Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
932). Если машина эксплуатируется в климате с сильными морозами, можно заливать Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, цена за 1 литр 12 $. (4671920060).

Список техобслуживания 3 (пробег 45000 км)

  1. Повторить ТО1.

ТЭО 4 (пробег 60кКм. Или 4 года)

  1. Все работают ТО1 + ТО2.

Перечень работ с ТО 5 (пробег 75 тыс. Км.)

  1. Повтор ТО1,

ТО 6 рабочий лист (пробег 90 000 км. Или 6 лет)

  1. Повторите все процедуры для ТО1 + ТО2.
  2. Заменить антифриз. В систему залито 8,2 литра охлаждающей жидкости до отметки MAX. Цена за 5-литровый контейнер зеленого антифриза 9000 $ 20 $ (KE
932

Для полноты добавьте коды жидкости для вариатора:

для NISSAN NS-1
Объем 4 л KLE5000004

NISSAN NS-2
Объем 4 л KLE5200004

Специализированные масла разработаны в соответствии с технологическими требованиями производителя и имеют необходимые параметры вязкости и текучести для оптимальной работы механизмов. Масло защищает механические фрикционные детали, уменьшая трение и амортизацию.В случае удаления железных опилок также добавляется масляная функция. Для этого в масляный фильтр Nissan X-Trail встроен специальный магнит. Крупные опилки, образующиеся при резком трении цепи по шкивам, падают и попадают в специальную ловушку.


Результатом неправильно подобранного масла обычно является преждевременный износ механизмов, перегрев, разрушение движущихся частей. Последствия экономии на выборе оригинального масла губительно бьют по кошельку, а главное - по безопасности дорожного движения.

Дешевое масло забивает двигатель, попадая в камеры сгорания, что увеличивает расход масла и топлива и приводит к преждевременному износу цилиндров и двигателя в целом. 90 215

Изменение режима расхода масла - серьезный сигнал для комплексной диагностики автомобиля.

Замена масла X-Trail T31

Замена масла в МКПП Nissan X-Trail T31

В последнее время очень распространен ремонт автомобиля самостоятельно.В первую очередь, это значительно экономит деньги, силы, а также вселяет уверенность в качестве выполненной работы. Стоит отметить, что для замены той или иной детали требуется минимальный набор инструментов, а также знания. Замена масла в передней и задней КПП Nissan x Trail t31 проводится в соответствии с подробной инструкцией по эксплуатации.

Время замены масла в коробке передач

Масло в коробке передач Nissan x Trail T31 нужно менять каждые 10-15 тысяч километров.Однако стоит помнить, что в сложных бытовых условиях эксплуатации автомобиля масло в заднем редукторе следует менять чаще - каждые 7000 километров. Это касается и экстремального вождения.
Чтобы масло было качественным и долго служило, при выборе следует отдавать предпочтение следующим критериям:

Остается отдать предпочтение оригинальной продукции выбранной марки. Смазку для заднего редуктора следует приобретать только в сертифицированном магазине, имеющем лицензию на продажу масла определенной категории и типа.

Редуктор на Nissan x Trail t31

Многие автовладельцы задают актуальный вопрос - как понять, что пора менять масло на новое. Для ответа на этот запрос необходимо обратить внимание на следующие символов:

Чтобы определить, стоит ли менять масло, необходимо использовать специальный универсальный щуп для измерения уровня жидкости. Кроме того, если индикатор уровня масла ниже указанного минимального значения, необходимо добавить или заменить смазку в системе задней трансмиссии.

Слив масла и промывка коробки передач

Замена масла в заднем редукторе на Nissan x Trail T31 должна производиться поэтапно. Прежде всего, старое и отработанное масло необходимо слить в специальную заранее подготовленную емкость, а систему очистить от остатков отходов. Для этого необходимо соблюдать следующие правила последовательности действий:

Каждый водитель должен помнить, что полная очистка системы дозатора должна производиться только на этапе промывки, без нее замена будет частичной, что как минимум продлит срок службы смазки, но только на короткое время.Такой способ обновления трансмиссионной жидкости экономит время, но при необходимости необходимо провести полную замену смазки после очистки коробки передач от остаточных отходов.

Заправка новым маслом

На Nissan x Trail t31 масло в коробке передач следует менять каждые 10 000 км пробега. Чтобы добавить новую смазку в систему, выполните следующие пошаговые инструкции :

Уровень и состояние трансмиссионной жидкости рекомендуется проверять каждые 4-5 тысяч километров, чтобы ее можно было вовремя заменить, если она потеряет свои смазочные и термические свойства.

18 мая 2017

Одна из процедур обслуживания автомобиля с полным приводом - замена масла на задней оси. Автовладельцы часто этого не делают, считая, что узел без присмотра, ломаться там нечему, часто нет необходимости использовать полный привод и так далее. И это неуместно, так как редуктор моста - штука важная, сильно нагруженная, проблемы с ней могут сказаться на проходимости и безопасности движения, не говоря уже о том, что ремонт этого агрегата, а тем более его замена стоит немалых затрат. Деньги.График обслуживания Nissan X-Trail требует замены жидкости в коробке передач не реже одного раза в 60 тысяч километров. В тяжелых условиях работы этот интервал необходимо сокращать. Если через некоторое время этого не сделать, то в поведении кроссовера можно обнаружить следующие неприятные моменты:

Редуктор заднего моста Nissan X-Trail T-30

Выбор трансмиссионного масла

В коробке передач заднего моста Nissan X-Trail используется трансмиссионное масло с индексом вязкости SAE 80W-90 и классификацией API GL-5.Производитель рекомендует использовать оригинальную жидкость для дифференциала Nissan KE907-99932. Он предназначен для использования в дифференциалах автомобилей Nissan и призван максимально эффективно защитить детали узла от коррозии и продлить срок его службы. В дополнение к этому вы можете использовать любое масло, которое будет иметь такие же характеристики.

Бытует мнение, что, поскольку жидкость Nissan Differential Fluid является минеральной, она плохо работает при низких температурах, а именно загустевает.Это неудивительно, ведь упомянутый кроссовер не совсем подготовлен к работе в зимних условиях. Поэтому в редукторе заднего моста масло можно заменить синтетическим. В продаже имеется широкий ассортимент трансмиссионных жидкостей, таких как Motul, Mobil-1, Лукойл, Castrol и другие. Ищем необходимые функции, изменения и вождение.

Оригинальное трансмиссионное масло Nissan X-Trail

Большинство трансмиссионных масел продается в пластиковых бутылках емкостью 1 литр.Этого достаточно, так как объем замещающей жидкости составляет примерно 600 мл.

При замене трансмиссионного масла помните, что использованная жидкость классифицируется как опасные отходы, и ее нельзя выливать в землю или утилизировать вместе с бытовыми отходами. Таким образом будет нанесен ущерб окружающей среде. В настоящее время в городах есть пункты сбора, где вы можете вернуть отработанное масло для утилизации в соответствии с правилами или переработать для повторного использования.

Процесс замены

Для замены масла в коробке передач Nissan потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Запасная жидкость, примерно 600 мл
  2. Шприц для впрыска
  3. 10 Шестигранный ключ

Сливная и заливная пробки расположены в корпусе редуктора от корпуса машины. К ним легче всего добраться, если автомобиль установлен на лифте или смотровой яме. Однако если их нет, можно обойтись и без них.Коробка передач может загрязняться после езды по грязи, поэтому ее можно очистить струей воды под давлением вручную или с помощью специальных инструментов для очистки поверхности от загрязнений и коррозии. Для доступа к верхней (заливной) пробке в балке предусмотрено специальное отверстие.

Крышки заднего моста Nissan X-Trail откручиваются шестигранным ключом

Чтобы опорожнить шахту, открутите нижнюю заглушку от картера коробки передач.Перед этим тоже хорошо снять верхушку. Обычно откручиваются очень сильно, поэтому для работы нужно использовать длинный шестигранник и удлинитель. В качестве удлинителя можно взять подходящую трубку. Чтобы жидкость стекала быстрее, особенно в холодное время года, можно немного проехать в режиме полного привода, прежде чем менять его на прогрев.

Комбайн для горных работ

Когда дренаж полностью вытечет из нижнего отверстия, ввинтите в него пробку и начните заливать новое масло верхней передачи.Удобнее использовать специальный шприц со шлангом, конец которого нужно вставить в заливное отверстие. Также для этого можно использовать ручной насос от велосипеда, автомобильный насос и другие приспособления. Продолжайте заполнять, пока жидкость не начнет вытекать из верхнего отверстия.

Вверните верхнюю заглушку в коробку передач. Проверяем надежность затяжки крышек и их герметичность. Если все в порядке и протечек нет, можно заводить машину и ехать. Через какое-то время, 1-2 дня, вам следует заглянуть под машину и проверить на утечку масла, чтобы убедиться, что коробка передач герметична.

.

ARP Custom Age 625+ Head Pins, 93-98 Toyota Supra 2JZ-GTE JZA80 ARP-203-4301

Название: ARP Head Pins 203-4301 Custom Age 625+, 93-98 Toyota Supra 2JZ-GTE JZA80

Бренд - ARP

Каталожный номер - 203-4301

Страна производства - США

Есть причина, по которой практически каждый ведущий профессиональный производитель двигателей полагается на шпильки головки серии ARP Pro в качестве высокоэффективной трансмиссии. Проще говоря, сегодня на рынке нет лучшей конфигурации выводов.ARP использует только премиальный сплав 8740 и запатентованный сплав ARP2000, которые оцениваются намного лучше, чем легированные стали «аэрокосмического» класса. Во-вторых, каждый штифт помещается вертикально в специальные стойки и подвергается точной термообработке до 190 000 фунтов на квадратный дюйм для материала 8740 и 220 000 фунтов на квадратный дюйм для материала ARP2000. Эта процедура обеспечивает полную теплопередачу, и результаты намного лучше, чем у штифтов низкого качества от других производителей. Важно помнить, что штифты более низкого качества не лишены даже центра - материал прокатывается в виде прутка (в основном перед термообработкой, когда материал легче поддается механической обработке).Поскольку штифты ARP изготавливаются с такими высокими допусками, вы заметите, что прокладки и головки цилиндров буквально вставляются на место и идеально подходят - это не относится к штифтам головки низкого качества.

Использование шпилек значительно упрощает сборку двигателя (особенно двигателя для автоспорта, который требует частого и быстрого обслуживания!), Обеспечивая при этом правильное совмещение головки блока цилиндров и прокладки. Шпильки также обеспечивают более точную и постоянную передачу крутящего момента.Когда вы используете болты для фиксации головки, застежка фактически "скручивается" при затяжке до правильного значения. Следовательно, болт одновременно реагирует на две разные силы. Шпильку следует устанавливать в «расслабленном» режиме - никогда не затягивайте ее сильно заклинившей гайкой. Если все в порядке, штифт следует установить вручную. Затем, после установки крутящего момента на гайку, штифт будет растягиваться только по вертикальной оси. Помните, что более короткая оправка с поднутрением будет иметь значение, аналогичное значению более длинной стандартной оправки.Это обеспечивает более равномерное прижимное усилие на голове.

ARP ® - Automotive Racing Products - производитель крепежных деталей / болтов для двигателей и трансмиссий, запасных частей OEM для специализированного оборудования для гонок. ARP - мировой лидер в производстве крепежных изделий. Сюда входят высококачественные запасные части OEM и экзотическое специальное оборудование для гонок Formula 1, IndyCar, NASCAR и NHRA, а также для судостроения.Для обеспечения оптимального контроля качества ARP независимо контролирует все аспекты производственного процесса и контроля качества. Таким образом, ARP завоевал репутацию лучшего бренда на рынке.

.
АВТО страхование +




Порядок затяжки распредвала нива шевроле


Chevrolet Niva | Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, Н·м (кгс·м)

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следуюшие:

Двигатель мод. 2106

Болт М12х1,25 крепления головки блока цилиндров:

  – предварительное затягивание

34 – 42 (3,4 – 4,2)

  – окончательное затягивание

98 – 121 (9,8 – 12,1)

Болт М8 крепления головки блока цилиндров

32 – 40 (3,2 – 4)

Болт крепления крышек коренных подшипников

70 – 86 (7 – 8,6)

Гайка болта крепления крышек шатуна

44 – 55 (4,4 – 5,5)

Болт крепления маховика

72 – 89 (7,2 – 8,9)

Болт крепления башмака натяжителя

38 – 47 (3,8 – 4,7)

Болт звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса

(4,2 – 5,1)

Болт крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров

43 – 55 (4,3 – 5,5)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

22 – 27 (2,2 – 2,7)

Гайка крепления выпускного коллектора и впускного трубопровода

21 – 26 (2,1 – 2,6)

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

19 – 23 (1,9 – 2,3)

Гайка регулировочного болта клапана головки цилиндров

48 – 56 (4,8 – 5,6)

Гайка крепления стартера к блоку цилиндров

25 – 32 (2,5 – 3,2)

Втулка регулировочного болта клапана

85 –105 (8,5 –10,5)

Храповик коленчатого вала

104 – 128 (10,4 –12,8)

Свеча зажигания

32 – 40 (3,2 – 4)

Датчик включения вентилятора

40 – 54 (4 – 5,4)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров

50 – 62 (5 – 6,2)

Двигатель мод. 331, 3317 и 3313
Гайка крепления головки блока цилиндров

90 – 100 (9 – 10)

Гайка крепления крышек коренных подшипников

90 –100 (9 – 10)

Гайка болта крепления крышек шатунных подшипников

55 – 65 (5,5 – 6,5)

Болт крепления маховика

70 – 80 ( 7 – 8)

Храповик коленчатого вала

80 – 90 (8 – 9)

Пробка главной масляной магистрали

70 – 80 (7 – 8)

Пробка–заглушка головки блока цилиндров

205 – 215 (20,5 – 21,5)

Болт крепления генератора к кронштейну

44 – 56 (4,4 – 5,6)

Трансмиссия
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров

44–56 (4,4 – 5,6)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

14 –18 (1,4 –1,8)

Гайка болта крепления рычага вала выключения сцепления Гайка болта крепления рычага вала выключения сцепления

15 – 20 (1,5 – 2)

Фиксатор вилок коробки передач

32 – 40 (3,2 –4)

Болт крепления первичного вала

25 – 28 (2,5 –2,8)

Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи

28 – 36 (2,8 –3,6)

Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи

28 – 36 (2,8 –3,6)

Болт крепления задней крышки коробки передач

16 – 18 (1,6 –1,8)

Болт стопора первичного вала

28 – 30 (2,8 – 3)

Болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода

16 – 18 (1,6 – 1,8)

Винт стопорения среднего подшипника первичного вала

6 – 8 (0,6 – 0,8)

Болт стопора переднего подшипника вторичного вала

6 – 8 (0,6 – 0,8)

Болт крепления механизма блокировки

6 – 8 (0,6 – 0,8)

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

16 –18 (1,6 –1,8)

Винт пластины крепления задних подшипников

11– 14 (1,1 – 1,4)

Болт крепления ведомой шестерни главной передачи

70 – 85 (7–8,5)

Гайки шпилек картера редуктора

30 – 40 (3 – 4)

Болт крепления стопора регулировочных гаек подшипников дифференциала

16 – 18 (1,6 – 1,8)

Пробки маслосливного и маслоналивного отверстий

15 – 25 (1,5 – 2,5)

Редуктор привода спидометра

14 – 20 (1,4–2)

Выключатель света заднего хода

28 – 30 (2,8–3)

Винт крепления внутреннего шарнира привода передних колес

30 – 40 (3 – 4)

Гайка крепления ведущей шестерни

140 –160 (14 – 16)

Болт крепления скобы стабилизатора к поперечине передней опоры двигателя

44 – 56 (4,4 – 5,6)

Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу подвески

65 – 80 (6,5–8)

Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески

120 – 160 (12 –16)

Гайка крепления штока к опоре телескопической стойки

90 – 110 (9 – 11)

Гайка болта крепления рычага рулевой трапеции к чашке пружины

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу рулевой трапеции

40 – 50 (4 – 5)

Гайка ступицы переднего колеса

180 – 200 (18 – 20)

Гайка ступицы заднего колеса

140 – 160 (14 – 16)

Болт крепления колес

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления поршня амортизаторной стойки

30 – 50 (3 – 5)

Стопорная гайка поршня амортизаторной стойки

20 – 30 (2 – 3)

Гайка крепления поршня амортизатора задней подвески

10 – 15 (1 – 1,5)

Гайки крепления сайлент-блоков и поперечной штанги задней подвески

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления амортизаторов к балке

44 – 56 (4,4 – 5,6)

Гайка крепления амортизаторов к кузову

28 – 36 (2,8 – 3,6)

Рулевое управление
Гайка крепления шестерни рулевого механизма

40 – 50 (4 – 5)

Гайка крепления переднего подшипника

105 – 115 (10,5 – 11,5)

Болт крепления крышки картера рулевого управления

20 – 25 (2 – 2,5)

Болт крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма

80 – 100 (8 – 10)

Болты крепления вилок карданных шарниров рулевой колонки

20 – 25 (2 – 2,5)

Гайка крепления упругой муфты фланцевой вилки карданного вала

20 – 25 (2 – 2,5)

Гайка крепления шаровых пальцев рулевых тяг

30 – 40 (3 – 4)

Болт крепления рулевой колонки к кузову

20 – 25 (2 – 2,5)

Как снять распредвал нива шевроле


Порядок замены распределительного вала на Шевроле Нива

Содержание статьи

Chevrolet Niva на пробегах, близких к 100 тыс. км, начинает досаждать стуком гидрокомпенсаторов (ГК) и распределительного вала (РВ), сопровождаемым повышенными вибрациями.

Также из-за нарушения режима открытия клапанов снижается динамика и топливная экономичность.

Какой распредвал лучше поставить?

Один из способов избежать шумов ГК – заменить их на регулировочные болты. При этом необходимо также приобретение 213-го распредвала, способного улучшить работоспособность двигателя.

К проблемам непосредственно вала относятся:

  • износ подшипников;
  • задиры на постели;
  • трещины, переломы, осевая деформация;
  • повреждение сальника.

Видео 1, вал лопнул 2 раза подряд.

https://www.youtube.com/watch?v=q8VIENNdf4E

Распредвал Niva, какой он?

Подлинность распределительного вала для Нивы доказывается рядом особенностей:

  1. Шестигранниками под 27 мм ключ между кулачками второго и третьего цилиндров.
  2. Расстоянием от базы до пика кулачка в 37 мм.

Подобное конструктивное решение (пункт 2) позволяет уверенно стартовать практически на холостых оборотах.

Процесс замены распредвала

Не забудьте затянуть на ручной тормоз и включить четвертую или пятую передачу. Первоначальное мероприятие для снятия целевого узла – освобождение патрубка воздушного фильтра от 4 болтов и защелки.

Для успешного проведения работ не обойтись без динамометрического ключа.

Далее убираются наконечники свечей, после чего сами элементы вынимаются. Также демонтажу подвергается вакуумный шланг и патрубок отвода картерных газов. Для удобства они отводятся в сторону.

Затем клапанная крышка очищается от грязи во избежание случайного попадания частиц вовнутрь. Отсоединяется дроссельный узел (находится с торца). Ключ-головкой выкручиваются 8 шпилек, удерживающих клапанную крышку.

Нелишним при разборке дополнительно осуществлять замену старых прокладок и выполнять обработку герметиком.

Автомобиль следует поддомкратить спереди таким образом, чтобы было удобно крутить колесо. После чего совмещается метка с тыльной стороны шестерни с риской постели распредвала.

Машина опускается на землю, цепь прихватывается к шестерне удобным способом (с помощью проволоки или стяжки).

За верхнее отверстие шестерни цепляется шнур, соединяемый с замком капота. Аккуратными движениями откручивается стопорная шайба до тех пор, пока ее нельзя будет крутить руками, придерживая шайбы. Далее шестерня страгивается с посадочного места и фиксируется за шнур.

Откручивается рампа масляного обеспечения.

И снимается – вверх и назад (к аккумулятору).

Аккуратно откручиваются оставшиеся крепления распредвала и демонтируется деталь.

На место старого устанавливается новый распределительный вал.

Снимаются рокеры. Они раскладываются в том же порядке, как и стояли.

Гидрокомпенсаторы откручиваются 24 мм ключом.

Устраняется масло из колодцев.

Устанавливаются стопорные пластины со втулками.

Регулировочные болты с гайками вкручиваются целиком. Фиксируются рокеры и пружины.

Монтируется и затягивается РВ. Момент затяжки распредвала 8,33 — 22,6 Нм. При этом делается это в строгом порядке по схеме.

Схема затягивания

С помощью большой отвертки отводится натяжитель цепи, затем на исходное место ставится шестерня распределительного вала. Закручивается болт с шайбой. Последняя контрится плоскогубцами.

Далее регулируется тепловой зазор клапанов. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Видео 2 замена натяжителя грм.

