Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Переход с гидрокомпенсаторов на болты шевроле нива


Гидрокомпенсаторы ваз 21214


Гидрокомпенсаторы ваз 21214

С каждым днем автомобили становятся все более совершенными и более умными.  Выпускаются новые системы, приборы и устройства, которые позволяют нам уделять меньше времени на обслуживание и ремонт автомобиля.   К таким устройствам относятся и гидрокомпенсаторы (ГК).

Итак, гидрокомпенсаторы – это устройства, которые самостоятельно регулируют зазор клапана. Специально созданные для смены механических регуляторов газораспределительных механизмов, которые были менее эффективны. Обычный клапан, устанавливаемый на двигатель ваз 21214, не имеет ГК, поэтому каждые  10 тыс. км. приходится вручную регулировать зазоры с помощью специального щупа. Если этого не делать, то возрастает расход топлива, двигатель автомобиля начинает шуметь и снижаются динамические характеристики. Становится понятно, что механическая регулировка к изжила себя. И вот на смену “механике” пришли гидрокомпенсаторы. С ними все оказалась куда проще: они сами выставляют нужный зазор клапана, тем самым увеличивают ресурс двигателя и снижают расход топлива.

Как устроены гидрокомпенсаторы ваз 21214 можно посмотреть на картинке ниже:

Плюсы и минусы

+ Тихая работа двигателя

+ Хорошая тяга

+ Увеличение ресурса системы газораспределения

+ Уменьшение расхода топлива

- Необходимо более качественное масло

— Дорогостоящий и сложный ремонт

Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214

Для работы будет необходимо:

- Чистое моторное масло

- Медицинский шприц

- Пинцет (можно заменить отверткой-шлиц)

- Шило

- Головка на 24

- Динамометрический ключ

Перед установкой ГК их необходимо разобрать и тщательно промыть в бензине. Высушить и собрать обратно. После этого:

  1. Проверяем гидроопоры. Для проверки необходимо надавить большим пальцем на собранную гидроопору, она должна свободно (без заеданий) сдавливаться и раздвигаться
  2. Следующим шагом будет установка рампы подвода масла и вкручивание от руки сухих гидроопор
  3. С помощью динамометрического ключа затягиваем гидроопоры (22 н на м). Опять проверяем, что при нажатии она прожимается до конца, а после возвращается в исходное положение. Если клинит:

а) поменять гидроопору местами с соседней

б)снизить момент до 18 н на м

в) заменить на новую

!Все гидроопры должны быть затянуты одинаковым моментом

    4.  Дальше необходимо наполнить маслом каждую гидроопору. Для этого: вытаскиваем плунжер и откладываем его в чистое место, пинцетом достаем поршень с шариком и так же откладываем его в сторону; набираем моторное масло в шприц и заливаем его в корпус гидроопоры до краев, после чего смазываем поршень и вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус.

Все шаги проделаны и гидроопоры  установлены, дальше необходимо привести двигатель в рабочее состояние. После этого можно смело заводить!

Читайте также: Авто советы мастеров.

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

  • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
  • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
  • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

  1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
  2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
гидрики INA
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Переход на гидрокомпенсаторы 21214 — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Приветствую! Мысль перейти на гидроопоры посещала меня давно, но были большие сомнения, так как гидрокомпенсаторы старого образца многие ругают.В итоге взвесив все за и против и набравшись смелости решился на их установку. Был еще вариант перехода на гидрики нового образца, но это сильно ударит по бюджету из-за того что нужно будет менять гбц, да и работы это добавит много!

Теперь к запчастям:

1)Распредвал 21214

2)Гидрокомпенсаторы и рампа старого образца 21214

3)Рокера 2101 старого обраца(Как оказалось у меня в гбц были уже установлены рег болты и рокера нового образца. Отличие у них в уменьшенном на 1мм диаметре сферы, соответственно в рокерах отверстие под сферу тоже уменьшили на 1мм

Для чего это сделали мне неизвестно! Поэтому, если установить такие рокера на гидрокомпенсаторы старого образца то машина не заведется из-за того что рокер не встанет на свое место и будет приподнят, так как на гидриках с/о яблоко 10мм в диаметре а на рокерах н/о отверстие 9мм. В итоге пришлось искать рокеры с/о)

Поиск нормальных рокеров старого образца был долгим. Как выяснилось их вообще сняли с производства и нормальные заводские на прилавке стали редкостью, одни подделки! Объездив все магазины города я убедился в этом. Многие оказывались какими-то кривыми и неровными.

В итоге нашел в маленьком магазине самые нормальные на вид рокера из всех что видел на прилавках

Полный размер

На вид ровненькие. Попробовал поцарапать иголкой рабочую поверхность но все четно! Значит не сыромятина что радует

Ну что, теперь расскажу про нюансы при установке! ЭТО ВАЖНО! (Для тех кто будет ставить)

Купив гидрокомпенсаторы решил проверить прожимаються ли они при надавливании пальцем? Оказалось что нет! Они с завода заполнены маслом. Если установить их в таком состоянии то машина не заведется! Клапана будут приоткрыты! Пришлось сливать с них масло. Для этого нужно каждый гидрик потихоньку зажимать в тисках до тех пор пока яблоко не доедет до упора. Таким образом масло при сжимании гидрика выходит из отверстия тем самым опустошая его! После такой процедуры все гидрокомпенсаторы должны легко сжиматься при надавливании пальцем. Больше с ними нечего делать не нужно.

Полный размер

Шайбочки снимать не стал. Что с ними что без них, разницы нет!

Ладно, теперь пока перейдем к разборке.

Снял клапанную крышку

Далее распредвал

Чтобы выкрутить колодцы рег болтов нужна головка на 21,но так как высота куда одивается головка у них небольшая то пришлось чуть сточить верхнюю часть головки чтобы она нормально зацепилась за колодец при выкручивании

Полный размер

Сточенная головка на 21

Выкрутил рег болты и колодцы из гбц

В колодцах гбц видно масло которое перед вкручиванием гидриков нужно обязательно удалить

Полный размер

Масло в колодцах гбц

Колодцы были промыты от масла бензином

Полный размер

Теперь можно вкручивать гк

Для установки гк был взят динанометрический ключ. Момент затяжки 18-22н.м. Фиксатор резъбы при установке использовать не стал так как затянул их достаточно хорошо

Полный размер

Гидрокомпенсаторы на месте

Следующий шаг это установка рокеров и распредвала

Полный размер

Рокера на месте

Теперь распредвал

Полный размер

Установил распредвал и офигел! Кто внимательный тот поймет по фото что здесь не так, а кто не хочет присматриваться читайте дальше

После установки распредвала и его затяжки было замечено что 4 клапана были приоткрыты! Как оказалось рокера уперлись в корпус гк и тем самым гидрокомпенаторы не приняли крайне нижнее положение!

Пришлось обратно снимать распредвал и рокера для их доработки!

Пришлось стачивать корпуса рокеров в месте контакта с гк, вот как выглядит подпиленный рокер по сравнению с обычным

Полный размер

Вот и причина зажатых клапанов

И так пришлось пилить все рокера

Полный размер

Стачивать пришлось много, долго и муторно! От работы болгарки даже уши заложило после доработки )

Готовые рокера

Полный размер

Теперь нечего не упрется. Можно ставить распредвал

Полный размер

Все готово к запуску!

Установка заняла с учетом всего гемора 10 часов с перекурами! Распредвал ставился и снимался 3 раза для подпиливания рокеров! Ух!

После сборки повернул ключ зажигания и…машина завелась! Стук стоял неимоверный! Стоял около капота и ждал когда стук прикратится, а не прекращался он как мне показалось долго, аж тревожно стало! Но спустя 5 минут все стало тихо! Вот здесь я понял что все позади!

Теперь о впечатлениях! Ну что могу сказать, был приятно удивлен звуком работы.Двигатель шелестит, работает очень мягко.

Да что я рассказываю вот звук работы

Запуск на холодную тоже отличный, единственно гидрики стучат при холодном запуске секунд 5 потом все ок, это нормально.

Да, теперь впечатление от распредвала 21214. Был крайне удивлен изменением характера мотора с этим валом! Мотор на низах стал тянуть намного лучше! Раньше с 2500 тыс/об только нормально начинал ехать, сейчас же спокойно тянет с 1500 тыс об/мин. В потоке теперь машина держится уверенно при раскрутке двигателя до 2800-3000 тыс об/мин.

Что-то много понаписал но зато вроде все рассказал )

Всем успехов и удачи на дорогах

Page 2

Приветствую! Мысль перейти на гидроопоры посещала меня давно, но были большие сомнения, так как гидрокомпенсаторы старого образца многие ругают.В итоге взвесив все за и против и набравшись смелости решился на их установку. Был еще вариант перехода на гидрики нового образца, но это сильно ударит по бюджету из-за того что нужно будет менять гбц, да и работы это добавит много!

Теперь к запчастям:

1)Распредвал 21214

2)Гидрокомпенсаторы и рампа старого образца 21214

3)Рокера 2101 старого обраца(Как оказалось у меня в гбц были уже установлены рег болты и рокера нового образца. Отличие у них в уменьшенном на 1мм диаметре сферы, соответственно в рокерах отверстие под сферу тоже уменьшили на 1мм

Для чего это сделали мне неизвестно! Поэтому, если установить такие рокера на гидрокомпенсаторы старого образца то машина не заведется из-за того что рокер не встанет на свое место и будет приподнят, так как на гидриках с/о яблоко 10мм в диаметре а на рокерах н/о отверстие 9мм. В итоге пришлось искать рокеры с/о)

Поиск нормальных рокеров старого образца был долгим. Как выяснилось их вообще сняли с производства и нормальные заводские на прилавке стали редкостью, одни подделки! Объездив все магазины города я убедился в этом. Многие оказывались какими-то кривыми и неровными.

В итоге нашел в маленьком магазине самые нормальные на вид рокера из всех что видел на прилавках

Полный размер

На вид ровненькие. Попробовал поцарапать иголкой рабочую поверхность но все четно! Значит не сыромятина что радует

Ну что, теперь расскажу про нюансы при установке! ЭТО ВАЖНО! (Для тех кто будет ставить)

Купив гидрокомпенсаторы решил проверить прожимаються ли они при надавливании пальцем? Оказалось что нет! Они с завода заполнены маслом. Если установить их в таком состоянии то машина не заведется! Клапана будут приоткрыты! Пришлось сливать с них масло. Для этого нужно каждый гидрик потихоньку зажимать в тисках до тех пор пока яблоко не доедет до упора. Таким образом масло при сжимании гидрика выходит из отверстия тем самым опустошая его! После такой процедуры все гидрокомпенсаторы должны легко сжиматься при надавливании пальцем. Больше с ними нечего делать не нужно.

Полный размер

Шайбочки снимать не стал. Что с ними что без них, разницы нет!

Ладно, теперь пока перейдем к разборке.

Снял клапанную крышку

Далее распредвал

Чтобы выкрутить колодцы рег болтов нужна головка на 21,но так как высота куда одивается головка у них небольшая то пришлось чуть сточить верхнюю часть головки чтобы она нормально зацепилась за колодец при выкручивании

Полный размер

Сточенная головка на 21

Выкрутил рег болты и колодцы из гбц

В колодцах гбц видно масло которое перед вкручиванием гидриков нужно обязательно удалить

Полный размер

Масло в колодцах гбц

Колодцы были промыты от масла бензином

Полный размер

Теперь можно вкручивать гк

Для установки гк был взят динанометрический ключ. Момент затяжки 18-22н.м. Фиксатор резъбы при установке использовать не стал так как затянул их достаточно хорошо

Полный размер

Гидрокомпенсаторы на месте

Следующий шаг это установка рокеров и распредвала

Полный размер

Рокера на месте

Теперь распредвал

Полный размер

Установил распредвал и офигел! Кто внимательный тот поймет по фото что здесь не так, а кто не хочет присматриваться читайте дальше

После установки распредвала и его затяжки было замечено что 4 клапана были приоткрыты! Как оказалось рокера уперлись в корпус гк и тем самым гидрокомпенаторы не приняли крайне нижнее положение!

Пришлось обратно снимать распредвал и рокера для их доработки!

Пришлось стачивать корпуса рокеров в месте контакта с гк, вот как выглядит подпиленный рокер по сравнению с обычным

Полный размер

Вот и причина зажатых клапанов

И так пришлось пилить все рокера

Полный размер

Стачивать пришлось много, долго и муторно! От работы болгарки даже уши заложило после доработки )

Готовые рокера

Полный размер

Теперь нечего не упрется. Можно ставить распредвал

Полный размер

Все готово к запуску!

Установка заняла с учетом всего гемора 10 часов с перекурами! Распредвал ставился и снимался 3 раза для подпиливания рокеров! Ух!

После сборки повернул ключ зажигания и…машина завелась! Стук стоял неимоверный! Стоял около капота и ждал когда стук прикратится, а не прекращался он как мне показалось долго, аж тревожно стало! Но спустя 5 минут все стало тихо! Вот здесь я понял что все позади!

Теперь о впечатлениях! Ну что могу сказать, был приятно удивлен звуком работы.Двигатель шелестит, работает очень мягко.

Да что я рассказываю вот звук работы

Запуск на холодную тоже отличный, единственно гидрики стучат при холодном запуске секунд 5 потом все ок, это нормально.

Да, теперь впечатление от распредвала 21214. Был крайне удивлен изменением характера мотора с этим валом! Мотор на низах стал тянуть намного лучше! Раньше с 2500 тыс/об только нормально начинал ехать, сейчас же спокойно тянет с 1500 тыс об/мин. В потоке теперь машина держится уверенно при раскрутке двигателя до 2800-3000 тыс об/мин.

Что-то много понаписал но зато вроде все рассказал )

Всем успехов и удачи на дорогах

Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца
Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

установка гидрокомпенсаторов 21214 — Лада 2106, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

вот и сбылась ещё одна моя идея по поводу машины.

много воды утекло с тех пор как я впервые прочитал статью об установке гидриков на классику.идея превратилась в мечту и вот наконец я воплотил задуманное

материала по установке гидриков 21214 (старого образца) в классику на просторах интернета уже достаточно. я не придумывал чего-то радикального, лишь повторил опыт моих предшественников.

для установки мне понадобилось:

-гидроопоры 21214 старого образца — 2400р-масляная рампа 21214 старого образца — 400р-распредвал 21214 — 1600р-рычаги клапанов (рокера) старого образца — 525р-пружины клапанов 2101- (18*8)+(40*8)=464р-длинная шпилька крепления корпуса подшипников распределительного вала — 15р-сальники клапанов SM и Corteco 82+244=326р

-разрезная шестерня распредвала под двухрядную цепь — 600р

как добраться до распредвала я думаю знает каждый, кто хоть раз скидывал клапанную крышку, поэтому рассказывать не стану :)

итак.

1) совмещаем метки на передней крышке двигателя и на постели распредвала, тем самым 1 и 4 цилиндр ставим в ВМТ. затем включаем любую передачу, кладём под колёса упоры, ставим на ручник и ослабляем болт крепления звезды распредвала к самому распредвалу. выкручиваем натяжитель цепи (Пилот), снимаем звёздочку вместе с цепью и кладём аккуратно чуть ниже.

2)откручиваем гайки крепления распредвала и снимаем распредвал, затем снимаем рычаги(рокеры) пружины рычагов, выкручиваем регулировочные болты и кладём всё в отведённое место на верстаке, желательно по порядку.

3) далее я начал менять сальники клапанов и пружины клапанов на новые, (это чисто профилактика, масло двигатель не ел.тарелки клапанов я не менял, надо бы, но я попросту забыл их купить, а на дворе была ночь) для чего рассухариваем по очереди клапан, меняем сальник и засухариваем клапан обратно, и так 8 раз :).

4) и тут началось веселье, мы начали откручивать, а точнее, пытаться открутить направляющие регулировочных болтов. но не так всё просто, они с завода сильно затянуты (написано моментом 80 Н*м), грани на болте очень маленькие. после 20 минут безуспешных попыток открутить их головками, пришлось сточить на одной из головок фаску в 1,5 мм, иначе она мешала зацепиться за грани.

большого воротка у меня нету, использовали динамометрический ключ для того чтобы сдёрнуть направляющие. направляющая начинала откручиваться только после того как стрелка доходила до конца шкалы, а это добрых 140 Н*м…вот так вот пришлось помучиться =)

5)далее ничего сложного:берём рампу, гидрики и прикручиваем гидрики через рампу.

не забываем снять с гидриков стопорные кольца (гидрики затягиваем моментом в 40 Н*м).

выкручиваем среднюю шпильку, там где масляный канал, и вворачиваем новую,

которая длиннее старой .берём новые рокеры и укладываем их, уже без пружин,

ставим новый распредвал, затягиваем его установленным моментом (63 Н*м),

вывод рампы гнём и укладываем под шайбу средней шпильки.всё протягиваем.

6) меняем старую обычную звезду на новую, разрезную. болты на звезде ослаблены, готовы к регулировке. используя старый распредвал и звезду я проверил метки на разрезной шестерне, метка совпала с отливом на постели. прикручиваем шестерню к валу, контрим. далее ставим Пилот на место и соответствуя всем правилам натягиваем цепь. по необходимости с помощью рожкового ключа совмещаем метки газораспределения (как на заводе) и затягиваем болты на разрезной шестерне.

7) собираем в обратной последовательности всё остальное.8) заводим. первые 2 минуты я слышал чёткий стук клапанов, потом всё тише и тише и наконец, остался лишь звук шелеста цепи.

работой доволен, обкатку трассой система уже прошла. машина стала заметно тише работать, слышу только шелест цепи и ремень десяточного генератора =).

спасибо за внимание =)

как же без сухпайка =))

P.S. сначала ставил сальники SM, но так как не смог, да и не знал как их правильно запрессовывать, установил не правильно. машина начала коптить сизым дымом, особенно на перегазовках, сутки поездил, вскрыл, оказалось что с первого клапана сальник вообще слетел. также грешил и на сальники(из-за дыма голубого). поэтому уже прикупил другие, Corteco, поставил их, нашёл оправку и правильно запрессовал их . неделю катаюсь, никакого дыма =).

Цена вопроса: 6 330 ₽ Пробег: 107300 км

Page 2

вот и сбылась ещё одна моя идея по поводу машины.

много воды утекло с тех пор как я впервые прочитал статью об установке гидриков на классику.идея превратилась в мечту и вот наконец я воплотил задуманное

материала по установке гидриков 21214 (старого образца) в классику на просторах интернета уже достаточно. я не придумывал чего-то радикального, лишь повторил опыт моих предшественников.

