, а также диагностика неисправностей.После ремонта старые коды неисправностей должны быть удалены, что возможно благодаря компьютеру, подключенному к OBD. Возможность вмешательства в автомобиль посредством OBD зависит от диагностического сканера и продвинутости программного обеспечения. Есть универсальные сканеры, которые позволяют диагностировать каждый автомобиль, но не позволяют вносить существенные изменения в машину. Для сравнения, наличие специального программного обеспечения для данной марки позволяет механику управлять даже параметрами комфорта и включать дополнительные функции некоторых удобств.С этого уровня также можно, например, запрограммировать автоматическое складывание зеркал или отключить их, если сами зеркала к этому адаптированы.
Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь каждый производитель или автоконцерн имеет специальное программное обеспечение для обслуживания своих автомобилей. Конечно, есть универсальные диагностические интерфейсы, которые работают с большинством автомобилей, но их возможности ограничены.Часто можно провести только простую диагностику. Выделенные интерфейсы, которые стоят в несколько, а то и в разы дороже универсального интерфейса, имеют возможность углубленной диагностики системы в автомобиле и влияния на ее работу. У механика даже есть возможность разблокировать неактивные удобства в машине, если она ими оснащена.
Вы уже все знаете об этом?РАСПИСАНИЕ ДИАГНОСТИКИ
.
Каждый водитель задается вопросом, как можно оптимизировать расходы на эксплуатацию автомобиля. Самая высокая стоимость эксплуатации транспортного средства — расход топлива . Я не знаю, знаете ли вы, что когда вы используете 7 литров топлива на 100 км и проезжаете 20 000 км в год, стоимость одного только топлива составляет около 7000 злотых в год . Через 5 лет сумма увеличивается до 35 000 PLN . Цена литра топлива была принята для оценки на уровне 5 злотых - при более высокой цене топлива затраты возрастут еще больше.
Это не малые затраты, поэтому стоит проверить сколько потребляет ваш автомобиль и узнать как снизить расход топлива . Также помните, что слишком большой расход топлива часто является сигналом того, что с вашим автомобилем происходит что-то тревожное. Стоит съездить к механику для компьютерной диагностики и проверки технического состояния элементов , которые чаще всего отвечают за завышенный расход топлива - подробнее об этих элементах мы пишем далее в статье.
Прежде чем приступить к анализу, не завышен ли у вас расход топлива - небольшое, но важное замечание. При оценке расхода топлива вашего автомобиля не ссылайтесь на расход топлива, указанный производителем в технических данных автомобилей. Он ниже примерно на 30% по отношению к расходу топлива, которого мы добьемся в реальных условиях. Информация, полученная от других пользователей транспортного средства, может быть здесь ориентиром. В Интернете мы легко можем найти этот тип отчетов о реальном расходе топлива для конкретных моделей автомобилей и версий двигателей (рекомендуем отчеты мотостата и автоцентра).
Почти каждый современный автомобиль оснащен цифровым дисплеем расхода топлива, который показывает приблизительный расход топлива автомобиля на основе времени впрыска. Однако это лишь приблизительные данные, рассчитанные бортовым компьютером автомобиля (ЭБУ).
ЭТАП 1
Отправляйтесь на станцию и заправьте топливо (пока пистолет-раздатка не «отклонит» его).Запишите свой пробег. Например, машина имела пробег 145 000 км.
ЭТАП 2
Израсходовать топливо почти до конца, доехать до станции и снова заправить машину (пока пистолет раздатчика не «отклонит» ее). Снова запишите пробег вашего автомобиля и количество топлива. Например, машина прошла 145 700 км и в бак «вошло» 35 литров топлива.
ЭТАП 3
Затем количество израсходованного топлива - т.е. 35, разделить на пройденное расстояние, т.е. 700 км (145 700 км - 145 000 км) и умножить на 100.
(35/700) * 100 = 5 литров топлива.
Это средний расход топлива на расстояние 700 км.
J Если ваши замеры - расчет расхода топлива показывают завышенный расход топлива а, обязательно ниже вы найдете несколько практических советов, которые помогут вам определить причину перерасхода топлива и, соответственно, помогут снизить расход топлива.
Техническое состояние автомобиля – очень обширный вопрос, поэтому мы сосредоточимся на тех элементах, которые чаще всего «повышают» расход топлива. Что является наиболее распространенной причиной слишком высокого расхода топлива?
Холодному двигателю иногда требуется даже несколько минут, чтобы полностью прогреться, особенно зимой. Двигатель охлаждается радиатором в стандартной комплектации. Для ускорения прогрева холодного двигателя термостат перекрывает подачу к радиатору, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по короткому контуру и не охлаждалась дополнительно радиатором.Это помогает быстро получить теплый поток воздуха и быстрее прогреть двигатель.