Как снять верхний распределительный вал

Leyland O серии

На верхнем распредвале серии Leyland O крышки подшипников распредвала являются частью крышки распредвала.

На некоторых верхний распредвал (OHC) двигатели . в распредвал необходимо снять, чтобы снять крышка цилиндра (Видеть Как снять головку блока цилиндров ). На любом OHC двигатель распредвал снимается, чтобы получить доступ к клапаны .

Процедура снятия зависит от марки автомобиля.Ниже подробно описаны четыре распространенных типа распределительного вала верхнего расположения и способы их снятия.

Перед установкой распредвала смажьте подшипник поверхности обильно смазать чистым моторным маслом.

Установите в порядке, обратном снятию, используя Гаечный ключ чтобы убедиться, что болты крышки подшипника и головки блока цилиндров затянуты до рекомендованных крутящий момент настройки.

Если вы не знаете правильные настройки, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к местному дилеру.

Leyland O серии

Leyland O серии

На верхнем распредвале серии Leyland O крышки подшипников распредвала являются частью крышки распредвала.

Снимайте распределительный вал двигателя серии O только в том случае, если вы подозреваете, что он изношен, и хотите его проверить (вам не нужно снимать его, чтобы снять цилиндр голова)

Чтобы добраться до распределительного вала, снимите ремень ГРМ крышку и отсоедините топливо труба из насос и вакуум-продвижение труба из крышка распределителя .

Отметьте положение распределитель по отношению к крышке кулачка. Снимаем трамблер.

Используйте гаечный ключ на коленчатый вал шкив, чтобы повернуть коленчатый вал, пока он не окажется на 90 градусов перед верхней мертвой точкой на компрессор инсульт цилиндра ГРМ.

именно в этом положении, когда метка V на шкиве коленчатого вала выравнивает указателем на крышке кулачка.

Под углом 90 градусов до ВМТ выемка на звездочке кулачка также совпадает с указателем крышки распредвала.

Освободите натяжитель ремня ГРМ и снимите ремень ГРМ. Не проворачивайте коленчатый вал, пока распредвал отсоединен.

Снимите центральный болт и снимите звездочка от распредвала. Снимите торцевую крышку с крышки коленчатого вала.

Снимите центральный болт, чтобы снять звездочку с распределительного вала.

Равномерно ослабьте болты крышки распредвала, чтобы пружина клапана давление выпускается медленно.

Когда все болты будут вывернуты, снимите крышку с интеграл крышки подшипников. Поднимите распредвал из ГБЦ в сборе с передней сальник .

Равномерно ослабьте болты крышки, чтобы медленно сбросить давление с пружин клапана.

При установке выровнять распределительный вал. отметки времени перед заменой ремня грм и трамблера. Обязательно затягивайте болты крышки распредвала равномерно и с рекомендованным крутящим моментом, чтобы не изменить клапанные зазоры .

Тип Форда

Ford тип

В двигателях типа Ford опорные стойки подшипников распределительного вала встроены в головку блока цилиндров.

Снимите головку блока цилиндров.Поместите его машинкой вниз на деревянные бруски, чтобы не повредить открытые клапаны.

Отсоедините распылительную трубку подачи масла от опорных стоек подшипников.

Начиная с передней части головки, ослабьте пружинный зажим, которым кулачковый палец крепится к его поворотному штифту. Рычаг под распределительным валом, чтобы сжать пружину клапана, чтобы можно было вынуть палец кулачка.

При необходимости воспользуйтесь отверткой, чтобы ослабить пружинный зажим, удерживающий палец кулачка на его поворотном штифте.

Удалите каждый из кулачковых пальцев и положите их в чистое безопасное место в порядке снятия.

Используйте гаечный ключ с открытым зевом на плоских поверхностях за шестым кулачком, чтобы удерживать распределительный вал, пока вы откручиваете центральный болт звездочки. Снимите звездочку и опорная плита . Не ослабляйте и не повреждайте шпонку Вудраффа на конце распределительного вала.

Поднимите рычаг под распределительным валом, чтобы слегка сжать пружину клапана, затем извлеките палец кулачка. Можно использовать специальный инструмент.

Открутите два болта, удерживающие фиксатор. пластина к опорной стойке заднего подшипника и снимите пластину. Вытяните распределительный вал назад, следя за кулачки не повредить подшипник в стойках.

Проверить состояние масла переднего подшипника тюлень , и замените в случае износа.

Удерживая распределительный вал рожковым ключом за шестым кулачком, снимите звездочку.

Используйте специальный инструмент 21-008-A для снятия уплотнения и 21-009-A для установки, доступный у дилера Ford.Перед установкой смажьте внешнюю и уплотнительную кромку нового уплотнения моторным маслом.

При необходимости отнесите головку к представителю Ford для обновления пломбы.

В двигателях типа Ford опорные стойки подшипников распределительного вала встроены в головку блока цилиндров.

Снимите стопорную пластину распределительного вала со стойки заднего подшипника и извлеките распределительный вал назад.

При необходимости воспользуйтесь отверткой, чтобы ослабить пружинный зажим, удерживающий палец кулачка на его поворотном штифте.

Рычаг под распределительным валом, чтобы слегка сжать пружину клапана, затем вытащите палец кулачка. Можно использовать специальный инструмент.

Удерживая распределительный вал рожковым ключом за шестым кулачком, снимите звездочку.

Освободить пластину крепления распредвала от стойки заднего подшипника и вывести распредвал назад.

Типы Vauxhall и VW

Типы Vauxhall и VW

На типах Vauxhall и VW с верхним распределительным валом распределительный вал установлен на отдельном держателе над головкой блока цилиндров.

Узел кронштейна распределительного вала снимается, чтобы получить доступ к болтам крепления головки блока цилиндров.

С помощью гаечного ключа на гайке шкива коленчатого вала проверните коленвал до упора. поршень в цилиндре №1 находится в верхней мертвой точке ( ВМТ ), указывается, когда метки синхронизации правильно совмещены (см. Регулировка статического времени )

Используя торцевой гаечный ключ, равномерно открутите болты опоры кулачка, чтобы избежать перекоса.

Снимите крышку приводного ремня распределительного вала и отсоедините ремень от звездочки (см. Регулировка ремня ГРМ распредвала ).Не поворачивайте звездочку, иначе клапаны могут коснуться поршней и выйти из строя.

Снимите крышку держателя и равномерно открутите крепежные болты держателя, чтобы избежать деформации.

Поднимите держатель, и сразу же он освободится от пружин, поверните его на бок.

Осторожно снимите держатель с головки блока цилиндров. Как только толкатели находятся вне клапанных пружин, поверните держатель на бок, чтобы толкатели не выпадали из своих отверстия .

Отверните центральный болт распределительного колеса и снимите звездочку. Выньте толкатели и разместите их в том порядке, в котором вы их сняли, чтобы вы могли снова установить их в те же положения.

Отверните центральный болт и снимите звездочку с распределительного вала.

снять заднюю крышку с носителя и отвернуть крепежный болт тяги пластины. Осторожно вытащите распределительный вал назад, убедившись, что выступы кулачков не повреждают опоры кулачков в опорных стойках.

Проверить состояние сальника переднего подшипника и поместиться новый, если он изношен или протекает. Выдавите старое уплотнение отверткой.

Снимите торцевую крышку и упорную пластину, затем снимите распределительный вал.

Смажьте кромку нового уплотнения и вбейте сначала открытой стороной, пока она не упрется в корпус.

При установке багажника замените все прокладки . Перед заменой приводного ремня совместите метки синхронизации звездочки.

Leyland Dolomite 1850 типа

Leyland Dolmoite 1850 распредвал

Распределительный вал типа Leyland Dolomite 1850 крепится съемными крышками подшипников, прикрепленными болтами к головке блока цилиндров.

Для регулировки толкателя необходимо снять распредвал. прокладки , или снять головку блока цилиндров (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Снимите крышку распределительного вала и прокладку, а также резиновую втулку перед звездочкой привода распределительного вала.С помощью гаечного ключа проверните коленчатый вал до отметки времени на звездочке распределительного вала. фланец находится внизу.

Зафиксировать звездочку цапфы болт опорного пребывания с подходящей гайкой.

Положите газету или чистую ткань без ворса в пространство между звездочками распределительного вала и головкой блока цилиндров, чтобы ничего не упало.

Найти гайку, чтобы соответствовать болт цапфы звездочку и закрепить болт опорного пребывания (несущему-накидной гайкой обычно влезет).Это будет удерживать звездочку и временная цепь в положении после отпускания распределительного вала.

Перед снятием болта крепления звездочки просуньте газету между звездочкой и головкой блока цилиндров.

Снимите один из двух болтов, которыми звездочка крепится к распределительному валу. Выньте упаковка и провернуть коленвал по часовой стрелке (спереди), пока метка синхронизации на фланце звездочки распределительного вала не совместится с меткой на крышке переднего подшипника.Замените набивку и снимите оставшийся болт звездочки.

Поверните коленчатый вал еще дальше по часовой стрелке, пока метка синхронизации не совместится с ВМТ. Это гарантирует, что клапаны не задевают поршни при установке.

Совместите установочные метки распределительного вала перед снятием второго болта звездочки.

Равномерно и понемногу ослабляйте гайки на крышках подшипников распределительного вала, чтобы медленно сбросить давление пружины клапана. Снимите крышки каждого подшипника и положите их в порядке снятия в безопасное место.

Равномерно открутите гайки крышки подшипника и постепенно t сбросьте давление.

Осторожно снимите распределительный вал с головки блока цилиндров.

.

Как заменить датчик распределительного вала менее чем за 20 минут

Узнайте, как заменить датчик распределительного вала двигателя в вашем автомобиле. Мы - команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство по обслуживанию. чтобы помочь вам сэкономить деньги.

Как это работает?

Датчик положения распределительного вала вашего двигателя предназначен для подсчета оборотов распредвал внутри двигателя во время его работы. Используя металлический таймер где-нибудь на распредвале, это датчик использует магнитное поле, которое создается, а затем разрушается, что считается за единицу. революция.Эта информация затем отправляется на компьютер автомобиля и затем фигурирует в уравнении операционной программы. Этот датчик может иметь сокращение от CMP или CMS.

Где это находится?

Датчик кулачка расположен в клапанной крышке рядом с верхней частью двигателя или они могут быть расположены спереди или сзади головки блока цилиндров, как на картинке. ниже.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Признаки неисправного датчика распределительного вала

Когда датчик кулачка выходит из строя, он заставит загореться индикатор проверки двигателя и выдать код неисправности.Это может также приводить к резкой работе двигателя при движении автомобиля на крейсерской скорости или на холостом ходу. Из-за отсутствие информации обратной связи с компьютером эта проблема датчика может вызвать двигатель спотыкается или колебания. Хотя некоторые думают, что двигатель не запустится, если этот датчик сработает. но это просто неправда, потому что компьютер всегда будет использовать коленчатый вал датчик угла поворота, позволяющий двигателю работать.

Что идет не так?

Внутри кулачкового датчика есть медные провода небольшого сечения, которые тепло и вибрация двигателя.Со временем эти обмотки могут сломаться или короткое замыкание, которое мешает датчику считывать магнитные вращение распредвала.

Безопасно ли водить машину?

Когда датчик угла поворота распредвала выходит из строя, одна часть необходимой информации работать двигатель теряется. К счастью, на компьютере хватит информация от остальных датчиков, чтобы двигатель работал. В компьютер заменит отсутствующие данные альтернативным значением.это действие вызывает двигатель потерял небольшое количество мощности и экономии топлива.

Стоимость услуг

Стоимость обслуживания датчика положения распределительного вала

зависит от производителя и местонахождения датчик. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера, будет стоить от 180 до 250 долларов США. В то время как если вы выполняете работу Сам датчик будет стоить от 25 до 65 долларов США.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Каков срок службы кулачковых датчиков?

Эти датчики должны служить в течение всего срока службы автомобиля и в большинстве случаев, но как со всей электроникой они могут выйти из строя в любой момент.

Посмотрите видео!

Затем следуйте инструкциям, чтобы получить дополнительные советы и информацию, которая регулярно обновляется.

Приступим!

Начните с того, что автомобиль стоит на ровной площадке в парке с выключенным двигателем и комплект аварийного тормоза. Хотя внешний вид двигателя будет отличаться, процесс аналогичен для большинства автомобилей. Вы можете получить запасные части и инструменты на Amazon или местный магазин запчастей или автомобильный дилер.

Необходимые инструменты и материалы

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

  • Замена датчика угла наклона распредвала
  • Набор инструментов
  • Защитные очки и перчатки
Шаг 1

Снимите датчик распределительного вала: Найдите датчик, осмотрев переднюю часть, задняя и верхняя часть двигателя. Эти датчики находятся в поле зрения и будут к ним прикреплен двух- или трехжильный соединитель.

Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием (стандартную) или кирку, чтобы отсоединить электрический разъем. язычок для снятия разъема с датчика. Осторожно вытащите разъем из датчик. Он может немного застрять из-за герметичного уплотнения внутри разъем, который предназначен для защиты от влаги.

Используя торцевой ключ на 8 или 10 мм (в большинстве случаев), снимите распредвал. болт крепления датчика, повернув его против часовой стрелки.Обычно бывает только один болт.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Иногда эти болты могут быть перетянуты на заводе, что вызывает резьба болта растягивается и ослабляется. Осмотрите резьбу на предмет повреждений. и при необходимости замените болт.

Возьмитесь за датчик и вращающим движением вытащите датчик из корпус. Это тоже может немного застрять из-за уплотнительного кольца круглого сечения. предназначен для контроля моторного масла.

После извлечения датчика из корпуса или крепления проверьте электрические клеммы на предмет повреждения и коррозия, которые ухудшают работу датчика.

Шаг 2

Установить новый датчик распредвала: После старого датчик был удален, протрите его, чтобы вы и сравните новый датчик с обеспечить правильную установку. Убедитесь, что датчик имеет новое кольцевое уплотнение, чтобы избежать утечка масла после установки нового датчика.Иногда будет быть незаметным обновлением производителя датчика, которое изменит его внешний вид немного.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы очистить место, чтобы избежать протечек. Затем примените небольшое количество моторного масла или WD40 на уплотнительное кольцо и осторожно опустите датчик на место. Масло помогает смазать уплотнение, что поможет Избегайте повреждения уплотнения во время установки.

Вставьте крепежный болт и заведите его вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы. Избегайте заворачивания болта при использовании розетки.

Используйте небольшой торцевой ключ или гаечный ключ и затяните крепление датчика. болт. Этот болт не обязательно должен быть очень затянут, поскольку он удерживает только датчик. на месте. Согласно спецификации крутящий момент составляет около 2 фунтов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Осмотрите разъем проводки, чтобы убедиться, что на нем нет жира и грязи. и коррозия.При необходимости очистите перед установкой на новый датчик. Осмотрите проводку разъема, потому что обычно именно здесь происходят.

Надежно установите электрический разъем, протолкнув его внутрь по направлению к разъем. Когда он будет полностью установлен, вы должны услышать щелчок.

После установки нового датчика дважды проверьте монтаж. болт и соединение для обеспечения правильной установки.После завершения ремонта подключите считыватель кодов, чтобы очистить коды и запустить двигатель. Сканер кода выдаст сообщение «ПРОЙДЕН», свидетельствующее об успехе вашей работы.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по датчикам распредвала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, обратитесь в наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Как заменить распредвал ...

Привет, ВИКСАН,

Это руководство даст вам представление о том, как выполнять работу, с помощью приведенных ниже схем, показывающих, как выполнять эту работу на вашем автомобиле.

https://www.2carpros.com/articles/camshaft-angle-sensor-replacement

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА

Снятие (3,1 л и 3,4 л)

1. Датчик положения распределительного вала (CMP) расположен по адресу верхняя задняя часть блока цилиндров. См. Рис. 28. Выключите зажигание. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с насоса рулевого управления с гидроусилителем.

2. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления. См. Соответствующую статью СИЛОВАЯ РЕЙКА И ШЕСТЕРНЯ в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Отсоединить электрический разъем датчика CMP. Снимите крепежный болт. Снимите датчик CMP. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика на предмет износа, трещин или утечек, если датчик не заменяется.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика CMP на предмет износа или повреждений. Если проблема обнаружена, замените уплотнительное кольцо.

будьте осторожны при снятии и постарайтесь вывернуть его, так как он может быть хрупким и сломаться.

В зависимости от двигателя есть две разные конструкции, здесь обе.

Посмотрите схемы (ниже). Сообщите нам, если вам нужно что-нибудь еще для решения проблемы.

Ура

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Четверг, 31 января 2013 г., 15:28

.

Минутку ...

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

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»

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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + [] ) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) - [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) - [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +

.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Содержание статьи

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

Читайте также

Момент затяжки болтов гбц chevrolet aveo 16. Тенденции, объявления, фото

Содержание статьи:
  • Фото
  • моменты затяжек ГБЦ - Chevrolet Lacetti Club
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Замена прокладки ГБЦ двигателя автомобиля Авео Шевролет.  5. Выверните два болта крепления впускной трубы к поддерживающему кронштейну.  16. Отведите кронштейн в сторону.

    Chevrolet Lanos SX › Бортжурнал › Момент затяжки болтов ГБЦ.  Болты ГБЦ под какую головку? Там звездочка?

    Это интересно! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» - товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Chevrolet Aveo Chevrolet Niva 2.3 Моменты затяжки резьбовых соединений.  15. Снимите корпус воздушного фильтра. 16. Снимите винты верхней части кожуха привода ГРМ.

    Снимите датчик положения распределительного вала СМР. Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления. Из: Киев, Новая Дарница. Ссылки на другие сайты.

    моменты затяжек ГБЦ - Chevrolet Lacetti Club

    Так расположены болты крепления впускной трубы к поддерживающему кронштейну для наглядности показано на снятом силовом агрегате. Выверните болт крепления шкива выпускного распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания специальным ключом... Снимите шкив впускного распределительного вала. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и слива охлаждающей жидкости, системы вентиляции картера, продувки адсорбера и воздухоподводящий патрубок.


    Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки. Аналогично снимите шкив впускного распределительного вала. Отожмите фиксатор показан на фото стрелкой колодки жгута проводов клапана рециркуляции отработавших газов... Отсоедините колодку от клапана. Отверните гайку крепления кронштейна трубопровода гидроусилителя рулевого управления. Отведите кронштейн в сторону. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

    Chevrolet Lacetti клапанная крышка камаз кольца силиконовые под болты гбц

    Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца


    Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)


    В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
    ПОДГОТОВКА
    Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
    ДЕМОНТАЖ
    Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

    Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)


    При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

    Совмещение меток ГРМ (коленвал)


    Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

    Разблокированная стопорная шайба звёздочки


    Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

    Привязывание здёздочки ГРМ


    Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

    Снятие распредвала


    Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

    Вид без РВ


    Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
    ПРОМЫВКА
    Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

    Разобранный ГК с обозначениями


    1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
    Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
    УСТАНОВКА ОБРАТНО
    Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

    Осаживание нижней части плунжерной пары


    После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

    Порядок затягивания гаек корпуса распредвала


    Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст

    Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

    Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

    Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

    Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

    гидрики старого и нового образца
    Гидрокомпенсаторы нива старого образца

    Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

    Гидрики нового образца

    Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

    Установка

    Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

    Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

    Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

    Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

    Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

    Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

    Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
    Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
    — Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
    -Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
    -Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
    — Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
    — Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
    — Вставили гидрики, рокера, распредвал.
    — Затянули распредвал 18.3 нм.
    — И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
    — Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
    — Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
    — Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
    — Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
    Операцию лучше проводить не одному.

    Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.

    Полный размер

    Пациент

    Полный размер

    Снята крышка

    Полный размер

    ВМТ

    Полный размер

    Без распредвала

    Пробег: 84 000 км

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка

    Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.

    Полный размер

    Усилие небольшое.

    Полный размер

    Выкачиваем с колодцев масло.

    Полный размер

    И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.

    Полный размер

    Подсушил резьбу строительным феном.

    Полный размер

    Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.

    Полный размер

    Затягиваем моментом в 50 Н/м.

    Полный размер

    Полный размер

    Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.

    Полный размер

    Одеваем рокер на место.

    Полный размер

    Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.

    Полный размер

    Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.

    Полный размер

    Полный размер

    Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.

    Полный размер

    Зажимаем болт стопорной пластиной.

    Полный размер

    Снимаем хомуты.

    Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.

    Полный размер

    Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.

    Полный размер

    После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

    Полный размер

    Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.

    Полный размер

    На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.

    Полный размер

    Снимаем гофру воздушного фильтра.

    Полный размер

    Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.

    Полный размер

    Полный размер

    Снимаем клапанную крышку.

    Полный размер

    Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.

    Полный размер

    Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.

    Полный размер

    На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.

    Полный размер

    Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.

    Полный размер

    Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.

    Полный размер

    Откручиваем болт головкой на 17.

    Полный размер

    Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.

    Полный размер

    Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.

    Полный размер

    С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.

    Полный размер

    Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.