для установки мне понадобилось:

-гидроопоры 21214 старого образца — 2400р-масляная рампа 21214 старого образца — 400р-распредвал 21214 — 1600р-рычаги клапанов (рокера) старого образца — 525р-пружины клапанов 2101- (18*8)+(40*8)=464р-длинная шпилька крепления корпуса подшипников распределительного вала — 15р-сальники клапанов SM и Corteco 82+244=326р

-разрезная шестерня распредвала под двухрядную цепь — 600р

как добраться до распредвала я думаю знает каждый, кто хоть раз скидывал клапанную крышку, поэтому рассказывать не стану :)

итак.

1) совмещаем метки на передней крышке двигателя и на постели распредвала, тем самым 1 и 4 цилиндр ставим в ВМТ. затем включаем любую передачу, кладём под колёса упоры, ставим на ручник и ослабляем болт крепления звезды распредвала к самому распредвалу. выкручиваем натяжитель цепи (Пилот), снимаем звёздочку вместе с цепью и кладём аккуратно чуть ниже.

2)откручиваем гайки крепления распредвала и снимаем распредвал, затем снимаем рычаги(рокеры) пружины рычагов, выкручиваем регулировочные болты и кладём всё в отведённое место на верстаке, желательно по порядку.

3) далее я начал менять сальники клапанов и пружины клапанов на новые, (это чисто профилактика, масло двигатель не ел.тарелки клапанов я не менял, надо бы, но я попросту забыл их купить, а на дворе была ночь) для чего рассухариваем по очереди клапан, меняем сальник и засухариваем клапан обратно, и так 8 раз :).

4) и тут началось веселье, мы начали откручивать, а точнее, пытаться открутить направляющие регулировочных болтов. но не так всё просто, они с завода сильно затянуты (написано моментом 80 Н*м), грани на болте очень маленькие. после 20 минут безуспешных попыток открутить их головками, пришлось сточить на одной из головок фаску в 1,5 мм, иначе она мешала зацепиться за грани.

большого воротка у меня нету, использовали динамометрический ключ для того чтобы сдёрнуть направляющие. направляющая начинала откручиваться только после того как стрелка доходила до конца шкалы, а это добрых 140 Н*м…вот так вот пришлось помучиться =)

5)далее ничего сложного:берём рампу, гидрики и прикручиваем гидрики через рампу.

не забываем снять с гидриков стопорные кольца (гидрики затягиваем моментом в 40 Н*м).

выкручиваем среднюю шпильку, там где масляный канал, и вворачиваем новую,

которая длиннее старой .берём новые рокеры и укладываем их, уже без пружин,

ставим новый распредвал, затягиваем его установленным моментом (63 Н*м),

вывод рампы гнём и укладываем под шайбу средней шпильки.всё протягиваем.

6) меняем старую обычную звезду на новую, разрезную. болты на звезде ослаблены, готовы к регулировке. используя старый распредвал и звезду я проверил метки на разрезной шестерне, метка совпала с отливом на постели. прикручиваем шестерню к валу, контрим. далее ставим Пилот на место и соответствуя всем правилам натягиваем цепь. по необходимости с помощью рожкового ключа совмещаем метки газораспределения (как на заводе) и затягиваем болты на разрезной шестерне.

7) собираем в обратной последовательности всё остальное.8) заводим. первые 2 минуты я слышал чёткий стук клапанов, потом всё тише и тише и наконец, остался лишь звук шелеста цепи.

работой доволен, обкатку трассой система уже прошла. машина стала заметно тише работать, слышу только шелест цепи и ремень десяточного генератора =).

спасибо за внимание =)

как же без сухпайка =))

P.S. сначала ставил сальники SM, но так как не смог, да и не знал как их правильно запрессовывать, установил не правильно. машина начала коптить сизым дымом, особенно на перегазовках, сутки поездил, вскрыл, оказалось что с первого клапана сальник вообще слетел. также грешил и на сальники(из-за дыма голубого). поэтому уже прикупил другие, Corteco, поставил их, нашёл оправку и правильно запрессовал их . неделю катаюсь, никакого дыма =).

Цена вопроса: 6 330 ₽ Пробег: 107300 км

Гидрокомпенсаторы на классику! — Лада 2107, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток!Перечитав много форумов, выслушав все за и против, решил всетаки поставить на свой автомобиль гидрокомпенсаторы.Гидрокомпенсаторы предназначены для автоматического поддержания беззазорного состояния между рычагом привода клапана и кулачком распределительного вала.Из этого следует, что Из общего спектра пропадают высокочастотные составляющие, вызываемые работой штатного газораспределительного механизма. На холостом ходу прослушивается только характерный шум цепи в приводе распределительного вала. Это тоже лечится установкой однорядной цепи от той же нивы 21214.Установка гидрокомпенсаторов позволяет:— исключить операции регулировки зазоров ГРМ в процессе эксплуатации;— двигатель работает намного тише, что не может не радовать)— вибраций стало немного меньше

— разгон стал без провалов в самом начале.

Короче расскажу о процедуре установки у себя в гараже, не прибегая к помощи СТО.Для этого нам понадобятся:1. Гидрокомпенсаторы ВАЗ-21214, 8шт (комплект)2. Рампа масляная 212143. распредвал и пастель в сборе т.е. подобранные без люфта 21214 (если оставлять старую постель, то надо будет спиливать прилив под центральную шпильку)4. Набор головок и инструмента

5. Немного времени и терпения)

Вот собственно всё что нам понадобится. Здесь же лежит авто натяжитель цеми до кучи) Теперь в ГРМ лазить без надобности.

Снимаем воздушный фильтр, тяги привода газа, короче все лишнее. Затем снимаем клапанную крышку (лучше все это производить на холодном двигателе, а иначе будет горячё)

Сводим метки звездочки и постели р-вала вместе, откручиваем болт звездочки не забыв перед этим разогнуть стопорную шайбу и отводим звездочку в сторону( можно подвесить проволокой вместе с цепью).Откручивае гайки постели распредвала и вынимаем все вместе.

Регулировочные болты, их место займут гидроопоры!

Стандартный распредвал с корпусом, его место займет нивский распредвал 21214, т.к. он специально споектирован для гидроопор. И обычный штатный натяжитель цепи. Убираем все это дело подальше)

Вот так выглядит головка без распредвала.

Вынимаем рокера, нумеруем по порядку, чтобы потом поставить их на свои места. Пружинки кстати уже не понадобятся, так же как и пластинки которые находятся под регулировочными болтами.

Выкручиваем регулировочные болты головкой на 21 (её кстати трудновато найти) приложив не малые усилия выкручивае втулки регулировочных болтов.

Втулки выкручены и теперь берем шприц и выкачиваем масло из колодцев втулок, вычищаем все и можно приступать к внедрению…

С гидроопор необходимо обязательно снять стопорные шайбы.

Берём масляную рампу (рекомендую продуть её сжатым воздухом, мало ли…) прикладываем к головке и вкручиваем через неё гидроопоры в места установленных ранее регулировочных болтов

Прикладывая усилия 2-2,5 кг затягиваем гидроопоры головкой на 24. Сильней тянуть не стоит, а то может получиться как у меня: при запуске 2 опоры не работали, их просто заклинило и клапана стучали. Пришлось все разбирать и отпускать их(

Ставим рокера на свои места

Ставим новый распредвал на место старого, затягивам гайки. Устанавливаем зведочку на распредвал так, чтобы метки совпали. Закручиваем болт и не забываем застопорить шайбой. Ставим натяжитель цепи на место. В моем случае он автоматический, главное не забыть чеку сорвать:)

Прокручиваем коленвал гдето на 2 оборота чтобы всё стало на свои места, если все нормально, посторонних звуков нет, то ставим клапанную крышку и собираем все в обратной последовательности.

Вот так теперь выглядит то место, где раньше были регулировочные болты

Все собрали и пробуем завести.УРА! все заработало! Клапана постучали секунды 2-3 пока система заполнилась маслом, а после одно наслаждение, стуков ГРМ теперь вообще нет, только прослушивается цепь.

Проделанной работой и потраченными деньгами нисколько не жалею, т.к. результат на лицо.

Спасибо за внимание;)Описанное выше инструкцией не считается, просто я так делал, а если есть вопросы спрашивайте, обязательно помогу чем смогу.

Page 2

Доброго всем времени суток!Перечитав много форумов, выслушав все за и против, решил всетаки поставить на свой автомобиль гидрокомпенсаторы.Гидрокомпенсаторы предназначены для автоматического поддержания беззазорного состояния между рычагом привода клапана и кулачком распределительного вала.Из этого следует, что Из общего спектра пропадают высокочастотные составляющие, вызываемые работой штатного газораспределительного механизма. На холостом ходу прослушивается только характерный шум цепи в приводе распределительного вала. Это тоже лечится установкой однорядной цепи от той же нивы 21214.Установка гидрокомпенсаторов позволяет:— исключить операции регулировки зазоров ГРМ в процессе эксплуатации;— двигатель работает намного тише, что не может не радовать)— вибраций стало немного меньше

— разгон стал без провалов в самом начале.

Короче расскажу о процедуре установки у себя в гараже, не прибегая к помощи СТО.Для этого нам понадобятся:1. Гидрокомпенсаторы ВАЗ-21214, 8шт (комплект)2. Рампа масляная 212143. распредвал и пастель в сборе т.е. подобранные без люфта 21214 (если оставлять старую постель, то надо будет спиливать прилив под центральную шпильку)4. Набор головок и инструмента

5. Немного времени и терпения)

Вот собственно всё что нам понадобится. Здесь же лежит авто натяжитель цеми до кучи) Теперь в ГРМ лазить без надобности.

Снимаем воздушный фильтр, тяги привода газа, короче все лишнее. Затем снимаем клапанную крышку (лучше все это производить на холодном двигателе, а иначе будет горячё)

Сводим метки звездочки и постели р-вала вместе, откручиваем болт звездочки не забыв перед этим разогнуть стопорную шайбу и отводим звездочку в сторону( можно подвесить проволокой вместе с цепью).Откручивае гайки постели распредвала и вынимаем все вместе.

Регулировочные болты, их место займут гидроопоры!

Стандартный распредвал с корпусом, его место займет нивский распредвал 21214, т.к. он специально споектирован для гидроопор. И обычный штатный натяжитель цепи. Убираем все это дело подальше)

Вот так выглядит головка без распредвала.

Вынимаем рокера, нумеруем по порядку, чтобы потом поставить их на свои места. Пружинки кстати уже не понадобятся, так же как и пластинки которые находятся под регулировочными болтами.

Выкручиваем регулировочные болты головкой на 21 (её кстати трудновато найти) приложив не малые усилия выкручивае втулки регулировочных болтов.

Втулки выкручены и теперь берем шприц и выкачиваем масло из колодцев втулок, вычищаем все и можно приступать к внедрению…

С гидроопор необходимо обязательно снять стопорные шайбы.

Берём масляную рампу (рекомендую продуть её сжатым воздухом, мало ли…) прикладываем к головке и вкручиваем через неё гидроопоры в места установленных ранее регулировочных болтов

Прикладывая усилия 2-2,5 кг затягиваем гидроопоры головкой на 24. Сильней тянуть не стоит, а то может получиться как у меня: при запуске 2 опоры не работали, их просто заклинило и клапана стучали. Пришлось все разбирать и отпускать их(

Ставим рокера на свои места

Ставим новый распредвал на место старого, затягивам гайки. Устанавливаем зведочку на распредвал так, чтобы метки совпали. Закручиваем болт и не забываем застопорить шайбой. Ставим натяжитель цепи на место. В моем случае он автоматический, главное не забыть чеку сорвать:)

Прокручиваем коленвал гдето на 2 оборота чтобы всё стало на свои места, если все нормально, посторонних звуков нет, то ставим клапанную крышку и собираем все в обратной последовательности.

Вот так теперь выглядит то место, где раньше были регулировочные болты

Все собрали и пробуем завести.УРА! все заработало! Клапана постучали секунды 2-3 пока система заполнилась маслом, а после одно наслаждение, стуков ГРМ теперь вообще нет, только прослушивается цепь.

Проделанной работой и потраченными деньгами нисколько не жалею, т.к. результат на лицо.

Спасибо за внимание;)Описанное выше инструкцией не считается, просто я так делал, а если есть вопросы спрашивайте, обязательно помогу чем смогу.

Замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 21214 | Элементы конструкции, особенности замены – на промышленном портале Myfta.Ru

Большая часть современных автомобилей вне зависимости от модели и марки оснащаются гидрокомпенсаторами, которые позволяют на автоматическом уровне устранить зазоры, появляющиеся в газораспределительном механизме.

Установку или замену гидрокомпенсаторов ВАЗ 21214 стоит проводить только после изучения всех процессов и деталей, которые могут хоть как-то соприкасаться с ГК.

Очень важную роль в двигателе внутреннего сгорания играет специальный газораспределительный механизм. Эта роль заключается в распределении воздуха или какой-либо горючей смеси по цилиндрам двигателя, а также выпуске отработанных газов.

Стоит отметить, что газораспределительный механизм состоит из нескольких частей, среди которых можно отметить такие, как:

  • клапаны с пружинами;
  • распределительный вал;
  • штанги;
  • толкатели;
  • коромысла.

Замену гидрокомпенсаторов ВАЗ 21124 и ВАЗ 21214 стоит проводить только в том случае, когда вы точно знаете порядок закрытия и открытия клапанов. Кстати, он задается благодаря специальным выступам, которые являются незаменимыми составляющими распределительного вала и называются кулачками.

Существует две вариации расположения распределительного вала:

  • внизу блока цилиндров;
  • в головке блока цилиндров верхняя часть.

Коленчатый вал передает распределительному валу специальную энергию, с помощью которой они и работают.

При условии, что распределительный вал располагается в нижнем положении, применяющемся для открытия клапанов, которое передается через штанги, коромысла и толкатели. Если же распределительный вал расположен сверху, то усилие передается через специальные толкатели.

Стоит отметить, что передача усилия с помощью штанги ли рычага также не исключена. Более того, во время нагревания двигателя до максимальной рабочей температуры возможно нагревание различных деталей, относящихся к газораспределительному механизму, из-за чего эти детали могут увеличиваться в размере. Собственного говоря, именно этот факт и приводит к недостаточно плотному закрытию указанных клапанов, что негативно влияет на работу двигателя.

Для этого и предусмотрен специальный зазор, предотвращающий недостаточную герметичность детали. Чаще всего такой зазор может составлять доли миллиметров, а устанавливается он исключительно отдельно от выпускных и впускных клапанов. Иногда зазор может увеличиваться, чаще всего это происходит из-за изношенности двигателя, а это означает, что потребуется сделать регулировку клапанов. Такая манипуляция считается достаточно ответственной и невероятно сложной, поскольку при неправильном выставлении зазора детали могут неправильно или неплотно закрываться.

Из-за этого могут появиться различные стуки, которые приводят к ускоренному износу газораспределительного механизма. Благодаря гидрокомпенсаторам ВАЗ 21214 можно избежать подобных проблем и помочь клапанам двигателя определенного автомобиля работать без стуков и герметично закрываться.

Принцип работы самого ГК заключен в том, чтобы изменяться в зависимости от величины указанного зазора, который есть в газораспределительном механизме. Действие специальной пружины приводит к увеличению его длины с помощью перемещения деталей. Важную роль в этом процессе играет и масло, подающееся из системы смазки двигателя машины.

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 21124 состоят из таких элементов:

  • обратный клапан;
  • плунжерная пара;
  • корпус;
  • пружины плунжера.

Важно при замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 21214 учитывать тот факт, что это детали работают так:

  1. Сначала от кулачка распределительного вала, расположенного в двигателе, передается усилие толкателю, благодаря которому вызывается определенное воздействие на плунжер со стороны плунжерной пары.
  2. Далее плунжер должен выйти из втулки, одновременно подбирая указанный зазор.
  3. После этого через клапан начинает поступать масло, находящиеся в специальной системе смазки, предназначенной для двигателя авто.
  4. Только тогда, когда масла уже достаточно, специальный шариковый клапан может закрыться, тем самым устранив с помощью пружины доступ масла.
  5. После того, как кулачок повернулся к толкателю выпуклой стороной, он начинает перемещать его вниз, надавливая на него. Стоит отметить, что на клапан ГРМ при этом передается усилие от данного агрегата.
  6. Непосредственно после этого через специальные зазоры выталкивается достаточно небольшое количество масла, благодаря чему гидрокомпенсатор ВАЗ 2114 уменьшается в длине, а тем самым образуется небольшой зазор.

Абсолютно все утечки, которые могут образоваться из-за работы указанного механизма, за счёт поступления масла компенсируются. Кстати, масло поступает из системы смазки двигателя. Также во время работы все детали нагреваются и расширяются, что имеет влияние на определенное количество масла, поступающего заново.

Такие действия ГК несомненно помогают уменьшить износ различных деталей газораспределительного механизма.

Если вы решили произвести замену гидрокомпенсатора ВАЗ 21124 или любой другой модели ВАЗ, то с помощью нашего сайта можете осуществить покупку комплекта деталей, которые необходимы для такой замены. Сделать это можно за считанное время, связавшись с поставщиком или просто разместив своё объявление на сайте.

Читайте также на портале myfta.ru:

Видео по теме с YouTube:

почему стучат и как проверить на работоспособность. Ищем причины стука

Практически на всех автомобильных двигателях происходит процедура регулировки клапанов. Процедура регулировки клапанов, это выставления зазоров между клапаном и толкателем. На двигателях, где тепловой зазор клапанов регулируется вручную, делать это необходимо с определенной периодичность. Для это нужен определенный навык, поэтому инженеры придумали автоматическую регулировку зазоров. Но есть и проблемы у данной технологии — это стук гидрокомпенсаторов о котором сегодня и пойдет речь.

Гидрокомпенсатор – является устройством, которое позволяет автоматически выставлять зазор между клапаном и толкателем двигателя. Оно представляет собой металлический цилиндр в котором находится пружина и обратный клапан.

Принцип действия заключается в изменении длины цилиндра гидрокомпенсатора на всю длину зазора в ГРМ. Работает данное устройство от обратной пружины и давления масла.

Гидрокомпенсатор представляет собой не хитрое устройство цилиндрической формы которое состоит из плунжеров, клапан обратного действия и пружина.

Огромное преимущество гидрокомпенсаторов заключается в том, что они автоматически регулируют зазоры клапанов и избавляют владельца автомобиля, от данной процедуры. Но помимо плюсов существуют и минусы данной технологии. Основной из них – стук на холодную или на горячую в случае неисправности.

Как стучат гидрокомпенсаторы

Стук гидрокомпенсаторов напоминает цокот, очень похожий на цокот не натянутой цепи. Доносится он из головки блока цилиндров. С ее верхней части. Стук компенсаторов может проявляться на холодную или на горячую, либо же присутствовать всегда, в зависимости от износа компенсаторов.

Как мы знаем, работа гидрокомпенсаторов напрямую связана с маслом. Когда двигатель холодный, масло еще просто не попало в гидрокомпенсаторы, поэтому мотор может какое-то время характерно цокать. Но спустя короткое время, если нет других предпосылок – стук пропадет.

