Прокачка сцепления рено

Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления.
Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.
Для прокачки гидропривода сцепления…

…на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.
Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке.
При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки…

…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника.
При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость.
Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью.
После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник.
После этого помощник может отпустить педаль сцепления.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления

Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster, 2010 — 2015 г.в.

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

• С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
• Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Вам понадобится:

• Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.

  

• Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
• Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
• Емкость для сбора ТЖ.
• Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

Подготовительные мероприятия:

• Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.

  

• Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.

  

• Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
• На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.

  

• На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.

  

• Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
• Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.

  

• Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
• Наденьте защитный колпачок.
• Долейте до уровня ТЖ в бачок.
• Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.

Это интересно: Снятие стекла передней двери Renault Logan 2004-2009 Бензин

Особенности регулировки ручной тормозной системы на Рено Дастер

Ручник на Рено Дастер самонастраивающийся. 8-9 щелчков при поднятии ручки — это норма!

1. Для регулировки необходимо несколько раз сильно нажать на педаль тормоза.
2. Затем поднимите и опустите несколько раз ручник.

Если это не помогло, то необходимо подтягивать трос ручника, об этом ниже!

Подтягиваем ручник (пошаговый процесс)

Перед непосредственной регулировкой троса, необходимо проделать некоторые подготовительные работы:

Предварительно демонтируем среднюю пластиковую панель, которая находится между сидениями водителя и переднего пассажира.

Снятие центрального тоннеля Рено Дастер

Регулировку троса следует проводить вращая гайку по часовой стрелке.

Как прокачать сцепление на Лада ларгус?

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или шприцом и заливаем в бачок новую рабочую жидкость.

Прокачиваем гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Замену сцепления выполняют так:

• Демонтируют коробку передач.
• Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
• Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
• Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
• Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
• Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
• При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
• Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
• Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
• Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
• Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
• Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

• вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
• пробуксовка устройства;
• затрудненное переключение передач;
• посторонние звуки: шум, хруст;
• увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

• ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
• деформации, износа шлицов, накладок;
• утечки тормозной жидкости;
• попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

2278-4-27-01

При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

• Тормозной механизм правого заднего колеса
• Тормозной механизм левого переднего колеса
• Тормозной механизм левого заднего колеса
• Тормозной механизм правого переднего колеса

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Как устроен стояночный тормоз Дастера

Чтобы понять, как подтянуть ручник, нужно понимать его устройство. Разжимание тормозных колодок задней оси происходит при перемещении рычага, который состоит из обычного набора комплектующих:

• рукоятка стояночного тормоза;
• передний трос с шайбой для регулировки его длины на конце;
• стабилизатор;
• два торса привода колодок на каждом заднем колесе;
• рукояти для привода ручного тормоза.

Передний трос одним концом соединен с рычагом, а задним— к балансиру. Промежуточным элементом являются задние тросы, связывающие стабилизатор и рукояти колодок. Следовательно, при перемещении рукоятки стояночного тормоза в рабочее состояние, происходит воздействие на колодки, которые блокируют задние колеса. Ниже пойдет речь о том, как осуществляется регулировка ручника на Рено Дастер, для нормального функционирования всей системы.

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

ОтменитьДобавить комментарий

Кратко о чем эта статья:

Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления

Это интересно: Замена подшипника заднего колеса Renault Sandero

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:
Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер. Гаечный ключ (обычно 8 на 10). Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга. Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя. У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление». Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно! При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора. Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя. Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек. Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении. В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью. По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя. Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя. После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Some Title Here

В случае переднего привода, все крутящие моменты уходят через шрусы на передние колеса. А как же работает задний?

Частенько езжу на рыбалку, охоту, на дачу, то есть туда, где обычная легковушка не доберется.

Могу сказать точно, машина со своими заявленными функциями справляется на отлично. Конечно, работает не все идеально, но того, что есть, хватает с головой. Павел, водительский стаж 4 года: На и тысячах пробега полетела муфта.

Машина была на гарантии, дилер быстренько все поменял, а если бы не гарантия, то влетело бы мне это в круглую сумму. Трансмиссия полноприводного автомобиля включает в себя: Крутящий момент от двигателя через сцепление передается к коробке передач, где изменяется в соответствии с включенной передачей.