    Полный размер

    Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

    Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

    Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

    Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

    • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
    • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
    • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

    Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

    сравнение гидрокомпенсаторов

    В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

    диаметр гидриков

    Вторая часть русского вопроса

    С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

    1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
    2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
    гидрики INA
    Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

    Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

    Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

    Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

    Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

    Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

    Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

    Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

    Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

    • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
    • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
    • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
    • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

    Основные детали узла:

    1. Плунжерная пара.
    2. Корпус.
    3. Плунжерная втулка.
    4. Плунжерная пружина.
    5. Клапан-шарик плунжера.

    Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

    1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
    2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
    3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

    Виды гидрокомпенсаторов

    В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

    Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

    До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

    Новое поколение

    Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

    В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

    • гидротолкатели;
    • роликовые гидротолкатели;
    • гидроопоры;
    • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

    Как определить неисправный гидрокомпенсатор

    Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

    Типичные неисправности

    Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

    В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

    Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

    Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

    Причины стука гидрокомпенсаторов

    Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

    Причины стука «на холодную»:

    1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
    2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
    3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

    «На горячую»:

    1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
    2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
    3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

    Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

    Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

    Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

    По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

    «…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

    Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

    1. Корпус.
    2. Плунжеры.
    3. Плунжерные пружины.
    4. Втулка.
    5. Обратный клапан.

    Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

    Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

    В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

    Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

    Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

    • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
    • используйте масло одного производителя;
    • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
    • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

    Это интересно:

    Вывод

    Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

    Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и "прокачка" гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

    Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

    Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

    Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

    Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

    Крышка фиксирующая плунжер

    Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка :-) ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

    Рампа подвода масла ВАЗ21214

    Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

    Перед установкой гидрокомпенсаторы

    а) промыты
    б) сухие
    в) крышки плунжеров удалены
    г) проверены.

    Приступаем к установке.

    Для работы понадобится

    а) динамометрический ключ
    б) головка на 24
    в) шило
    г) пинцет или отвертка-шлиц
    д) медицинский шприц 5 мл или более
    е) чистое моторное масло

    Порядок работы:

    1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
    2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
    3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
    а) снизить момент до 18 н на м
    б) поменять гидроопору местами с соседней
    в) заменить на новую.

    Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
    4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
    а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
    б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
    в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
    г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
    д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
    е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
    ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
    з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

    После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

    P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

    Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

    Полный размер

    Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Пробег: 96 970 км

    Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

    После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
    Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. :-)
    Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…

    Полный размер

    Полный размер

    Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))


    Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
    Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))

    Полный размер


    Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее "деревянные" уплотнительные кольца кусками.

    Полный размер


    О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
    Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) "Умный в гору." ну вы поняли))
    Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
    во-первых из-за цены,
    во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
    Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
    Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.

    Полный размер


    Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)

    Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

     

    0:7

    Содержание статьи:

    0:47
    1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
    2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
    3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
    4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
    5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве
    1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

    1:1065

    Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
    Что мы подразумеваем под «доработкой»:

    1:1516

    1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
    2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
    3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
    4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
    5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

    1:2902

    Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

    1:258

    6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

    1:338

    Катализатор уже удален.

    1:385

    2:890

    3:1395

    4:1900

    5:2405

    6:504

    7:1009

    8:1514

    9:2019

    10:504
    2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

    Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
    Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
    1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
    2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
    3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
    4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
    5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
    Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

    10:1407

    11:1912

    ГБЦ

    11:1922

    Затяжка гидрокомпенсаторов
    Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

    11:2051

    Затяжка распредвала
    Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
    Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

    11:208

    12:713

    Крышка распредвала

    12:752

    Затяжка звездочки распредвала
    Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

    12:894

    Затяжка крышки ГБЦ
    Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

    12:1006

    Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
    Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
    Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

    12:1278

    13:1783

    Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

    13:1845

    14:2350
    3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

    Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

    14:205

    Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

    14:391

    В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
    Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

    14:2485

    Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

    14:574

    15:1079

    Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

    15:1985

    16:2490

    Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

    16:951

    17:1456

    На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

    17:2134

    18:504

    Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

    18:1085

    19:1590

    В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

    19:2003

    20:504

    Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

    20:843

    21:1348

    Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

    21:1959

    22:2464

    Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

    22:554

    23:1059

    У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

    23:1217

    При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

    23:1644

    24:2149

    Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

    24:205

    4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

    24:257

    ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
    Итак. Голова была разобрана.

    24:475

    25:980

    Только снята с а\м

    25:1016

    Разобрана

    25:1038

    26:1543

    нет пояска на клапане

    26:1586

    27:2091

    Нагар на впускных клапанах

    27:52

    Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

    27:607

    28:1112

    29:1617

    30:2122

    Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
    Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
    Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-"шпорт"-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу "добро" на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, - надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
    Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С "мастером" все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) "закалено". Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы "жигули 2105", по-моему. Короче взвесил все "ЗА" и "ПРОТИВ", думаю куда мне деваться…Купил.
    Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки "amp" в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
    Дальше мы начали притирать клапана…
    У меня была паста вот такая

    30:3337

    31:504

    Та что справа "помягче". Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
    Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

    31:997

    32:1502

    не рекомендую

    32:1531

    Потом достал давно купленную приспособу

    32:1609

    33:2114

    отлично подходит!

    33:35

    и поменял пасту на "классическую", она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
    Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой "1000".
    Все, голова готова.
    З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

    33:1288
    5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

    34:1983

    В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
    ПОДГОТОВКА
    Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
    ДЕМОНТАЖ
    Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

    34:4664

    35:504

    Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

    35:572

    При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

    35:954

    36:1459

    Совмещение меток ГРМ (коленвал)

    36:1520

    Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

    36:3226

    37:504

    Разблокированная стопорная шайба звёздочки

    37:589

    Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

    37:881

    38:1386

    Привязывание звёздочки ГРМ

    38:1440

    Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

    38:2285

    39:504

    Снятие распредвала

    39:543

    Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

    39:837

    40:1342

    Вид без РВ

    40:1364

    Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
    ПРОМЫВКА
    Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

    40:2512

    41:504

    Разобранный ГК с обозначениями

    41:565

    1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
    Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
    УСТАНОВКА ОБРАТНО
    Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

    41:5243

    42:504

    Осаживание нижней части плунжерной пары

    42:582

    После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

    42:2682

    43:504

    Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

    43:592

    Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

    43:1651

    44:2156

    Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

    44:82

    Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

    44:679

    45:1184

    Осаживание гидрокомпенсаторов

    45:1245

    Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
    Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
    Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

    45:2454

    https://www.drive2.ru/l/6045831/

    45:35

    https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/

    45:173

    следующая статья:

    Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

     
    Содержание статьи:

    Зажигание "Божья искра"
    Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива

    46:1093 85045

    Замена гидрометров на Нива Шевроле. Что и как это делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидрометров на Нива Шевроле, почему Гидройка стучит на Ниве Шевроле

    На начальном этапе производства было налажено 2 типа двигателей - выпуск Ваз объемом 1,7 и OPEL 1,8 л. Разработка немецкого ухода отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не доставляет проблем. По-русски - периодически начинают выдавать разного рода проблемы. Наиболее частым из них является стук клапана, который вызывает поломки в области гидрокометров.

    Замена гидротехники на Шевроле Нива не займет много времени и потребует минимального набора инструментов и навыков для работы.

    • Автомобиль устанавливается на любую жидкостную поверхность, на которой коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручник.
    • Открыть капот и отсоединить воздушный канал
    • Снимите
    • с хомутов клапанной крышки и форсунок.
    • Выкрутите винты, удерживающие клапанную крышку

    Замена


    Далее можно переходить к установке новых деталей.

    Новые детали устанавливаются специальным динамометрическим ключом с усилением 2кг. Необходимо не тащить его и оставить ослабленным. Затем разложили букеры по сиденьям и организовываем сборку в обратном порядке. Важный момент При сборке идет установка звездочки цепи и натяжителя.

    Все метки должны быть правильно выровнены перед натягиванием цепи, после чего ее можно отремонтировать с помощью растяжения. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и насадки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время можно удерживать стук, так как необходимо вовремя для их выполнения маслом, после их работы необходимо стабилизировать.

    С этой целью замена гидрокомпенсаторов на НИВА Шевроле считается завершенной.

    Обратите внимание, что замена гидрометров не всегда является обязательной. Иногда причиной появления детонации может быть старое моторное масло и изменившаяся вязкость.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, ее нужно проводить каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а зимой - 0W30 или 5W30.

    Устройство гидрометров.

    Раньше для регулировки клапанов двигателей ВАЗ. Были использованы коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. В новых двигателях есть компенсаторы, которые будут выполнены в виде регулировочных винтов, но зазоры регулируются автоматически за счет давления пара поршня и давления масла.

    В состав гидрокомпенсатора входят:

    • Кузов
    • Пружина возвратная
    • Поршень верхний и нижний, а также обратный клапан.

    Такой механизм, несмотря на множество достоинств, имеет недостатки, которые проявляются по следующим причинам:

    • недостаточное давление масла
    • Загрязнение масляных каналов
    • пониженный уровень масла
    • быстроизнашивающихся деталей.

    Поэтому при холодном двигателе детали начинают стучать, потом при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются, и звук пропадает.Если залив нового масла не решает проблему, необходимо заменить карбиды Шевроле НИВА.

    Если своевременно не произвести ремонт, могут возникнуть более серьезные проблемы, которые могут привести к распредвалу, распредвалу, коромыслам и штокам клапанов. Не рекомендуется продолжать операцию. Автомобиль с такими ошибками, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом GDM.

    Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными.Поэтому даже в автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапана. Также среди причин стуков на новых авто может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.

    При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Продукция INA - самая надежная, произведенная под контролем немецкой компании. Вы также можете рассмотреть возможность установки винтовой регулировки в качестве альтернативы. Это позволит вам существенно сэкономить, так как их стоимость изменяется в районе 50 рублей по сравнению с 500р исходной детали.У регулировочных винтов есть только один минус - необходимость ручного показа клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

    Установка регулировочных винтов.

    Работа по их установке производится так же, как и в предыдущем случае. Единственное отличие будет заключаться в ручной регулировке клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

    Для измерения вначале необходимо соединить метки на распределительном валу и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем корректируем 3 и 1, 2 и 5.

    Биллинг для клапанов должен составлять 0,15 миллиметра. Он измеряется только при холодном двигателе. Если это значение больше, то появится голень клапана. Если вы установите меньше, они могут скоро выстрелить.

    Первые гидравлические компоненты появились в России в 1989 году. В то время они приобрели популярность при модернизации двигателей «Жигулей». Современные гидросистемы «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате сборки множества изменений и улучшенной конструкции.

    функций

    При работе с таким устройством в головке блока устанавливаются поршневые пары, заменяющие болты, регулирующие масла на них, в соответствии с дополнительными шлангами, рычаг которых вдавлен в распредвал распределительного вала . Это позволяет забыть о регулярной проверке и настройке

    Гидрокомпенсатор, устройство «Нива Шевроле» и других марок, обеспечивающее правильный фрагмент. Фазы газораспределения заметно увеличивают срок эксплуатации деталей конструкции, а производимый шум снижается.Это также снижает воздействие ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных компонентов в выхлопе.

    Сложности строительства

    Несмотря на обширный перечень, лоты положительно дороги без недостатков, возникающих в процессе сборки конвейера. Прежде всего, следует отметить, что гидрошашки «Нива Шевроле Нивроле» в процессе установки требуют особого ухода и длительной регулировки, на это уходит гораздо больше времени, их можно отдать при заводской установке.

    Соблюдение всех тонкостей процесса тоже на станциях не коснулось.обслуживание Так как это экономически невыгодно. Еще одна сложность состоит в том, что при снятии головки блок разбирается, в связи с тем, что его обратная сборка со старыми прокладками невозможна, необходимо обзавестись новым комплектом прокладок.

    Innovation

    Частично конструкция этого компонента начала претерпевать изменения из-за сложности установки. Изначально он создавался из-за отсутствия подачи масла, так как оно подавалось из пространства под колпаком головки.Такие гидрокомеры «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на большой скорости.

    Позже были обновлены компоненты, входящие в состав жидкости для масла. Они были заменены пандусом, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция с добавлением множества уплотнительных колец. Выходы из пандуса отсутствуют, в качестве соединительных деталей выступают пластины из жаропрочного пластика, из него изготовлена ​​арматура.Такое усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом все работы не требуют много времени и сил.

    При необходимости капремонта

    Гидрошахеры «Нива Шевроле» саморегулирующиеся и входят в систему нагнетания клапанов. В такой недвижимости есть рычаги, усилие с которых передается на клапаны. Также спасибо, что в приводе нет часто возникающих зазоров.

    Устройство газораспределения при наличии поломки создает характерный стук, который позволяет определить необходимость ремонта.Ремонт гидротестеров «Шевроле Нива» проводится при появлении шума или других неисправностей. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Во-первых, нужно подготовить инструменты для последовательного снятия компонентов и их обратной установки.

    Из-за чего появляется шум

    Появление посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только у самого главного двигателя.Особое примечание Требуется шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температуры и при переключении на другие режимы работы. Поздняя «Нива Шевроле» своими руками может привести к серьезным поломкам и отказам двигателя.

    Многим автовладельцам эта задача может показаться непростой, поэтому при возникновении сомнений в правильности выполнения работ стоит обратиться к специалистам. Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого HP нужно приобрести комплект ключей.Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

    Ремонт "Нива Шевроле"

    Стук гидравлических узлов требует замены деталей. Для начала снимается крышка, закрывающая блок. При этом необходимо обратить внимание на гидрофоры и проверить их состояние. Для этого поршневые опоры должны попытаться заглушить инвертор, нажав на рычаги привода клапана. Если все в порядке, поршни отличаются высоким сопротивлением давлению.

    Наличие жуков характеризуется легкостью ухода за поршнем вниз. Далее коленчатый вал включают таким образом, чтобы символы были совместимы, размещаются на конструкциях и распределительном валу. В этом случае плунжер натяжителя прижимается обычной отверткой или стальным стержнем. Распределение Vala со звездочкой. Крепежный болт будет удален, а плунжер должен быть в таком положении, чтобы его можно было снять без разгрузки цепи.

    На что обратить внимание

    Особое внимание следует обратить на пересечение зубчатой ​​передачи насоса и цепей, они не должны разъединяться.Двигатель установлен на двигателе вместе с цепью, а крепежные детали на корпусе подшипников распределительного вала разъединены, что также удерживает сборку масляной части к гидравлическим опорам. Трубопровод предназначен для снятия сборки. К элементам, расположенным в резиновых кольцах стоек, следует относиться очень осторожно. Есть и другие гайки, которые также следует удалить вместе с плоскими шайбами ​​под ними.

    После разборки распредвала и подшипников, детали с негерметичными головками удаляются, гидрофорез снимается, рычаг клапана снимается.Это упростит извлечение элемента. Перематывать распредвал после снятия корпуса нежелательно, так как это связывает еще одну обратную установку и сборку.

    Перед установкой гидравлических узлов «Нива Шевроле Нива» необходимо слить масло из отверстий отверстий блока цилиндров. Если вы его не перекачиваете, привод клапана будет работать некорректно, и предмет не будет полностью завихренным. После установки, сборка всех ранее скачанных деталей.

    Внедорожник Шевроле НИВА

    (Ваз 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно на нашем бездорожье. Базовая комплектация представлена ​​двигателями двух производителей: OPEL Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). В «Ополевском» были особые претензии к мотору, чего, к сожалению, не скажешь о отечественном.

    В связи с усиленной модернизацией новый двигатель Нива Шевроле заменен на т.н. «Направляющие втулки» - пары гидропоршней, встроенные в GBC.

    На автомобилях NIVA Chevrolet в двигателях устанавливаются гидравлические компенсаторы (ГК) типа SOHC.

    Бывает, что на отечественных двигателях гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя своим владельцам массу хлопот.

    Причины и симптомы отказа гидрокомпенсатора

    Важно определить. Часто стук бывает только на «холодном» и через 30-45 секунд пропадает. Причина тому - задержка подачи масла на гидрографах из-за недостаточного обогрева.Другое дело, когда на «горячем» происходит стук гидрокомпенсаторов , то нужно снять распредвал и прочистить каналы. В том случае, если промывка не помогла, необходимо заменить гидравлические компоненты Шевроле Нива.

    Основная особенность, которая обычно проявляется через 50 000 км или даже 40 000 км, - это появление ярких шумов в области распредвала И при попытке добавить обороты появляются металлические трещины. Причины могут быть такими:

    1. Пониженное давление в маслосервисной системе автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу приближаться к ГХ.
    2. Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и снижению подачи в гидрокомпенсаторы.
    3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, вызывающий перенасыщение маслом воздушной смеси, что приводит к образованию детонационной картины.
    4. Изношенное посадочное пространство под гидрокомпенсатором. В процессе обслуживания двигателя происходит еще большее увеличение сидячей части.

    При замене ГК необходимо учитывать причину появления цепей, идущих от распредвала Также может быть:

    • износ распредвала распредвала;
    • износ поверхности коромысел;
    • стереть шток клапана.

    Если вы убедились, что проблема в гидрововерах, чтобы выявить неисправность, необходимо снять крышку клапана, протолкнуть плоские сколдеры между толкателем и коромыслом и попытаться продать плунжер, тогда его нужно схватить возвращение. Если так, значит, Гидрик, скорее всего, сотрудник.

    Затягивание с ремонтом гидротерапии не следует, потому что клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, которое снижает сжатие, уходит газы и, в конечном итоге, клапаны.

    Конечно, гидрошашки можно менять индивидуально, пропуская только одну копию и замену, но нет гарантии, что следующая гидрика не будет стоять, когда покидает мастерскую. А если вы готовы регулировать клапаны через 10 000 км, можно установить болт регулировочный Тогда ремонт обойдется дешевле.

    Выполняя установку гидротерапевтов, следует помнить о моментах затяжки. Усилие при повороте должно быть не более 20-22 м (2,0-2,2 кгс м).

    Перед установкой нового судна на подводных крыльях необходимо прокачать отверстие машинного масла CFC. Если не вынуть масло, гидрокомпенсатор просто не сможет полностью вкрутить и привод клапана не будет полностью работоспособен.

    Для работы по замене гидротерапевтов вам потребуются:

    • ключей «на 10», «на 13», «на 17», «24»;
    • цех плоско-поперечный;
    • гидрокоматов новые.

    Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от LADA с ст.212141007160 будет примерно 330 рублей за штуку. Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

    Стоимость указана на лето 2017 г. По Москве и области. 90 216

    Передача шариков зажима форсунки с форсункой. Снимаем воздуховод. Ослабьте хомут, фиксирующий патрубки вентиляции картера, и снимите их.


    Снимите крышку головки блока.


    Назовите и открутите свечи.


    Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока метка на распредвале со звездочкой не сошла с метки на корпусе.


    Отремонтировать звездочки вместе с цепью двигателя.


    Далее откручиваем болт крепления распредвала.


    Головкой "на 13" откручиваем гайку с гайкой от натяжителя цепи.


    Выберите натяжитель.


    Удалить звездочки.


    Снимите 9 гаек крепления корпуса распределительного вала.


    Снимите распределительный вал в корпусе корпуса.


    Снимите рычаг привода клапана.


    Отвинтите гидрофоры ...


    ... Снятие с отверстий головки блока цилиндров и опор.


    Удалить только пандус.


    Масло необходимо откачать из отверстий в GBC перед установкой новых регулировочных болтов.

    Каждый водитель транспортного средства обязательно послушает, как это работает. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не приносит владельцу радости. Наличие мельчайших ошибок требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигателя подчеркивает нагрев, а при контакте с металлом второй начинает расширяться.В результате некоторые детали образуются большими зазорами, что приводит только к появлению посторонних шумов. Одной из проблем может стать детонация гидрокомпенсаторов, которые самостоятельно регулировали нужный зазор. В этой статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они сбивают разные режимы. Двигатель работает - прочтите все ниже.

    Что это?

    Этот элемент представляет собой поршень, с которым работает автоматика. Работа этого устройства довольно проста.Нижняя часть поршня взаимодействует с камерой распределительного вала.

    В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла. При заливке поршневого масла на существующие поршни будет оказываться давление, которое будет приводить поршень в движение до упора в камере. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При контакте со скобой на поршне через клапан масло стекает.

    Поршень немного опускается, образуя зазор.Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

    Почему стук

    Достаточно легко быть услышанным. Двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и напрямую влияет на стабильность его работы.

    Причина - «горячий» стук, например:

    • Отказ в системе не создает необходимого давления.
    • Ослаблена гидравлика гидрокомпанатора, т.е. в системе нет необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
    • Место посадки Детали значительно увеличились за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит расширение металлов.

    Эти причины отказа характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.

    Самый распространенный гидравлический компонент - это «холодный» стук, и оба режима звука могут возникать из-за низкого качества масла.Это также происходит из-за загрязненной системы очистки от жира.

    Двигатель Холодный двигатель Hydrokomatte.