Очень явно данный симптом наблюдается на отечественных классических моторах, которые устанавливаются в Нивы последних годов выпуска. В свое время в компанию “ВАЗ” счастливые обладатели данных моторов писали коллективное письмо и требовали отзывную компанию.

Причины стука гидрокомпенсаторов

К основным причинам стука гидриков можно отнести две неисправности:

  1. механическая части гидрокомпенсатора
  2. масло подачи двигателя к гидрокомпенсатору

К механическим неисправностям можно отнести:

  1. Выработка и износ плунжерной пружины. Чаще всего является естественным износом, возникает из-за того, что кулачки распредвала оставляют выработку на поверхности.
  2. Засорение гидрокомпенсатора. А именно засорение клапана который отвечает за масло подачу. В следствии данной неисправности гидрокомпенсатор начинает залипать.
  3. Завоздушивание. Возникает при недостаточной подачи масла в механизм.
  4. Нагар и загрязнение основных элементов гидрокомпенсатора. Возникает при использовании некачественного масла или присадок.

Неисправности масло подачи к гидрокомпенсатору, могут быть вызваны:

  • Неисправность масляного фильтра.
  • Низкое давление масла
  • Неправильная вязкость масло, либо не то масло
  • Перегрев мотора, вследствие чего масло теряет свои свойства.

Как говорилось ранее стук гидрокомпенсаторы возможен как на горячую, так и на холодную.

Когда мотор хорошо прогрет, и появляется отчетливый стук гидриков который означает, что есть проблемы с маслом. Возможно масло уже потеряло свои свойства и требует замены. Либо залито масло, которое не подходит по регламенту к вашему мотору. Так же не исключен вариант засорившегося масляного фильтра.


Помочь в данном случае может замена масла и масляного фильтра. Если стук на горячую остался, стоит продиагностировать другие элементы двигателя. Возможно проблема в них.

Что касается стука на холодную, то тут не стоит беспокоится, практически всегда данный стук не является критичным.

Что делать если стучат гидрокомпенсаторы?

Прежде всего, нужно определить какой гидрокомпенсатор стучит. Для мотористов определить какой гидрокомпенсатор вышел из строя обычно не составит труда. Да вы и сами сможете это сделать. Это просто.

Для этого нужно снять клапанную крышку. Так же потребуется устройство которое называется фонендоскоп.

Фонендоскоп устройство с длинной спицей на конце и наушниками.

Если данного устройства нет под рукой, можно попробовать воспользоваться стетоскопом. Суть я думаю Вы уже поняли, нужно прослушать где же сильнее всего стучит, таким образом можно определить какой гидрокомпенсатор барахлит.

В случае обнаружения неисправного гидрокомпенсатора, можно попробовать устранить стук путем чистки. Для этого его нужно разобрать и промыть в солярке или керосине. В некоторых случаях это помогает устранению стука. Если нет, то увы придется менять. Их стоимость не так велика и лучше это сделать как можно быстрее, потому что в противном случае последствия могут быть печальными.

Как проверить гидрокомпенаторы

Проверить гидрокомпенсаторы самому достаточно просто. Устройство по своему строению не сложное.

Для того чтобы выяснить исправность, нужно попробовать нажать на внутреннюю часть гидрокомпенсатора (которая прилегает в клапану). Если она легко проминается, то значит гидрокомпенсатор неисправен, если нет, то значит с ним все в порядке.

Можно ли ездить со стучащими компенсаторами?

Как уже говорилось ранее, запускать данную неисправность нельзя. Убитые гидрокомпенсаторы, оказывают очень негативное воздействие на весь привод газораспределительного механизма. Ремонт его стоит, очень не дешево. Также стук гидриков приводит к более быстрому износу всех элементов ГБЦ.

Минусы гидрокомпенсаторов

Кроме всех перечисленных положительных качеств этой замечательно технологии, у нее есть несколько значительных минусов.

  • Практически всегда бывает стук гидрокомпенсаторов на холодно двигателе.
  • Гидрокомпенсаторы плохо работают при высоких оборотах.

Поменяли гидрокомпенсаторы а они все равно стучат

Стук новых гидрокомпенасторов после замены не всегда может быть связан с их неисправностью или браком. Как говорилось выше, работа этих устройств зависит от масла. Если новые компенсаторы не заполнены маслом, то они будут какое-то время постукивать пока не заполнятся.

Итог

Несомненно, технология применения гидрокомпенсаторов, очень удобна. Ее применяют множество различных производителей в двигателях как для бюджетного так и для премиум сегмента. Но некоторые все так же используют технологию ручной регулировки клапанов, например компания Honda. Это связано с тем, что их моторы являются высоко оборотистыми, а как мы говорили ранее гидрокомпенсаторы, так же в механизме газораспределения банально мало места, так как там в большинстве случаев используется фирменная технология Vtec и для гидрокомпенсаторов очень мало места.

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Стук гидрокомпенсаторов: причины

Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.

В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.

В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:

  1. Масло из системы смазки поступает внутрь цилиндрического конуса компенсатора под давлением, когда кулачёк распредвала не оказывает давление. Внутри детали имеется плунжерная пара, с помощью которой регулируется наполнение внутренней полости маслом до момента, когда нажимная часть механизма выдвинется на расстояние, которое полностью компенсирует имеющийся зазор между деталью и штоком клапана.
  2. В момент, когда распредвал проворачивается на необходимый для начала давления на клапан угол, подача масла перекрывается и учитывая тот факт, что масло является практически несжимаемой жидкостью, компенсатор сохраняет необходимую длину и передаёт без задержки усилие от распредвала на шток клапана.
  3. После того, как клапан вернётся в закрытое положения весь цикл работы гидрокомпенсатора повторяется вновь.

Кликните по картинке для увеличения

Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.

К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:

  • Износ.
  • Заводской брак.
  • Заклинивание внутреннего клапана.
  • Воздух во внутренней полости детали.
  • Засорение клапанного механизма.

Износу подвергаются все детали автомобиля, в том числе и гидрокомпенсаторы. Поэтому, если машине уже много лет, возможно, потребуется полная замена всех элементов.

Заводской брак встречается не часто, но возникает такая неисправность в первые месяцы эксплуатации авто. В случае выявления этой причины неработоспособности гидрокомпенсаторов ремонт, как правило, осуществляется за счёт производителя.

Заклинивание внутреннего клапана может случиться, если применяются или была произведена установка несертифицированных деталей. Устранить такую неисправность можно заменой деталей или их прочисткой.

Воздух во внутреннюю полость гидрокомпенсатора может попасть, если масло в картере двигателя находится на слишком низком уровне. Также такая неприятность может ожидать водителя, если масляная магистраль, по которой осуществляется подача масла, забита различными отложениями.

Если гидрики стучат, то для устранения неисправности не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Полностью избавиться от шума гидрокомпенсаторов можно самостоятельно, при наличии минимальных знаний и навыков ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания.

После того как причины и последствия возникновения шума понятны можно приступать к устранению неполадки.

Методы устранения повышенной шумности гидрокомпенсаторов

Существует несколько эффективных способов, с помощью которых можно устранить стук гидрокомпенсаторов. Одним из самых бюджетных вариантов является прочистка этих деталей.

Для выполнения этой операции необходимо:

  1. Снять клапанную крышку двигателя.
  2. Удалить оси коромысел.
  3. Извлечь гидрокомпенсаторы.
  4. Почистить детали снаружи щёткой из ненатуральной щетины.
  5. Поместить поочерёдно каждую деталь в ёмкость с керосином и несколько раз проволокой нажать на шариковый клапан и плунжер.
  6. На следующем этапе гидрокомпенсаторы помещают во вторую ёмкость с чистым керосином, предварительно полностью удалив жидкость, оставшуюся от предыдущей промывки.
  7. На третьем этапе необходимо проверить работоспособность гидрокомпенсаторов путём набора в них промывочной жидкости. После чего деталь держат в вертикальном положении, при этому плунжер должен смотреть вверх. Если нажать на плунжер пальцем, то он не должен перемещаться, а из внутренней полости гидрокомпенсатора не должна выделяться промывочная жидкость.

После проверки работоспособности детали устанавливаются обратно, и после установки коромысел и клапанной крышки производится тестовый запуск двигателя.

Несмотря на кажущуюся простоту восстановления работоспособности гидрокомпенсаторов таким образом, временные затраты на выполнения такой операции будут очень значительными.

В некоторых случаях возможно устранение без разбора повышенной шумности работы гидрокомпенсаторов.

Для того, чтобы выполнить очистку деталей без снятия их с двигателя необходимо:

  • Снять впускной коллектор и залить в каждый цилиндр жидкость для раскоксовки.
  • Прокрутить двигатель стартером.
  • Снять клапанную крышку и облить гидрокомпенсаторы жидкостью для очистки карбюратора.
  • Оставить автомобиль на 2 часа.
  • Установить впускной коллектор и клапанную крышку.
  • Запустить двигатель.

В течение нескольких минут необходимо продержать обороты двигателя на высоком уровне, пока из трубы выходит дым тёмного цвета. Если стук гидрокомпенсаторов на горячую не проявляется, то автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.

Этот способ устранения неисправности является самым простым, но восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов позволяет только при слабом загрязнении деталей. Если в двигателе не была произведена вовремя замена масла, то прочистить гидрокомпенсаторы можно только первым способом с использованием специальных жидкостей.

Присадки и жидкости для промывки гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов в автомастерской обходится слишком дорого, поэтому многие автомобилисты, стараясь предотвратить образование опасных отложений в масляной магистрали двигателя, применяют .

Наиболее популярные и недорогие средства, применяемые с этой целью:

1. LIQUI MOLY

Стоп стук гидрокомпенсаторов Ликви Моли, отзывы о котором размещают даже авторитетные автомобильные издания.

Представляет собой высотехнологичную добавку в масло, которая значительно улучшает его смазывающую способность, очищает мельчайшие каналы гидрокомпенсаторов, устраняет масляные отложения на стенках магистрали.

Присадку можно использовать как для бензиновых двигателей, так и для дизельных агрегатов с турбонаддувом или без него.

2. Хадо

Реставрационные присадки от известного украинского производителя автомобильных масел. Средства по своей эффективности не уступают присадке Ликви Моли.

3. Wagner Windigo

Немецкая присадка для гидрокомпенсаторов.

Одним из проверенных методов диагностики работы большинства систем автомобиля является аудиомониторинг. О неполадках работы мотора зачастую можно просто услышать после включения двигателя из зоны подкапотного пространства. Большинство водителей не беспокоится, если стучат гидрокомпенсаторы на холодную, особенно когда после разогрева нежелательный эффект исчезает.

Неприятно явление может возвращаться и на разогретом двигателе. В данном положении игнорировать проблему не рекомендуется, так как она способна привести в ближайшем будущем к нежелательным последствиям.

Применяемые в ДВС гидрокомпенсаторы (ГК) способствуют регулировке теплового зазора в автоматическом режиме. Данное конструкционное решение помогает упростить эксплуатацию силовой установки. Дополнительным плюсом служит повышение ресурса для газораспределительной системы.

Опытные мехники-двигателисты выделяют следующие основные причины стука гидрокомпенсаторов:

  • проявление неполадок смазочной системы автомобиля;
  • физическая выработка либо поломка ГК;
  • несоответствие физико-химических параметров применяемого в автомобиле моторного масла или потеря его эксплуатационных характеристик.

Важно учитывать, что снижение работоспособности ГРМ может быть связано одновременно с несколькими негативными причинами.

Используемые в двигателе ГК функционируют по принципу плунжерной пары, которая вступает во взаимодействие с моторным маслом. В течение длительного периода эксплуатации соприкасающиеся между собой металлические поверхности узла подвергаются механическому износу, что приводит к возникновению выработки и иных типов потери геометрической формы.

Возникающие загрязнения способны обеспечивать нежелательное подвисание клапанов, обеспечивающих отправку масла к компенсаторам. Это выводит их из строя. Возможно также заклинивание или абсолютная поломка, проникновение воздуха внутрь системы из-за недостаточного количества масла .

Водителей зачастую интересует, могут ли стучать гидрокомпенсаторы из-за масла. Ответ будет утвердительный, ведь качество смазывающей моторной жидкости определяет эксплуатационные характеристики, к которым относятся параметры:

  • степень сжатия;
  • пенообразование;
  • вязкость;
  • сезонность;
  • соответствие типу мотора и пр.

Поломки в смазочной системе приводят к завоздушиванию. Также проникновение пузырьков воздуха связывают с пониженным уровнем давления масла в каналах. В результате наличие газа меняет возможность сжатия. Проникать воздух сможет и при переливе уровня смазочной жидкости, которая из-за повышенного объема пенится маслонасосом, и может выводить последний из строя.

Причиной, почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую, может стать чрезмерная загрязненность смазочной системы, что способствует проникновению мусора с отложениями к ГК. Виновником происходящего оказывается засоренный масляный фильтр, провоцирующий открытие перепускных клапанов, через которые не осуществляется фильтрация рабочей жидкости.

Дополнительными негативными факторами служат такие события:

  • проникновение в систему смазки антифриза;
  • с маслом присутствует переизбыток картерных газов;
  • к смазочной жидкости проникает топливо и др.

В подобных случаях теряются основные характеристики рабочей жидкости.

Появление нежелательных шумов «на холодную»

Если звуки водитель слышит непродолжительное время после старта мотора, а далее они пропадают, то подобные явления не принято относить к негативным факторам или поломкам. На стартовом периоде масло не вышло в рабочий температурный режим с нужной вязкостью, а также у компенсаторов допускается небольшая выработка после определенного пробега авто.

В ситуации, когда замена масла осуществлялась недавно, а на непрогретом двигателе слышится стук, стоит проверить не только уровень жидкости, но и ее качество. Или же нужно перейти на более качественный продукт с четкими эксплуатационными характеристиками, гарантированными производителем.

Ждать выхода из строя системы с ГК или заклинивания при наличии стука исключительно на холодном движке не стоит.

Застучал гидрокомпенсатор: что делать?

В процессе диагностики необходимо обратить внимание на способность удерживать давление клапаном. В противном случае образуется утечка масла при выключенном моторе и сформируется воздушный пузырь. После старта масляный объем вытесняет газ, что способствует устранению последствий – стука, и выходу в обычный рабочий режим.

На прогрев и выдавливание воздуха уходит обычно несколько минут. Иногда ускорить устранение нежелательного звука помогает подгазовка педалью акселератора, но проводить ее следует лишь на прогретом ДВС, остановленном на непродолжительный период.

Важно знать, что в отдельных случаях избавиться от утечек помогает смена марки масла на более вязкую, ну, а в критических ситуациях спасает лишь ремонт силовой установки или полная замена ГК.

Забитый канал для жидкой смазки засоряется от появления нагарных механических загрязнений. Прогрев мотора способствует разжижению грязи и отложений, после чего постукивание самоустраняется. Для таких случаев опытные автомобилисты используют очистители-восстановители в виде присадок к жидкости.

Проверка масляного фильтра при выявлении стука на холодную поможет определить пропускную способность узла. Через забитую поверхность сможет проникать лишь маловязкая хорошо прогретая жидкость, поэтому приходится ждать прогрева движка. После этого обеспечивается лучший проход масла и устранение стуков. Помощью системе будет промывка или переход на новый тип масла.

Проявление негативных шумов «на горячую»

Считается, что возникновение посторонних звуков от гидротолкателей после разогрева ДВС является более опасным фактором. Шум может усиливаться после увеличения температурного режима, а также оставаться на холостом ходу или иметь место под нагрузкой. Количество причин окажется немалым.

На начальной стадии стоит убедиться, что звук появляется именно от гидрокомпенсаторов, ведь источником может оказаться любой рабочий узел. Далее стоит определить, какой гидрокомпенсатор стучит, что позволит локализовать проблему. Для этого выполняется ряд действий:

  • Жмем на выбранный ГК выколоткой из мягкого металла, например, меди, бронзы или латуни. В таком случае кулак от коленчатого вала обязан быть повернут тыльной стороной к компенсатору.
  • Нормальным работоспособным состоянием является то, что при нажатии потребуется прикладывать существенное усилие. В противном случае при небольшой податливой нагрузке придется провести замену выработанному ГК.
  • Поочередно выставляем кулаки распредвала выделенной частью вверх и тестируем образовавшийся зазор. Для этого применяем деревянный клин, утапливая по очереди каждый элемент и замеряя скорость перемещения.
  • При выявлении существенно повышенной скорости хода в сравнении с остальными или при наличии большого зазора, демонтируем проблемный гидротолкатель или проводим его чистку и диагностику.

Несоответствие качества масла оказывает влияние на возникновение шумов для разогретого мотора так же, как и для холодного. Для ГК характерен звук в высокой тональности, звонкий и напоминающий удары металлического шарика. Локализация его происходит под клапанной крышкой. Прослушать его помогает, как ни странно, медицинский стетоскоп.

Постоянный характерный шум может привести в скором времени к заклиниванию или иным типам поломок. В отдельных случаях требуется разборка этой части мотора для визуальной диагностики и возможного ремонта.

Нередко разбивается во время эксплуатации посадочное гнездо для компенсаторов . Вследствие температурных расширений на горячем моторе возникает шум из-за болтанки.

Важно контролировать соблюдение зазоров, так как отклонение от нормы оказывает негативное влияние на работоспособность узла:

  • Снижение зазора приводит к потере герметичности системы. Не обеспечивается полное закрытие клапана, что влечет за собой падение компрессии в рабочих цилиндрах и уменьшению мощностных характеристики.
  • Чрезмерный тепловой зазор на гидрокомпенсаторах способствует скорому механическому разрушению элементов впускных и выпускных клапанов. Опытные специалисты сумеют услышать характерные звуки от увеличенного зазора.

Важно знать, что допустимыми параметрами зазора являются значения в пределах 0,15-0,4 мм, которые индивидуально для каждой марки авто устанавливает производитель.

Замеры выполняются при помощи специальных щупов.

Популярные производители гидрокомпенсаторов

Ремонтный комплект ГК желательно приобретать у фирменных производителей или для покупки нужно выбирать проверенные автомобильные бренды, зарекомендовавшие себя на рынке. Наиболее востребованными или популярными торговыми марками в этой области являются:

  • Производитель ремкомплектов из Германии. Бренд широко распространен, так как часто может встречаться низкокачественная реплика. Желательно проверять наличие сертификата у продавца.
  • Доступный по цене товар предлагается производителями из Испании и лицензированными компаниями. Средний по качеству продукт отрабатывает указанный производителем срок службы, но вскоре может стук возобновиться.
  • AE. Европейская компания предлагает качественные изделия с доступным ценником. Однако, встречаются наборы, которые шуметь начинают уже через несколько тысяч км.
  • Немецкая компания с товаром, имеющим небольшой гарантийный срок. Производственные мощности располагаются в Китае. В репликах попадаются бракованные запчасти.
  • Дорогой европейский продукт с высоким ценником, но при грамотной эксплуатации способен долго служить автовладельцам.