От коробки передач момент подводится к главной передаче, в которой увеличивается, и далее через дифференциал передается к приводам передних колес.

Рено Дастер в программе Коробка передач

Коробка дифференциала шлицами связана с полым ведущим валом раздаточной коробки, внутри которого проходит вал проходной , соединяющий полуосевую шестерню дифференциала с приводом правого колеса.

Ресурс

Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. как сделать aux вход на форд фокус 2 в штатной магнитоле jljl be oneself. 3:11. Seregablg835 68,614 views. Как снять задний бампер форд фокус 2? Демонтируете правые и левые задние брызговики и подкрылки. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

Recommendations

Comments 29

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться…

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

Подготовительные работы

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

• Тормозная жидкость (марка указана выше).
• Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
• Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
• Чистая ветошь.
• Емкость для сбора ТЖ.

Порядок работ:

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Провалилась педаль сцепления, причины и что делать?

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Также читайте про причины по которым проваливается педаль сцепления.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200–400 мл.

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200–300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

• Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
• Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
• Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
• Емкость для слива отработки.
• Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
• Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

• Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
• Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
• Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
• Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
• Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
• Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
• Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
• Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
• Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
• Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

Лада:

• Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
• Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

Nissan:

• Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
• Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Артикулы

Комплект
RENAULT 77014-79161 – комплект сцепления для Duster 1.5 дизель без выжимного подшипника.

Аналоги (тоже без выжимного):

• SACHS 3000950629
• LUK 623332109
• VALEO 826862.

Оригинальный комплект (диск и корзина) для мотора 1.6 К4М с полным приводом – артикул RENAULT 7701479126.

Заменители:

• VALEO 826303
• LUK 620311909
• SASIC 5104046
• SACHS 3000951986.

Артикул оригинального сцепления для 1.6 К4М с передним приводом – RENAULT 302050901R.

RENAULT 302050901R

Каталожный номер оригинальных запчастей (без выжимного) для двигателя 2.0 с полным и передним приводом — 302059157R. Аналоги:

• MECARM MK-10097D
• VALEO 834027 с выжимным
• SACHS 3000950648
• LUK 623370909

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Дастер 1 поколения, найдете по этой ссылке.

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

• во время включения и выключения слышен сильный шум;
• во время включения заметно буксует;
• во время выключения заметно ведёт;
• во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

• на треногах расположите передок машины;
• снимите передние колёса;
• отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
• снимите шнур с кронштейна;
• открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
• вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
• ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
• открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
• поверните рычаг на 90⁰;
• в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
• отверните нижний кожух, защищающий маховик;
• открутите левую подпорку двигателя;
• открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
• открутите хомут привода переключателя передач;
• снимите привод переключателя передач;
• открутите двигатель от коробки переключения передач;
• снимите коробку переключения передач;
• отверните сцепление;
• поменяйте выжимающий подшипник;
• при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
• соберите всё.

Прокачка сцепления дастер - Гидропривод сцепления Рено Дастер (прокачка)

Элементы гидропривода сцепления Рено Дастер

Прежде, чем рассказать о прокачке гидравлической системы сцепления Рено Дастермы приведем информацию о ее конструкции и элементах. Так на фото ниже приведены составляющие части от выжимного (рабочего) цилиндра до трубопровода идущего на главный цилиндр сцепления.

1 — выжимной цилиндр; 2 — стопорная скоба; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — трубка; 5 — переходник с штуцером для прокачки. (далее более подробно)

1 — переходник; 2 — штуцер; 3 — трубка гидропривода.

Процесс прокачки гидропривода сцепления Рено Дастер

Для удобства прокачивания системы сцепления Рено Дастер необходимо изготовить стопорную шайбу. Стопорную шайбу можно сделать из обычной шайбы толщиной 1-1,2 мм наружным диаметром 23 мм и внутренним 10,5 мм. Стопорная шайба одевается на переходник, который никак не закреплен в картере сцепления.

Снимаем с штуцера защитный колпачок и надеваем на него прозрачную трубку. Такую трубку можно купить в зоомагазинах, она например предназначена для подачи воздуха от компрессора до распылителя. Далее помощник садится в машину и выжимает сцепление, чтобы создать давление в гидроприводе.