Когда охлаждающая жидкость достигает нужной температуры, термостат открывает приток к охладителю, т.е. цепи для предотвращения перегрева двигателя.
Неисправный термостат может значительно увеличить расход топлива и увеличить время прогрева двигателя . Неисправный термостат часто застревает в полностью открытом положении. Как следствие, только что прогретый двигатель дополнительно - сразу охлаждается радиатором.Это значительно удлиняет время прогрева холодного двигателя, что в свою очередь значительно увеличивает расход топлива, т.к. при холодном двигателе, для стабилизации его работы, ЭБУ значительно увеличивает дозы подаваемого топлива . В крайних случаях, при неисправном термостате и езде на небольшие расстояния расход топлива может увеличиться до 30% .
Топливные форсунки очень чувствительны к качеству топлива .Топливо правильно дозируется через форсунки и впрыскивается в цилиндры под высоким давлением, в случае дизельных двигателей до 1800 бар (форсунки Common-Rail). Кроме того, топливо охлаждает форсунки. Чтобы быть в курсе тяжелой работы инжектора, просто введите цифры. Около 600 впрысков в минуту производится 1 форсункой при медленной езде (обороты двигателя ~ 2300 об/мин). Преобразуя это в реальный маршрут при поездке из Варшавы в Гдыню, каждая форсунка будет выполнять примерно 162 000 впрысков топлива.Вот почему так важно заправляться только на фирменных АЗС.
Топливные впрыски - элемент, очень чувствительный к качеству топлива. Неправильный впрыск топлива может значительно увеличить расход топлива. 90 106
Что такое износ впрыска топлива?
Чаще всего помимо повышенного расхода топлива наблюдается неравномерная работа двигателя, падение мощности, громкая работа холодного двигателя (чуть тише при прогреве), проблема с утренним запуском двигателя. Для защиты форсунок от отложений стоит использовать эффективную присадку к топливу - Керамизер со свойствами очистки системы подачи топлива и форсунок каждые 10000 км. Это защитит форсунки от повреждений в будущем и часто сэкономит несколько тысяч злотых на их ремонте.
Лямбда-зонд представляет собой небольшой датчик, который устанавливается в выхлопной системе. Этот датчик измеряет состав выхлопных газов , что позволяет оценить текущий состав топливно-воздушной смеси. В идеальных условиях двигатель должен брать 14,7 кг воздуха на кг топлива. Если состав отработавших газов «слишком богатый», то компьютер отправит информацию на форсунки, чтобы уменьшить количество подаваемого топлива. И наоборот, если состав выхлопных газов «слишком бедный», компьютер отправит информацию на топливные форсунки, чтобы увеличить дозировку топлива.
Лямбда-зонд имеет срок службы около 50-80 тысяч.км 90 106 90 111
Повреждение лямбда-зонда приводит к отсутствию или неправильной информации, которую получает компьютер двигателя (ЭБУ) о составе выхлопных газов. Следовательно, двигатель часто работает в аварийном режиме, что выливается в значительно повышенный расход топлива .
Эти датчики измеряют параметры, важные для сгорания топливно-воздушной смеси.Расходомер измеряет количество воздуха, поступающего во впускную систему, что является одним из основных факторов, влияющих на состав смеси и настройку количества впрыскиваемого топлива.
Неисправный расходомер увеличивает расход топлива 90 106 90 111
Датчик температуры всасываемого воздуха, в свою очередь, сообщает о температуре воздуха. Температура воздуха влияет на его плотность - чем ниже температура воздуха, тем выше плотность воздуха, под которую ЭБУ должен подстроить дозировку впрыска топлива.Поэтому эффективность этого датчика также важна для надлежащего уровня сгорания топлива. МАР-сенсор, в свою очередь, сообщает о давлении во впускной системе. Все эти 3 датчика должны быть полностью исправны и их выход из строя приведет к повышенному расходу топлива .
Слишком низкое давление в шинах вызывает повышенное сопротивление трению и повышенный расход топлива . Это не «впечатляющие» показатели, но элемент, влияющий не только на расход топлива, но и на безопасность вождения. В дорожных испытаниях снижение давления в шинах на 0,6 бар (с 2,2 до 1,6 бар) увеличивало расход топлива на 4% и снижало срок службы шин на 30-40%.
Кондиционер — фантастическое устройство, повышающее комфорт при вождении, однако следует учитывать тот факт, что этот комфорт стоит денег. Кондиционер включен летом, в зависимости от температуры наружного воздуха (чем жарче условия, тем выше расход топлива с кондиционером) в городских условиях увеличивает расход топлива с ~0.5 до 1 литра на 100 км . Интересно, что в дороге влияние кондиционера на расход топлива гораздо меньше, расход топлива увеличивается в среднем с 0,1 до 0,3 л на 100 км.