    Причин, по которым эта деталь стучит в предназначенном для этого двигателе, намного больше, чем горячая. Не всегда удается определить источник «базы» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

    Основными причинами являются гидрокомпенсаторы в холодном двигателе:

    1. Выступы на поршнях.
    2. Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения смены передач. Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​поскольку новая партия базового масла промывает деталь.
    3. Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
    4. Шаровой кран неисправен или работает неравномерно.
    5. При использовании некачественного масла.
    6. Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло не дойдет до всех деталей, пока двигатель не прогреется.
    7. Фильтрующий элемент загрязнен.

    Теперь мы очень хорошо знаем основные причины, из-за которых гидрокомпенсатор стучит «холодно». Стоит отметить, что сразу несколько агрегатов не сработать, как правило, только один звук. Чтобы узнать, что именно произошло, необходимо поставить диагноз.

    Как найти неисправный компонент

    Разобраться в причинах возможной неисправности При работе двигателя следует учитывать метод определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение гидрокомпенсатора детонации производится с помощью акустической диагностики.

    Кроме того, на разобранном двигателе можно определить детонационный гидрокомпенсатор. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из выставленных на продажу предметов. Легко разбираемые элементы будут просто повреждены, потому что они победят при малейшем давлении. Самым важным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала о распредвал на агрегатах. Другими методами определить бракованный товар невозможно.

    Что делать, если стучит элемент

    Большинство водителей задают один и тот же вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Поскольку большинство проблем с детонацией напрямую связаны с перебоями в работе системы некачественного масла или смазки, необходимо заменить моторное масло и фильтрующий элемент.Кроме того, мы должны очистить каналы, чтобы удалить существующие события.

    Выбор масла.

    В такой ситуации многие задумываются, какое масло заливать при детонации гидрокомпенсаторов. Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярна для использования в автомобилях полусинтетика, то есть 10W-40. В зимнее время должен быть лить 5W-40.

    После замены масла и фильтра не будьте уверены, что шум не будет слышен.Напротив: стук «холодных» гидроиспытателей тоже будет слышен из-за того, что смазка после слива остается в поршнях. Однако при прогреве двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтверждая правильность решения по замене.

    Промывка

    Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это потому, что возникла ошибка. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и разобрать его для последующей промывки бензином. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора.Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были сняты. Стоит отметить, что мытье элементов - довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

    Детонацию можно устранить следующим образом:

    1. Проверните коленчатый вал перед открытием клапана, соответствующего неисправному компоненту.
    2. Затем вам нужно проверить угол клапана, чтобы деталь была правильной.
    3. После этого запустите двигатель и проверьте звук.

    Данный способ применим при работе автомобиля «Гранта» с холодным детонированием «холодный». Если причина не устранена, а звук продолжает наблюдаться, требуется полная замена детали.

    Следует помнить, что по устройству современных автомобилей именно отечественного производства Все модели последнего поколения При запуске двигателя наблюдается короткий стук гидроэлементов. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​поломку даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены.

    Установка новой детали

    Производится в том случае, если звук не пропал после замены нового масла. С владельцами мойки машин эксперимент не решен. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие от конкретных моделей - необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

    Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

    1. Снимите клапанную крышку.
    2. Вытяжка звездочки распредвала.
    3. Проверить на износ. Одинарное и натяжное устройство.
    4. Снимите кровать.
    5. Разместите толкатели строго в порядке извлечения.
    6. Достаньте компенсаторы и приведите их в порядок.
    7. Произведена чистка системы смазки и посадочного места гидрокомпенсаторов.
    8. Новые компоненты аккуратно вставьте на место, при этом завинчивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемое усилие.
    9. Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Результат ремонта без учета

    Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «холодно», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самыми приятными, несмотря на то, что компенсаторы не имеют большого влияния на износ другие узлы двигателя.

    Проблемы с системой смазки двигателя могут возникнуть в результате несвоевременного ремонта. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также снижение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

    Выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит "холодно".

    На старых двигателях. Внутреннее сгорание Проблема увеличения изменения теплового зазора и возрастающего износа клапанного механизма решается регулировкой. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требуется каждые 10 000 км или износ. Специалисты разобрали двигатель и отрегулировали клапан вручную - надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от Мастера особых навыков и квалификации.Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент - комплект щупов.

    По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, способное поддерживать зазоры клапанов на одном постоянном уровне. Механизм представлял собой пружинный толкатель, который выдвигался в передней части корпуса, увеличивая зазоры. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое - знают далеко не все.

    Исторический факт

    Первый двигатель, оснащенный гидрокомпенсатором, был установлен на Cadillac 452 версии 1930 года.Совокупность составляла шестнадцать циновок. В то время еще не было особой мысли об облегчении процесса обслуживания двигателя. Поэтому появилась мода на клапаны гидроэлементов.

    В 1980-х годах японские автомобильные подрядчики делали все возможное, чтобы вывести свои автомобили и двигатели на рынок США. Механизм показал себя с лучшей стороны, но почему-то версии машин стали отказываться от них в двигателях. Все вина следовали экономическим тенденциям. Гидравлические компоненты клапанов являются сложным устройством двигателя, а также удорожали их изготовление.Надежность больше не была главным фактором при производстве двигателей.

    Виды гидрокомпенсаторов.

    Есть несколько типов этих механизмов. Роликовые гидроцилиндры, опоры и элементы, устанавливаемые в рычаги или в коромысло. Несмотря на то, что есть некоторые конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. По аналогичной схеме работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

    Устройство

    Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах. Движение компонентов элементов в узле направляет пружины и масло, поступающее из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как устроен гидрокомпонент. Что это, мы уже знаем. Поскольку компенсатор - это фюзеляж, в котором установлена ​​поршневая пара. Он может двигаться. В свою очередь этот элемент состоит из нескольких элементов:

    • Гильза.
    • Пружина жесткая.
    • Клапан обратный шаровой.

    Цилиндрические подъемники могут использоваться как цилиндрические подъемники, детали CBC и рычаги привода.

    Клапанный компенсатор основан на поршневом паровом механизме. Между гильзой и плунжером имеется небольшой зазор в 5-8 микрон. Благодаря этому механизм герметичен и детали узла могут довольно свободно перемещаться.

    В нижней части поршня есть отверстие, которое перекрывает шаровой клапан.Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между поршнем и гильзой. Таким образом, почти все предметы организованы. Гидрокомеры Ваз (в том числе и «Приора 2172») - не исключение.

    Принцип действия

    Когда распределительный вал находится сзади толкателя, между клапаном и валом образуется зазор. Масло по специальному каналу в корпусе компенсатора. Под действием усилия пружины поршень начнет подниматься. Таким образом выполняется компенсация зазора.Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. По мере вращения распределительного вала камера начинает оказывать давление на толкатель. В этот момент шаровой кран закроется. Поршневой пар действует как жесткий узел. Ставит на вентиль. Небольшое количество смазки попадает в зазор, который образуется между поршнем и втулкой гидрокомпенсатора. Масло поступает из системы, чтобы компенсировать эту утечку.

    Процесс нагрева во время работы двигателя заставляет механизм увеличиваться.Поскольку объем компенсатора дополнительно заливается, объем изменяется, поэтому зазор восстанавливается.

    Типично Неправильно Неправильно

    О таком элементе, как гидрокомпенсатор, мы узнали практически все - что это такое, как работает и зачем он нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее менять зазоры в клапанах силового агрегата. Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, оснащенного этими деталями, требуются более качественные масляные фильтры и хорошие фильтры.

    Кроме того, постоянная необходимость компенсации скалывателя приводит к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. Если механизм устройства сильно изношен, возникает характерный стук гидравлических узлов. Для устранения этого дефекта можно заменить масло с более высоким индексом вязкости.

    Поэтому довольно часто это автосалоны или недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так что маскируйте различные неисправности.Если покупатель спрашивает двигатель в двигатель и слышит в ответ, что он слишком липкий, он определенно хотел временно убрать стук гидрокомпьютеров. Это повод отказаться от покупки.

    Иногда клапан, в котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, находится в открытом положении. Это влечет за собой большие пробелы. В результате значительно возрастает ударная нагрузка. Детали редко терпимы. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может испортиться. Если впускной клапан зажат и не может быть полностью открыт, нагрузка на распределительный вал увеличивается.Увеличивается износ, снижается мощность двигателя, в дипломной системе происходят взрывы.

    Часто продаются некачественно. Могут быть и гидрокоматы на Ваз, и запчасти на иномарки. Они быстро изнашиваются и требуют более частой замены.

    Особенности гидравлических узлов НИВА Шевроле

    Регулировочные винты устанавливаются на двигатели Ваз со временем. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов используются гидрокомпенсаторы.Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как шурупы для регулировки зазоров.

    Причины детонации

    Детонация данных узла может быть передана по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, расход воды, недостаточная смазка. Возможно, были установлены некачественные гидрокоматы. Нива Шевроле в этом случае может потребовать ремонта.

    Часто стук проявляется на холодном двигателе.Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Вот причина давления масла. Смазка подается с мелкой смазкой. Если слышны стуки горячие, дело обстоит намного хуже. Необходимо очистить смазочные каналы. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутреннюю часть компенсатора от грязи и других жирных отложений. Если хирургическое вмешательство не следует, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы цена 300-400 руб. Они продаются индивидуально. Детали немецкого производства IWA оказались хорошо изученными.

    Приложение

    Гидрокомпенсатор - это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапана. При цене от 300 рублей данный товар довольно полезен. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многих автомобилях - тоже идут «Приора», «Гранта», «Калина». Сегодня нет ни одного производителя, который не комплектовал бы свои автомобили этим важным компонентом.

    .

    Как и с каким усилием затянуть шатун и коренные подшипники. Моменты затяжки для резьбовых соединений. Затяжка штифтов

    .

    ДВИГАТЕЛЬ
    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Болт крепления ГБЦ М12х1,25, См. Раздел Двигатель.
    Гайка для штифта крепления впускного и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка натяжного ролика М10х1.25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
    Гайка штифта крепления корпуса подшипника распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
    Болт крепления шкива распределительного вала М10х1.25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
    Винт для крепления корпуса вспомогательного блока M6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
    Гайки для шпилек, фиксирующих выходной патрубок рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1.25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
    Болт крепления поддона M6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
    Гайки болта шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
    Болт маховика М10х1.25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости M6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
    Болт шкива коленвала М12х1.25 97,9-108,78 (9,9-11,1)
    Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости M6 4,17-5,15 (0,425-0,525)
    Гайка крепления трубы переднего глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка крепления дополнительного фланца глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Гайка для крепления троса сцепления к кронштейну M12x1 14,7-19,6 (1,5-2,0)
    Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка винта левой опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка крепления левого кронштейна к приводному блоку М10х1.25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
    Гайка задней опоры силового агрегата М10х1.25 27,44-34 (2,8-3,47)
    Гайка болта крепления кронштейна заднего кронштейна к силовому агрегату М12х1.25 60,7–98 (6,2-10)
    Болт крепления масляного бачка к крышке коренного подшипника M6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления масляного бачка к насосу M6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
    Болт крепления масляного насоса M6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления корпуса масляного насоса M6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
    Пробка предохранительного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
    Датчик контрольной лампы давления масла М14x1.5 24–27 (2,45–2,75)
    Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
    Контргайка крышки ГБЦ M6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

    СЦЕПЛЕНИЕ 9000 3

    ТРАНСМИССИЯ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Крепление шарнира приводной тяги винтами с конусом М8 16,3-20,1 (1,66-2,05)
    Стопорный винт механизма переключения M6 6,4-10,3 (0,65-1,05)
    Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
    Гайка крепления зажима приводной тяги М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
    Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
    Выключатель фонарей заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
    Винт крепления удерживающей крышки М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
    Винт для крепления вилки к штоку M6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
    Болт крепления дифференциала М10х1.25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
    Гайка крепления корпуса привода спидометра M6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
    Стопорная гайка вала рычага переключения передач М8 11,7-18,6 (1,2-1,9)
    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
    Крышка фиксатора задней вилки М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
    Конический болт крепления рычага переключения передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
    Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)

    ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Гайка крепления верхнего кронштейна к корпусу М8 19,6-24,2 (2-2,47)
    Гайка шарового болта рычага М12х1.25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической рамы к поворотному кулаку М12х1.25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт крепления телескопической стойки к кулаку М12х1.25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт и гайка крепления поперечного рычага к кузову М12х1.25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Гайка крепления хомута М16х1.25 160–176,4 (16,3–18)
    Болт и гайка стойки стабилизатора Поперечная устойчивость рычага М10х1.25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
    Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
    Винт для крепления кронштейна ортеза к телу М10х1.25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
    Гайка крепления телескопической штанги к верхнему кронштейну М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
    Болт крепления шарового шарнира к поворотному кулаку М10х1.25 49–61,74 (5,0–6,3)
    Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6-247,2 (23-25,2)
    Болт крепления колеса М12х1.25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

    ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Гайка кронштейна рулевого вала М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Болт крепления кронштейна рулевого вала M6 Затягивать до разрыва головки
    Болт крепления рулевого вала к коробке передач М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
    Гайка рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
    Контргайка тяги М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
    Гайка крепления стяжного болта М12х1.25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
    Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1.25 70–86 (7,13–8,6)
    Гайка подшипника рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Нм (кгс.м)
    Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту М12х1.25 115–150 (11,72–15,3)
    Болт для крепления направляющего штифта к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
    Болт крепления поворотного кулака М10х1.25 29,1–36 (2,97–3,67)
    Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1.25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Соединение тормозного шланга М10х1.25 14,7-18,16 (1,5-1,9)
    Гибкий конец шланга, передний тормоз М10х1.25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

    При ремонте двигателя без динамометрического ключа делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic очень важны.Инженеры Honda рассчитали разный крутящий момент для каждого болта и гайки на автомобиле. Его не нужно затягивать вручную, пока он не получит характерный хруст. Во-первых, можно сломать болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает утечку масла и охлаждающей жидкости. В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки от 10 до 182 Нм и даже больше болтов шкива коленчатого вала. Советую запастись крепким динамометрическим ключом, крепким и хорошим, с нажатием дойти до момента , снимков не делать.Наконец, все соединения, входящие в один элемент (щиток, ГБЦ, крышка), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи по зигзагообразной схеме. Итак, я описываю все в Нм (Нм) один за другим. Обязательно слегка смазать резьбу маслом или медной смазкой.

    Эти моменты подходят для всех D-серий D14, D15, D16 ... D17 и D15 7-го поколения не проверял.

    Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
    Болт ГБЦ 8мм 20 Нм
    Болт ГБЦ 6мм 12 Нм
    Гайки шатуна 32 Нм
    Болт шкива распределительного вала 37 Нм
    Болт шкива коленвала 182 Нм
    Болты D16 крышки кровати коленчатого вала 51 Нм
    Болты Д14 крышки подшипника коленчатого вала, Д15 44 Нм
    Болты и гайки впускного отверстия для масла 11 Нм
    Болты крепления масляного насоса 11 Нм
    Винт крепления ведущей пластины (АКПП) 74 Нм
    Винт маховика (MT) 118 Нм
    Болты крепления поддона 12 Нм
    Болты крышки сальника заднего коленчатого вала 11 Нм
    Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Нм
    Болт кронштейна генератора (насос к генератору) 44 Нм
    Болт шкива привода ГРМ 44 Нм
    Болт датчика CKF 12 Нм
    Винты крепления пластиковых крышек ГРМ 10 Нм
    Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Нм
    Болт поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

    Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    В более ранних версиях было всего две ступени, потом 4. Действительно Рекомендуется растягивать болты и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что резьбовые соединения необходимо очищать от всех жидкостей и грязи, также желательно подождать 20 минут после каждого шага, чтобы снять «напряжение» на металле. 90 815 PS В разных источниках указаны разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных учебниках для разных регионов я здесь пишу в среднем или максимально привычно.



    • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Кассовый аппарат 67 90 823
    • D15Z1 - 30 Нм, 76 Нм Проверьте 76
    • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3-я ступень) - 20Нм, 49Нм, 67Нм. Кассовый аппарат 67 90 823
    • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Кассовый аппарат 67 90 823
    • D16Z6 - 30 Нм, 76 Нм Проверьте 76
    • Контргайка регулировки зазора клапана d16y5, d16y8 - 20
    • Контргайка для регулировки зазора клапана D16y7 - 18
    • Шланг топливный с полым винтом d16y5, d16y8 - 33
    • Шланг топливный с полым винтом D16y7 - 37

    Другие моменты затяжки

    • Гайка на дисках 4х100 - 104 Нм
    • Свечи зажигания 25
    • Ступичная гайка - 181 Нм

    Узнай что-нибудь новое

    Эта статья относится к автомобилям Honda выпуска 1992–2000 годов, таким как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет важна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

    Двигатель внутреннего сгорания конструктивно отличается большим количеством взаимодействующих частей, которые во время работы подвергаются значительным нагрузкам. По этой причине сборка двигателя - ответственная и сложная операция, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. От надежности крепления и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит функциональность всего силового агрегата.По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных связей между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки к блоку цилиндров, так как болты нужно затягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

    Что касается нагруженных пар трения, повышенные требования предъявляются к креплению шатуна и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников). После ремонта двигателя очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных подшипников и шатунов двигателя при последующей сборке силового агрегата.В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки главной втулки и втулок шатуна.

    Читайте

    в этой статье

    Что такое подшипники скольжения

    Чтобы лучше понять, почему втулки двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функции и назначение этих компонентов. Во-первых, эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания.Короче говоря, именно коленчатый вал преобразует возвратно-поступательное движение в цилиндре во вращательное движение. В результате создается крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

    Коленчатый вал постоянно вращается, имеет сложную форму, подвержен значительным нагрузкам и является дорогостоящим элементом. Чтобы продлить срок службы компонентов, в конструкции используются шатун и коренные подшипники. Учитывая тот факт, что коленчатый вал вращается, а также ряд других особенностей, для этой детали созданы условия для минимизации износа.

    Другими словами, инженеры отказались от решения об установке в данном случае обычных шариковых или роликовых подшипников, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются в коренных шейках коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются на стыке шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

    Гильзы сделаны из более мягких материалов, чем у самого коленчатого вала.Кроме того, вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Место соединения втулки с шейкой коленчатого вала находится под давлением консистентной смазки (моторного масла). Указанное давление обеспечивает масляный насос. В этом случае особенно важно обеспечить необходимый зазор между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Качество смазки пара трения, а также показания манометра будут зависеть от размера масляного зазора двигателя в системе смазки двигателя. Увеличение зазора снижает давление смазки.В результате происходит быстрый износ шейки коленчатого вала и других нагруженных узлов в устройстве ДВС ... Параллельно возникает детонация в двигателе.

    Добавляем, что индикатор низкого давления масла (при отсутствии других причин) является сигналом о том, что коленчатый вал необходимо стачивать, а сами втулки двигателя следует заменить с учетом объема капитального ремонта. В случае ремонтных накладок толщина увеличивается на 0,25 мм. Как правило, габариты ремонта - 4.Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет 1 мм. меньше стандартного.

    Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные фиксаторы, правильная установка ... Основная задача - создать зазор между шейкой вала и втулкой, что рекомендовано производителем двигателя.

    Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр втулки шатуна измеряется внутренним калибром после установки на шатун.Вы также можете использовать бумажные контрольные полоски для измерений, использовать медную фольгу или пластмассовый контрольный провод. Зазор на минимальной отметке для пар трения должен составлять 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм - повод расточить коленчатый вал до следующего припуска

    Обратите внимание, что в некоторых случаях втулки просто заменяют новыми без сверления шейки коленчатого вала. Другими словами, это можно сделать только заменой втулки и получением необходимого зазора без шлифовки.Учтите, что опытные специалисты не рекомендуют этот вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте соединения значительно снижается даже с учетом того, что зазор в паре трения соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все еще остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифования.

    Как затянуть втулки коренной и шатунной шатунов?

    Из вышесказанного становится ясно, что момент затяжки коренных подшипников и шатунов чрезвычайно важен.Теперь перейдем к самому процессу сборки.

    1. Прежде всего, в ложе корневой шейки устанавливают корневые вкладыши. Обратите внимание, что средняя вставка отличается от других. Перед установкой подшипников консервирующая смазка удаляется и на поверхность наносится небольшое количество моторного масла. Затем покрывала одеваются и затягиваются. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может составлять от 68 до 84 Нм.
    2. Затем устанавливаются втулки шатуна. Крышки должны быть правильно установлены при сборке. Эти крышки имеют маркировку, что означает, что их несанкционированная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников немного меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Lada Prior коренные подшипники затянуты с усилием 68,31-84,38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43,3-53,5.

    Обратите внимание на то, что значения крутящего момента основаны на использовании новых деталей.Если речь идет об агрегате, в котором используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие полости или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендованного стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно оттолкнуть верхнюю пластину с рекомендованным крутящим моментом, который указан в технических рекомендациях.