Для выхода воздуха и тормозной жидкости необходимо открыть штуцер наружу. Для этого нажмите на фиксатор скобу и отведите по переходнику трубку со штуцером на 4-6 мм от картера.

Из штуцера начнет выходить тормозная жидкость и пузырьки воздуха. После того как воздух перестанет идти из штуцера, переместите трубку на место, зафиксировав ее обратно стопорной скобой. Во время прокачки не забывайте об уровне жидкости в заливном бачке гидравлической системы сцепления, чтобы не допустить попадание воздуха в систему. На этом процесс прокачки гидравлической системы сцепления Рено Дастер закончен.

Как прокачать сцепление на Renault Duster • TOP-GEER.RU

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга.

6. . и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с, 7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на переходнике рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Планирую в скором времени заменить тормозную жижу. Заодно хочу прокачать и контур сцепления. И вот тут у меня возникли непонятки: а как собственно его прокачать? В Dialogys как-то не совсем вразумительно описано. Почитал различные отчеты «драйвТУчан», но вопросов стало не меньше. Одни «вдувают» шпритцом, другие наоборот — высасывают тормозуху им же. Третьи используют тот же способ, что и при прокачке тормозов… Вообщем, как же будет все таки правильно и, главное, эффективно прокачать контур сцепления?

Читать дальше: Замена опорного подшипника лада калина

2278-4-27-01

При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

1. Тормозной механизм правого заднего колеса
2. Тормозной механизм левого переднего колеса
3. Тормозной механизм левого заднего колеса
4. Тормозной механизм правого переднего колеса

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

1. Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
2. Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
3. Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
4. Канцелярский зажим.
5. Емкость для отработки.
6. Ветошь.

2278-4-28-01

Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Рено Дастер

Замену сцепления выполняют так:

1. Демонтируют коробку передач.
2. Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
3. Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
4. Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
5. Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
6. Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
7. При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
8. Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
9. Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
10. Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
11. Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
12. Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

2278-4-28-02

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

2278-4-28-03

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster

Renault Duster Сцепление Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster

Прокачка сцепления

Если вкратце ознакомится с алгоритмом прокачки сцепления, то он происходит следующим образом:

• Подготовка системы к работе.
• Подключение к штуцеру резинового шланга.
• Нажатие на сцепление и слив жидкости до полного выхода воздуха.

Для прокачки гидропривода сцепления вам будут необходимы такие инструменты:

• Инструмент для фиксации педали сцепления.
• Канистра для слива тормозной жидкости.
• Резиновый шланг, который мы будем подключать к сливному штуцеру.
• Новая тормозная жидкость.
• Стандартный набор инструментов.

Перед прокачкой сцепления следует его отрегулировать, так как невозможно эффективно прокачать систему сцепления, если толкатель поршня не перемещается свободно. В этой ситуации воздух не выйдет.

рабочий цилиндр, неисправности

На неисправность рабочего цилиндра указывают такие симптомы:

Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110 своими руками

Визуальное уменьшение уровня тормозной жидкости, что свидетельствует об утечке, причинами которой является износ манжета рабочего цилиндра или нарушение цельности шланга, что будет хорошо заметно по пятнам под транспортным средством.

Renault Duster, как прокачать систему сцепления коробки передач

Периодические провалы педали или слишком мягкий ход, который сигнализирует о попавшем в систему воздухе.

• Если педаль сцепления опускается все ниже и существуют проблемы с переключением передач, а настройка высоты педали не дает результата, значит сломана пружина в рабочем цилиндре и необходимо ее заменить.

2278-11-2-05

…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника.

При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес. Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster] [Инструмент, необходимый для проведения ТО Renault Duster]

Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Recommendations

Comments 29

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться…

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

Рено дастер, прокачка сцепления, ремонт и замена

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

• вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
• пробуксовка устройства;
• затрудненное переключение передач;
• посторонние звуки: шум, хруст;
• увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

• ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
• деформации, износа шлицов, накладок;
• утечки тормозной жидкости;
• попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

• агрессивная манера езды;
• постоянное передвижение по городу и бездорожью;
• резкий старт, разгон.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

• накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
• отвертки;
• центрирующая оправка.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Duster

Для выполнения работы потребуются прозрачная гибкая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, емкость объемом около 0,5 л, новая тормозная жидкость. Если жидкость из системы была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, работу можно выполнить с помощником.