Предпочтительней замену проводить на фирменных станциях техобслуживания. Представляем Далее видео, как стучат гидрогомпенсаторы.

Если стучат гидрокомпенсаторы, то необходимо разобраться в причинах явления. Еще из школьного курса физики известно. Что металл расширяется при нагревании, а сжимается при охлаждении. Во время сборки механизма газораспределения двигателя это свойство берется в учет, и производится сборка узла с заданными зазорами. Их величина определяется заводом изготовителем и сохраняется в паспорте автомобиля.

С течением времени зазоры нуждаются в регулировке и своевременной проверке. Отклонение зазоров от заданной нормы влияет на работу силового агрегата:

  • При снижении или удалении зазора герметичность нарушается, так как клапан полностью не закрывается, что снижает компрессию в цилиндрах мотора и приводит к снижению мощности.
  • Если размер теплового зазора выше допустимой величины, то происходит быстрое разрушение деталей выпускных и впускных клапанов механизма газораспределения двигателя. Специфический стук клапанов при запуске мотора и на горячем моторе говорит о повышенном зазоре.

Допустимые величины технологических зазоров должны соответствовать марке автомобиля и двигателя, его особенностей устройства, и быть в интервале от 0,15 до 0,4 мм. Настройка осуществляется через каждые 15 тысяч км, и состоит в разборке головки блока. Зазоры устанавливаются вручную, с применением специальных щупов. При использовании специальных приспособлений - гидравлических компенсаторов, мотор разбирать не требуется, так как настройка зазоров выполняется автоматически.

В цилиндрический корпус этого устройства вставлен плунжер, который упирается в упругую возвратную пружину. В корпусе поршня встроен шариковый перепускной клапан с нажимной пружиной. Подвижный плунжер удерживается стопорной шайбой совместно с внутренностями компенсатора.

Гидрокомпенсаторы имеют между собой отличия в зависимости от того, в каком месте они установлены в механизме газораспределения.

  • Если эти устройства монтируются в специальных гнездах в ГБЦ, то корпус этого толкателя сделан подвижным по отношению к посадочному месту.
  • При установке гидрокомпенсатора в гнездах коромысел, этот корпус является неподвижным, в отличие от плунжера.

Гидрокомпенсатор повышает или снижает свой размер из-за перетекания масла и одновременной работы клапана и пружин. Он связан с распредвалом, выпускным и впускным клапанами механизма газораспределения и поддерживает установленные тепловые зазоры, нужные для качественного функционирования мотора. При этом учитываются свои температурные изменения.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Рассмотрим коротко самые популярные причины возникновения стука гидравлических компенсаторов на прогретом моторе и как устранять эти неисправности:

  • Длительное время не производилась замена масла , либо оно не соответствующего качества. В этом случае для предотвращения похожих проблем, требуется произвести замену масла.
  • Засорились клапаны . В такой ситуации эту проблему можно обнаружить только на прогретом моторе. А в холодном состоянии стук не всегда можно обнаружить. Решением этого вопроса является промывка системы, и замена масла свежим, рекомендуется более густым маслом.
  • Загрязнение масляного фильтра . Из-за этого масло не проходит к гидрокомпенсатору под необходимым давлением. В результате создается воздушная пробка, являющаяся причиной этой неисправности. Решением является замена фильтра на новый.
  • Несоответствующий уровень масла . Он может быть повышен или понижен. В итоге масло перенасыщается воздухом, что и приводит к возникновению стука. Чтобы решить такую проблему, следует долить масло до нормального уровня.
  • Неверная работа маслонасоса . Если он функционирует не на всю мощность, то это является причиной стука гидрокомпенсаторов. При этом необходимо проверить работу насоса и настроить его на нормальную работу.
  • Расширенное место для посадки гидравлического компенсатора . При нагревании мотора место посадки еще больше расширяется, что способствует возникновению стука. Чтобы двигатель не вышел из строя, следует срочно обратиться в автомастерскую.
  • Неисправность гидравлики и механической части . В этом случае решение вопроса довольно сложное, поэтому целесообразно обратиться в специализированный автосервис.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Рассмотрим перечень распространенных причин, вызывающих стук гидравлических компенсаторов на непрогретом двигателе, и как решать такие проблемы:

  • Неисправен сам гидрокомпенсатор . Но похожий стук характеризуется и при прогретом моторе. Причиной неисправности гидравлического компенсатора может быть повреждение деталей плунжерной пары, его заклинивание ввиду проникновения грязи внутрь механизма, сбой в работе клапана, пропускающего масло, износ внешних сопряженных поверхностей. Для устранения этой неисправности следует провести диагностику в специализированной мастерской.
  • Слишком густое масло , выработавшее свой срок службы. Проблема решается путем замены масла свежим.
  • Негерметичен клапан гидравлического компенсатора . От этого производится отток масла, когда мотор не работает. Совместно с этим производится процесс насыщения воздухом гидрокомпенсатора. Но такой эффект не обнаруживается, если воздух заменяется на масло. Для исправления ситуации можно прокачать гидравлический компенсатор или заменить клапан.
  • Впускное отверстие засорилось . Здесь имеется в виду отверстие для прокачки масла. При нагревании мотора осуществляется естественное разжижение масла, поступающего по отверстию. Чтобы масло снова начало проходить по отверстию, нужно попытаться прочистить его.
  • Режим температуры не соответствует рабочим параметрам . Некоторые виды масла не годятся для эксплуатации при пониженных температурах. Его густота не соответствует условиям работы. При этом необходимо залить рекомендуемое заводом масло, способное сохранять параметры даже при сильных морозах.
  • Клапан гидравлического компенсатора пропускает масло , которое вытекает назад через клапан, а гидрокомпенсатор насыщается воздухом. При заглушенном моторе температура уменьшается, масло тоже изменяет свои характеристики. Пока мотор не нагреется, масло не станет поступать в систему. Для исправления поломки нужно заменить гидрокомпенсатор или клапан.
  • Засорился масляный фильтр . В таких случаях решение всегда одно - обычная замена фильтра новым.

Стук в новых гидрокомпенсаторах

Такое явление в первое время является нормальным, пока машина новая. Но если в ближайшее время стук не исчезает, то необходимо выявлять проблему. Если учесть, что такие гидравлические компенсаторы не поддавались износу, то причина, скорее всего в другом. Но рекомендуется, чтобы при приобретении нового комплекта была оформлена гарантия. Так можно предостеречь себя в случае обнаружения брака, либо несоответствующего варианта гидравлических компенсаторов.

Стук новых компенсаторов часто связан с неверным их монтажом, вследствие чего не проходит масло. Другие различные проблемы тоже выявляются такой причиной, что компенсаторы невозможно прокачать, так как к ним не может дойти масло. В этом виноваты засоренные масляные каналы, а также сломанный маслонасос и многие другие неисправности.

Можно ли эксплуатировать автомобиль со стуком в гидрокомпенсаторах

Если быстро ответить на поставленный вопрос, то ездить можно, однако необходимо быстро устранить эту неисправность, так как возникает:

  • Дополнительный шум в подкапотном пространстве.
  • Высокая вибрация.
  • Излишний расход топлива.
  • Нарушение экологии, так как повышена дымность выхлопных газов
  • Снижение эластичности управления.
  • Падение мощности мотора.

При работе неисправного мотора он может полностью выйти из строя. Поэтому запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправностями в механизме газораспределения. Чем раньше будет начат ремонт, тем дешевле он обойдется.

Так как в двигателе имеется несколько таких элементов, то требуется перед заменой определить, какой компенсатор издает стук во время работы. В автосервисах выявление неисправной детали производится специальным оборудованием для замера шумовых характеристик. Акустическая диагностика в этом случае стала эффективным способом выявления неисправного гидрокомпенсатора.

Также осуществить диагностику такой детали можно на снятом двигателе. Для проверки этих деталей понадобится снять крышку клапанов, далее нужно продавливать каждый компенсатор отдельно. Детали, которые при надавливании будут легко утапливаться, обладают малым давлением масла, что свидетельствует об их поломке. Гидрокомпенсатор, который заклинил, надавить не получится усилием руки человека. Важным моментом является то, чтобы при диагностике компенсаторы не прижимались кулачком распредвала.

Как устранить стук

Наиболее правильным способом устранения стука является выполнение полного ремонта, но следует испытать и другие варианты, например, промывка. Этот процесс требует хороших навыков работы и больших затрат энергии. Но промывка не дает полной гарантии на устранение причин шума, так как иногда эта причина скрывается не в самом компенсаторе, а в плохом качестве масла или в других неисправностях.

Бывают случаи, когда на холодном моторе имеется стук, а на горячем двигателе он отсутствует. В этом случае дело в нагретом масле. Это широко распространено среди водителей, и многие не обращают внимания на эту неисправность. Если после нагревания двигателя стук не проходит, то следует обращаться в автосервис, чтобы там выполнить профессиональный ремонт.

Если стук идет от одного компенсатора, то можно попытаться устранить стук таким методом:

  1. Повернуть коленчатый вал до момента открытия клапана, подходящего к стучащему компенсатору.
  2. Вращать клапан и пружину на угол, чтобы переместить детали, стоящие неверно.
  3. Запустить мотор. Если стук так и остался, то необходима более серьезная проверка двигателя.

Этот метод подходит на Приоре, а также на ВАЗ-2112. Если мотор стучит, будучи холодным, то ничего страшного в этом нет, так как масло еще густое, и стук исчезнет, когда двигатель нагреется. При стуках холодного двигателя эксплуатировать автомобиль допускается. А если клапана стучат при горячем двигателе, то необходимо поставить машину на ремонт. Если не затягивать, а сразу обратиться к специалистам для ремонта, то это не займет много времени, а стоимость ремонта будет не слишком высока.

Многие водители задаются вопросом, почему на Приоре стучат гидрокомпенсаторы. Сначала определяют, какой именно толкатель издает стук. Это определяется акустической диагностикой, либо отключением цилиндров поочередно.

Далее проверяют давление масла в двигателе. При низком давлении возможна замена маслонасоса. Но часто причиной становится само моторное масло, выбранное неправильно, либо залито не в полном объеме. Требуется заменить масло заданной заводом маркой, и изменить его вязкость путем добавления присадок, способных прекратить стук. Иногда видно, что в свечном колодце есть масло во время работы мотора с повышенной нагрузкой. Масло вытягивается шприцом, а свечи чистятся или заменяются новыми. Затем для образования нормального давления под крышкой компенсаторов необходимо нанести герметик, которого оказалось недостаточно во время сборки на заводе.

Порядок замены гидрокомпенсаторов

Замена этой детали на новую является простой процедурой, которую можно выполнить своими руками, марка автомобиля в этом случае не так важна, так как конструкция мотора и принцип действия у всех силовых агрегатов аналогичен. Отличием является только в том, что при замене компенсатора на некоторых моделях нужно менять и прокладку крышки ГБЦ. Но, в общем, принцип проведения замены одинаков, поэтому следует рассмотреть замену этой детали в целом.

Порядок замены:

  1. Снять крышку клапанов.
  2. Удалить звездочку с распределительного вала. Это выполняется, применяя проволоку. Необходимо просто зацепить деталь и поднять вверх.
  3. Проверить натяжитель и успокоитель. Если они слишком износились, то их следует заменить новыми.
  4. Удалить крепления с коленчатого вала и снять постель.
  5. Снять рокеры и положить их в определенной последовательности. Можно расположить их по номерам, во избежание перепутывания.
  6. Снять по очереди компенсаторы. При демонтаже разных деталей придется прикладывать разную силу. Это можно объяснить вибрацией при езде. Гидрокомпенсаторы также располагают по номерам, если планируется их чистка и диагностика.
  7. Промыть и прочистить маслопровод, и места их установки.
  8. Закрутить гидравлические компенсаторы на место. При проведении монтажа следует проявлять осторожность, так как в случае прикладывания большой силы можно повредить деталь. Поэтому целесообразно применять ключ с динамометром.
  9. После монтажа следует установить снятые детали по номерам, обратным снятию.
  10. В обязательном порядке следует закрепить клапаны на местах широкой отверткой.

Демонтированные клапаны можно отреставрировать, промыв их, однако чаще всего после замены, старые детали никто не промывает.

Этот порядок работы полностью аналогичен замене клапанов на Нива Шевроле. У других автомобилей имеются незначительные отличия. Если вы не обладаете достаточными навыками, либо не уверены в своих действиях, то рекомендуется обращаться в специализированные мастерские.

Если вы являетесь хозяином автомобиля с гидрокомпенсаторами n52, то для удаления посторонних звуков необходимо, лишь заменить масло более вязким, например маслом 5W-40 . Такая замена может исправить проблему, если виновато было масло. Если вы эксплуатируете автомобиль слишком медленно, то это также губит мотор автомобиля. Необходимо следовать такой заповеди: медленный разгон при медленном замедлении. Это будет помогать сохранять мотор, а также уменьшать расход горючего.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре 16 клапанов своими руками:

Последствия стука гидрокомпенсаторов

Если слышен специфический звук при работе механизма газораспределения, то нельзя медлить, а необходимо ехать к мастеру по двигателям. Если своевременно не выявить неисправность этой системы, то срок эксплуатации привода механизма газораспределения сильно уменьшится, идет значительная нагрузка на ГБЦ, что в последующем приведет к дорогому ремонту.

Шум появляется после замены компенсаторов

Другой причиной стука компенсаторов становится их неисправность, так как их необходимо периодически менять. Чаще всего это и становится главной причиной. Если вы заменяете гидрокомпенсатор, то рекомендуется заменить весь набор. Нет никакой гарантии, что все компенсаторы исправны и не создают много шума. Если при замене стук не исчезает, то нужно найти причину в других наружных факторах.

Чаще всего новые компенсаторы не стучат. Однако если стук продолжается, то возможны бракованные детали, либо причина была не в них. Чтобы убедиться, что дело совсем в другом, нужно проверить их крепление. Может быть, детали не смогли дать необходимой усадки и создают подобный звук. Для устранения стука, необходимо подкрутить их, при этом стук должен прекратиться. Если же стуки не прошли, то нужно поехать в автомастерскую.

Правильный выбор масла

Как мы уже разобрались, гидравлические толкатели способны издавать стук ввиду масла плохого качества. Выбрать такое, которое подходит только для вашего автомобиля, довольно сложно. При подборе рекомендуется прочитать его инструкцию. Вполне возможно, что оно обладает такой же густотой, но разными свойствами смазывания. Это прямо зависит от количества разных присадок в масле. Следует обязательно проверить сертификацию масла, которое вы приобретали для марки мотора вашей машины.

Важным моментом является подбор правильной марки масла, в противном случае придется производить замену других элементов двигателя, а не только гидрокомпенсаторов. Перед проведением замены масла, рекомендуется получить консультацию мастера по двигателям.

Изготовители гидрокомпенсаторов

Имеется постоянное мнение, что оригинальные расходные детали значительно качественнее, чем от других производителей. Обычно это так и есть, но есть некоторые особенности. Оригинальные запасные части чаще всего значительно дороже аналогов. Другой особенностью является то, что существуют аналоги оригинальных деталей, превосходящие заводские детали по качеству.

В результате из-за экономии или из-за качества, владельцы автомобилей могут приобрести аналоги гидравлических компенсаторов. Поэтому рассмотрим информацию об имеющихся у нас производителях.

  • Фирма AJUSA . Их цена невысокая, но и качество у них соответствующее, они практически имеют только отрицательные отзывы. Часто на них сетуют из-за плохого качества производства, которое способствует быстрому появлению стука и малому сроку службы.
  • Изделия фирмы АЕ . Это европейские изделия, которые завоевали славу качественных деталей по доступной цене. Однако, есть мнение, что эти устройства начинают издавать стук уже через несколько тысяч км.
  • Компенсаторы SWAG . Этот немецкий производитель выпускает качественные детали, но имеются отдельные моменты выпуска некачественных моделей, уступающих оригинальным по качеству стали, в результате брака или контрафакта.
  • Гидрокомпенсаторы фирмы FEBI . Это также немецкий производитель, но со сниженным гарантийным сроком. Также хорошее качество имеют компенсаторы, произведенные именно в Германии, а в других странах, например, в Китае, часто изготавливают бракованные модели, что приводит к дорогостоящему ремонту.
  • Детали INA . Производственные цеха этого изготовителя находятся также в Германии. Они отличаются высоким качеством и длительной гарантией изготовителя, как и всякое немецкое устройство. Их детали имеют отличные отзывы автовладельцев и очень популярны на российском рынке и в торговых сетях ближнего зарубежья.

Работа двигателя внутреннего сгорания непременно связана с выделением тепла. Как известно из курса физики, при взаимодействии тепла с металлом, он расширяется. Конструкторы моторов принимают этот факт во внимание при их проектировке и предусматривают тепловые зазоры. Особое внимание при расчете тепловых зазоров уделяется клапанному механизму автомобиля, где ошибка может привести к прогоранию клапана или появлению стуков в двигателе.

Чтобы автомобильные мастерские и водители могли контролировать зазор, в клапанном механизме двигателя присутствует возможность его регулировки. Выполнять ее требуется по ходу эксплуатации машины, поскольку изношенные детали ведут к изменению зазора.

Изначально регулировка зазора выполнялась при помощи шайб и рычагов, что было крайне неудобно, а для конечного автомобилиста еще и слишком сложно. Со временем конструкторы предложили более современное решение – использование гидрокомпенсаторов. Данные механизмы самостоятельно выбирают необходимый зазор и не нуждаются в дополнительных настройках. Но и с ними могут возникнуть проблемы, и наиболее известные из них – это появление стука в процессе работы двигателя.

Что собой представляют гидрокомпенсаторы

Автомобильный гидрокомпенсатор представляет собой поршень, с дном которого взаимодействует кулачок распределительного вала. В поршне находится шариковый клапан, задачей которого является открытие заслонки для поступления масла в полость поршня. За передачу усилия от кулачка распределительного вала к стержню клапана отвечает плунжер.

В процессе работы внутрь поршня поступает масло. Оно заполняет свободное пространство, после чего начинает давить на плунжер. Это приводит к его перемещению вместе с поршнем вверх до тех пор, пока механизм не упрется в кулачок распределительного вала. Таким образом, удается достичь автоматического выбора оптимального зазора за счет механизма гидрокомпенсатора. Когда кулачок распределительного вала надавливает на поршень гидрокомпенсатора, часть масла из него выливается, после чего шариковый клапан блокирует путь маслу, поршень опускается вниз и создается зазор.