Не забывайте регулярно менять моторное масло, воздушный фильтр и свечи зажигания. Интересно, что не являются теми элементами, которые чаще всего отвечают за повышенный расход топлива - несмотря на расхожее мнение, что дело обстоит именно так. Меняйте фильтры, масла и свечи не только из-за влияния этих элементов на расход топлива, но прежде всего из-за долговечности силового агрегата.
Да, мы знаем, что эковождение у некоторых людей ассоциируется с пожилым джентльменом, который выходит на дорогу по воскресеньям и перегораживает полосу на скорости 30 км/ч. Стоит , однако нарисуйте самые полезные принципы эко-вождения для снижения расхода топлива и применяйте их в своей практике вождения автомобиля.
Используя навигацию , или прослушивая дорожные сообщения по радио или радио CB, часто позволяет избежать движения в пробке и выбрать оптимальный маршрут вокруг пробки.Избегайте нервозных дорожных ситуаций. Обычно они провоцируют вас сильно нажать на педаль газа. Старайтесь быть вежливым водителем и от этого выиграют все :)
При разгоне не нажимайте педаль газа в пол, когда этого не требует ситуация. Часто между нажатием педали газа на 3/4 и на 4/4 (максимум) принципиальной разницы (кроме расхода топлива) нет. Не прогревайте автомобиль на стоянке. Когда двигатель холодный, наиболее экономично прогревать его во время движения. Выведите автомобиль на дорогу практически сразу после запуска двигателя.
Ваш автомобиль сжигает больше всего топлива, когда вы чередуете резкое ускорение и торможение. Поэтому избегайте так называемого «рваное» вождение, то есть резкое ускорение и торможение.
Это лишь некоторые из практических правил эко-вождения.
Подробнее об эковождении мы расскажем в отдельной статье.
В первую очередь - привести автомобиль в исправное техническое состояние , проверить, не беспокоят ли Ваш автомобиль какие-либо из описанных выше неисправностей, чаще всего ответственных за перерасход топлива.Во-вторых, водите «с умом», избегайте резких движений, проверяйте пробки перед выездом (поможет навигация, например, гугл карты). Изучите принципы эковождения и применяйте те из них, которые вы считаете наиболее практичными. Выбрасывайте ненужные вещи из багажника. Также стоит демонтировать багажник на крыше, если вы им в данный момент не пользуетесь. Сопротивление воздуха, которое должен преодолевать автомобиль, будет меньше, а значит, немного снизится и расход топлива. Используйте кондиционер и любые электроприборы (напр.сиденья с подогревом).
Стоит использовать эффективные присадки к топливу каждые 10 000 км. Эти продукты очищают камеру сгорания и форсунки от нагара и тем самым предотвращают дорогостоящую регенерацию форсунок (стоимость регенерации форсунок составляет до 3-4 тыс. злотых).
Неработающие форсунки - впрыск № 5 представляет правильный поток впрыска топлива
Очистители топливной системы удаляют загрязнения из камеры сгорания и наконечников форсунок, тем самым снижая чрезмерный расход топлива. Добавка Ceramizer для бензина и дизельного топлива является эффективным, безопасным и проверенным продуктом , который продается уже более 15 лет.
Добавка к бензину Керамизер CP
Присадка к бензину для очистки форсунок поможет вам в борьбе с чрезмерным расходом топлива .
Еще один продукт из ассортимента продукции торговой марки Керамизер – Керамизер для моторного масла .Это продукт, который создает металлокерамический слой на металлических трущихся поверхностях двигателя и, таким образом, заполняет изношенные поверхности и восстанавливает двигатель. Этот продукт во многих случаях позволяет снизить уровень расхода масла - в результате регенерации поршневых колец, и его эффективность подтверждена более чем 240 страницами положительных отзывов. Oil Ceramizer выравнивает давление сжатия и, таким образом, оптимизирует расход топлива.
Если вы заметили, что ваш автомобиль потребляет слишком много топлива , следует включить контрольную лампу для проверки технического состояния автомобиля.Не думайте, что это пройдет само. Деньги идут вместе с топливом. Проверяйте техническое состояние элементов, которые чаще всего отвечают за перерасход топлива, реализуйте основные и практические принципы эко-вождения, а также используйте подходящую присадку к бензину , к дизелю каждые 10 000 км, что позволит очистить камеру сгорания и форсунки. , а также обеспечить эффективное сгорание топливно-воздушной смеси и тем самым оптимизировать расход топлива.