6. Подсоединяем к прокачному штуцеру прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в подготовленную емкость.

7. Нажимаем на пружинный фиксатор 1 до упора и удерживаем его в этом положении. Аккуратно потянув, смещаем штуцер 2 на один щелчок (около 5 мм). После этого через прозрачную трубку начнет вытекать жидкости и стекать в емкость. Как только вместе с жидкостью по трубке перестанут выходить пузырьки воздуха, закрываем прокачной штуцер. Для этого возвращаем штуцер 2 на место.

Замечание

Если жидкость была полностью удалена из системы, то для ускорения процесса помощник может несколько раз нажать педаль сцепления.

8. Убедившись, что пружинный фиксатор 1 надежно удерживает прокачной штуцер 2, отсоединяем от него прозрачную трубку и надеваем защитный колпачок.

9. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

10. Доводим уровень тормозной жидкости в

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме «Прокачка гидропривода выключения сцепления» для Renault Duster

Прокачка гидравлического сцепления на Рено КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Прокачка сцепления, несколько способов.

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Renault > Duster

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

1. Демонтируют КПП.
2. Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
3. Снимают корзину.
4. Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
5. Проверяют целостность демпферных пружин.
6. Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
7. Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
8. Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
9. Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
10. С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
11. Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
12. Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Как прокачать сцепление на Лада ларгус?

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или шприцом и заливаем в бачок новую рабочую жидкость.

Прокачиваем гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Замену сцепления выполняют так:

1. Демонтируют коробку передач.
2. Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
3. Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
4. Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
5. Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
6. Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
7. При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
8. Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
9. Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
10. Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
11. Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
12. Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

1. Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
2. Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
3. Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
4. Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
5. Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
6. Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200–400 мл.

Популярные марки:

Renault Duster , Renault Laguna , Renault Megane

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200–300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя. Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль. Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Немецкая компания LuK — крупнейший производитель. Обеспечивает продукцией вторичный рынок и сборочное производство. Имеет более 1000 патентов на узлы сцепления. Турецкий производитель MA-PA поставляет запчасти в 45 стран мира. Для рынка России и СНГ продукция выпускается под брендом «KRAFTTECH».

Фирма предоставляет 5-летнюю гарантию.

Как производится прокачка

При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

Работу которую выполняют так:

1. Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
2. Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
3. Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
4. Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
5. Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
6. Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

Источник:www.dusterok.ru

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как самому заменить сцепление на Рено Дастер»:

Renault Symbol | Прокачка гидропривода сцепления

Удаление воздуха из гидропривода

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

Как прокачать сцепление Рено Меган | Автосервис DDCAR

В моделях Меган 1 и 2 от Renault применяется двухдисковое сцепление, разделяющее ведущий вал ДВС и ведомый вал КПП. Такая конструкция используется как на дизелях, так и бензиновых версиях. Механизм разъединения содержит гидропривод. Попадание воздуха в трубки значительно ухудшает работу сцепления или может вовсе вывести агрегат из строя. В таком случае понадобится прокачка сцепления Рено Меган, выполняемая с помощью прозрачного шланга, шприца и небольшого объема DOT-жидкости.

Когда требуется прокачка

Система с гидравлическим приводом получает жидкость из бачка, обслуживающего два контура: тормоза и трансмиссию. Давление нагнетается основным цилиндром, передающим его по трубкам к рабочему гидроцилиндру. В Megane — это выжимной подшипник, размещенный внутри, с выходящей наружу трубкой и штуцером на конце. Нажим от педали в салоне передает усилие на главный цилиндр и отводит ведомый диск от ведущего. Благодаря этому зазору можно изменить передаточное число крутящего момента, переведя в коробке вращение на другие шестерни, и снова совместить узел для продолжения движения.

Если в магистрали скопился воздух, обладающий меньшей плотностью чем жидкость, то усилие при нажатии педали частично или полностью теряется. Это нарушает всю последующую цепочку.