    Подведем итоги

    Хотя момент затяжки крышек коренных подшипников и крышек шатунов является важным параметром, он часто не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.По этой причине необходимо отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Сделать это необходимо перед установкой, что позволит провести ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

    Также следует помнить, что если во время затяжки не соблюдается рекомендуемый момент затяжки, могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом затяжки, так и с чрезмерной затяжкой болтов.Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшение люфта будет означать, что, например, в зоне сопряжения происходит сильное давление втулки на шейку, что нарушает работу коленчатого вала и может вызвать его заклинивание.

    По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забываем, что момент затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника немного отличается.

    Читайте также

    Почему он крутит втулки коленвала: основные причины.Что делать при перекручивании шатуна, как правильно заменить втулки шатуна.

  • Появление детонации на разных режимах работы дизельного двигателя. Диагностика неисправностей. Характер биений кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, поскольку никакая другая его часть не содержит такого количества взаимосвязанных компонентов. С одной стороны, это очень удобно, так как при выходе из строя одного из них нет необходимости заменять всю сборку целиком, достаточно заменить поврежденную деталь, с другой - составные элементы. , чем сложнее устройство и тем сложнее его понять для человека, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей.Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных подшипников и шатунов. Если до сих пор это предложение представляет собой набор непонятных для вас слов, обязательно прочтите эту статью, прежде чем приступить к движку.

    Главный и шатунный подшипники - это два типа подшипников скольжения. Они изготавливаются по той же технологии и отличаются только внутренним диаметром (у втулки шатуна этот диаметр меньше).

    Основная функция вставок - преобразовывать поступательные движения (вверх и вниз) во вращательные движения и обеспечивать плавную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Для этого вставки устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго определенное давление масла.

    Если этот зазор увеличивается, давление содержащегося в нем моторного масла становится ниже, а это означает, что шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других жизненно важных узлов изнашиваются намного быстрее.Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не передает, так как создает дополнительные препятствия работе коленчатого вала, он может начать заклинивать. Вот почему так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования при восстановлении динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые производитель указывает в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных подшипников и шатунов. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.

    Обратите внимание, что данные стандарты применяются только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка / разборка агрегата, который работал вместе с его разработкой, не гарантирует требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно либо сконцентрироваться на верхнем пределе рекомендуемого крутящего момента, либо использовать специальные ремонтные вставки четырех разных размеров, отличающихся друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал отшлифован до минимального зазора. между компонентами резины достигает значения 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемых ремонтных мероприятий).

    Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника на некоторых автомобилях ВАЗ.

    Видео.

    Многие водители, привыкшие ремонтировать автомобиль самостоятельно, не понаслышке знают, что ремонт двигателя - очень сложное и ответственное дело.

    Потому что ремонт силового агрегата требует от водителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

    Кроме того, мы также обсудим важность соблюдения момента затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансы и последовательность этой операции и другие важные аспекты. Поэтому новичкам будет полезно немного расширить свои знания по данной теме, прочитав нашу статью.

    Концепт КШМ

    Кривошипная система, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом двигателя. Основная задача этого механизма - преобразовать прямолинейные движения поршня во вращательные и наоборот.Этот крутящий момент создается за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

    Как известно, при сжигании топливной смеси газы имеют тенденцию расширяться. Затем под высоким давлением они прижимают поршни двигателя ко дну, а они, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно благодаря особой форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам автомобиля поворачиваться.

    По функциям КШМ - наиболее нагруженный моторный механизм.Именно этот узел определяет, какой вид будет иметь тот или иной. силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается для определенной цели. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие ориентированы на ремонтопригодность, надежность и долговечность. Поэтому производители и выпускают для разных типов двигателей Кривошипно-шатунные механизмы разных типов ... КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

    Роль подшипников коленчатого вала

    Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе. Но подшипники для этого устройства использовать нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя в соответствии со своей задачей они выполняют функции подшипников скольжения. Футеровка изготавливается из биметаллической ленты, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава ASM или баббита.

    Именно благодаря втулкам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала.Для долговечности и износостойкости гильзы покрываются тонким микронным слоем масла при работающем двигателе. Но для их полной и качественной смазки достаточно высокого давления масла. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия только способствуют снижению силы трения и продлению срока службы двигателя.

    Типы и размеры вкладышей

    Обычно втулки коленчатого вала делятся на две группы:

    1. Первый тип - это корневые втулки.Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус двигателя. Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них фиксируется и вращается коленчатый вал.
    2. Ко второй группе относятся шатунные подшипники. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Еще они несут огромные грузы.

    Коренные и шатунные подшипники изготавливаются индивидуально для каждого типа двигателя и имеют свои размеры. Причем для большинства автомобильных двигателей, помимо штатных заводских размеров, также доступны ремонтные вкладыши.Внешний размер ремонтной гильзы остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины гильзы. Всего таких типоразмеров четыре с шагом 0,25 мм.

    Ни для кого не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные подшипники, но и шейки коленвала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены вкладышей с номинальными размерами на ремонтные. Чтобы поставить ту или иную ремонтную вставку, шейку просверливают до определенного диаметра.К тому же диаметр подбирается индивидуально для каждого размера вставки.

    Если, например, уже использовался ремонтный размер 0,25 мм, то при ремонте дефектов шейки коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а в случае сильных задиров 0,75 мм. Для правильной замены втулок двигатель должен проработать более тысячи километров, если, конечно, остальные системы автомобиля в исправном состоянии.

    Также существуют варианты, когда расточка не требуется, а пластины просто заменяются новыми.Но люди, которые занимаются этим профессионально, не советуют просто заменять наушники на новые. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации и эксплуатации втулки на валу все же появляются микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и небольшой ресурс КШМ.

    Признаки износа подшипников коленчатого вала

    В разговорах между водителями встречаются фразы «двигатель выбит» или «перевернулись вкладыши».Эти слова чаще всего относятся к износу стелек. Это, в свою очередь, является серьезным повреждением двигателя. Первые признаки таких неисправностей - падение давления масла или появление посторонних шумов при работающем двигателе. Неопытным автолюбителям будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

    Для профессионала прослушивание и диагностика не должны быть большой проблемой. Обычно эта процедура выполняется на неработающем двигателе путем резкого нажатия на педаль акселератора.Считается, что если звук глухой или стук железа, проблема в коренных подшипниках. При выходе из строя шатунных подшипников стук становится громче и сильнее.

    Есть еще один способ проверить на износ. Для дизельных двигателей необходимо поочередно откручивать свечи зажигания или форсунки. Если после откручивания свечи стук пропадает, это цилиндр с проблемами.

    Проблема низкого давления масла может возникнуть не обязательно из-за износа гильз.Может быть поврежден масляный насос, изношен редукционный клапан или станина распределительного вала. Поэтому сначала проверяем все элементы системы смазки, а уже потом делаем выводы, что именно исправить.

    Замеряем зазор между вкладышем и коленчатым валом

    Накладки изготавливаются из 2-х отдельных частей со специальными местами для сборки. Основная задача при сборке - обеспечить необходимый зазор между шейкой вала и втулкой. Обычно для определения рабочего зазора между ними используется микрометр, а внутренний диаметр гильзы измеряется внутренним калибром.Затем производятся расчеты для выявления разрыва.

    Однако провести такую ​​операцию намного проще специальной калиброванной пластиковой проволокой. Между вкладышем и цапфой помещаются детали необходимого размера, после чего подшипник зажимается с необходимым усилием и снова демонтируется. Затем берется специальная линейка, в которую входит проволока, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валике. Чем шире раздавленная тест-полоска, тем меньше люфт подшипника.Этот метод позволяет с большой точностью контролировать необходимое расстояние между шейкой и вкладышем.

    Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные подшипники?

    Используйте специальный динамометрический ключ для затяжки коренных подшипников и шатунных подшипников с требуемым усилием. Ключ может быть с трещоткой или стрелкой. На обоих ключах указаны размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом. Для регулировки нужно выставить на гаечном ключе необходимое значение, после чего можно сразу приступить к затяжке.

    В то же время помните, что при усилии менее 5 кг нет необходимости прикреплять трубку ключа для создания дополнительного рычага. Это можно делать одной рукой, чтобы не порвать резьбу болта.

    Момент затяжки коренных подшипников и шатунов

    Перед установкой накладок сначала удалите консистентную смазку и нанесите немного масла. Затем устанавливаем коренные подшипники в основание коренной опоры, не забывая, что средняя вставка отличается от остальных.

    Следующий шаг - надеть покрывало и затянуть его. Кроме того, момент затяжки необходимо применять в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. автомобиль ... Но чаще всего встречаются случаи, когда момент затяжки коренных и шатунных подшипников не указан в техническом руководстве на автомобиль. В таких случаях рекомендуется обратиться к специальной литературе по ремонту двигателя для получения этой информации. Например, в автомобилях Lada Priora момент затяжки покрытия станины составляет от 64 Н * м (6,97 кгс * м) до 81 Н * м (8,61 кгс * м).

    Затем приступайте к сборке втулки шатуна. В этом случае обратите внимание на правильную установку крышек, каждая из них промаркирована, чтобы не перепутать. Момент затяжки у них намного меньше, чем у местных. Например, если взять ту же модель Lada Priora, момент затяжки втулок шатуна будет начинаться примерно с 43 Н * м (4,42 кгс * м) до 53 Н * м (5,46 кгс * м).

    Обратите внимание, что данные, приведенные для примера, предполагают использование новых ремонтных картриджей, а не использованных деталей.В противном случае при использовании старых втулок момент затяжки необходимо выбирать исходя из верхнего предела рекомендуемого момента из документации на этот двигатель ... Это связано с возможным наличием некоторых изменений на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендованной нормы.

    При первой затяжке всех болтов рекомендуется провернуть вал. Для этого сбоку от коленвала есть место под шпонку, спокойно прокручиваем по часовой стрелке.Если кольцо сломается или возникнет какая-либо другая неисправность, это будет сразу видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, повторно проверяем все болты гаечным ключом в момент затяжки.

    Следует помнить, что герметичность подшипников скольжения к коленчатому валу, а значит, и КПД самого двигателя зависят от того, насколько правильно этот процесс выполняется. Поскольку, если болт не полностью затянут, появится избыток масла, будет нарушен весь цикл смазки, а также может произойти разрыв вставки.Если затянуть слишком сильно, вставка перегреется, смазки уже не хватит. В конечном итоге гильза может расплавиться и полностью повернуться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

    Оценка 3,50
    .

    Как определить и можно ли ездить. Дребезжит (дребезжит) цепь привода ГРМ, холодная или горячая. Как определить и можно ли ездить Установка цепи по отметкам

    Натяжная цепь

    Натягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

    • вт длительная эксплуатация вагона,
    • при металлическом звоне перед двигателем
    • после ремонта, включавшего демонтаж цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
    • перед регулировкой зазора клапана,
    • после замены натяжителя цепи ГРМ или демпфера.

    Основные причины неисправности электрической цепи

    Цепь начинает дребезжать в результате набора оборотов двигателя. В этом случае металлический звон исчезает при падении скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному изменению фаз газораспределения, что приводит к появлению отказа двигателя.

    Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эта работа выполняется ключом на 13 и молотком.Цепь регулируется следующим образом.

    1. Натяжитель разряжен. Во время этой процедуры обувь должна сломаться. Если этого не происходит, поршень натяжителя цепи газораспределительного механизма застрял. Проблема устраняется простукиванием молотка по корпусу агрегата.
    2. Открутите накидную гайку ключом на «13».
    3. Шкив делает несколько оборотов при помощи специальной шпонки коленвала.
    4. Коленчатый вал останавливается, когда он имеет максимальное сопротивление вращению.В этом положении подается напряжение.
    5. Удерживая коленчатый вал от запуска, затянуть накидную гайку с обратной стороны.
    6. Устанавливается крышка ГБЦ.

    Этот эпизод в некоторых случаях оказывается неэффективным. Опытные автомеханики знают, как натянуть цепь форсунок ВАЗ 2107. Для этого вам понадобятся следующие инструменты: головки на «8» и «10», плоскогубцы и трещотка с гаечным ключом. Клапанная крышка откручивается и разбирается, открывая доступ к звездочке распределительного вала.Натяжение цепи проверяется вручную.

    Следующим шагом провернуть коленчатый вал форсунки ВАЗ 2107 на несколько оборотов. Эта работа выполняется при включении стартера на несколько секунд или ключом, который защелкивается на храповике.

    Следующим этапом решения проблемы с натяжением цепи является проверка натяжения. Для этого рекомендуется прижать боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.Затем до упора ввинчивается болт натяжителя. Для того, чтобы работы были выполнены правильно, используется особая схема.

    Система автоматического натяжения

    Автоматический натяжитель

    Некоторые владельцы классических автомобилей ВАЗ заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа «Пилот». После установки автоматический натяжитель не требует обслуживания и натягивает цепь при растяжении без вмешательства мастера. Преимущества Пилота:

    • отсутствие необходимости подпитки маслопровода, что исключает истирание цепи привода ГРМ форсунок ВАЗ 2107 и потерю давления масла;
    • без плунжеров, автоматический натяжитель цепи «Пилот» не заклинивает;
    • шаг движения составляет 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
    • без обуви;
    • снижение шума двигателя;
    • увеличивая ресурсы всех временных единиц;
    • долгий срок службы - около 25 лет.

    Натяжитель цепи «Пилот» улучшает характеристики инжекторного двигателя ВАЗ 2107 за счет точной конструкции ГРМ. Процесс натяжения цепи не зависит от работы двигателя автомобиля.

    Одним из важнейших компонентов любого автомобиля является газораспределительный механизм. Правильная работа этого устройства влияет на работу всего двигателя. Механизм привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 - цепной. Если он сильно изгибается, то может прыгнуть на любую звезду.При его перемещении хотя бы на один зуб наблюдаются провалы в работе двигателя, а также дестабилизация вращения. Чтобы цепь не провисала, ее следует периодически натягивать, а при появлении признаков - заменять.

    В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тыс. Руб. Км. Регулировку нужно производить каждые 15 тысяч. км, но если водитель заранее определяет, что при работающем двигателе что-то начало дребезжать, следует провести диагностику.Перед подачей напряжения проверьте его исправность.

    Также требуется проверка натяжения при ремонте ремня ГРМ на ВАЗ 2107 или в том случае, если после натяжения все же наблюдается стук изделия. Стук, а точнее шорох цепи, различить не составит труда даже неопытному водителю. Этот шорох отчетливо слышен, если поднять капот и послушать, как работает двигатель на холостом ходу ... Если добавить дроссель, шорох исчезает, что фактически указывает на то, что пора натянуть цепь привода ГРМ.Для этого используется натяжитель цепи ГРМ, который бывает разных типов: автоматический и механический.

    Пошаговая инструкция по растяжке

    Теперь обратим внимание на вопрос, как правильно натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107. Изначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с топливная форсунка и карбюратор абсолютно идентичны. Напряжение на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:


    Если выполненные действия оказались неудачными и шум остался, придется прибегнуть к визуальному осмотру механизма ГРМ, а для этого придется разбирать механизм ГРМ. двигатель.

    Отрегулируйте натяжение цепи, поворачивая коленчатый вал. Если специального ключа для поворота коленвала нет, можно повесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, затем включить 5-ю передачу и повернуть колесо.

    Контроль натяжения

    Цепь ВАЗ 2107 расположена перед двигателем. Его не видно, потому что он прикрыт крышкой ГБЦ и самим блоком. Прежде чем приступить к разборке двигателя ВАЗ 2107, необходимо разобраться в особенностях визуального осмотра и проверить его напряжение.Проверять натяжение цепи рационально только в том случае, если обычное ее натяжение не помогло решить проблему.

    Для визуального контроля натяжения цепи привода ГРМ ВАЗ-2107 снимаем сначала корпус воздушного фильтра, затем крышку ГБЦ. Для этого понадобится ключ на «10», которым нужно открутить 8 крепежных гаек.

    После снятия крышки ГБЦ ее необходимо перевернуть, обращая особое внимание на целостность прокладки.При необходимости лучше заменить, так как в большинстве случаев может возникнуть утечка моторного масла.

    После снятия крышки клапана открывается доступ к верхней части изделия. Здесь нужно проверить целостность ножки натяжителя и демпфера, затем вручную проверить цепной механизм, а если он не работает, можно использовать лом или большую отвертку.

    Подъемную платформу необходимо устанавливать таким образом, чтобы она находилась между цепным механизмом и корпусом блока.В результате получаем рычаг, проверяющий натяжение цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко гнется, необходимо отрегулировать или заменить ее натяжение. Натяжение идеальное, чтобы изделие не гнулось и не растягивалось, как нитка.

    Полезно знать! При проверке натяжения цепи ГРМ необходимо исключить применение больших сил, так как это может привести к деформации звеньев устройства.

    Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не проводится, поэтому изделие придется заменить на новое.Замена требуется редко, но лучше всего подходит автоматический натяжитель ANT "Pilot". После установки вы надолго забудете о шуме и стуке двигателя. Но если у вас уже установлен автоматический натяжитель и при этом стучит двигатель или цепь шумит, регулировать нет смысла. Придется сразу демонтировать и заменить детали ГРМ.

    Один из самых ответственных узлов в любом автомобиле - это газораспределительный блок. От его КПД зависит работа всего двигателя.Если сдвинуть фазы хотя бы на один зуб, начнутся провалы и вращение дестабилизируется. Двигатель будет работать хаотично. Но как сохранить этот узел в хорошем состоянии? Давайте разберемся, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить симптомы поломки.

    Напряженные символы

    Симптомы этой проблемы специфичны. И перепутать их с чем-то другим будет очень сложно.

    Таким образом, основными характеристиками расширенной цепи газораспределительных элементов являются:

    • Повышенный шум двигателя.Да, сама цепь очень громкая. Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным стуком даже на холостом ходу. При нажатии на педаль интенсивность жужжания увеличивается.
    • Нестабильная частота вращения двигателя. Отныне поменяли ГРМ, двигатель будет корректироваться. Создается чрезмерная вибрация, которая передается на тело.

    В некоторых случаях ломается амортизатор. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

    Кстати, на ВАЗ-2107 с системой питания карбюратора, в отличие от инжекторных двигателей, достаточно повернуть коленвал, чтобы провернуть коленвал. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов затяжки цепи двигателя на ВАЗ-2107.

    Подготовка инструмента

    Какие инструменты нам нужны для выполнения работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Для успешного ремонта нам понадобится набор ключей «36» и «13» и головок «8» и «10».

    Дополнительно подготовьте упоры качения, отвертку и плоскогубцы.

    Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая клапанных крышек?

    Во-первых, надо поставить машину на ровную поверхность и закрепить с помощью противооткатов. Затем переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Затем снимите крышку привода. Когда доступ к цепи освободится, натяжитель следует немного ослабить. Он находится рядом с водяным насосом.Затем головкой «36» поворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Затем затяните натяжитель до упора. Запускаем двигатель и проверяем уровень напряжения. Стук должен исчезнуть.

    Натяжение цепи при снятой крышке клапана

    Если цепь по-прежнему шумит, выполните следующую операцию. С помощью ключей снимаем не только диск, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. Затем натяжение цепи можно проверить вручную, отпустив переднюю звезду. распредвал.

    Итак, немного ослабьте натяжитель и проверните коленчатый вал на два оборота. Затем полностью затяните натяжитель цепи привода ГРМ. Затем мы вручную проверяем товар. Проседания быть не должно. Цепь должна быть гибкой. Если да, установите крышку клапана и крышку привода.

    Подробности регулирования

    Иногда процесс регулировки уровня напряжения может потребоваться несколько раз. Поэтому мы подробно рассмотрим, как выполняется данная процедура. После снятия крышки натяжитель должен быть снят с давления.Для этого отверните соответствующую стопорную гайку.

    Как только он откроется, башмак натяжителя издает щелчок. Если этого не произошло и стопорная гайка почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда в нем застревает поршень. Постарайтесь не повредить этот элемент и аккуратно проткните резиновый слой. В результате проделанных операций элемент должен отломиться.

    Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Прокрутите коленвал большим гаечным ключом.Он должен остановиться в точке наибольшего сопротивления. Достаточно сделать несколько оборотов. Используйте гаечный ключ, чтобы зафиксировать вал в этом положении, и затяните накидную гайку. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

    Подсоедините натяжитель и проверьте, как он ремонтируется. Если цепь гибкая, установите все на место и запустите двигатель. При проверке ГРМ привода не должно быть посторонних шумов, которые будут увеличиваться с увеличением частоты вращения коленчатого вала.

    Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

    Чтобы повернуть коленчатый вал без ключа, нужно сесть на задний мост ... Затем включить пятую передачу. Поворачивая колесо таким образом, мы поворачиваем вал на несколько оборотов.

    Почему это так важно?

    Цепь во время работы подвергается значительным деформациям. Ведь он работает с двумя валами - коленчатым и распредвалом. Со временем деталь растягивается. Шаг цепи меняется, и двигатель становится нестабильным.В результате вращение возрастает, а сам механизм пропускает один или несколько зубцов. Если цепь начинает шуметь, это первый признак диагностики.