Гидрокомпенсатор, в отличие от шайб и рычагов, не требует дополнительной настройки при износе деталей двигателя. Зазор в любом случае регулируется, благодаря поступлению большего количества масла внутрь гидрокомпенсатора.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Неисправность гидрокомпенсатора просто определить. Если с данным элементом возникли проблемы, он начинает стучать в процессе работы. Последствием возникновения стука гидрокомпенсатора является неправильная или несвоевременная регулировка клапанного зазора, что может привести к проблемам с двигателем.

Классифицировать причины, из-за которых стучит гидрокомпенсатор двигателя, можно по условиям их возникновения. В зависимости от того, на холодном или прогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы, отличаются неисправности, которыми может быть вызвана проблема.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе

Проблемы с работой гидрокомпенсаторов могут возникать в двух случаях: при неисправности самого механизма или из-за возникновения проблем в системе подачи масла. На холодном двигателе можно выделить следующие основные причины, почему стучат гидрокомпенсаторы:


Важно: Необходимо различать стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и при старте двигателя. Многие водители ошибаются, считая, что если при запуске мотора слышен характерный звук, имеются проблемы с гидрокомпенсаторами. Стук может возникать и быстро стихать, поскольку некоторые из клапанов продолжают оставаться открытыми (учитывая расположение распределительного вала) после остановки двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

Причины возникновения стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе частично повторяют неисправности, из-за которых возникает данная проблема на холодном моторе. Приведем проблемы, которые характерны только для разогретого двигателя:


Ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат только на горячем двигателе, возникает редко. Чаще всего проблема имеет место быть, как на холодном, так и на прогретом моторе, и она связана с плохим маслом, загрязненным масляным фильтром или повреждением гидрокомпенсатора.

Как определить стучащий гидрокомпенсатор

Поскольку гидрокомпенсаторов устанавливается в двигателе несколько, необходимо перед заменой или детальной диагностикой определить, какой именно из них стучит при работе. В сервисных центрах поиск неисправного механизма проводится с помощью специального прибора для измерения уровня шума. Акустическая диагностика является эффективным методом при поиске проблемного гидрокомпенсатора.

Также провести диагностику гидрокомпенсатора можно на разобранном двигателе. Для их проверки потребуется снять клапанную крышку, после чего приложить усилия для продавливания каждого элемента в отдельности. Гидрокомпенсаторы, которые при внешнем воздействии будут с легкостью утапливаться, имеют недостаточное давление масла, что говорит об их неисправности. Заклинивший гидрокомпенсатор утопить не получится силами человека.

Важно: Обращайте внимание, чтобы в процессе диагностики гидрокомпенсаторы не были прижаты кулачком распределительного вала.

К чему приводит неисправность гидрокомпенсаторов

Проблемы с гидрокомпенсаторами не оказывают сильного влияния на износ других компонентов двигателя, но откладывать решение проблемы не следует. Провести поиск неисправности гидрокомпенсатора следует, поскольку возникающие проблемы могут указывать на нарушение работы системы смазки.

Сами по себе неисправные гидрокомпенсаторы приведут к снижению мощности двигателя, ухудшению динамики разгона автомобиля и увеличению расхода бензина.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

В большинстве случаев стук гидрокомпенсаторов связан с проблемами системы смазки, которые вызваны плохим маслом. Поэтому при появлении посторонних звуков из гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе следует первым делом произвести замену масла и масляного фильтра.

Обратите внимание: Первый пуск двигателя после замены масла будет вновь сопровождаться стуками гидрокомпенсаторов. Это связано с тем, что после слива старого масла гидрокомпенсаторы становятся «пустыми».

Если замена масла не помогла исправить проблему, необходимо определить какой именно гидрокомпенсатор стучит в процессе работы. Выявив неисправный элемент, его можно снять с двигателя и попробовать промыть в бензине или керосине, после чего поставить на место. Это поможет в том случае, если причина возникновения стука кроется в загрязнении гидрокомпенсатора.

Важно: Устанавливать после промывки гидрокомпенсаторы необходимо на позиции, где они стояли до снятия.

Когда промывка гидрокомпенсаторов не помогает решить проблему с возникновением стука в них, элементы потребуется заменить.

Новый двигатель Лада Гранта — изучаем характеристики и ресурс нового двигателя ВАЗ 21116 — журнал За рулем

1_no_copyright

Модернизацию восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114 приблизили два крупных события: выпуск на рынок «Гранты» и переход всего модельного ряда на следующую экологическую ступеньку — Евро-4. И хотя прежний 1,6-литровый, несмотря на солидный возраст (его корни тянутся к середине 80-х годов прошлого века), не выглядел немощным стариком, новые стандарты и веяния требовали обширных изменений. В то же время возможности маневра мотористам, как это часто бывает, сужали финансовые рамки.

Поэтому пошли по уже проторенной дорожке. Ведь несколькими годами ранее обновление пережил 16-клапанный двигатель того же объема (ВАЗ-21126), на котором обкатали некоторые технические решения. Причем унифицировать смогли не только подход, но и многие детали, например шатун с вкладышами, поршневой палец и кольца. Блок цилиндров хоть и с собственным индексом, но в точности как у двигателя ВАЗ-21126: с дополнительными форсунками для охлаждения поршней маслом и платохонингованием стенок цилиндров, снижающим продолжительность обкатки.

Однако скопировать в точности все изменения не получилось: организовать рабочий процесс в моторе с двумя клапанами на цилиндр сложнее. Тем более что требования к модернизированному восьмиклапаннику оказались жестче. Взять хотя бы ресурс — 160 тыс. км для ВАЗ-21126 и 200 тыс. км для ВАЗ-21116. Что меняли и почему, расскажут фотографии с подписями.

Характеристики мотора 21116

Заводская форсировка ДВС производилась без расточки цилиндров и изменения длины хода поршня, поэтому схема двигателя осталась без изменения, комплектуется он штатными деталями, уже выпускающимися на момент реализации проекта.


Блок 21116

Выглядят технические характеристики 21116 следующим образом:

ИзготовительАвтоВАЗ
Марка ДВС21116
Годы производства2011 – …
Объем1597 см3 (1,6 л)
Мощность66 кВт (90 л. с.)
Момент крутящий143 Нм (на 3500 об/мин)
Вес112 кг
Степень сжатия10,5
Питаниеинжектор
Тип моторарядный
Впрыскраспределенный с электронным управлением
Зажиганиемодульного типа
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре2
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Впускной коллекторудлиненные каналы, фланец для электронной заслонки
Выпускной коллекторкатализатор
Распредвалс зубчатым шкивом
Материал блока цилиндровчугун
Диаметр цилиндра82 мм
Поршниоригинальные, производства Federal Mogul
Коленвалот 11183
Ход поршня75,6 мм
ГорючееАИ-95
Нормативы экологииЕвро-3
Расход топливатрасса – 5,7 л/100 км
смешанный цикл 7,2 л/100 км

город – 8,5 л/100 км

Расход масламаксимум 0,5 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости5W-30 и 10W-30
Какое масло лучше для двигателя по производителюLiqui Moly, ЛукОйл, Роснефть, Mannol, Castrol, Mobil, Shell
Масло для 21116 по составусинтетика, полусинтетика
Объем масла моторного3,5 л
Температура рабочая95°
Ресурс моторазаявленный 200000 км
реальный 300000 км
Регулировка клапановшайбы между кулачками распредвала и толкателями
Система охлажденияпринудительная, антифриз
Количество ОЖ7,8 л
ПомпаТЗА с пластиковой крыльчаткой
Свечи на 3S FEBPR6ES от NGK или отечественные А17ДВРМ
Зазор между электродами свечи1,1 мм
Ремень ГРМGates, ширина 22 мм, ресурс 200000 км пробега
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Воздушный фильтрNitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтрномер по каталогу 90915-10001
замена 90915-10003, с обратным клапаном
Маховикот 2110
Болты крепления маховикакоробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм
коробка АТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки
Маслосъемные колпачкикод 90913-02090 впускные светлые
код 90913-02088 выпускные темные
Компрессияот 14 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ800 – 850 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм
маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Подробное описание параметров содержит мануал по обслуживанию и ремонту мотора.

H

H

Используя компьютерное моделирование, подобрали оптимальное проходное сечение газовых каналов, улучшив их пропускную способность и снизив потери на впуске. Так как мощность повысили, двигатель стал более термонагруженным, поэтому пришлось включить в технологический процесс дополнительную операцию — термообработку. Кстати, ее проходят все 16-клапанные головки. Кроме того, ради более эффективного отвода тепла увеличили сечение охлаждающих каналов, но только тех, которым это действительно необходимо.

Плюсы и минусы

ВАЗ 21116 – это простой в обслуживании и одновременно надежный двигатель. Раз в 15 000 километров необходимо менять масло в моторе. Ремень ГРМ осматривать через каждые 25000 километров, а через 200 000 км – менять.

Из плюсов выделяют низкую себестоимость головки блока цилиндров и сниженный уровень шума. А капитальный ремонт может провести автовладелец, имеющий опыт в разборке и сборке двигателей. Такое возможно потому, что комплектующие движка взаимозаменяемы. Легкий демонтаж навесных элементов приводит к ненужности разборки около-двигательной части транспортного средства.

Похожая статья Характеристики и обслуживание двигателя 1KR FE

К преимуществам двигателя ВАЗ относятся:

  • простота в ремонте;
  • хорошая тяга на низких оборотах;
  • нет нужды в подтяжке ремня ГРМ, так как действует натяжитель. Если самостоятельно попробовать натянуть ремень и перетянуть, то выйдут из строя подшипники роликов и водяной насос;
  • привод ГРМ защищен пластиковым ударопрочным кожухом;
  • экономичный расход горючего;
  • надежность и долговечность.

Однако есть и минусы у этого агрегата. Опытные автовладельцы отмечают:

  • необходимость в регулировании зазоры клапанов, так как гидрокомпенсаторов нет;
  • частые неисправности во время работы даже нового двигателя ВАЗ;
  • низкая экологичность, которая не отвечает европейским стандартам и не дотягивает до современных Евро 4;
  • покупка дорогих иностранных комплектующих.

У агрегата на холостых часто появляются проблемы с некоторыми датчиками. Это детская болезнь, которая была оставлена инженерами с момента выпуска движка. Поэтому ее нельзя исправить и приходится смириться.

H

H

Он не только освобождает от лишней операции, но и обеспечивает правильное натяжение, что влияет на ресурс в не меньшей степени, чем качество самого ремня. Если перетянуть, страдают подшипники роликов и водяного насоса. Последний, кстати, тоже модернизирован: установили более надежные подшипник и сальник, а также подняли производительность (узел от шестнадцатиклапанника, только со шкивом под узкий ремень).

Неисправности и ремонт

ДВС 21116 основан на силовом агрегате 21114. В отличие от старшего собрата, поршневую группу производит компания Federal Mogul, что позволило облегчить ШПГ на 39%. В случае, если обрывает ремень газораспределительного механизма, то в обязательном порядке гнёт клапана. Это, пожалуй, серьёзные недостатки. Если загнуло клапана, то капитальный ремонт головки блока цилиндров обеспечен.

Нередкими неисправностями 21116 является троение, и плохой пуск обусловлен плохим качеством системы зажигания, и формирования воздушно-топливной смеси, которая сгорает не полностью.

Но, эти неисправности характерны для всех представителей АвтоВАЗа. При этом машина может быть ещё на гарантийном обслуживании.

Николай ГАНЮШКИН, начальник бюро проектирования двигателей

Модернизация восьмиклапанного двигателя для переднеприводных моделей шла два года. Основными целями поставили сокращение расхода топлива и повышение динамических показателей за счет снижения механических потерь двигателя, а попутно — уменьшение вредных вибраций и шумов. И конечно, увеличение надежности. Нормы Евро-4 требуют, чтобы двигатель сохранял первоначальные параметры по выбросам вдвое дольше — до 160 тыс. км. И почти вдвое мы подняли ресурс: со 120 тыс. до 200 тыс. км. Шатунно-поршневая группа у ВАЗ-21116, как и у шестнадцатиклапанника, покупная. В перспективе некоторые детали планируем выпускать сами, а часть будем по-прежнему закупать у иностранных партнеров из группы «Федерал Могул», которые намерены локализовать производство комплектующих в России. Мы учитываем также интересы альянса Renault-Nissan. Если объемы выпуска моторов вырастут, то разумно будет закупать дополнительное оборудование и организовывать производство деталей шатунно-поршневой группы в Тольятти.

Новый двигатель ВАЗ-21116: с легкой душой

Особенности конструкции

Проектировался двигатель 21116 для того, чтобы увеличить мощность предыдущей версии 21114. В планах производителя была замена двух моторов 11183 и 21114, но в конечном итоге руководство завода оставило их в производстве, комплектовало машины этими моторами и дальше.


Мотор 21116

Основной и достаточно неприятной особенностью ДВС 21116 является загиб клапана при разрыве ремня ГРМ, поэтому в комплектации с конвейера входит ремень ГРМ производителя Гетс с заявленным ресурсом 200 000 км пробега. Отличить подделку можно по признакам:

  • у оригинала маркировка белая, а не желтоватая;
  • указана страна производителя;
  • плетение профиля зубьев перекрестное, а не одностороннее;
  • на упаковке изготовлена голограмма;
  • строчки маркировки срезаны, а не выбиты точно посередине.


Как отличить контрафакт

Специалисты рекомендуют покупать ремень Gates в комплекте, так как подобных фальсификатов на рынке значительно меньше.

Блок цилиндров в двигателе классический, высотой 197,1 мм, подходит для модификаций 11194, 21083, 11193, 2110, 11183 и 2112. Нумерация от шкива коленвала, изготовлен из высокопрочного чугуна. Поверхность цилиндров платохонингованная, имеются масляные форсунки для охлаждения поршней.

Поскольку размеры движков 21116 и 21114 одинаковые, для увеличения мощности снижен вес шатунно-поршневой группы:

  • высота колец 1,2 мм, 1,5 мм и 2 мм;
  • поршень оригинальный 21116;
  • шатун от 11194.


Поршневая 21116

Уменьшился шум и вибрации, расход бензина. Произошла модернизация ГБЦ, используемой от 11186:

  • механизм натяжения привода ГРМ;
  • площадка крепления катколлектора;
  • прокладка металлическая толщиной 0,43 мм.


Автоматический натяжитель ремня ГРМ

Расход масла на 1000 км пробега снизился до 50 г. Для нового ремня ГРМ потребовались новые, ранее нигде не используемые шкивы для распределительного и коленчатого вала, натяжитель автоматического типа. Впускная система крепится кронштейном оригинальной конструкции.


Ресивер 21116

Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца


Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)


В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)


При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)


Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки


Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание здёздочки ГРМ


Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Снятие распредвала


Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Вид без РВ


Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями


1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары


После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала


Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст

Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца
Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
— Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
-Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
-Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
— Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
— Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
— Вставили гидрики, рокера, распредвал.
— Затянули распредвал 18.3 нм.
— И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
— Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
— Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
— Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
— Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
Операцию лучше проводить не одному.

Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.

Полный размер

Пациент

Полный размер

Снята крышка

Полный размер

ВМТ

Полный размер

Без распредвала

Пробег: 84 000 км

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка

Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.

Полный размер

Усилие небольшое.

Полный размер

Выкачиваем с колодцев масло.

Полный размер

И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.

Полный размер

Подсушил резьбу строительным феном.

Полный размер

Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.

Полный размер

Затягиваем моментом в 50 Н/м.

Полный размер

Полный размер

Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.

Полный размер

Одеваем рокер на место.

Полный размер

Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.

Полный размер

Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.

Полный размер

Полный размер

Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.

Полный размер

Зажимаем болт стопорной пластиной.

Полный размер

Снимаем хомуты.

Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.

Полный размер

Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.

Полный размер

После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

Полный размер

Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.

Полный размер

На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем гофру воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.

Полный размер

Полный размер

Снимаем клапанную крышку.

Полный размер

Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.

Полный размер

Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.

Полный размер

На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.

Полный размер

Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.

Полный размер

Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.

Полный размер

Откручиваем болт головкой на 17.

Полный размер

Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.

Полный размер

Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.

Полный размер

С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.

Полный размер

Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.

Полный размер

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

  • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
  • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
  • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

  1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
  2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
гидрики INA
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

  • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
  • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
  • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
  • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

  1. Плунжерная пара.
  2. Корпус.
  3. Плунжерная втулка.
  4. Плунжерная пружина.
  5. Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

  1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
  2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
  3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

  • гидротолкатели;
  • роликовые гидротолкатели;
  • гидроопоры;
  • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

  1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
  2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
  3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

  1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
  2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
  3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

  1. Корпус.
  2. Плунжеры.
  3. Плунжерные пружины.
  4. Втулка.
  5. Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

  • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
  • используйте масло одного производителя;
  • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
  • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и "прокачка" гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка :-) ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 96 970 км

Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. :-)
Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…

Полный размер

Полный размер

Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))


Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))

Полный размер


Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее "деревянные" уплотнительные кольца кусками.

Полный размер


О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) "Умный в гору." ну вы поняли))
Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
во-первых из-за цены,
во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.

Полный размер


Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

 

0:7

Содержание статьи:

0:47
  1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
  2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
  3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
  4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
  5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве
1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

1:1065

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1:1516

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

1:2902

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

1:258

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

1:338

Катализатор уже удален.

1:385

2:890

3:1395

4:1900

5:2405

6:504

7:1009

8:1514

9:2019

10:504
2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

10:1407

11:1912

ГБЦ

11:1922

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

11:2051

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

11:208

12:713

Крышка распредвала

12:752

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

12:894

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

12:1006

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

12:1278

13:1783

Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

13:1845

14:2350
3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

14:205

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

14:391

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

14:2485

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

14:574

15:1079

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

15:1985

16:2490

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

16:951

17:1456

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

17:2134

18:504

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

18:1085

19:1590

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

19:2003

20:504

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

20:843

21:1348

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

21:1959

22:2464

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

22:554

23:1059

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

23:1217

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

23:1644

24:2149

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

24:205

4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

24:257

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.

24:475

25:980

Только снята с а\м

25:1016

Разобрана

25:1038

26:1543

нет пояска на клапане

26:1586

27:2091

Нагар на впускных клапанах

27:52

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

27:607

28:1112

29:1617

30:2122

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-"шпорт"-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу "добро" на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, - надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С "мастером" все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) "закалено". Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы "жигули 2105", по-моему. Короче взвесил все "ЗА" и "ПРОТИВ", думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки "amp" в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

30:3337

31:504

Та что справа "помягче". Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

31:997

32:1502

не рекомендую

32:1531

Потом достал давно купленную приспособу

32:1609

33:2114

отлично подходит!