Прокачать сцепление на Рено Меган необходимо при следующих признаках:

• Включить передачу невозможно даже на заглушенном моторе.
• Переключение передач осложнено или осуществляется с неприятным звуком, чувствуется отдача в руку на кулисе.
• Педаль в салоне "ватная", нет обычной упругости, ощущаются ступенчатые провалы под ногой.

Кроме этих симптомов удаление воздуха из трубок необходимо при замене выжимного привода, установки нового главного цилиндра, разрыва магистралей, обнаружения течей. Раз в три года требуется менять и саму жидкость полностью, поскольку она гигроскопична и способна натягивать влагу даже из воздуха. Впоследствии, циркулируя в тормозных каналах, она перегревается и закипает. От этого внутри появляются пузырьки, возвращающиеся обратно в бачок. Из него они способны перейти в магистраль сцепления и ухудшить его работу.

Подготовительные работы

Для прокачивания контуров и всех задействованных элементов производитель советует использовать жидкость DOT4. У нее оптимальные характеристики, подходящие к автомобилям Меган 1 и 2. Узнать вещество можно по желтому цвету. Важно, чтобы техжидкость была прозрачной. Повышенная мутность или темный цвет указывает на обильное накопление влаги внутри и снижение плотности, поэтому потребуется замена всего объема (около 1 л). Если оттенок DOT нормальный, то достаточно подготовить запас в 200-500 мл, в зависимости от степени завоздушенности.

Пример подходящей DOT-жидкости для Renault Megane

Перед началом процесса убедитесь в герметичности системы на Меган. Осмотрите все патрубки и шланги на наличие течи. Треснутые коммуникации лучше сразу заменить на новые, чтобы поломка не случилась в пути. Начинать работу можно только при полной уверенности в отсутствии капель и потеков, иначе шланги завоздушатся снова, когда уровень тормозной жидкости опустится в расширительном баке.

Инструменты для прокачки

Удаление воздушных пробок из коммуникаций гидропривода сцепления Рено Меган проводится при помощи пластикового шприца. Приобретите товар в аптеке. Объем шприца может быть 200-300 мл. Чем больше, тем реже или совсем не придется отсоединять носик от шланга для слива отработки.

Вот такой шприц вполне подойдет

Если не получилось найти большой шприц, используйте обычный на 5 мл, но тогда запаситесь канцелярским зажимом. Элемент понадобится для передавливания шланга, чтобы жидкость не ушла обратно, пока полный шприц отсоединяется и сливается.

Прозрачный шланг необходим длиной 60-100 см. Слишком большая трубка не нужна, поскольку в нее потребуется заливать много ТЖ. Короткая 20-30 см будет неудобна, ведь гидропривод у Меган расположен низко в подкапотном пространстве.

Пошаговый порядок работ

Прокачивание сцепления на первом и втором поколении Меган от Рено происходит аналогично и в такой последовательности.

Открывается крышка капота и пробка расширительного бака тормозной жидкости. ТЖ доливается до верха, чтобы исключить чрезмерное опускание уровня и завоздушивание.

Снимаем крышку расширительного бачка привода сцепления

После этого находим гидропривод, запускающий сцепление Рено Меган. Он располагается справа от двигателя и слева от аккумулятора. Для Вашего удобства лучше снять АКБ с металлической площадкой — так получите больше места и совершать манипуляции станет удобнее.

Место расположения штуцера гидравлического привода в Меган

На нем есть небольшое сопло. Через патрубок стравливается воздух. Наденьте на него прозрачную гибкую трубку, обозначенную на следующем рисунке цифрой 1.

Подготовка штуцера к прокачке

Чтобы открыть канал для выкачивания воздуха, понадобится сместить штуцер под цифрой 4 вправо на одно деление (внутри две резинки, перекрывающие отверстие слева и справа). На патрубок надета ответная часть с двумя металлическими скобами. Оттяните фиксатор под номером 2 вверх, а лиру под номером 3 утопите вниз. После этого переставьте надетую часть вправо на 1 см.

К свободному концу трубки присоедините шприц и начните оттягивать шток. Вы увидите, как по трубке движется DOT-жидкость и воздух.

Начало прокачивания с присоединенным шприцем

В зависимости от завоздушенности может потребоваться откачать 100-300 мл, чтобы полностью удалить воздушные пробки. Когда пузырьков нет, перекройте штуцер, насадив верхнюю часть на место.