    Возможно, натяжитель вышел из строя. Но в большинстве случаев спасает базовое регулирование.

    Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 000 километров. Один только его ресурс составляет около 100 тысяч. А пока деталь подлежит замене. Звонящий тоже меняется. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2107, проверьте ее состояние.Все необходимые комплектующие можно найти в ремкомплекте ГРМ ВАЗ-2107.

    Вывод

    Итак, мы разобрались, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно проделать вручную. Главное - вовремя заметить симптомы. Если цепь начинает стучать, значит, цепь ослабла. А если двигатель начал работать нестабильно, то выскочили бы один или несколько зубцов.

    Цепь и ремень привода ГРМ являются важными частями привода ГРМ.Со временем цепь растягивается и ее нужно регулировать. В статье рассказывается о том, когда необходимо растягивать, а также дается пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

    [Скрыть]

    Когда нужна растяжка?

    Газораспределительный механизм форсунки ВАЗ 2107 состоит из следующих узлов:

    • шестерни промежуточные и коленчатого вала;
    • валы распредвалы и промежуточные валы;
    • полюс;
    • Соска-пустышка;
    • Клапан впускной и выпускной
    • ;
    • натяжитель;
    • пыльник;
    • цепной привод ГРМ.

    На фото показаны детали хронометража.

    Компоненты газораспределения

    Ремень газораспределительного механизма используется для подачи топливовоздушной смеси и отвода выхлопных газов. Его работа осуществляется посредством цепной передачи или ремня. Они передают крутящий момент от коленчатого вала к распределительному валу.

    Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкиве коленчатого вала и шкиве распределительного вала есть специальные метки, которые необходимо правильно совместить.Если метки не совпадают, у вас могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем до его капитального ремонта.

    Цепной привод и ремень во время работы находятся под постоянным натяжением, поэтому цепь со временем постепенно растягивается - ее шаг увеличивается. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, обороты начинают колебаться, двигатель может заглохнуть.

    Если при увеличении или уменьшении числа оборотов слышны металлические шумы, это верный признак натянутого цепного привода или изношенного амортизатора.Для устранения этих звуков необходимо подтянуть цепь или заменить амортизатор. Цепной привод также необходимо подтянуть после замены любых деталей привода ГРМ, включая амортизатор и борт.

    Цепной привод форсунок ВАЗ 2107 регулируется натяжителем, который может быть механическим, автоматическим или гидравлическим. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно повторить ГРМ. Вместо штатного часто устанавливают автоматический натяжитель, он надежнее.


    Схема газораспределительного механизма

    Пошаговая инструкция

    Перед началом работ по натяжению цепи автомобиль должен находиться в удобном положении. Установите ручку КПП в нейтральное положение, зафиксируйте колеса, чтобы машина не катилась во время процедуры.

    Инструменты

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • набор торцевых ключей;
    • головной комплект
    • ;
    • плоскогубцы;
    • Отвертка;
    • молоток.

    Перед началом работы необходимо провести визуальный осмотр цепного привода. При обнаружении механических повреждений натяжной ролик, башмак, амортизатор, звездочки или цепь необходимо заменить.

    Градация

    Последовательность работ по натяжению цепи как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателях состоит из следующих этапов:


    Иногда натяжение невозможно, потому что цепь со временем растягивается и длина поршня становится недостаточной. для завершения регулирования.Если вы не планируете менять изделие, вы можете соорудить штангу натяжителя для временного привода, например, прижав втулку к концу штанги, с помощью которой крепится воздушный фильтр ... Тем не менее, изношенное изделие должно заменить как можно скорее.

    Механический натяжитель цепи - «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

    Механический натяжитель цепи считается первой тюнингованной деталью на автомобилях Нива. К сожалению, именно эта часть часто выходит из строя и может по разному выходить из строя при запуске.
    Подтверждено, что гидравлический натяжитель цепи иногда дребезжит и клапаны могут стучать. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются водители Нивы. Такая проблема, как жалуются водители, часто возникает при очень небольшом пробеге. Этот узел является «слабым местом» всех автомобилей Шевроле Нива.

    Поэтому автомеханики разработали ряд алгоритмов, изучив которые можно решить эту задачу самостоятельно. Таким образом, если масла недостаточно, в холодную погоду может появиться «булькающий» шум (например.мороз), когда масло в двигателе холодное и густое - цепь при запуске часто дребезжит.

    Как понять: проблема в гидравлическом натяжителе или неисправных гидравлических домкратах?

    Прежде чем вникать в суть проблемы, необходимо понять и убедиться, что проблема связана с гидравлическим натяжителем, а не с гидравлическими компенсаторами ... Как понять, что именно не так? Определиться без автомеханика можно так: если не работает гидронатяжитель - он перестает дребезжать по мере увеличения скорости на взлете.А если есть проблема с гидрокомпенсаторами - даже при увеличении скорости на взлете грохот все равно будет присутствовать.

    Какой гидронатяжитель выбрать и где купить?

    Если после простого анализа, описанного выше, автовладелец понял, что это проблема гидронатяжителя, то ему придется выполнить ряд действий. Первое, что нужно посмотреть - это двигатель. Первое, что нужно сделать, это проверить уровень масла. Кроме того, не лишним будет проверить исправность пыльников натяжителя и амортизатора.Если они в норме, автомеханики рекомендуют заменить поврежденную деталь автоматическим натяжителем цепи.

    Можно поставить Пилота или Исай. Некоторые производители автомобилей рекомендуют альтернативный вариант - ESPRA. Гидравлические натяжители Сегодня не сложно найти вышеперечисленные компании на Шевроле Нива. Их можно найти практически во всех автосалонах. Но их также можно приобрести в Интернете.

    Особенности самостоятельного устранения образовавшегося дефекта

    Когда происходит замена? гидравлический натяжитель цепи и для установки механического натяжителя на Chevrolet снимите крышку клапана.

    Еще
    , после составления чека необходимо сделать один полный оборот коленчатого вала ключом с храповым механизмом. Важно обратить внимание, не вышла ли болтающаяся цепь в Ниве из пазов колодки натяжителя и демпфера. Если проигнорировать этот момент и не устранить дефект, последствия могут быть печальными (но это верно только для однорядной цепочки).

    Кроме того, в результате первого поворота выбирается провисание основной цепи на Ниве и, как правило, штанга выдвигается сразу после еще одного-двух щелчков от первого выстрела.После самостоятельной замены посторонних звуков при запуске Шевроле Нива слышно не будет. Двигатель всегда будет работать без сбоев.

    Кстати, практика показывает, что иногда к замене вышеописанного агрегата на Шевроле не прибегать, а достаточно лишь одной замены масла. Многие автомеханики рекомендуют заливать не синтетическое, а полусинтетическое масло.

    После замены гидравлического натяжителя при запуске двигателя ничего не будет дребезжать.Потому что гремит только неисправный компонент. Инструкция по самостоятельной замене этого узла доказывает, что процедура совсем не сложная, к тому же цена вопроса не превышает 2000 рублей. Но есть одно «но» - если ваша Нива Шевроле относительно новая и находится на гарантии, она автоматически аннулируется.

    .

    Таблица усилия затяжки болтов / гаек для автомобилей Mador

    серии 90 200 110 Нм 90 982 90 Нм
    ALFA ROMEO
    модель крутящий момент
    33 (905, 907) / 75 (162B) / 145 (930) / 146 (930) / 155 (167) / 164 (164) / MITO (955) 90 Нм
    147 (937) / 156 (932), GT / 166 (936) / Alfetta Giullietta (116) / Alfasud (981) / Crosswagon Q4 (932) / GT (937) / GTV (916) / SPYDER (916) ) 100 Нм
    159 (939) / BRERA (939) / GIULIETTA (940) SPIDER (939) 110 Нм
    Ауди
    модель крутящий момент
    80/90 / КУПЕ / КАБРИО (89.89Q) / 100/200 120 Нм
    / A6 / S6 (43/44 / C4 / Q1)
    A1 (8x) / A2 (8Z) / 120 Нм
    A3 / S3 (8L, 8P, 8V) /
    A4 / S4 (B5, 8E, 8H, B8) /
    A5 / S5 / RS5 (B8) /
    A6 / S6 / RS6 / A7 / S7 (C4 4B, 4f, 4g)
    A8 / S8 / V8 (D2, 4E, 4H) /
    TT (8M, 8J)
    ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых 140 Нм
    A3 / A4 / A6 / A8 / TT
    крутящий момент увеличен в соответствии с правилами Audi
    3 квартал (8U, 8U1) 140-200 Нм
    Q7 (4L) 160 Нм
    BMW
    модель крутящий момент
    1 серия (E81, E82, E87, E88) /
    3 (E30, E36)
    7 серии (E32, E38) /
    8 (E31) /
    M3 / M5 (M5 / ч, M539) /
    Z3 (E36) / Z4 (E85, E86, E89) / Z8 (E52)
    3.Серии (E46, E90) / 120 Нм
    5 серии / M5 (E28, E34, E39, E60) /
    6 (E24, E63, E64, F12, F13) /
    X1 (E84)
    1 (F20, F21, F22, F23) / 130 Нм
    3 (F30, F31, F32) /
    5 (F10, F11, F07) /
    7 (F01)
    X3 (E83, F25) / X5 (E83, F70) / 140 Нм
    X6 (E71, E72)
    7er (E65)
    MINI / R50 до 2006 модельного года 110 Нм
    MINI / R50 с 2007 модельного года 130 Нм
    MINI-N (Земляк) 140 Нм
    Бентли
    модель крутящий момент
    CONTINENTAL GT (3 Вт) 150 Нм
    CADILLAC
    модель крутящий момент
    BLS / SRX (GMT265) 110 Нм
    CS (GM329, GMX322) / STS (GMX295) 120 Нм
    CHEVROLET
    модель крутящий момент
    МАТИЗ (КЛАК, КЛЯ, СУПА, УУ) / 100 Нм
    ИСКРА (КЛ1М)
    АВЕО (КЛАСС) / КАЛОС (КЛАСС) / 120 Нм
    EPICA (KLAL) / EVANDA (KLAL) /
    LACETTI (КЛАН)
    CAPTIVA (KLAC, KLAD) / Cruze (KL1J) 125 Нм
    AVEO (KL1T) / 140 Нм
    BLAZER (GMT330) /
    КАМАРО (Ф) /
    CORVETTE (Y, C4, C5, C6) /
    ТРАНС СПОРТ (GM200)
    TAHOE (GMT820) 190 Нм
    КРАЙСЛЕР
    модель крутящий момент
    CROSSFIRE (ZH) / NEON (PL) / STRATUS (TAK, JX) 110 Нм
    Voyager (ES GS RG) / SEBRING (JR) / 120 Нм
    300M (R) / PT Cruiser (PT) /
    Нью-Йорк (EB6F, DB6F LH) /
    обзор (EB6F, DB6F LH)
    GRAND VOYAGER (RT) 130 Нм
    SEBRING (JS) / 300 C (LX) 135 Нм
    CITROEN
    модель крутящий момент
    AX / BERLINGO / BX / C2 (J) / 90 Нм
    C3 (F, S, SH, H) / C4 (L, N) /
    C5 (D R) / NEMO (A, 225 л) / SAXO (S) /
    XSARA (N, C) / XANTIA (A, X) / XM (Y) / ZX /
    DS3 (S) / DS4 (N)
    C 1 (P, PG) / DS5 (K) / JUMPY (X *, X, G9) 100 Нм
    C4 (B) / C8 (E) / 110 Нм
    УКЛОНЕНИЕ (A, 22, U) / JUMPY (B, 222, U)
    C 4 (U, K) 120 Нм
    C6 (Т) 130 Нм
    C КРОССЕР 145 Нм
    C25 (280, 290) / 180 Нм
    ПЕРЕМЫЧКА (23, 230, 244, 250, 255, Y)
    DACIA
    модель крутящий момент
    Логан (F, U, SD, SR) / SANDERO (SD, SR) 105 Нм
    ДУСТЕР (SD, SR) / LODGY (SD) 110 Нм
    DAEWOO
    модель крутящий момент
    LANOS (KLAT, SUPT) / 100 Нм
    МАТИЗ (КЛАК, КЛЯ, СУПА, УУ)
    ESPERO (KLEJ) / KALOS (КЛАСС) / 110 Нм
    LEGANZA (SUPV, KLAV) / NEXIA
    EVANDA (KLAL) / MUSSO (FJ, FJR) / 120 Нм
    НУБИРА (КЛ, УУ, СУ, КЛАН) /
    LACETTI (KLAN) / REZZO (KLAU)
    KORLANDO (кДж) / REXTON (RJ) 130 Нм
    DAIHATSU
    модель крутящий момент
    APLUSIA / CHARADE / CUORE / 110 Нм
    COPEN / FEROZA / GRANMOVE /
    MATERIA / MOVE / ROCKY / SIRION /
    TERIOS / TREVIS / WILDCAT / YRV
    ДОДЖ
    модель крутящий момент
    КАЛИБР / ДЖИП-КОМПАС / 125 Нм
    ПАТРИОТ
    AVEMGER (JS) / JOURNEY (JC) 130 Нм
    NITRO 150 Нм
    Феррари
    модель крутящий момент
    360 MODENA (F131) / 456 (F116CL) / 130 Нм
    550 МАРАНЕЛЛО (F133) /
    Testa Rossa (F110 AB / E)
    FIAT
    модель крутящий момент
    500 (312) / BRAVA (182) / Bravo (198) /
    CINQUECENTO (179) / COUPE (175, Fa) /
    CROMA (154) / DOBLO (223 л) /
    FIORINO (225 л) / GIANNI (187) /
    Borderlands (359) / MAREA (185) /
    MULITPLA (186) / PALIO (187) /
    Панда (141, 169, 312) / REGATA (138R) /
    RITMO (138A) / SEICENTO (187) /
    STRADA (178E) / TEMPRA (159) / TIPO (160) / UNO (146A) / QUBO (225, л)
    БАРКЕТТА (183) / ИДЕЯ (350) / 100 Нм
    SEDICI (FY) / STILO (192)
    CROMA (194) / PUNTO (176, 188) / 110 Нм
    GRANDE PUNTO (199) /
    SCUDO (220, A) / ULYSSE (179)
    500л (199) 120 Нм
    ФРИМОНТ (JC) 130 Нм
    DUCATO (230 244 250 270 290) 180 Нм
    FORD
    модель крутящий момент
    COUGAR (BCV) / FIESTA (F, G) / 100 Нм
    плавка (JU2) / Гранада (GAE, EDB) /
    КА (RU8, RBT) / Orion (A, G) / PUMA (ECT) /
    SIERRA (BN, GB) / STREETKA (RL2)
    C-Max (DM2) / Эскорт (A, G) / 110 Нм
    Фокус (DW DX D.3 ПБ) /
    MONDEO (BA BF BN BY) /
    датчика (ECP) / Скорпион (GAE, EDB) / WIND STAR (A3, YDR)
    RANGER (2AW) / TOURNEO (Ph3, PJ2, PT2, PU2) 120 Нм
    MAVERICK (1EZ, R 1N2 UDS, UNS) / MONDEO (BA7) / 130 Нм
    C-MAX Compact (DXA) /
    Гранд C-MAX (DXA) / Kuga (DM2)
    B-MAX (JK8) / MUSTANG (S197, T82, T85) 135 Нм
    ГАЛАКТИКА (WGR, WA6) / S-MAX (WA6) 160 Нм
    ТРАНЗИТ 200 Нм
    HONDA
    модель крутящий момент
    ACCORD / PO / KONCERT / CR-V / 110 Нм
    CR-Z / FR-V / HR-V / INSIGHT / INTEGRA / JAZZ / LEGENDA (HS KA3, KA4, KA9, KB1) / логотип / SX / Prelude / Shuttle / stream / S2000
    ЛЕГЕНДА (KB1) 127 Нм
    HUMMER
    модель крутящий момент
    Хаммер h4 120 Нм
    HYUNDAI
    модель крутящий момент
    ATOS / ACCENT / COUPE / 110 Нм
    ELANTRA / GENESIS / GETZ / GRANDEUR /
    I10 / I20 / I30 / I40 / iX20 / IX35 / ix55 / Joice / LANTRA / матрица / Санта-Фе / SANTAMO /
    купе / Sonata / TRAJET / TUCSON /
    XG / IX55-VERACRUZ
    GALOPPER (JL-TO1) / STAREX, h2 / TERRACAN (л.с.) 120 Нм
    БЕСКОНЕЧНОСТЬ
    модель крутящий момент
    М (Y51) 110 Нм
    GEX37, EX30D (J50) 120 Нм
    ISUZU
    модель крутящий момент
    D-MAX (TF, TFS) / TROOPER (UBS) 120 Нм
    ЯГУАР
    модель крутящий момент
    XJ8 (NAW) / XK8 / XKR (QDV, QEV) 110 Нм
    ТИП X (CF1) 120 Нм
    S-ТИП (CCX) / XJ (N3) 130 Нм
    XF (CC9) 165 Нм
    JEEP
    модель крутящий момент
    CHEROKEE (J XJ) / Программа (WJ) / 110 Нм
    GRAND CHEROKEE (WJ, WG, Z ZJ) /
    WRANGLER (То есть)
    КОМПАС (ПК) / ПАТРИОТ (ПК) 120 Нм
    CHEROKEE (KK) / Программа (WH) / 130 Нм
    GRAND CHEROKEE (WH) /
    WRANGLER (JK)
    CHEROKEE (кДж) / GRAND CHEROKEE (WW) 140 Нм
    KIA
    модель крутящий момент
    CARENS / CEE'D / CERATO / CLARUS / credis / Joice / magentis / Opirus / OPTIMA / PICANTO / Rio / SEPHIA / 110 Нм
    ШУМА / СОРЕНТО (XM) / соул / СПОРТ / ВЕНГА
    SORENTO (JC) 120 Нм
    КАРНАВАЛ 130 Нм
    LADA
    модель крутящий момент
    НИВА / ТАЙГА / САМАРА 100 Нм
    100/111/112 110 Нм
    LANCIA
    .

    Визначення макияжа ланцюг по времени 2107. Постукивание (макияж) ланцюг по времени, холодный или горячий

    Ременный привод ГРМ на старых типах двигателей оснащен зубчатым ремнем или копьем. Вони передают крутящий момент от распределительного вала, который является ядром клапанной системы автомобиля. В двигателях ВАЗ 2107 очень ланцетный дух, что даст большую надежность в условиях засорения трансмиссии. Ремни ГРМ разрезать не получится, в конец допишу клапаны газовой системы, добавлю дорогостоящий трудоемкий ремонт двигателя.На видмину ремня ремень ГРМ гарантирует видимость сережек и провалов, связанных с цим.

    Перед часом эксплуатации потроха касаются потрохов и проростков, ремонтируются и стучат неудобно. Если все время не терять диспропорцию, ланцюг может ослабиться на один-два зубца, что приведет к смене бензиновых фаз, потере давления и давления двигателя. Вы можете пропустить копье с большим количеством зубьев, вы можете «запустить» распределительные клапаны с помощью поршней, которые могут быть установлены на некоторых двигателях, когда ремень ГРМ сбрит.Она не завелась, периодически проверяйте затяжку и при необходимости подтягивайте ланцет ВАЗ 2107.

    Если нужно отрегулировать затяжку

    Если необходимо вытянуть копье, то реверсировать натяжение нет необходимости. Завершить використовувати натягиванием на ланцюгу (о це расскажем ниже). Напряжение перепроверить надо потому, что ланцет был заменен, или если я подтянул ланцет к продовжужу стукати. Стук ненапряженного ланцета легко узнать по другим шумам: когда двигатель приводится в действие, он исчезает.

    Чтобы перенастроить систему самостоятельно, необходимо открыть капот и завести машину. Затем попросите помощника нажать на педаль газа или потянуть рукой за трос, приводимый в действие приводом дроссельной заслонки ... Стук в передней части двигателя вызывает слабое натяжение копья. Вы должны пойти.

    Как переделать герметичность ланцюг

    ГРМ Ланцюг ВАЗ 2107 находится в передней части двигателя. Вверху блок закрывает головку с блоком цилиндров, внизу блок двигателя, средняя часть проходит через центр блока и доступна без ланцета.

    Для изменения натяжения копья головка блока цилиндров блокирует головку блока цилиндров. Для этого нужно вкрутить 8 крепежных гаек. Для корочки крышки необходимо заменить прокладку. Косту дешево выиграл, но если у него не кончилось масло, то при установке старой прокладки практически гарантировано, что масло потечет.

    Если известна «крышка клапана», доступ к верху ланцюга имеется. Вы можете прописать скованность руками, немного красивее, чем використовувати великой викрутки.Надо вставить между копьем и корпусом блока цилиндров и алым, как копье, попытаться загнуть копье. С цомем ланцюг он провисания не виноват. Реконструкция напряжения должна производиться с двух сторон - слева и справа от двигателя. Нить яка натянута туго, чтобы вы не провисали, когда вы натягиваете плетение пальцами, что является признаком правильного натяжения. Надо подтянуть или заменить.