33:35

и поменял пасту на "классическую", она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой "1000".
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

33:1288
5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

34:1983

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

34:4664

35:504

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

35:572

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

35:954

36:1459

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

36:1520

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

36:3226

37:504

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

37:589

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

37:881

38:1386

Привязывание звёздочки ГРМ

38:1440

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

38:2285

39:504

Снятие распредвала

39:543

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

39:837

40:1342

Вид без РВ

40:1364

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

40:2512

41:504

Разобранный ГК с обозначениями

41:565

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

41:5243

42:504

Осаживание нижней части плунжерной пары

42:582

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

42:2682

43:504

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

43:592

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

43:1651

44:2156

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

44:82

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

44:679

45:1184

Осаживание гидрокомпенсаторов

45:1245

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

45:2454

https://www.drive2.ru/l/6045831/

45:35

https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/

45:173

следующая статья:

Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

 
Содержание статьи:

Зажигание "Божья искра"
Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива

46:1093 85045

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива. Что и как делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидроподъемников на шевроле нива Установка гидроподъемников на шевроле нива

Первые гидравлические домкраты появились в России в 1989 году. В то время они получили распространение в модернизации жигулевских двигателей. Современные гидравлические домкраты Нива Шевроле, фото которых представлено ниже, стали результатом множества изменений и усовершенствований конструкции.

Особенности

При работе такого устройства в головку блока устанавливаются пары плунжеров, которые заменяют болты, регулирующие подачу к ним масла через дополнительные шланги, за счет чего рычаг прижимается к кулачок системы распределения. Это позволяет забыть о регулярных проверках и регламентах.

Нива Шевроле и другие марки устройство гидрокомпенсатора обеспечивает правильное протекание фаз газораспределения, что значительно продлевает срок службы элементов конструкции и снижает производимый шум.Это также снижает воздействие ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопных газах.

Структурная сложность

Несмотря на обширный список положительных сторон, не обошлось и без недостатков, возникающих в процессе сборки. В первую очередь следует отметить, что гидравлические компенсаторы Шевроле Нива требуют особого внимания и длительной регулировки в процессе установки, это занимает гораздо больше времени, чем можно выделить при заводской сборке.

Соблюдение всех тонкостей техобслуживания редко отмечают на станциях, потому что это невыгодно. Еще сложность в том, что после снятия головки блок разбирается, в связи с тем, что его повторная сборка со старыми прокладками невозможна, возникает необходимость приобретения нового комплекта прокладок.

Новшества

Частично конструкция этого компонента начала видоизменяться из-за сложности установки.Изначально он был спроектирован без подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой ГБЦ. Такие гидрокомпенсаторы Шевроле Нива отличались более легкой установкой по сравнению с предшественником. Но они не получили распространения из-за сходства с амортизаторами, что было особенно заметно на высоких скоростях.

Более поздние модернизированные предметы, которые суммируют. маслянистая жидкость. Их заменила аппарель, которая в старой конструкции монтировалась гораздо быстрее, с добавлением ряда уплотнительных колец.Последних нет на скатах, роль соединительных деталей играют пластины из термостойкого пластика, из них же изготовлена ​​фурнитура. Это усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, а вся работа не требует много времени и сил.

При необходимости ремонта

Гидравлические компенсаторы Шевроле Нива саморегулирующиеся и находятся в клапане питания. Это свойство обеспечивается рычагами, от которых усилие передается на клапаны.Также благодаря им отсутствуют щели, которые часто могут появляться в накопителе.

Газораспределительное устройство при выходе из строя издает стук, что позволяет определить необходимость ремонта. Ремонт гидравлических домкратов Шевроле Нива проводится в случае возникновения шума или других неисправностей. Следует отметить, что работа по замене не требует снятия блока цилиндров с самого устройства. Сначала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия элементов и их обратной сборки.

Что вызывает шум?

посторонние шумы могут возникнуть по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только при холодном двигателе. особого внимания требует шум, который не исчезает после достижения необходимого уровня температуры и при переключении на разные режимы работы. Своевременно сделанная Шевроле Нива своими руками может привести к серьезным поломкам и выходу двигателя из строя.

Многим автовладельцам эта задача может показаться сложной, поэтому при возникновении сомнений в правильности выполнения работ следует обратиться к специалистам.Но если есть необходимость в самостоятельной замене, помимо самих ГХ, нужно приобрести комплект ключей. Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственное их преимущество – низкая стоимость.

Ремонт "Нива Шевроле"

Стук гидрокомпенсаторов требует замены деталей. Сначала снимаем крышку, закрывающую головку блока. В этом случае обратите внимание на гидроопоры и проверьте их состояние. Для этого нужно попытаться утопить опоры поршня, поочередно нажимая на рычаги привода клапанов.Если все в порядке, поршни будут иметь высокое сопротивление давлению.

При наличии неисправности поршень может легко соскользнуть вниз. Далее коленчатый вал проворачивают так, чтобы совпали метки на опорной конструкции и распредвале. При этом плунжер натяжителя вдавливается обычной отверткой или стальным стержнем. Сняли со звездочки распределительного вала крепежные болты, а поршень должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять, не отсоединяя от цепи.

На что обратить внимание

Особое внимание следует уделить соединению звездочки и цепи привода насоса, их нельзя разъединять. Конструкция крепится на двигателе с помощью цепи, а крепления откручиваются на корпусе подшипника распредвала, в котором также находится штуцер подвода масла к гидроподшипникам. При снятой муфте трубопровод отводится в сторону. Элементы в резиновых кольцах стоек следует перемещать очень осторожно.Есть и другие гайки, которые также необходимо снять вместе с плоскими шайбами ​​под ними.

После снятия распределительного вала и подшипников снимаются детали со штифтов головки, откручивается гидроопора, снимается рычаг привода клапанов. Это облегчит восстановление предмета. Прокручивать распределительный вал после снятия корпуса нежелательно, так как это усложнит последующую обратную сборку и сборку.

Перед установкой гидрокомпенсаторов Шевроле Нива удалите масло, скопившееся в отверстиях блока цилиндров.Если он не слит, привод клапана не будет работать должным образом, и компонент не сможет полностью затянуться. После сборки собираются все снятые ранее детали.

Тема статьи - гидрокомпенсаторы Нива старых и новых моделей. Гидравлика старого образца установлена ​​на заводе с начала производства двигателей 21214; Когда правильнее было бы назвать этот двигатель запчастью гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, то так тому и быть.

Домкраты гидравлические Нива, Теория Падение

Что такое гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? Клапаны имеют тепловой зазор. Вы можете выбрать его двумя способами. Первый способ – механическая регулировка. Либо шайбы, как в «восьмерках», либо винты, как в «классике». Второй способ – установка гидрокомпенсатора между кулачком распредвала и клапаном. Масло под давлением подается в гидрокамеру, благодаря чему регулируется зазор клапанов.Но есть одно НО. Определенное давление масла необходимо для обеспечения качественной работы гидродомкратов. По немецкой документации не менее 1,5 кг на холостом ходу. В нашем классическом двигателе нормальное давление холостого хода составляет 1,2-1,5 кг. Но мы повесили на наш маслонасос гидравлический натяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что по конструкции помпа копеечная и рассчитана на двигатель 1,2 литра.На фото вы можете видеть. 1 - гидроопора старого типа, 2 - гидроопора нового типа, 3 - чашка гидроопоры нового типа.

Старая и новая гидравлика

Гидравлические компенсаторы Нива старого образца

Первая Шевроле Нива сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов General Motors поставляла свои гидравлические домкраты (производителя я так и не нашел). Машины тех лет до сих пор на них ездят, только масло меняя. Но по прошествии этого времени пошла сантехника "бытовой течи" и сразу начались проблемы.По сей день нет качественных замен, только хирургическое снятие и установка комплекта "смерть гидрикам старого образца". Напомню, что использовать можно только гидрики старого образца. Подробности в отдельной статье.

Гидравлика нового образца

Гидравлическим компенсаторам нового типа как таковым будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применялся с октября по ноябрь 2008 года. Изображение точно такое же, как у гидрика старого образца.Первые годы, пена хорошего качества и хорошие закаленные чашки. Тогда гидродомкраты неизвестного производства и отвратительно обработанные "полусухие" стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые твердо убеждены, что под их капотом не фиатовский мотор 60-х годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому ставить нужно только то, что задумал дизайнер. Для них в декабре 2013 года я заказал из Германии первую пробную партию оригинальной гидравлики.Не удивляйтесь, это из Германии. Потому что наши конструкторы не стали заморачиваться с «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидравлику BMW.

Установка

Мне прислали несколько ссылок на форум о том, что установили немецкие гидравлические домкраты, но стало немного лучше, чем было. Вопрос не в гидродомкратах INA, а в стаканах. Если посмотреть, как расположены гидравлические домкраты в головке блока цилиндров, то можно увидеть, что вектор приложения усилия кулачка распредвала вертикальный с гидравликой и стаканами под углом к ​​вертикали.Стаканы традиционно сделаны из убогого "полусырого" дерьма, поэтому через некоторое время (50 000-70 000 км) начинает проявляться эллиптическое движение, по которому начинает рассеиваться давление масла, подаваемое на гидравлику. Поэтому, если хотите обновить систему и установить немецкие гидродомкраты, ставьте новые стаканы.

Нива Шевроле Внедорожник (ВАЗ 2123) зарекомендовала себя как надежный автомобиль, особенно в условиях нашего бездорожья. Базовая комплектация представлена ​​двигателями двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1,6). К опелевскому двигателю особых претензий не было, чего, к сожалению, нельзя сказать об отечественном двигателе.

В результате усиленной модернизации в новом двигателе Нивы Шевроле привычные регулировочные винты и втулки заменены на так называемые «направляющие втулки» - плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенные в головку блока цилиндров.

На автомобилях Шевроле Нива в двигателях устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.

Бывает, что в отечественных двигателях гидродомкраты начинают работать с перебоями, тем самым доставляя немало хлопот своим владельцам.

Причины и признаки выхода из строя гидродомкратов

Важно выявить. Часто стук бывает только когда холодный и пропадает через 30-45 сек. Причиной этого является задержка подачи масла в гидравлику, вызванная недостаточным его нагревом. Другое дело, когда гидродомкраты стучат по "горячему" , то приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, гидродомкраты Шевроле Нива подлежат замене.

Основной признак, который проявляется, как правило, до 50 000 км или даже 40 000 км это: отчетливые шумы в районе распредвала , а при попытке увеличить скорость слышен металлический щелчок. Причинами этого могут быть:

  1. Падение давления в системе маслоснабжения автомобиля, в результате чего возникает воздушная пробка, не позволяющая маслу подойти к ГК.
  2. засорение Масляный фильтр засоряет масляные каналы и снижает подачу масла к гидравлическим домкратам.
  3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, что привело к перенасыщению масла воздушной смесью, что вызвало характерный стук.
  4. Изношенное сиденье с гидравлическим подъемником. При работающем двигателе температура сиденья еще больше повышается.

При замене ГК это необходимо учитывать причиной стуков распредвалов также могут быть:

  • износ кулачков распредвалов;
  • износ поверхности коромысла;
  • сбрасывает конец штока клапана.

Если вы уверены, что проблема в гидрокомпенсаторах, то для выявления неисправного следует: снять клапанную крышку, вставить плоскую отвертку между толкателем и коромыслом и попытаться протолкнуть плунжер, он должен уменьшиться, а затем вернуться. Если вам это удалось, гидрик, скорее всего, наемный работник.

Вытягивания с ремонтом гидрокомпенсаторов быть не должно, т.к. в этом случае клапаны не плотно прилегают к седлу, что приводит к падению компрессии, расходу газа и, в конечном итоге, к прогоранию клапанов.

Конечно, гидродомкраты можно заменить отдельно, купив всего один и заменив его, но нет гарантии, что другой сантехник не постучит при выходе из гаражных ворот. А если вы готовы регулировать клапана через 10 000 км, то можно установить регулировочные винты тогда ремонт выйдет дешевле.

При установке гидрокомпенсаторов соблюдать моменты затяжки. Усилие скручивания не должно превышать 20-22 Нм (2,0-2,2 кгс).

Перед установкой нового гидравлического подшипника необходимо откачать машинное масло из отверстия головки блока цилиндров. Если масло не удалить, то гидрокомпенсатор просто не сможет полностью затянуться и привод клапана не будет работать в полной мере.

Для работ по замене гидрокомпенсаторов потребуются:

  • кнопки "на 10", "на 13", "на 17", "на 24";
  • шлицевая и крестовая отвертки; 90 105
  • новые домкраты гидравлические.
  • 90 124

    Цена гидродомкратов ВАЗ 2123 от LADA с артикулом 212141007160 составит около 330 рублей за штуку. Итого 2640 рублей за комплект. Аналог от двигателей General 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

    90 150 Стоимость указана на лето 2017 года в Москве и области. 90 151

    С помощью отвертки Phillips отвинтите хомут трубки воздуховода. Снимите воздуховод. Ослабляем хомуты крепления патрубков системы вентиляции картера и снимаем их.


    Снимите крышку головки блока.


    Пронумеровать и выкрутить свечи.


    Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе.


    Ремонтируем звездочку на двигателе.


    Затем снимите болт крепления звездочки распределительного вала.


    Головкой «на 13» отвернуть накидную гайку натяжителя цепи.


    Снимите натяжитель.


    Берем звезду.


    Снимите 9 гаек корпуса распределительного вала.


    Снимите распределительный вал и корпус.


    Снимите рычаг клапана.


    Отвинтить гидравлические подшипники...


    ... вытащив их из отверстий в головке блока цилиндров и подставке.


    Снимите только рампу.


    Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий головки блока цилиндров.

    На начальном этапе производства на внедорожник Шевроле Нива устанавливались 2 типа двигателей - производства ВАЗ объемом 1,7 и Опель - 1,8 л. Разработка немецкого концерна отличается качеством, и даже на старых автомобилях практически не вызывает никаких проблем.В русском время от времени возникают всякие проблемы. Самый распространенный из них – стук клапанов, причиной которого являются перебои в работе гидрокомпенсаторов.

    Самостоятельная замена гидродомкратов на Шевроле Нива не займет много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

    • Автомобиль устанавливается на любую ровную поверхность, коробка передач находится в нейтральном положении и затянут ручной тормоз.
    • Откройте кожух и отсоедините воздуховодную трубку
    • .
    • Снимите хомуты и трубки с клапанной крышки
    • Снимите винты, удерживающие клапанную крышку
    • 90 124

      90 260

      Заменить


      Теперь вы готовы установить новые детали.

      Новые детали устанавливаются специальным динамометрическим ключом, с усилием 2кгс. Это нужно для того, чтобы не затягивать его и не ослаблять. Затем устанавливаем коромысла на место и собираем в обратном порядке.Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи. 90 156 90 270

      Перед натяжением цепи все метки должны быть правильно совмещены, а затем отремонтированы талрепом. После этого можно установить клапанную крышку на место и зафиксировать хомуты и патрубки. После сборки запустите двигатель, чтобы проверить результат сборки. Сначала стук может сохраняться, так как требуется время для заполнения гидродомкратов маслом, после чего они должны стабилизироваться.90 156

      Соответственно замена гидродомкратов на Шевроле Нива считается завершенной.

      Помните, что не всегда требуется замена гидравлических домкратов. Иногда причиной стука может быть старое моторное масло и измененная вязкость. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно менять моторное масло. По рекомендациям производителя это нужно делать каждые 7-10 тысяч километров пробега. В этом случае необходимо использовать масло с правильным индексом вязкости.Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

      Устройство гидрокомпенсаторов.

      Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. На новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые выглядят как регулировочные винты, но зазоры регулируются автоматически парой поршней и давлением масла.

      Гидрокомпенсатор состоит из:

      • Корпус
      • Возвратная пружина
      • Верхний и нижний поршень и обратный клапан.

      Такой механизм, несмотря на его многочисленные преимущества, также имеет недостатки, возникающие при применении следующих причин:

      • недостаточное давление масла
      • 90 104 грязные масляные каналы 90 105 90 104 низкий уровень масла 90 105
      • быстроизнашивающиеся детали.

      Поэтому при холодном пуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает. Если проблема не решается добавлением нового масла, гидрокомпрессоры Шевроле Нива подлежат замене.

      При несвоевременном ремонте могут возникнуть более серьезные проблемы, результатом которых станет износ кулачков распределительного вала, коромысел и стержня клапана. Не рекомендуется продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом ГРМ.

      Детали, устанавливаемые на заводе, не всегда высокого качества. Поэтому даже на автомобилях с небольшим пробегом может возникать стук клапанов. Также среди причин стука в новых автомобилях может быть недостаточная сила затяжки болтов на заводе.

      При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Наиболее надежной является продукция INA, которая производится под контролем немецкой компании. Вы также можете рассмотреть возможность установки регулировочных винтов в качестве альтернативы. Это позволит значительно сэкономить, так как их стоимость колеблется в районе 50 рублей, против 500 рублей за оригинальную деталь. У регулировочных винтов есть только один недостаток - необходимость ручной регулировки клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

      Установка регулировочных винтов.

      Работа по их установке точно такая же, как и в предыдущем случае. Единственным отличием будет ручная регулировка клапанов. Для этого понадобится толстый щуп или индикатор.

      Для измерения сначала совместить метки на распределительном валу и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, затем перейти к регулировке клапанов 7 и 4. Затем отрегулировать 3 и 1, 2 и 5.

      Клапанный зазор должен быть 0,15 миллиметра.Измеряется только при холодном двигателе. Если это значение больше, со временем будет происходить стук клапана. Если поставить меньше, то они могут скоро сгореть.

      Эту главу я хотел бы посвятить другой теме - замена болтов на Шевроле Нива и Нива и ответить на основные вопросы по этой теме. Зачем и зачем это нужно? Как это сделать правильно? Отключать датчик детонации или нет? Так что поставить на распредвал?

      Практика и жизнь

      Заклинившая гидравлика и съеденное коромысло

      Когда АвтоТАЗ в 2008 году перешел на новый тип гидравлики, все радовались этому как утро в детском саду.Но какой-то пробег ушел и моторы загрохотали. Я рассказал об этом более подробно во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото сантехник из двигателя, который, по словам автовладельца, «начал что-то стучать». Случай не единичный. Такая картина возможна только на сантехнике, которая может застрять.


      Закрепительные втулки, история

      Для демонтажа старой гидравлики никаких дополнений не потребовалось. Все идеально подходит из старой доброй классики.Но с новым образцом мне пришлось быть немного умнее. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкрутил в головку блока цилиндров. Но был один конструктивный недостаток - пришлось отшлифовать ГБЦ и немного подогнуть пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я наткнулся на мастерскую ЧПУ, которую не случайно продали на металлолом.

      "Смерть гидравлике"


      "Смерть гидравлике" комплект для ГБЦ старого образца

      Замена гидродомкратов с болтами на Шевроле Нива и Нива требовала подбора деталей, что по моему предложению , стал известен как «смерть гидравлике».Старый и новый комплекты состоят из одних и тех же компонентов: 8 винтов с головкой под торцевой ключ, 4 пластины крепления пружины люльки, 8 регулировочных винтов с контргайками, 8 люльки. Отдельно остановлюсь только на рокерах. Им посвящен отдельный рассказ. Но я хочу поговорить о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти коромысло для маленького шарика, с правильным профилем и следами термической обработки. При «неправильном» профиле кулачок распределительного вала ударяется о рабочую поверхность, и вы никогда не отрегулируете двигатель должным образом.Крайне важно, чтобы он плавно перекатывался и «лизал» рабочее место. Разница между комплектами старого и нового образца показана на фото ниже.