Снимите прозрачный патрубок и закройте сопло резиновым колпачком. Проверьте уровень DOT-жидкости в расширительном баке и, при необходимости, долейте до отметки MAX. Сядьте в салон Renault Megane и нажмите на педаль сцепления. Вы должны ощутить упругость и плавный ход без провалов. Это означает, что процедура выполнена успешно.

Источник: Как прокачать сцепление Рено Меган

Прокачка сцепления - 2.0 Benz.

Прокачка гидравлического сцепления Renault дизель и бензин:

(делал после капитального ремонта двигателя Megane II F9Q дизель ND0)

Вам необходимо подготовить следующее:

- 2 шприца вместимостью 100 мл 9000 3

- 2 шланга длиной около 40 см (не длиннее) - прозрачные трубки диаметром, позволяющим с усилием надевать их на выпускной клапан и выходное отверстие шприца

- крышка бачка с тормозной жидкостью просверлена по центру и в это отверстие вставлен металлический вентиль такого диаметра, что на вентиль можно надеть прозрачную трубку.клапан должен быть очень хорошо герметизирован, например, двухкомпонентным клеем (часть сервисного инструмента MS 554-07)

- кусок дерева достаточной длины, чтобы заблокировать педаль сцепления при легком нажатии вверх

Кровотечение происходит в три этапа

И.

0. заблокировать педаль сцепления деревяшкой так, чтобы она была максимально выжата

1. Полностью заполните бачок тормозной жидкостью

2. Плотно закрутить бачок с тормозной жидкостью через изготовленную нами пробку с (запрессованным) прозрачным шлангом.(часть сервисного инструмента МС 554-07)

3. Пустой шприц с поршнем на конце подсоединить к другому концу шланга, чтобы можно было нагнетать воздух в резервуар (часть сервисного инструмента МС 554-07)

4. Подсоедините прозрачную трубку

5. Поместите его возле бачка с тормозной жидкостью так, чтобы его край был более-менее на уровне бачка с жидкостью (желательно, привязав его к элементу), а другой конец опустите и наденьте на вентиляционный клапан на шланге.

6. Откройте выпускной клапан, сдвинув его на одно деление вправо

7. Медленно выдавите воздух с помощью шприца, прикрепленного к пробке, которую мы сделали

8. наблюдаем за наполнением пустого шприца и подсоединенной к нему трубки, где должны появиться пузырьки воздуха

9. после наполнения пустого шприца жидкостью на 3/4 его объема, продолжая наполнение (необходимо 2 человека), закрыть выпускной клапан, сдвинув его влево, если в конце наполнения резервуара нет пузырьков воздуха видны, мы можем перейти непосредственно ко второму этапу.если они остались, перелейте жидкость из шприца в емкость и проделайте всю процедуру заново.

II

1. см. выше заполнить бачок тормозной жидкостью

2 см. выше плотно закрутить бачок с тормозной жидкостью через изготовленную нами пробку с (запрессованным) прозрачным патрубком. (часть сервисного инструмента МС 554-07)

3. см. выше подсоедините пустой шприц с поршнем на конце к другому концу шланга, чтобы воздух мог нагнетаться в контейнер (часть сервисного инструмента MS 554-07)

4.подсоедините прозрачную трубку

5 см. выше располагаем его возле бачка с тормозной жидкостью так, чтобы его край был более-менее на уровне бачка с жидкостью (желательно привязав к какому-нибудь элементу), а другой конец опускаем и надеваем на штуцер для прокачки на шланге.

6. Медленно выдавите воздух с помощью шприца, прикрепленного к пробке, которую мы сделали

7.Через 2 секунды откройте выпускной клапан, сдвинув его на одно деление вправо

8. В это время наблюдайте за наполнением шприца и выдвижением поршня под давлением (внимание! Придерживать поршень, чтобы он не выскочил из шприца).

9. при наполнении шприца жидкостью из клапана меняем направление легкой прокачки.

Накачиваем шприцом, идущим к клапану (тот, что был наполнен).за это время прикрепленный к пробке шприц должен двигаться к выходному отверстию - он должен наполняться только воздухом.