    Важно: не наносите слишком много зусиллы, проталкивая шосили ланцюг.Это может привести к деформации ланцюга ланок. Том сделал запрос на "упивсили".

    Регулявання ланцюга напряжением ВАЗ 2107

    "Как правильно тянет ВАЗ 2107 лансер" - удлинение корма посередине ушей ВАЗ "классика" ваз. Натяжение ланцета регулируется винтом, а специальной деталью - натяжителем ланцета.

    Для регулировки натяжения копья вам потребуются ключ для гайки натяжителя lanceug и специальный ключ для поворота вала двигателя. Остальное можно заменить ключом гаечным на 36.

    Регулировку натяжения необходимо отремонтировать, ослабив гайку фонарного натяжителя. При этом пулевая штанга ослабляется, трижды повреждается и натягивается башмак натяжителя.

    Якчеревик непослушен, а ланцет не растягивается, поршень натяжителя следует за затяжкой, слегка ударяя молотком по гайкам. Иноди це не помогает. Сегодня необходимо подтянуть и поменять детали. Ця неравномерность (назначение поршней) в комплекте штатных ВАЗ двигатель двигатель ланцуга натяжители.Сам факт заключается в знании головы двигателя и регулирования герметичности, а не регулирования его «перегрузки».

    Щоб вытащил ланцет ВАЗ 2107 правильно, необходимо специальным ключом на год стрелки на 1-1,5 оборота прокрутить вал двигателя двигателя, на данный момент zupinivi yogo если накрутка максимальная.

    Важно: Доякі майстри воліют, при регулировке натяжения копья проворачивают коленчатый вал стартером. Роботизация не рекомендуется, поскольку правильное натяжение может быть достигнуто только путем плавного поворота вала и поворота его с максимальной опорой.

    После завершения операции нет необходимости затягивать накидную гайку натяжителя и помещать головку мотора по центру.

    Натяжитель пиков механический - «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

    Натяжитель механический ланцетный для автомобилей Нива - первая тюнинговая деталь. Жалко, что сама деталь часто ломается и легко при запуске может показать свою неровность. Поставил
    , теперь ланцюг иоді гидро натяжитель для подпитки работает, а клапаны могут выглядеть как стук.Часто проблема заключается в том, чтобы избавиться от тех, кто ходит на Ниви. Это проблема, потому что автолюбители, как правило, обнаруживают ошибки, когда требуют небольшого пробега. Цей вузол є «слабак» Все автомобили Шевроле Нива.

    Для этих автосимпаторов был введен ряд алгоритмов, после того как они были введены, можно решить проблему самостоятельно. И так, если масло не свистеть - можно услышать звук «дзюрчання», в холодные дни (например, при 20-градусном морозе), если масло в двигателе холодное и густое - часто вначале образуют ланцет. .

    Какой интеллект: проблема гидронатягувача за неравномерность работы гидрокомпенсатора?

    Перш, теперь разберемся с сутью проблемы, надо вернуться и спеть о самой проблеме. гидронатяжитель, есть гидрокомпенсаторы ... Какой интеллект, как пошло? Посетителей без автосервиса можно сделать самостоятельно по следующему рангу: гидронатяжитель - выиграть при пуске оборотов при трогании с места, перестань хмуриться.В чем проблема? гидрокомпенсаторы - тогда при начале вращения на старте пропадут все звуки макияжа.

    Гидравлический натяжитель

    Yakiy Samah Vibrati w de Yogo купить?

    Как только я прошел описанный неудобный анализ, стало понятно, что проблема в самом гидро натяжителе Следовательно, вам придется потратить несколько дней. Перче, ты должен быть жесток с уважением - це за двигун. Перед переделкой необходимо заменить масло. Точно так же мы не будем менять информацию о кривошипах натяжителя и запокоювачах.Вонь нормальная - автомеханики помнят неисправную деталь натяжителя автоматического ланцюга.

    Можно поставить через компанию "Пилот" или через Исай. Deyaki Automobile Mystery рекомендую альтернативный вариант - ESPRA. гидронатягувача Фирма Вищенаведих для Шевроле Нива знать, что это непросто. Вонь є практична во всех автосалонах. Но их можно ввести и через Интернет.

    Особенности самоопределения на дефект

    Если вы видите замену гидравлического натяжителя ланцета и установку механического натяжителя на Chevrolet, клетка клапана, конечно, вам знакома.


    лей, при выставлении чеков необходимо с помощью ключа с храповым механизмом провернуть еще один оборот коленвала. Важно проявить большое уважение - болтающаяся штанга в Nivi не выходила из пазов натяжителя и амортизатора. Если момент предвидеть дефект, а не придерживаться его, капли можно складывать (следует использовать только однорядную насадку).

    Также в результате первого поворота на Nivi первый люфт копья вибрирует, и, как правило, приклад делает один или два щелчка за раз, т.е. первый раз.Для самопомощи при запуске немного замените боковой шум, вы не сможете управлять Chevrolet Nivi. Двигун будет работать без остановки.

    Практика показа перед презентацией, что можно и не заменять описываемый вуз на Шевроле, а простое завершение этого - всего лишь одно нефтяное лишение. Автомеханикам нужно заправлять НЕ синтетическое, а синтетическое масло.

    Если заменить гидравлический натяжитель, при запуске двигателя не будет хмуриться.Так что макияж - это просто плохой элемент. Инструкция для Заминючи привезти это вуз, но процедура не гибкая, да к тому же стоимость еды не превышает 2000 рублей. Но одно «но» - если Нива Шевроле конечно новая и по гарантии, она автоматически аннулируется.

    Это закон, который будет сильно волновать автовладельцев, у тех, у кого есть варто-ланцюговые приводы с бензиновым механизмом (ГРМ). Суть в том, что еще рано готовиться к «стуку», «грязи» в загородной местности, чтобы наверстать упущенное.Это действительно сильно! И наверняка тут есть проблемы с копьем или натяжителем, если можно "прогавить" можно провести отличный ремонт на темнице. Боковые вларсники тут ни при чём, двигатель в порядке, хочу благородства - а какой шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО увидеть это в самом фильме. Ось применяется ко всему текущему положению ... 9000 3

    Я уже много писал и говорил - если сломается задний механизм, то можете потратить на отличный ремонт. В специальных випадах проще купить двигатель контрактный, ремонта нет! Не ошибитесь, давайте обмануть нас этими

    Порвался ремень ГРМ - что будет?

    Раньше були двигуни, в которых были специальные бороздки на поврежденных шарах, назывались "".Как только я побрился, клапаны попали в «канавки» и смертельных провалов для движения не было. Но при этом їх не увязли в довольных силовых агрегатах. Все это приходится на градусы жима лежа, но, видимо, еще и на усилие.

    Объем в специальных двигателях. Обязательно наличие обвязки для ГРМ, а заодно (а в нашем климате раньше) избавитесь от ланцюговых или ременных передач.

    Трудно не сломать, даже если клапан разрезан, его можно вкрутить в поршни сверху. Чтобы иметь лучшее vipadku їх просто согните и вам понадобится новый комплект. Vitrati вот и пойдет новая система газорозподілу, цэ ролики, натяжители, приводы и т.д. Придется снимать прокладку клапана Ну это работа на обычной заправке.

    YAKSCHO НЕ экономьте - тут могут страдать поршни, плохо пробивают. При ударе мощный поворот на 90 градусов, чтобы «плунжер» пробил стенку блока, ну а если нет, то закрой! В особый випадкач (в моей практике цэ було), ламало розподильный вали... И даже если пострадала колодка, покупайте новую машину для бездорожья УЖЕ дорого, а то и поршни нужнее, чтобы все нормально приходилось на количество деталей вала и т. Д.

    У меня даже собираю ролики восхищаюсь темой

    Мешок нужно прошивать за газовой системой, а то и больше, если его немного стукнули или сняли.

    Зачем стучать?

    Все как износ. Убираться с дороги либо сам ланцюговый привод, либо «натяжитель», при этом, правило гидравлическое, что похоже на гидрокомпенсатор.

    • Принцип работы «натяжителя» прост, масло буду качать сам, на всю ручку наложить специальный стержень типа чеканки на специальный башмак, а также затянуть копье (до при разговоре можно заменить тюбетейку, можно корону или шестеренку). Если у вас сломанное масло, если оно не соответствует допускам вашего двигателя, с каждым часом износа качество элемента ухудшается. Обычно вы не можете перетащить ланцетного призрака, и вы поморщитесь!
    • 90 132

      90 134

      Сразу хочу сказать про холодный и горячий двигатель. ... В холодные дни, если масло не соответствует нормам, эффективно закачать его в новый «натяжитель» не получится. Хорошо растет в сильные морозы, если туманы старые, густые. Тоди Ланцюг час гримасничал, и ему давали время успокоиться. На «горячем» я буду точно в том же месте, все справа, но я не могу укоротить хват или захват трубки копья до критического значения.

      • Ланцюг. Власне дурацкие разговоры о що тут, нужно час, чтобы закончить многие драки.Справа все роторы одновременно побеждают, так называемый «пластинчатые детали» и «ролики» перед пулями. Так, ось «пластинчатых деталей» в некоторых турбированных двигателях не превышает 60-70 000 км, а на обычном «атмосфернике» меняется даже на 120-150 000 км. АЛЬЕ, если у вас рулон типа міцний, с часа он может быть размером 1-1,5 сантиметра, что уже критично! Можно перебнуть через зуб-два (на шестерни или зирочки), зибнуть запювання, а также знать, что клапан может гнуться.
      • 90 132

        В любом случае вы можете видеть, что вы не можете слышать нормальные звуки из передней части вытяжки, требуется система синхронизации.

        Як значити, кто стучит ланцюговая привид?

        Очень легко сделать сильный звук, металл и лязг. Багато хто назвал звук похожим на дизельный двигатель робота, за какое-то присутствие - «диеление». Мне все будет ясно в версии видео ниже

        Как я уже писал заранее, я могу проявить себя в три этапа:

        • Холодный макияж
        • Стук «Горячий»
        • Звук после монтажа.Например газ - нет, но со шликером
        • Постоянный металлический шум

        Живой, ум на словах легко, что ниже Раджа порадует видеоверсией

        Как ты пойдешь?

        Якшо короткий - НЕВОЗМОЖНО! Сразу на заправке и звучит причина преступления. Конечно, если найти лансера нетривиальный час, у вас есть всего несколько дней, чтобы его найти. Но я знаю, что не потяну.Все, что может закончиться, хуже!

        Ланцюг и ремень ГРМ - важные детали газового механизма. В конце часа копейщики растягиваются и приспосабливаются. В статистике мы обсуждаем те, при необходимости растяжки, а также даны укрывающие инструкции, Як дергает ланцет на ВАЗ 2107 своими руками.

        Прыговати

        Если нужно растянуть?

        Механизм подачи газа на форсунку ВАЗ 2107 хранится с начала элементов:

        • шестерня промежуточная и коленчатого вала;
        • насос и индустриальный вал;
        • полюс;
        • Соска-пустышка;
        • впускной и выпускной клапан;
        • натяжитель; 90 131 90 130 череп;
        • ланцюговый привод ГРМ.

        На фото показаны детали хронометража.

        Дополнение к механизму сжигания газа

        Сотрудники Государственного Русского музея смогут фиксировать количество пожаров и пожаров, а также визуализировать образовавшиеся газы. Йога-робот выберет дополнительное копье или ременную передачу. Воняет зд_ыыснють передавая крутящий момент с коленвала на распредвал.

        Винни Вали известен своей певческой позицией. Для всего на стержне коллинеарного стержня и зеленой розетки используется специальная мята, которая отвечает за экспонирование.Митьки не отступают, серьезные проблемы с двигуном можно победить, вплоть до капремонта двигателя.

        До часа работы трансмиссии ланцюг и часа нахождения в постном потоке Томек, через десяток часов ланцюг не работает полностью - для улучшения її шага. Наконец двигатель завелся нестабильно на холостом ходу, фиксирую поплавок и крутится, мотор может заглохнуть.

        Якщо слышал шумы металла при движении или уменьшении поворотов, цена - признак растяжения передачи копья или износ амортизатора.Для звуков отчетливого циха необходимо дергать ланцетом или запокоювач. Предварительный натяг привода копья также истощает, чтобы заменить любые детали привода ГРМ, включая амортизатор и коленчатый вал.

        Регулировка шестерни копья на ВАЗ 2107 Форсунка переходит на вспомогательный натяжитель, который может быть механическим, автоматическим или гидравлическим. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 необходимо произвести переработку ГРМ. Замена сотрудника часто связана с автоматическим натяжным устройством, что затрудняет работу.


        Схема бензинового механизма

        Инструкция на экране

        Автомобиль необходимо поставить перед прикладом, потянув за штангу. Установите ручку КПП в нейтральное положение, заблокируйте колеса, и во время процедуры автомобиль не движется в течение часа.

        Инструменты

        Защитные инструменты, необходимые для выполнения работы:

        • Набор торцевых ключей;
        • головной комплект
        • ; 90 131 90 130 пасатижі;
        • wikrutka;
        • молоток
        • .

        Перед прикладом робот провел визуальный осмотр привода копья. Знаю механику натяжного ролика, троса, амортизатора, шестерни или копья, неисправные детали требуют ремонта.

        stadioni

        Последний из роботов при втягивании копья яка в двигатель с инжектором так, чтобы карбюратор сохранялся с начала ступеней:


        Неразумно растягивать Viconati на те, которые выходят на час и поршень не растягивать, а исправлять.Пока нет плана для министерства, бригада может установить шток натяжителя, например, надев его на конец штанги втулки, сумеречный фильтр ... Но все равно необходимо заменить штангу натяжителя. в следующий час.

        Растяжка ланцюг ВАЗ 2107 заняла около часа, протестую, как не растёт, заплатки могут быть упрямыми. в фото лекции статти.


        Статистика города:

        Сначала начните добираться до роботов, вы должны знать, что сама причина кроется в них.Даже диагноз неверен, не только для предотвращения виконати, робота или открытия истинной несправедливости.

        Симптомы ослабления ланцетного напряжения

        В принципе, симптомы специфичны и могут все более плавно сочетаться.

        • Доработана робототехника движун робота так, что он наматывается на заготовки;
        • Миттве підвищення гущности после часа стремительного увеличения оборота;
        • Gurkit с плавным набором окружающих наростов пропорционально, при резком отпускании педали газа спад постепенный;
        • Чаще всего за все, не дергая за ланцет ВАЗ 2107, чтобы догнать те, что сломали ограничение и требовали замены.


        Однако надо признать, что закона нет в новом, нужен только раздел. Для роботов нужен специальный ключ для поворота коленвала, на карбюраторных автомобилях его можно намотать на погремушку.

        Першь теперь на робота, ага, переведу охолонуть. Багато хто вважа, що тянет ланцет требы горячим, щоб компенсирует тепловое расширение. Соответственно, на автомобиль будет установлено автоматическое натяжное устройство, способное справиться с мимикой.В принципе не беда, надо дать моторному маслу течь от головки к картеру или по главной магистрали.

        Теперь чудесно, прям какая тяга копья на ВАЗ 2107:

        • Клапан знаю. Не забывайте о конкретных дисках, потому что яками, когда вы окажетесь в помойке, вам придется зайти в магазин;
        • Торцевой ключ на 10 раз два болта, срезающих натяжитель;
        • Дали затискамо ого в тиси или в газовом ключе, при открывании накручиваем 13 гаек-ковпачок на обертку с тремя чотири;
        • Vitiaguєmo ловит леща.Наголообразно или на поверхности поршня (тонкий палец с вращающейся стороны ковша), пока он не утонет в корпусе;
        • Теперь гайка затянута в центре натяжителя. Что и говорить, нужно пересмотреть прокладку, при необходимости заменить. Затяните винты разъема;
        • Робимо на несколько оборотов коленвала. Бажано работает рукой, а не приставкой. Вилки складных роботов можно протирать. Как только он закончится, то же самое, но вы можете повернуть его во вращательное движение и повернуть на несколько оборотов.Тим сам «разгрузит» поршень и потянет за копье.
        Закончилось ланцетное напряжение на ВАЗ 2107.

        Тугая ланцюга в ВАЗ 2107

        Есть цена на 2106 и всю классику в загальном. Во-первых, ланцюг изготовляется с высокой точностью и эффективностью. Це означает, что при малейшем выбивании зубов двигун будет працювати абияк. Инжекторные двигатели особенно ценятся, потому что датчик положения коленчатого вала - это только один наконечник, а собственно вал будет входить в коленчатый вал.Более того, пропуск двух или более зубьев блокирует время, поэтому проба клапана будет отбираться в поршнях, и так будет во всех цилиндрах, и даже если ремень порезан, например, детали привода ГРМ просто разрушатся из-за напряжения, приложенного к коленчатый вал.

        Ступенька на теле головы. У них есть специальная деталь для шестерен распределительного вала. Таким образом, алюминиевая ось отлично вращалась, и даже более простая шлифовка и восстановление передней бабки могут оказаться еще более проблематичными.Это такие же смущенные и жесткие клапаны кишки. Загалом, скоростной сегмент ланцета на ВАЗ 2107 - это процедура обовьязка.

        .

        Масло в раздатке - какое и сколько заливать, как проверить уровень и состояние. Масло оригинальное с кодами масла раздаточной коробки Nissan X-Trail T31 Nissan Ixtrail

        Nissan X-Trail второго поколения (T31) второго поколения начали выпускаться с 2007 по 2013 год включительно. Автомобиль оснащался бензиновыми двигателями 2,0 (MR20DE) и 2,5 л (QR25DE), а также силовым агрегатом 2,0 (M9R). На основе автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями, как наиболее популярных. Ниже будет описана карта текущего обслуживания Nissan X-Trail T31, а также коды необходимых расходных материалов и их цены (указаны для Московского региона), с которыми вам нужно будет работать.Схема выглядит следующим образом:

        Список техобслуживания 1 (пробег 15000 км)

        1. Замените моторное масло. Для двигателя MR20DE требуется 4,2 литра, а для QR25DE - 4,6 литра масла. Производитель рекомендует моторное масло Nissan Original 5W-40, цена указана за 5 литров. канистра - 22 $ (код поиска - KE900
        2. R). Также для замены понадобится шайба сливной пробки, цена $ 0,3. (1102601M02).
        3. Заменить масляный фильтр. Цена - 9000 $ 8 $ 5 (1520865F0A).
        4. Проверки ТО 1 и всех последующих:
        • система вентиляции картера;
        • шланги и соединения системы охлаждения;
        • охлаждающая жидкость;
        • выхлопная система;
        • топливопроводы и соединения;
        • крышки петель с разными угловыми скоростями;
        • проверка технического состояния деталей передней подвески;
        • проверка технического состояния деталей задней подвески;
        • затяжка резьбовых соединений шасси с кузовом;
        • Состояние шин и давление в них воздуха;
        • углов установки колес;
        • рулевой механизм;
        • гидроусилитель руля;
        • проверка свободного вращения (люфта) рулевого колеса;
        • гидравлические тормозные магистрали и их соединения;
        • колодки, диски и барабаны колесных тормозных механизмов;
        • вакуумный усилитель;
        • стояночный тормоз;
        • жидкость тормозная;
        • регулятор приводного ремня;
        • аккумулятор аккумуляторная;
        • свечи зажигания;
        • регулировка фар;
        • замки, петли, защелка крышки, смазка элементов кузова;
        • очистка дренажных ям;

        ТЭО 2 (пробег 30кКм. Или 2 года)

        1. Повторите первое плановое обслуживание.
        2. . Цена - 9000 $ 8 $ 7 (27277EN025).
        3. . Цена - 9000 $ 8 $ 7 (1654630P00).
        4. . Требуется 4 штуки, цена указана за 1 штуку. - 9000 долларов США 8 долларов США (22401JA01B).
        5. Заменить тормозную жидкость. В системе до 1 литра жидкости типа ДОТ-4 цена за 1 литр $ 5. (код поиска - KE
    930UK).
  • Замена масла в дифференциале.Необходимое количество масла 550-580 мл., Минеральное масло Nissan Differential Fluid 80W90 заливается на заводе, цена за 1 литр $ 7. (KE
  • 945).
  • Замена масла в распределительной коробке. Раздатка содержит примерно 0,5 литра масла. Мы используем Nissan Differential Fluid 80W90, цена и код которого указаны выше (см. П. 6 ТО2).
  • Замена масла в коробке передач:
    • Так как мы используем трансмиссионное масло для вариатора NS-2, цена канистры объемом 4 литра составляет 46 долларов США. (KLE5200004). Мне еще нужна цена фильтра маслоохладителя - 9000 $ 10 $ (2824A006) или 30 долларов (31728-1XZ0A). Некоторые специалисты рекомендуют замену масла не менее 30 тыс. Км.бегать.
    • Для механики требуется 3 литра трансмиссионного масла 1л XZ 75W-80, цена за 1 литр 9 $ (KE91699930).