      Отличия комплектов с одним цилиндром на примере

      Замена гидродомкратов на болты, основные вопросы

      • Зачем? Выше я привел картинку заклинившей гидравлики, но для меня основная цель перехода с гидравлики на болты - это продолжение работы с двигателем. Увеличить мощность двигателя, работая с гидравликой, практически невозможно.Можно сделать детский тюнинг, поставить средний распредвал и все - тупик. Я потратил много времени на модифицированные головки блока цилиндров и сантехнические эксперименты, и смог снять с двигателей не более 40-50% того, что можно было снять с двигателя с болтовым креплением.
      • Должен ли я отключить датчик детонации? В интернете бытует устойчивое мнение, поддержанное в основном диагностами плугов, что при переходе на пропеллеры нужно программно отключать ДД. Я много раз говорил на эту тему.Просто не хватает практики и навыков. Можно настроить интервал, чтобы не было ошибки в ДД, но отключать его — верх глупости. Датчик детонации — это язык нашего собственного тела, который говорит нашему мозгу, есть его или нет. Если вы залили плохой бензин, в зависимости от уровня детонации в цилиндрах, он сообщает об этом в мозг, который повторяет попытку зажигания. Залили хороший, снова включилось зажигание и появилась тяга. Я видел, как эти двигатели работали с выключенным ДД, вам лучше просто вернуться к карбюратору.
      • Гидравлические домкраты заменены болтами. На что поставить распредвал после снятия гидравлики? Можно оставить старый? Распредвалам я посвящу отдельную статью, сейчас только вкратце. Не оставить распредвал 21214. Кулачки под болты и гидравлику имеют совершенно другой профиль и НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Мотор на этом валу будет иметь лучшие свойства, чем на валу под гидравлику 21214.Его регулировка происходит в два этапа. Вал стабилен на холостом ходу. И прощает ошибки при наклеивании этикеток. Но и не ждите от него чудес. Обычно после снятия сантехники предпочитаю монтировать эстонский вал. Но требования к его установке уже более жесткие.
      .

      фото, устройство, ремонт, замена своими руками

      Первые гидравлические компенсаторы появились в России в 1989 году. В то время они приобрели предпродажную модернизацию двигателей «Жигулей». Современные гидрокомпенсаторы «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, стали результатом множества изменений и доработок конструкции.

      Функции

      При использовании такого устройства в головку блока устанавливаются пары поршней, которые заменяют винты, регулирующие зазоры клапанов.В них масло проходит по дополнительным шлангам так, что рычаг прижимается к кулачку системы распределения. Это позволяет забыть о регулярных проверках и регулировках зазоров клапанов. Устройство гидрокомпенсатора

      «Нива Шевроле» и другие марки обеспечивают правильный переход фаз газораспределения, благодаря чему значительно увеличивается срок службы узлов и снижается производимый шум. Также снижаются последствия ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных компонентов в выхлопной системе.

      Конструктивная сложность

      Несмотря на обширный список положительных моментов, были и недостатки, возникающие в процессе сборки. В первую очередь следует отметить, что гидрокомпенсаторы «Нива Шевроле» при установке требуют особой внимательности и длительной регулировки, на это уходит гораздо больше времени, чем можно получить при заводской установке.

      Соблюдение всех тонкостей этого процесса также редко отмечают на СТО, так как это экономически нецелесообразно.Еще одна сложность заключается в том, что при снятии головки устройство разбирается, так как собрать его со старыми прокладками невозможно, возникает необходимость приобретения нового комплекта прокладок.

      Innovation

      Частично начинается дизайн, этот пункт может измениться из-за проблем с установкой. Изначально была создана плунжерная пара, отличающаяся отсутствием подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой ГБЦ. Такие рычаги «Нива Шевроле» отличались более легкой установкой по сравнению с предшественником.Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно было заметно на высоких оборотах.

      Более поздние элементы были обновлены для выполнения сводки по масляной жидкости. Их заменили на аппарель, которая монтируется значительно быстрее старой конструкции, которая дополнительно имеет комплект уплотнительных колец. Последние на рампе отсутствуют, в качестве соединительных деталей выступают пластины из термостойкого пластика, из него же изготовлена ​​фурнитура.Такое усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом для всех работ не требовалось много времени и усилий.

      При необходимости ремонта

      Гидравлические компенсаторы Шевроле Нива саморегулирующиеся и находятся в системе управления клапанами. Это свойство обеспечивают рычаги, усилие которых передается на клапаны. Также благодаря им отсутствуют часто возникающие перебои в работе накопителя.

      Газораспределительный прибор при его наличии издает стук, позволяющий определить необходимость ремонта.Ремонт гидростатических систем Шевроле Нива проводится в случае появления шумов или других недостатков. Стоит отметить, что замена не требует снятия блока цилиндров с самого устройства. Сначала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия элементов и их обратной сборки.

      Что шумит

      Появление посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях звук слышен только при холодном двигателе. Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температуры и при переключении на разные режимы работы.Несвоевременная замена гидравлических домкратов Нива Шевроле своими руками может привести к серьезной поломке и выходу двигателя из строя.

      Многим автовладельцам такая задача может показаться сложной, поэтому при сомнениях в правильности выполнения работ стоит обратиться к специалистам. Но если есть необходимость в самостоятельной замене, помимо самого КЦ, нужно приобрести комплект ключей. Недопустимо покупать китайские товары сомнительного качества, а их низкая стоимость – единственный плюс.

      Ремонт "Шевроле Нива"

      При подъеме домкратом требуются ЗИП. Для начала снимите крышку, закрывающую основной блок. При этом следует обратить внимание на гидроопоры и проверить их состояние. С этим поршневым подшипником попробуйте утопить, попеременно нажимая на рычаги привода клапанов. Если все в порядке, поршни будут иметь большее сопротивление давлению.

      Наличие неисправностей характеризуется легкостью ухода поршня вниз.После этого коленчатый вал проворачивают так, чтобы метки, расположенные на опорных конструкциях и распределительном валу, совпали. При этом плунжер натяжителя проталкивается с помощью обычной отвертки или стального стержня. Болт крепления снимается со звездочки распределительного вала, а поршень должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять, не отсоединяя от цепи.

      На что следует обратить внимание

      Особое внимание следует уделить соединению Шестерни приводят в движение насос и цепь, не разъединяют их.Конструкция крепится на двигатель вместе с цепью, а на корпусе подшипника распредвала откручиваются крепления, которые также обеспечивают посадку детали, передающей масло к гидроопорам. Трубопровод втягивается после снятия патрубка. Элементы в стойках с резиновыми кольцами следует перемещать с особой осторожностью. Остальные гайки остаются на корпусе подшипника, который необходимо снять вместе с плоскими шайбами ​​под ними.

      После демонтажа распределительного вала и подшипника снимаются детали с болтов головки, откручивается гидроподшипник, снимается рычаг привода клапанов.Это облегчит удаление элемента. Проворачивать распределительный вал после снятия корпуса не рекомендуется, так как это усложняет последующую обратную сборку и сборку.

      Перед установкой гидрокомпенсаторов "Шевроле Нива" необходимо удалить масло, скопившееся в расточках блока цилиндров. Если его не откачать, функция привода клапана будет недействительной, и компонент не будет полностью закручен. После установки все ранее снятые детали собираются.

      р >> .

      одностоечных подъемников | гидравлические автомобильные одностоечные подъемники | Низкая цена

      Настройки файлов cookie

      Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


      Требуется для работы страницы

      Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

      Функциональный

      Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

      Аналитический

      Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

      Поставщики аналитического программного обеспечения

      Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

      Маркетинг

      Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

      .

      Гидравлический домкрат Frog AC Hydraulic DK13HLQ

      Настройки файлов cookie

      Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


      Требуется для работы страницы

      Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

      Функциональный

      Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

      Аналитический

      Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

      Поставщики аналитического программного обеспечения

      Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

      Маркетинг

      Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

      .Схема

      , рекомендации. Замена развала-схождения на легковом автомобиле Замена колес на полноприводных автомобилях

      Все шины делятся на несколько типов и видов. При производстве шин используется маркировка, указывающая на ее основные параметры и характеристики. Не будем углубляться в маркировку, а рассмотрим основные отличия. Шины делятся на две большие группы по способу укладки корда внутрь шины при ее производстве.

      Это радиальные и диагональные шины. Эти два типа шин могут быть зимними, летними и всесезонными. Каждая из трех шин может иметь обычный или направленный рисунок протектора.
      Шина обычного рисунка может быть установлена ​​с обеих сторон автомобиля, шина направленного рисунка устанавливается строго по направлению вращения. Регулярный и направленный рисунок протектора может быть симметричным или асимметричным. Шина с таким рисунком устанавливается по правилу для шин с обычным или направленным рисунком.

      Вы можете купить 4 одинаковые шины и собрать их на обод соответственно правой и левой стороне автомобиля.Есть два левых колеса и два правых колеса. Очень редко можно встретить направленные шины с асимметричным рисунком и маркировкой внутри и снаружи. Эти шины необходимо покупать по две с каждой стороны. Две правые и две левые, но от таких шин лучше вообще отказаться. Они не просты в использовании.

      Какие шины лучше

      Радиальные шины предпочтительнее для построения корда. Такие шины более надежны, выдерживают высокие нагрузки при движении, более устойчивы при деформации.Радиальные шины служат дольше, чем диагональные. Поэтому диагональные шины в настоящее время практически не производятся. Почти все автовладельцы имеют два комплекта шин. Для зимнего использования это зимние шины, для летнего – летние.

      Всесезонные шины можно использовать как летом, так и зимой. можно шиповать. Такие шины разрешены только в нескольких странах, где зимой часто и обильно выпадает снег, а на дорожном покрытии образуется лед. Россия тоже в этом списке.Всесезонные, летние и зимние шины имеют свои конструктивные особенности, улучшающие управляемость автомобиля.

      Шины различных конструкций могут устанавливаться на автомобили с передним или задним приводом. Такие шины устанавливаются попарно на одну ось, например, шины с одним рисунком спереди, а другим сзади. Запрещается устанавливать диагональные шины на одну ось и радиальные шины на другую. Размер должен быть одинаковым. Полноприводные автомобили должны иметь одинаковые шины.

      Категорически запрещается устанавливать шины с другим рисунком протектора и размерами. Это связано с конструкцией коробки передач. Если вы едете на автомобиле с другими шинами, трансмиссия автомобиля быстро выйдет из строя. К тому же движение на различных шинах становится опасным, машина заводится, на скользкой дороге будет вести себя непредсказуемо.

      Правила замены шин

      Все производители автомобилей и шин рекомендуют менять шины во время эксплуатации. Для чего это? Все шины изнашиваются неравномерно в процессе эксплуатации автомобиля.Это связано с несколькими факторами. Неоднородность дорожного покрытия, условий работы и трансмиссии. Поэтому, чтобы продлить срок службы шин и коробки передач автомобиля, шины необходимо периодически заменять.

      Для полноприводных автомобилей более важен равномерный износ шин. Производители автомобилей рекомендуют несколько схем замены шин. Однако на практике, как это часто бывает, использование таких схем перестановки шин невозможно или нецелесообразно. Многие автовладельцы никогда не меняют шины.Что конечно неправильно.

      Как перемещать шины и как часто это нужно делать? Частота около 8-12 тысяч километров. Таким образом, перестановка шин может совпадать с заменой летних шин на зимние и наоборот. Зимние шины можно шиповать. При использовании этих шин шипы наклонены в одну сторону. Это связано с частой пробуксовкой колес.

      Следовательно, эти шины должны быть выровнены по направлению вращения, как это было раньше.В этом случае шины передней оси должны быть установлены на заднюю ось, а шины задней оси — на переднюю ось. Чтобы не запутаться, где какое колесо стояло, в шиномонтаже мастер обычно ставит на диске клеймо. Если следовать одной из рекомендуемых схем и изменить направление вращения на противоположное при монтаже шин, то шипы будут наклоняться в противоположную сторону, их крепление в протекторе ослабнет и они начнут вылетать.

      Что конечно не оправдывает целесообразность перестановки шин точно по схеме.Нет смысла, покрышки будут изнашиваться равномерно, а вот шипы почти все выпадут. Если шины не имеют шипов, но имеют направленный рисунок, их также необходимо переставить с передней оси на заднюю ось, с задней оси на переднюю ось без изменения стороны установки на автомобиле. Если у шин нет направления вращения, можно использовать более сложную схему.

      В этом случае задние шины отрегулированы по бокам на передней оси. И передние шины ставятся на заднюю ось, но правое колесо — на левое, а левое — на правое.Есть и другая схема перемещения колес. В этой схеме задействовано и запасное колесо. Резерв, конечно, должен быть одинаковым. При использовании такой схемы шины немного дольше изнашиваются в процессе эксплуатации. При этом задние колеса переключаются на переднюю ось без смены сторон, запасное колесо ставится на заднюю ось с правой стороны, а с правой стороны переднее колесо ставится обратно на левую сторону. Переднее левое колесо становится запасным. Но такую ​​схему можно использовать, если на автомобиле установлена ​​нешипованная резина и шины с ненаправленным рисунком.

      Если на автомобиле используются всесезонные шины, перестановку лучше проводить в межсезонье. То есть летом и зимой, а не в периоды смены времен года. Иначе получается, что одни колеса постоянно «ездят» по снегу спереди, а другая пара — летом по асфальту на задней оси. Расход снова будет неравномерным. При использовании схемы перестановки без запаски последняя не изнашивается. Бывают случаи, когда нужно поставить запасное колесо на машину и ездить на ней.

      Разница в высоте протектора между изношенными колесами и запасным колесом отрицательно влияет на передаточное число автомобиля. Но вы все равно можете проехать десятки километров. Рекомендуется проехать как можно меньшее расстояние, используя запасное колесо.

      Бывает, что у автовладельца есть два комплекта колес в полной комплектации. Это означает, что вам не придется постоянно регулировать шины при смене. Достаточно поменять колеса, например, с зимних на летние. Перед заменой колес их необходимо отбалансировать.Это также увеличит срок их службы, а также срок службы подвески автомобиля. Многие автовладельцы балансируют колеса только при замене шин на новые, а потом ездят на них всю жизнь. Это не подходит. В процессе износа шины меняют свою точку дисбаланса. Когда колесо скользит, например, по глубокому снегу, вес может двигаться вдоль лезвия. Поэтому необходимо периодически балансировать колеса.

      Многие из нас постоянно ищут способы сэкономить деньги.Да и далеко ходить не надо: один из них — сделать свой… собственный автомобиль. Кроме того, если вы не заботитесь о шинах своего автомобиля, они дорого вам обойдутся.

      Самый простой способ продлить срок службы шин — регулярно их заменять. Одни автовладельцы никогда этого не делают, другие обращаются к специалистам. Вы можете легко сэкономить деньги, выполнив эту работу самостоятельно. Мы расскажем вам, как.

      Зачем собирать шины?

      Передние и задние шины изнашиваются по-разному.Например, передние шины несут более 60% веса автомобиля и поэтому изнашиваются быстрее, чем задние шины. Кроме того, повороты изнашивают передние шины на разной скорости. Идя направо, мы обычно поворачиваем налево быстрее, чем направо. Это создает большую нагрузку на правое переднее колесо и, следовательно, изнашивается быстрее, чем левое. Проехав тысячи километров, вы со временем заметите неравномерный износ протектора.

      Изменение ориентации шин компенсирует этот естественный износ. Делая это регулярно, вы обеспечите более плавную и безопасную езду.Что еще более важно, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, так как ваши шины прослужат дольше. И вообще это по-настоящему мужская работа, от которой не стоит отказываться.

      Как часто вам приходится переустанавливать шины?

      См. руководство по эксплуатации автомобиля. Там вы обязательно найдете рекомендуемую схему перестановки шин. Большинство производителей рекомендуют менять шины каждые 5000-1000 км. Например, делайте это каждый раз, когда меняете моторное масло. Так легче запомнить.

      Необходимые инструменты

      • Автомобильный домкрат. Домкрат, поставляемый с автомобилем, может помочь, но не рекомендуется для поворота колес. Используется для кратковременного подъема автомобиля и быстрой смены одного колеса. Безопаснее использовать переносной гидравлический домкрат.
      • Джек стоит. Вам понадобится какая-нибудь стойка для перемещения шин. Если не хотите разветвляться, можно, например, соорудить стеллаж из шлакоблоков.Просто положите шлакоблок под руль и положите на него доску, чтобы не поцарапать днище автомобиля. Я.

      Схема перестановки

      Прежде чем мы начнем снимать гайки с колес, нам нужно решить, как мы будем прикреплять шины. Как заменить шины, зависит от нескольких факторов, но в первую очередь обратите внимание на то, какие шины установлены на вашем автомобиле: направленные или ненаправленные.

      Эти шины имеют однонаправленный рисунок протектора, оптимизированный для вращения колеса в определенном направлении.Стрелка и слово «ROTATION» на боковине указывают направление вращения и такие шины устанавливаются на обод в соответствии с этими требованиями.

      Чтобы поменять направленные шины, просто поменяйте местами переднее правое и заднее колесо на нужное, а также переднее левое и заднее левое. Мне нравится:

      Замена ненаправленных шин. Рисунок протектора на ненаправленных шинах позволяет устанавливать шину любым способом (с любой стороны), поскольку она не имеет направления вращения.

      Для автомобилей с задним приводом Переместите передние колеса к противоположным сторонам задней оси автомобиля: переднее левое становится задним правым, а переднее правое становится задним левым. Задние шины просто скользят вперед, не меняя стороны. Вот как это выглядит:

      В автомобилях с передним приводом сделайте наоборот. Переместите задние шины на противоположные стороны передней оси и наденьте передние шины на заднюю ось, не меняя стороны:

      В некоторых старых руководствах по техническому обслуживанию автомобилей рекомендуется использовать запасную шину, чтобы дать возможность одной шине передохнуть.Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство современных сменных шин не предназначены для дальних поездок. Они часто меньше, легче и неглубокие. Их основная цель — помочь вам добраться до автомастерской, где будет установлена ​​оригинальная шина.