. 1. Конструкция, цена и характеристики турбокомпрессора
Турбина, турбина, турбокомпрессор, нагнетатель, винт, а иногда даже оболочка, независимо от названия, имеется в виду система наддува двигателя внутреннего сгорания. Принцип его работы прост и заключается в подаче в двигатель повышенного количества атмосферного воздуха, а значит и кислорода, необходимого для сгорания топлива. Нагнетание воздуха — довольно простая задача, и, несмотря ни на что, турбокомпрессоры иногда выходят из строя, в том числе из-за износа.Как они работают и что может привести к возникновению неисправности? Можно ли удалить его самостоятельно и как выглядит этот процесс?
Установка сердечника турбокомпрессора в держатель
2. Улитка и свистит пока не свистит
Объяснение про турбокомпрессор надо начинать с условий эксплуатации чтобы понять . . . Скорость реактивного двигателя обычно колеблется в районе 10 000 оборотов в минуту, средние обороты холостого хода не превышают 1500 об/мин, современная турбина, работающая на выхлопных газах двигателя, достигает свыше 200 (!) тысяч оборотов в минуту, а рабочая температура достигает 1000 градусов Цельсия.Было бы преуменьшением назвать подобные параметры требовательными. Неудивительно, что любое вмешательство в рабочую среду этого устройства губительно для него. Подшипники скольжения, характеризующиеся минимальным сопротивлением движению и значительной инерцией, на которых основан механизм движения турбины , являются отличным решением, поскольку на качество поверхности такого подшипника ничто не повлияет. Смазочные функции в подшипнике ротора выполняет моторное масло, которое при длительном воздействии температур выше 1100-1200 градусов подвергается минерализации, то есть, иначе говоря, обугливанию, и вместо смазывающей функции можно говорить об абразивной функции, а потускнение поверхности подшипника приводит к прямому пути исключения его из эксплуатации путем задира.Повышение температуры рабочей среды только в турбине может также повлиять на работу окружающих компонентов. Например, повреждение, связанное с высокой температурой, может произойти при перегреве масла в магистралях, ведущих к корпусу устройства. Это вызывает, например, отложение масла, повреждение уплотнений патрубков, из-за чего разлагающиеся отложения эластомеров могут попасть в турбокомпрессор и действовать как остатки отработанного моторного масла.Таким образом, кажется очевидным, что лучшим способом избежать подобной проблемы было бы снабдить «винт» избытком масла, чтобы гарантировать адекватное охлаждение и сохранить соответствующие смазывающие свойства. Ничто не может быть дальше от истины, так как избыток масла в турбине может привести к его проникновению в холодную часть и, таким образом, в камеру сгорания дизеля.
Сердечник турбонагнетателя в балансире
Каждый пользователь дизельного топлива знает, что, хотя это и не имеет клейма согласия и преследуется по закону, дизель будет работать даже на «масле в стружке», что активно используется целым сонмом недобросовестных водителей, не имеющих никакого отношения к правилам.Тем не менее, несложно догадаться, что будет, если масло в двигателе начнет подгорать - растут обороты, увеличивается количество выхлопных газов, турбокомпрессор ускорит вращение, начнет подавать больше моторного масла в камеру сгорания, двигатель будет ускоряться, производя больше выхлопных газов, увеличивая скорость вращения турбо , и колесо закрывается. Такая ситуация практически неустранима, она приводит к разрушению узла привода или его более важных компонентов и называется разгоном двигателя.
Надлежащая гигиена при эксплуатации автомобиля, оснащенного турбокомпрессором , уход за масляным и воздушным топливными фильтрами, периодическая чистка турбины должны избавить нас от подобных ситуаций, но стоит помнить, что даже самая скрупулезная профилактика не не дают нам 100% уверенности, поэтому стоит знать, к кому обращаться в случае неисправности. Замена турбонагнетателя на стоит дорого, новая заводская деталь стоит минимум 3500 злотых, а в современных моделях, оснащенных турбиной с изменяемым соплом, т.е. изменяемой геометрией блока питания, цена может быть намного выше.Отсюда следует отметить, что турбокомпрессор является регенерируемым компонентом, и проведение такой регенерации позволит многократно снизить стоимость. Замена самого червяка, при наличии знаний в области автомеханики, не самый сложный возможный ремонт, однако диагностика поврежденной турбины , а также ее регулировка требует не только опыта, но и профессионального оборудования, которое, к сожалению, у среднего пользователя автомобиля с турбонаддувом нет .Поэтому стоит обратиться за помощью в профессиональную компанию, занимающуюся подобным видом услуг, желательно с разрешения производителя.
.