    Перечень работ с ТО 7 (пробег 105 тыс. Км.)

    1. Повторить технологию. Правило № 1.

    Перечень работ с ТО 8 (пробег 120 тыс. Км.)

    1. Повторить все процедуры ТО1 и ТО2.

    Перечень работ с ТО 9 (пробег 135 тыс. Км.)

    1. Замена моторного масла и масляного фильтра (ТО1).

    ТО 10 рабочий список (пробег 150 тыс. Км.)

    1. Все процедуры ТО1 + ТО2 + замена антифриза (см. Пункт 2 ТО6).

    Альтернативы жизненного цикла

    1. Производитель не упоминает приводной ремень прямо. Осмотр проводится каждые 15 тыс. Км., При износе меняется. За двигатель 2.0 цена $ 12 (6PK1210), за 2.5 цена 20 $ (11720JG30A). Также при замене ремня может потребоваться натяжной ролик в случае 2 двигателей.0 и 2.5, цена 9000 $ 8 50 (11955JD21A и 11955JA00B соответственно).
    2. Выход из строя и замена цепи привода ГРМ. В основном меняется через 200 тысяч километров. начаться или с появлением характерного звона в районе цепи ГРМ, что говорит о ее скорой гибели. Цепная цена на двигатель 2.0 - 70 $. (130281KC0A), за 2.5 цена комплекта 180 $ (N1151016).

    Сколько стоит ЭТО Nissan X-Trail T31

    У производителя есть устоявшаяся таблица технических регламентов.Осмотр Nissan Ixtrail T31. Каждый нечетный сервисный осмотр (т.е. № 1, 3, 5, 7, 9) будет называться его базовым, он потребует замены моторного масла + масляного фильтра и шайб сливной пробки, что в сумме составляет в среднем 26 долларов США. . Нечетное обслуживание (например, № 2,4,6,8,10) включает базовое обслуживание плюс замену свечи зажигания $ 24 замена салонного фильтра 7 $ замена воздушного фильтра 7 $ замена масла дифференциала $ 7 а так же замена тормозной жидкости 5 $ , что в общей сложности составляет примерно 100 долларов США. .К ним стоит добавить. Обзор ТО №6 выходит самым дорогим, так как включает в себя дополнительные процедуры: замена антифриза 40 $. замена масла в коробке передач от 36 $ перед $ 76 (в зависимости от типа установленной коробки), замена масла в раздаточной коробке 7 $ , в результате чего стоимость TO6 Nissan X-Trail T31 будет стоить около 190 долларов.

    Эта частота внедрения взята из официальных источников, однако по совету «экспертов» при вождении в сложных условиях, таких как Россия, некоторые моменты корректировки могут потребовать более частого применения.Например: замена салона и воздушного фильтра, замена моторного масла.

    Так как раздатка содержит натирающие элементы, со временем в ней появляются носимые изделия. Если своевременно не менять масло в раздаточной коробке, срок ее службы сократится. Масло теряет характеристики, а мелкие частицы увеличивают износ шестерен.

    Как часто менять

    Существует несколько различных типов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма частота их замены может сильно различаться.Обычно эта информация входит в техническую документацию на автомобиль и составляет от 50 до 100 тысяч километров.

    Кроме того, на срок влияют условия работы. Давать машину по дорогам общего пользования гораздо менее стрессово, чем в машине, которая постоянно едет по бездорожью.

    Как выбрать

    В дозу наливают два вида жидкости: трансмиссионное масло или жидкость ATF. На автомобилях с автоматической коробкой передач ATF обычно заливается в раздаточную коробку, на МКПП - в коробку передач.В этом случае часто жидкости должны перекрываться или быть полностью совместимыми.

    Это связано с тем, что обычно соединение между распределительной коробкой и коробкой осуществляется одним валом или один вал прикреплен к корпусу другого. При смешивании жидкостей это позволит избежать эмульгирования, вспенивания и других побочных эффектов.

    Для большинства современных автомобилей с расходом производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла GL-5.Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в наиболее нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.


    Вязкость масел играет важную роль. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:

    .
    • 80 - вязкость при низких температурах
    • Вт - всепогодный
    • 90 - высокотемпературная вязкость

    При использовании ATF лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, или аналог с соответствующими допусками.

    Что и сколько заливать

    Приведенная ниже таблица позволит вам выбрать масло в зависимости от марки автомобиля и узнать, сколько его нужно.

    90 277 BMW 83 22 9 407 858 "ATF D-III, ATS-500 83220 397 244 90 277 83 22 0 397 244, Multi DCTF, Motylgear 75W80 90 270 90 263 90 277 газ 66 90 274 90 270 Мицубиси Паджеро Спорт Митсубиси Монтеро Спорт 90 270 90 270 Автомобиль 90 270 Двигатель 90 270 90 270 Время , , .
    Автомобиль Нефть Объем (л)
    Ауди
    Ауди q7 (Ауди q7) G052162A2, 4014835712317 Ravenol ATF 5/4 л.с. 0,85
    BMW
    BMW X5 E53 (БМВ X5 E53) 1
    BMW X5 E70 (БМВ X5 E70) 1
    BMW X3 E83 (БМВ X3 E83) 83229407858 1
    BMW X3 F25 (БМВ X3 F25) BMW Verteilergetriebe 4WD TF 0870 (83 22 0 397 244) 0,6
    ГАЗ ТАп-15В, ТСП-15К, ТСП-Мгип, 80W90 Гл-4 1,5
    БОЛЬШАЯ СТЕНА
    Грейт Уолл Ховер Dexron iii 1,6
    Джип
    Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) Mopar 05016796AC 2
    INFINITI
    Infiniti FX35 (Инфинити FX35) Nissan Matic D - KE908-99931 2
    КАМАЗ
    камаз 43118 ТСП-15К 5,4
    KIA
    Киа Соренто (Kia Sorento) Dexron II, III (IDEMITSU Multi ATF, GT ATF TYPE Multi Vehicle IV) 2
    Киа Соренто 2 (Kia Sorento 2) Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90 0,6
    Киа Спортейдж 1 (Киа Спортейдж 1) API GL-5 SAE 75W-90 1
    Киа Спортейдж 2 (Kia Sportage 2) 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, Castrol 4008177071768 "Syntrax Longlife 75W-90) 0,8
    Киа Спортейдж 3 (Kia Sportage 3) GEAR OIL HYPOID API GL-5, SAE 75W / 90 0,6
    kia Sorento (Киа Соренто) TOD Shell Spirax S4 ATF HDX, MOBIL ATF LT 71141 2
    kia Sorento неполный рабочий день АКПП Dexron III 2
    RANGE ROVER
    Land Rover Discovery 3 (Рендж Ровер Дискавери 3) SAF-XO 75W-90, Syntrax Longlife 75W-90 1,5
    Land Rover Discovery 4 (Рендж Ровер Дискавери 4) TL7300-Оболочка TF0753
    Ленд Ровер Фрилендер 2 (Range Rover Freelander 2) API GL5, SAE 90
    Ленд Ровер Дефендер 75W-140 GL-5 2,3
    Лексус
    Lexus rx300 / 330 (Лексус rx300 / 330) 85W-90, CASTROL TAF-X 75W-90 1
    MERCEDES
    Mercedes GLK (Mercedes-Benz GLK-Class) раздатка ящик
    Мерседес мл 163 (Мерседес мл 163) 236,13 # A001989230310, Motul Multi ATF 2
    Мерседес w163 (Мерседес-Бенц w163) A 001 989 21 03 10 1,5
    Mercedes w164 (Мерседес-Бенц w164) A0019894503 0,5
    MAZDA
    Mazda CX 5 (Мазда CX 5) GL-5 80W-90, MOBIL Mobilube HD 80w-90 GL-5 0,5
    Mazda CX 7 (Мазда CX 7) 80W90 API GL-4 / GL-5 2
    MITSUBISHI
    Castrol TAF-X 75W-90 3
    Mitsubishi Outlander 3, XL (Митсубиси Аутлендер 3, XL) 80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 0,5
    Мицубиси L200 (Мицубиси L200) GL-3 75W-85, GL-4 75W-85 2,5
    Мицубиси Паджеро 2 (Mitsubishi Pajero 2) 75W85 GL4 2,8
    mitsubishi Pajero 3 (Мицубиси Паджеро 3) GL-5 80W-90, Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3
    Мицубиси Паджеро 4 (Mitsubishi Pajero 4) ENEOS GEAR GL-5 75W-90 2,8
    Castrol TAF-X 75W-90 3
    Mitsubishi Delica (Митсубиси Делика) 75W90 Гл-4 1,6
    НИВА
    Нива 2121/21213/21214 (ВАЗ 2121/21213/21214) Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), TNK Trans Gipoid (80W-90), Shell Transaxle Oil (75W-90) 0,8
    Nissan
    Nissan X Trail T31 (Ниссан Х Трейл Т31) Масло дифференциала Nissan (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5 0,35
    Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай) NISSAN Дифференциальная жидкость SAE 80W-90 API GL-5 0,4
    Nissan Pathfinder r51 (Ниссан Патфайндер r51) Nissan Matic-D, Dexron III 2,6
    Nissan Terrano (Ниссан Террано) SAE75W90 GL-4, GL-5 2
    Nissan Teana ГЛ-5 80W90 0,38
    Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано Z51) NISSAN Оригинальное масло для гипоидного дифференциала SuperGL-5 80W-90 0,3
    OPEL
    Опель Антара ГЛ-5 75W90 0,8
    Опель Мокка (Opel Mokka) GM 93165693, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Motul GEAR 300 75W-90 90 274 1
    PORSCHE
    Porsche Cayenne Подвесной Shell TF0870, RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 0,9
    Порше Кайен Castrol BOT 850, Бирма BOT 850 0,9
    Renault
    Рено Дастер 2.0 4х4 (Рено Дастер 2.0 4х4) Эльф ТрансЭльф Тип B 80W90 0,75
    Renault Koleos (Рено Колеос) Elf TransElf Typ B 80W-90, Total Transmission RS FE 80W-90 1,5
    СУЗУКИ
    Сузуки Эскудо SAE 75W-90, 80W-90 API GL-4 1,7
    Сузуки Гранд Витара 75W-90 API GL-4, SAE 80W-90 API GL-5 1,6
    Suzuki CX4 (Сузуки CX4) TAF-X 0,6
    SSANGYONG
    АКПП SsangYong Kyron Dexron IID III 1,3
    SsangYong Kyron Механическая коробка передач 80W90 API GL-4 / GL-5 1,4
    SUBARU
    Subaru Forester без справочного материала, сокращение в коробке
    ТОЙОТА
    Тойота Хайлюкс (Toyota Hilux) API GL3 75W-90 1
    Тойота Ленд Крузер Прадо 120/150/200 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120/150/200) GL-5 75W90 Toyota трансмиссионное масло 1,4
    Toyota Rav 4 (Тойота Рав 4) Масло трансмиссионное синтетическое Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90
    Toyota Highlander (Тойота Хайлендер) LT 75W-85 GL-5 ТОЙОТА 0,5
    УАЗ
    уАЗ патриот SAE 75W / 90 по API GL-3, ТСп-15К, TAP-15V, TAD-17I 0,7
    уАЗ 469 ТАД-17, 80W90 Gl-5, 85W90 GL-5 0,7
    уаз охотник SAE 75W / 90 согласно API GL-3 0,7
    УРАЛ
    урал 4320 ТСП-15К 3,5
    FORD
    Ford Explorer 2013 (Форд Эксплорер 2013) Motul 75w140 0,4
    Куга SAE 75W-90 0,5
    Ford Kuga 2 (Форд Куга 2) SAE 75W140 0,4
    Форд Маверик SAE 75W140 2
    Ford Explorer 5 (Форд Эксплорер 5) SAE 75W140 (Castrol Syntrax Limited Slip 75w140) 0,4
    Volkswagen
    volkswagen amarok (Фольксваген амарок) G052533A2, Castrol Transmax Z 1,25
    фольксваген туарег (volkswagen touareg) VAG G052515A2, Castrol Transmax Z 0,85
    Фольксваген Тигуан G 052 145 S2 1
    Hyundai
    Hyundai ix35 (Хендай ix35) 75W90 1
    Хендай Санта Фе 2.7 (Хендай Санта Фе 2.7) Шелл Спиракс AXME 75W90 1
    Хендай Туссон (Hyundai Tucson) 80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90) 0,8
    Honda
    Honda SRV (Хонда CR-V) в сочетании с коробкой передач
    CHEVROLET
    Шевроле Нива (Chevrolet Niva) 80W-90 GL-4, 75W-90 0,8
    Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) ГЛ-5 75W90 0,8
    Chevrolet Tahoe (Шевроле Тахо) Dexron VI (GM Dexron 6, Spirax S3 ATF MD3, Chevron ATF MD3, AC Delco auto trak II) 2
    , Chevrolet TrailBlazer, GM Auto-Trak II 2

    Контрольный уровень

    На большинстве автомобилей нет смотровых стекол для проверки уровня масла в раздатке.Контроль уровня и замена происходит через заливное отверстие.

    Для проверки необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и открутить заливную горловину или контрольный винт, если таковой имеется. Обычно их делают под четверку или шестигранник или ключ.


    Нормальным считается положение чуть ниже отверстия для заполнения / проверки.

    Необходимость замены зависит от расхода небольшого количества масла. Это можно сделать с помощью шприца с гибкой трубкой на конце.Черный, мутный, со следами развития, подлежащими замене.

    Как изменить

    Сама процедура замены проста, но часто усложняется из-за того, что заливное отверстие труднодоступно. Также требуется лифт, смотровая яма или виадук.

    Некоторые водители сами делают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально упростить полную процедуру замены масла. Для этого в нижней части просверливается отверстие под пробку и нарезается резьба.


    Вам понадобится:

    1. Специальный шприц для перекачки технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже - время или деньги, решать вам.
    2. Распределительное масло (коробка передач / ATF), рекомендованное производителем или имеющее правильную спецификацию.
    3. Уплотнительная прокладка, обезжиривающая жидкость.

    Чтобы грязь не попала в раздаточные материалы, очистите поверхности перед снятием колпачков.

    Имеется сливное отверстие

    Если в вашем автомобиле есть сливная пробка, необходимо вывернуть винт и дождаться полного слива масла. Магнит на вилке следует очищать от использованных продуктов. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и снова закрутите пробку.

    Используйте шприц для заполнения дозатора маслом до тех пор, пока оно не выльется за край заливного отверстия, затем оберните крышку герметиком.

    Без слива

    В этом случае все операции проводятся через заливное отверстие.В него вставляется трубка шприца и максимально откачивается масло. Порядок заливки нового масла не отличается от описанного выше.

    Какое оригинальное масло для Nissan X-Trail T31 и как решить. В Nissan X-Trail используется огромное количество различных жидкостей, половина из которых - синтетические и полусинтетические масла. Масло для Nissan X-Trail T31 можно подобрать исходя из кода официально рекомендованного продукта.

    Что такое общие коды продуктов? Для большинства фирменных запчастей, масел, комплектующих создаются и присваиваются оригинальные товарные коды.Зная код товара, вы сможете точно заказать необходимое тормозное масло или жидкость, в соответствии с любым каталогом заказов, доставок, через интернет-магазины или в автосервисе.

    Почему мне нужно знать точные коды?

    Описания могут не содержать точной или рекламной информации. Например, «лучший, идеальный для Nissan X-Trail, рассчитанный на все температурные условия». При этом, по словам продавца, его можно использовать в автомобиле Nissan.Покупаем, невысокой ценой довольны и с большой вероятностью ломаем двигатель. Поскольку описания являются рекламными, вам нужно смотреть не на описание, а на уникальные коды товаров и проверять их точное соответствие как в каталоге, так и на этикетках и квитанциях.

    Рекомендуется соблюдать рекомендации производителя по уходу за автомобилем, это поможет снизить амортизацию, продлить срок службы автомобиля и, что немаловажно, не повредит гарантию. Неспособность использовать средства, не рекомендованные официальным дилером или производителем, также может привести к отказу в страховании.

    Моторные масла

    - это NissanMotorOil 10W-40 SAE 10W-40, ACEA A3 / B4, API: SL / CF синтетический, имеет хорошую низкотемпературную текучесть. Коды заказа по каталогу следующие:
    1L KE932
    5L KE942

    Канистры б / у поставляются в автомастерские:
    60л KE962
    208л KE972

    Nissan 5W-40 SAE 5W-40, ASEA A3 / 64, API: SL / CF
    1 л KE900
    5 л KE900 Можно также использовать моторное масло

    Большие канистры для мастерских: 90 243 60 л KE900
    208 л KE900

    Расход масла

    Расход масла у Nissan X-Trail увеличивается на высоких скоростях.Особенно это актуально на больших расстояниях. Необходимо пройти диагностику и проверить уровень масла в специализированных сервисных центрах. Традиционный метод проверки уровня масла щупом не всегда дает точные результаты на современных двигателях.

    Как предотвратить повышенный расход масла?

    Следующая ситуация является довольно распространенной. Автомобиль используется нормально, без эксцессов, водитель аккуратный, без привычки дергать свет и злоупотреблять спортивными режимами, но расход масла больше литра на 1000 км.Что случилось


    Расход масла на Nissan X-Trail t31 зависит от чистоты клапанов, крышек, датчиков. При заливке не того сорта масла крышка клапана забивается и из-за загрязнения каналов масло попадает в камеру сгорания, где фактически образует дополнительный осадок. По этой причине проблему нельзя решить простым доливом масла, поэтому машину можно слить. Тщательно промойте крышку клапана синтетической жидкостью, чтобы промыть карбюраторы. После промывки жидкостью в отверстие вводится вода под давлением.В случае сильного загрязнения необходимо будет повторить эту процедуру несколько раз.

    Также замените заглушки, уплотнения и шланги.

    По словам владельцев, синтетическое масло Mobile 1 Joint не подходит для Nissan X-Trail. Это довольно быстро засоряет систему.

    Трансмиссионное масло

    Как выбрать оригинальное трансмиссионное масло, включая вариатор? Расход масла обычно составляет 4 литра на одно техническое обслуживание.

    Коробка передач Nissan X-Trail может быть бесступенчатой, с плавным переключением, автоматической с усилителем руля.В некоторых случаях возможна совместимость определенных видов масел. Замена масла производится на горячем двигателе на специальной эстакаде. Это позволяет полностью слить отработанное масло и тем самым снизить износ.

    Трансмиссионное масло Nissan X-Trail включает следующие разновидности:

    1. Для полноприводных автомобилей с МКПП

    Коды для заказа:
    1 л KE91699932
    5 л KE91699942

    Большой объем для автомастерских: 90 243 60 л KE91699962

    2.Для спорткаров и внедорожников Nissan с МКПП

    Если вы используете автомобиль в основном для езды по бездорожью, в сельской местности, в поездках за город, за город, вы активно занимаетесь туризмом или просто хотите установить режим управления МКПП - это то, что вам нужно. масло для тебя. Замена масла при частом использовании спортивных режимов, при экстремальном вождении, в сложных погодных условиях, на скользком покрытии производится чаще, чем указано в требованиях к техническому обслуживанию.Соответственно увеличивается расход масла.

    Стандартный расход трансмиссионного масла обычно составляет около 4 литров. Перелив масла крайне нежелателен, так как создает избыточное давление и может выдавить защиту снизу. В этом случае произойдет утечка масла, увеличится расход трансмиссионной жидкости. Более того, в случае утечки не только увеличивается поток жидкости, но и возникает серьезный риск выхода из строя трансмиссии.


    3. Для АКПП с усилителем рулевого управления, включая N-CVT

    Внимание! Эта жидкость совместима с трансмиссионной жидкостью Dexron III для автоматических бесступенчатых коробок передач.
    1 л код KE

    931

    4. Nissan AT-MATIC J
    5. Для Nissan NS-1 CVT кроме N-CVT и Z50

    Для бесступенчатой ​​трансмиссии Nissan Murano Z50 или Nissan-2
    1 л KLE520000403

    Как происходит замена?

    Замена производится в соответствии с требованиями ТО, как правило, примерно раз в год, при улучшенной эксплуатации автомобиля, а в российских реалиях вполне официально прописаны крайние для автомобиля, замена должна проводиться подробнее довольно часто.


    Масло лучше менять каждые полгода, если вы пользуетесь автомобилем каждый день.

    Также рекомендуется менять масло с лета на зиму с сезонной заменой оборудования автомобиля. Шины, омывающая жидкость, моторное масло и при замене коробки передач обязательно балансируются колеса, поэтому есть причина для регулировки подвески и дифференциалов. Заменить масло в дифференциалах можно, если вы планируете путешествовать по сложным маршрутам, по льду.

    Масло дифференциала Nissan
    SAE 80W-90, API GL-5
    1 л KE


    Смотрите также