      Однако некоторые автомобили по-прежнему оснащены подходящими цельными запасными шинами. Обычно они есть у внедорожников. Если у вас есть такое запасное колесо, было бы неплохо активировать его время от времени. Вот схема такой перестановки:

      90 110

      Как заменить шины

      1. Включите стояночный тормоз автомобиля... Только для вашей же безопасности.
      2. Ослабьте зажимные гайки на всех колесах. Их пока не нужно полностью снимать, но когда машина поднята, открутить их будет намного проще.
      3. Поднимите одно колесо домкратом и установите под него подставку. Если у вас одно или два положения, то сначала нужно подумать о том, в каком порядке лучше опускать и поднимать машину, а это займет больше времени. Но, несмотря на дополнительные усилия, вы тратите на работу не более 20 минут.Автомобиль можно разместить на всех четырех подставках. Это не самое безопасное занятие, но работа, безусловно, будет выполнена быстрее, так как вам не придется тратить время на перемещение стендов.
      4. Снимите шины и переставьте их согласно схеме в зависимости от типа протектора. Затяните гайки вручную и затяните.
      5. Выйти из машины. Возьмите торцовый ключ Phillips и еще сильнее затяните выступы. Лучше всего затягивать по диагонали от одного к другому (как рисовать пятиконечную звезду).Это гарантирует равномерную затяжку. Неравномерная затяжка может привести к деформации тормозного диска.
      6. 90 135

        Вот и все. Не забывайте повторять этот процесс время от времени.

        Полностью новый комплект шин может прожить от 80 000 километров и более, правда, это касается идеальных рабочих и дорожных условий… Но некоторые из этих условий мы можем создать сами. Всего пара простых правил, и срок службы покрышек можно легко продлить на 30-40 тысяч километров.

        Износ шин

        Очевидно, что на продолжительность эксплуатации автомобильной шины влияет множество факторов.Это и стиль вождения, и класс автомобиля, и его техническое состояние, и тип самих шин. И, конечно же, жизнь аккуратного дачника, который водит машину несколько раз в год, и агрессивного стритрейсера, постоянно дымящего на старте, будет совершенно разной. Важным фактором, влияющим на срок службы резины, является степень деградации ее элементов, будь то шаровые опоры, втулки и т. д. Также необходимо выставлять соответствующий развал и поддерживать оптимальное давление в шинах.

        Зачем нужно менять шины

        Еще один способ продлить срок службы шин — изменить развал-схождение. Раньше опытные водители часто использовали этот прием, для многих это было правилом, но сегодня он практически забыт. Чем может помочь смена шин? Все просто, разные колеса автомобиля подвергаются разным нагрузкам, что в свою очередь приводит к очевидным различиям в конструкции шин и их износе. Например, передние шины несут большую часть веса автомобиля, поскольку у подавляющего большинства автомобилей тяжелый двигатель находится спереди.Нагрузка возрастает еще больше, когда на нее при резком торможении приходится до 80 процентов веса. Тогда передние колеса постоянно вращаются, что не может не сказаться на их ускоренном износе.

        Период вращения

        Структура износа передних и задних шин разная, передние края протектора стачиваются, а задние шины теряют центральную часть... При правильном повороте колес износ будет более равномерным: начнут изнашиваться задние шины на боковинах, в то время как передние шины начнут изнашиваться.Конечно, вы можете просто заменить новые передние шины, если у вас достаточно лишних денег, но проще просто заменить шины, продлив их жизнь в полтора раза. Более того, сами производители шин советуют менять покрышки каждые полгода или каждые десять тысяч километров пробега. И для этого не нужно предпринимать отдельных дополнительных действий, ведь каждые полгода мы переобуваем наши автомобили с летней резины на зимнюю и обратно. Просто поменяйте их местами.

        Порядок перестановок

        Схема перестановки может быть другой, но неплохо сделать это следующим образом: двигаем задние колеса вперед в том же порядке, что и был, то есть слева налево и справа на право.Передние шины нужно ставить на заднюю ось в месте стыка, то есть левое переднее ставим на правую заднюю сторону и то же самое делаем с правым передним.

        Но здесь есть один существенный нюанс - асимметричный рисунок на протекторе. Если у вас такие шины, то перестановка производится без замены бортов. На мощные автомобили или спортивные автомобили часто монтируются колеса разного размера, в этом случае шины перемещаются только по бокам, справа налево. И перед каждой заменой внимательно изучайте маркировку шин.

        Схема замены шин

        Для обеспечения равномерного износа шину рекомендуется выполнять каждые 5-10 тысяч. км пробега перестановка колес по определенной схеме:

        Схема подвижного колеса

        Подготовьте для этой операции домкрат, лопатку для шиномонтажа, комбинированный ключ и специальные упоры для колес.

        Примечание: при выполнении операции помните, что при снятии переднего колеса упор должен располагаться на противоположной стороне заднего колеса; когда стреляешь в спину - под противоположный фронт.

        Это необходимо для предотвращения движения автомобиля. Кроме того, для большей надежности перед началом работы затяните ручной тормоз и включите первую передачу.

        После принятия всех вышеперечисленных мер предосторожности можно приступать к перестановке колес .

        Процесс выполнения этой операции выглядит следующим образом:

        • выньте запасное колесо из багажника и поместите его возле правого заднего колеса;
        • установить упор под переднее левое колесо;
        • используйте шпатель для сборки шин, чтобы снять декоративный колпачок;
        • накидным ключом ослабьте колесные болты;
        • установить домкрат на домкрат у правого заднего колеса и с его помощью поднять автомобиль до отрыва колеса от земли на 20-30 мм;
        • отвернуть четыре колесных болта и вставить их в колпачок, что исключит загрязнение болтов и случайную деформацию резьбы;
        • снимите правое заднее колесо и замените его запасным колесом и затяните колесные болты.Обратите внимание, что рекомендуется затягивать винты в установленном порядке.
        • Вручную затяните один болт, повернув колесо в радиальном направлении. Затем таким же образом затяните встречный винт и т. д.
        • Затяните все болты таким же образом с помощью комбинированного ключа;
        • опустите автомобиль домкратом.

        Теперь болты можно полностью затянуть с помощью комбинированного ключа.

        90 210

        Помните! Никогда не используйте рычаги, силу ног или чрезмерную силу рук при затягивании колесных болтов.

        Дело в том, что момент затяжки болтов не должен превышать 7 кгс м. Проще всего контролировать усилие затяжки динамометрическим ключом, но если под рукой такого ключа нет, то при откручивании болтов, постарайтесь почувствовать и вспомнить усилие, с которым они были завернуты.

        Нельзя забывать, что затягивание винтов с усилием, превышающим 7 кгс·м, может привести к деформации диска, что в свою очередь приведет к биению колеса и, как следствие, к неприятным ощущениям (вибрациям) и интенсивному износу резины.

        Следует напомнить, что перестановка колес касается только автомобилей с одним приводом (задним, в случае старых ваз).

        Полноприводные автомобили, как и почти все внедорожники, не нуждаются в перестановке колес, так как износ протектора на всех четырех колесах практически одинаков (в том случае, когда постоянно включен режим полного привода).

        При самостоятельном изменении положения колес на машине помните, что от этого зависит схема их перестановки.

        Зачем переставлять колеса?

        У каждого автомобиля, независимо от того, переднеприводный он, заднеприводный или полноприводный, шины колес, установленных на ведущей оси, изнашиваются интенсивнее, чем на свободной.

        Обеспечить равномерный износ их протекторов можно только периодически поворачивая колеса автомобиля.

        Для большинства автомобилей рекомендуется выполнять эту процедуру каждые 10 000 км пробега.

        Методы поворота колес

        Для шин с направленным протектором замена колеса осуществляется путем замены правого переднего колеса на правое заднее колесо и левого переднего колеса на левое заднее колесо.

        Как и для всех остальных колес, в некоторых источниках схемы их вращения описываются отдельно для переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилей.

        Непонятно, зачем усложнять то, что на самом деле можно сделать легко и просто?

        Причем этот способ перестановки колес универсален и не зависит от типа привода машины.

        Делается это следующим образом:

        1. Левое переднее колесо устанавливается на место правого заднего колеса;

        2.Правое переднее устанавливается на место левого заднего колеса;

        3. Установите левое заднее колесо вместо левого переднего;

        4. Правое заднее - вместо правого переднего колеса.

        Но это так, когда лучше один раз увидеть…

        Удачи! Ни гвоздя, ни стержня!


        .

        Раздатка "Шевроле Нива": технические характеристики

        Для охоты и рыбалки "Нива" - незаменимый автомобиль. Он известен своей маневренностью и простым устройством. Конечно, с годами модель значительно устарела. Но есть вариант купить «Шевроле-Ниву». Есть более модернизированный автомобиль с приятной внешностью и не менее хорошими характеристиками проходимости. В чем секрет местности? Все просто - комплект раздатки для "Шевроле-Нива". Его устройство, правила и режим работы — далее в этой статье.

        Зачем нужен?

        Этот узел является важным компонентом полноприводных автомобилей. Коробка и раздатка "Шевроле Нива" Момент перераспределения между ведущими мостами (которых в машине было два). Этот механизм при необходимости увеличивает крутящий момент при движении (так называемая понижайка). Следует отметить, что раздаточная коробка устанавливается не только на полноприводные внедорожники. Часто такой системой оснащаются грузовые автомобили, краны и другая строительная техника.

        класс

        Существует несколько типов элементов данных:

        • Оснащен концентрическими приводными валами. Этот тип используется на многих внедорожниках. Такую популярность он получил благодаря использованию одной конечной передачи для обоих мостов.
        • С несоосностью ведомого вала. Нет скалки. Преимущества этой системы - высокая эффективность и бесшумная работа. Кроме того, такие ящики отличаются малым собственным весом.
        • С блокировкой ведущего моста.Он называет его «Шевроле Нива». Это ваш шанс насладиться полным крутящим моментом без пробуксовки колес, что очень важно при езде по бездорожью. Передний мост включается только на неровных участках дороги. По асфальту на внедорожнике - монопривод (только задний мост). Это уменьшит расход топлива и повысит проходимость при необходимости (при «закрытом» диске). Также имеется принудительная межосевая блокировка.

        об устройстве

        Несмотря на приближение устройства по вкусу и принципу действия коробки те же.Как раздатка ("Шевроле Нива")? Это устройство состоит из нескольких частей:

        • Приводной вал.
        • Блокировка межосевого дифференциала.
        • Просто разница.
        • Цепь или шестерня.
        • Приводной вал и задняя передняя ось.
        • Понижающая передача.

        Всем этим управляет салон. Для этого есть рычаг раздатки. Шевроле Нива имеет и замок, и редуктор. Крутящий момент, исходящий от главной передачи, передается приводным валом. В следующий раз усилие распределяется между осями. Здесь работа совмещена с центральным дифференциалом. Этот узел позволяет колесам вращаться с разной угловой скоростью. Кстати, разница может быть нескольких видов:

        • Асимметричный (распределяет крутящий момент в разных пропорциях).
        • Симметричный (равномерно распределяет силы).

        закрытие

        Стоит отметить, что на отечественных раздатках внедорожников ("Шевроле Нива" в частности) есть функция блокировки дифференциала.Таким образом, передача крутящего момента может происходить симметрично или асимметрично в зависимости от положения рычага переключения передач в салоне. Для подключения к переднему мосту используется цепная передача. Этот агрегат состоит из коробки передач (вторичной и первичной) и системы привода. Он автоматически включает современный полный привод для бездорожья. Но здесь раздаточная передача выполнена в виде конического зубчатого колеса.

        Что такое "понижайка"?

        Как мы уже говорили, его полное название - Редуктор.Раздатка ("Шевроле Нива" 1.6 в том числе) позволяет менять главную пару, что позволяет увеличить крутящий момент. Колеса будут вращаться медленно, но с большим усилием. Таким образом, если автомобиль застрял в грязи, переключение на более низкую передачу предотвращает занос на всех осях. Машина медленно выбирается из ловушки. В основе «понижайки» лежит принцип планетарной передачи.

        Как это работает?

        Принцип работы очень прост. Он заключается в передаче крутящего момента от трансмиссии на ведущий вал.Затем усилие передается на дифференциал. На старой "Нивской" раздатке ("Шевроле Нива" не в счет) стоял незапирающий механизм. Теперь автомобиль оснащен дифференциалом полной блокировки с жесткими пальцами.

        Режим работы и скорость

        Существует пять различных режимов работы этого механизма:

        • Из них на "нейтралке".
        • разблокирована разница после отключения "понижайки". В этом случае крутящий момент распределяется один на двоих.
        • Блокировка дифференциала при переключении на повышенную передачу. Здесь распределение времени происходит автоматически в зависимости от сцепления с дорогой.
        • Понижение передачи и отключение блокировки дифференциала. Передача мощности происходит в том же соотношении, что и в первом случае.
        • Разница заблокирована и включает "понижайку". При этом все мосты постоянно сцеплены друг с другом, в том числе и середина линии. Крутящий момент неравномерный, в зависимости от типа поверхности (грязь, песок и т.д.).автомобиль лучше всего достигается в этом режиме работы. Но пойти с понижающей передачей и блокировками не получится. Таким образом, увеличивается нагрузка на створки подшипников. Шевроле Нива вскоре потребует серьезного вмешательства в трансмиссию. Он значительно увеличивает расход топлива, сильно «съедает» шины.

        Как пользоваться?

        На рычаге переключения есть схема. Понизить передачу, переместить рычаг вправо, вверх. Чтобы заблокировать дифференциал, потяните влево до упора. Кроме того, на рычаге имеется латинская надпись.Таким образом, L - передача понижена, N - нейтральна, а N - повышена. Теперь научитесь пользоваться всеми ими, чтобы не чинить механизм и не менять подшипник раздатки. «Шевроле Нива» — автомобиль универсального назначения, который активно эксплуатируется не только на дорогах с твердым покрытием, но и на дорогах. Итак, если вам нужно подняться на брод или в бассейн, полностью остановитесь и включите меньшее количество ступенек. Примечание: его можно включать только после полной остановки.Даже на скорости 5 миль в час у вас возникнет проблема с перемещением чемодана. А вот блокировка дифференциала возможна даже на ходу. Он не принесет сюрпризов. Все дело в том, что увеличится расход топлива из-за постоянно работающих двух осей и карданных валов. В каких случаях необходимо понижение передачи на «Шевроле Нива»? Ее работа нужна на пересечении диагоналей «подбородка» и длинного склона, по которому нужно медленно подниматься. Водителей часто спрашивают: Можно ли долго ездить с блокировкой? Обратите внимание, что его следует включать только в случае крайней необходимости.В противном случае увеличивается нагрузка на зубья и валы. Если да, то ехать по асфальту на большой скорости, скоро потребуется замена информационного материала на "Шевроле-Ниву".

        принудительно разблокировать

        Иногда заклинивает замок - его невозможно открыть даже при остановленном автомобиле. Ситуация вполне типичная для «Шевроле-Нивы». Как это решить? Есть способ. Для этого он включает заднюю передачу, немного ускоряясь и просто отключая блокировку дифференциала на ходу.Его легко сбить на определенной скорости. Но если вы все еще можете гореть, как лампа на приборной панели, как показано на рисунке ниже, блокировка не была отключена. Как быть в этой ситуации? Вам нужно включить первую скорость и снова попробовать выключить устройство. Двигаясь туда-сюда, вы решаете проблему заклинившего дифференциала. Вообще рекомендуется включать блокировку моста только на тяжелом бездорожье. На пересечении грунтовых дорог и дюн хватает понижающей передачи.

        Преодолеть глубокую лужу

        Часто между автомобилистами возникает спор, лучше всего достать Форд из раздаточной коробки.Одни предпочитают "хлестать" по луже с разгоном, другие - пониженными передачами. При закачке бурового раствора в яму велик риск гидроудара – через водяной фильтр, провалы цилиндров двигателя «захлебываются». Чтобы этого избежать, у многих ученых есть специальная трубка. Но можно обойтись и без него. Глубокую лужу нужно преодолевать на второй пониженной передаче. Это для того, чтобы в случае проблем (когда машина начнет падать) пора переключаться на первую и стабильную скорость. Если вы входите в воду с ускорением (что является правильным решением), знайте, что вы можете застрять посреди опорных катков.Мощности двигателя не хватает, чтобы повернуть ручку - машина глохнет и двигатель ловит волну.

        Ремонт окна

        Часто включаю раздатку ("Шевроле Нива" не исключение) начинает течь масло. При этом уровень в коробке начинается медленно, но падает. В этом случае необходимо изменить расстояние между сальниками. Шевроле Нива оснащена тремя уплотнительными элементами. Для замены этих прокладок нужно достать коробку снаружи.Лучше всего это делать на домкрате или смотровой яме. Так что сначала очистите коробку от масляных пятен и хорошенько ее очистите. Далее демонтируем карданный вал. Важный момент: после снятия болтов проверьте их состояние. Если уток «внахлест», такие болты не эксплуатируются. А для устранения дисбаланса карданного вала сделать на нем отметку о разборке. Кроме того, на гайку навинчены фланец, расположенный в отверстиях вала, и два болта. Используйте маленькое монтажное лезвие, чтобы удерживать элемент на катушке.Головка для снятия накидной гайки и шайбы класса 24. Последняя деталь также вынимается. Затем берем плоскую ручную отвертку и снимаем кожух крышки раздаточной коробки. поверхность седла следует протереть сухой тряпкой и нанести немного свежего масла на уплотнительный элемент. Установите нажимной штифт на место с помощью нажимного штифта. Балковая установка остается прежней. После завершения ремонтных работ долейте масло в раздатку. Трансмиссионная смазка «Шевроле Нива» вязкостью 80W90.

        другие проблемы

        Иногда появляется стук в раздатке. Шевроле Нива – машина надежнее ВАЗ-2121, но не исключает такой неисправности. Первое, на что стоит обратить внимание — трансляция. Раньше на «Нивах» стояла крестовина, люфт, вызывавший много шума и вибраций. Если у вас «Нива» старого поколения, обратите внимание на первый кросс. В новой версии не используйте шарниры равных угловых скоростей. Обратная реакция здесь исключена. Вот почему стоит обратить внимание на выравнивание передач, доступное в большинстве Dropbox.При наличии люфтов и зазоров в зубчатых колесах их необходимо заменить. Также рекомендуется менять масло в раздатке. Важный момент – если машина преодолела глубокую лужу, следует как можно быстрее заменить смазку в полевых условиях. Наличие воды в масле снижает ресурс зубчатых передач и подшипников. Кстати, последний тоже нужно проверить и заменить. Возможно, удары вызваны неправильным положением подшипника. Водителям рекомендуется использовать анаэробный герметик. Им следует обработать наружные кольца подшипников перед установкой регулятора в канавки. Еще одна причина - так называемый вертолет. Это прорезная деталь, скрепляющая разбатку с помощью гибкой муфты. В этом случае проверьте ярлычок индекса на предмет износа. Если есть люфт, замените его.

        приложение

        Вот такая раздаточная коробка получилась. Как видите, это довольно сложный механизм, который нужно уметь правильно использовать и обслуживать. Раздаточная коробка всегда была и будет неотъемлемой частью любого полноприводного внедорожника.Она не раз спасала водителей от преодоления сложных препятствий.

        .

        Смотрите также