10.Повторите процедуру 3 раза

11. Закройте выпускной клапан 3 раза во время перекачивания жидкости (необходимо 2 человека)

Снимите блокировку педали сцепления. Быстро нажмите педаль сцепления 10 раз. Его следует вентилировать.

Если сцепление «резиновое» и передачи могут по-прежнему включаться с сопротивлением или не переключаться в обратном направлении, перейдите к шагу

III.

Машину оставляем на ночь, например, чтобы машину наклонили так, чтобы вся машина была поднята со стороны водителя. Тогда будет действовать так называемая гравитационная вентиляция.

Если решили, что еще нет, то нужно оставить машину на несколько дней или дней или ездить осторожно. Если же это не сработало, то придется повторить всю процедуру с пункта I, но я в это не верю. У меня это работало без повторений, и у меня все сцепление по частям лежало на полу.

Как открыть вентиль я писал выкладывая страницы из сервис мануала на: 24.10.2013

Добавлено: 18 июн 2015 - 14:27

следующий этап деаэрации - новый способ сделать так, чтобы все прошло хорошо (Взаимозаменяемо с пунктом III)

(испытано на автомобиле, где были проблемы с вентиляцией, несмотря на то, что сделано как в пунктах I и II)

после удаления воздуха, описанного в пунктах I и II

вам нужно подготовить следующие вещи (если кто-то проветривал как описано ранее, у вас уже все есть).:

- 1 шприц вместимостью 100 мл 9000 3

- 1 кабель длиной около 40 - 50 см - прозрачная трубка, диаметр которой позволяет с усилием надеть его на металлическую втулку, расположенную в пробке изготовленного нами бачка тормозной жидкости, как указано выше.

- крышка бачка с тормозной жидкостью просверлена по центру и в это отверстие вставлена ​​металлическая втулка такого диаметра, что на втулку можно надеть прозрачный шланг. втулка должна быть очень хорошо герметизирована, т.е.двухкомпонентным клеем (входит в состав сервисного инструмента МС 554-07) по мере нарастания давления в баке. как в описанном выше способе деаэрации, так и в этом ниже.

- каучуки

что мы делаем?

1. Навинтите тщательно изготовленную нами крышку на бачок тормозной жидкости

2. наденьте прозрачный кабель

3.С другой стороны такую ​​же тубу надеваем на пустой шприц

4.вставьте поршень в шприц примерно на 2 см - есть сопротивление, потому что воздух в шприце закрыт

, потому что, с другой стороны, он попадает в резервуар для жидкости, который также герметичен.

5. Прикрепите резинки таким образом, чтобы они все время пытались нагнетать воздух в бак

6. Закрепите подготовленное таким образом устройство, например, перед пластиковой крышкой двигателя

будет столько. мы запускаем двигатель, и это собиралось быть хорошим сцеплением. ездим несколько дней с таким аппаратом.улучшено не только сцепление, но и тормоза и ручник. принцип этого относительно прост. создается искусственное давление сверху бачка с тормозной жидкостью, что вызывает повышение давления самой жидкости без давления, создаваемого нажатием на педаль и, согласно законам физики, удалением пузырьков воздуха из жидкости. как в тормозной цепи, так и в цепи сцепления. детская игра, и как-то мне не пришла в голову эта идея раньше.

Прокачка сцепления — легко и эффективно — педаль проваливается в пол

Проблема с гибридной батареей или электромобилем?

Позвоните в наш сервисный центр!

Наша компания предлагает механику с доступом в Варшаве!

АВТОМАСТЕРСКАЯ
( Wał Miedzeszyński 180 )
+48 508 523 234

Wał Miedzeszyński 180 04-987 Warszawa - Найдите маршрут! Работает с 6:00 до 18:00

Мастерская механики, электротехники автомобилей, диагностики механики, механики дизеля, газа и автомобилей Обслуживание и ремонт двигателей автомобилей.

Доступ мобильного механика до 30 минут!

Выбирайте варианты Механик с опытом!

Ремонт гибридных, электрических, дизельных, газовых, Adblue и грузовых автомобилей в Варшаве.

Механик с опытом работы в Варшаве!

Дешевле всего в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт гибридных автомобилей + обслуживание гибридных аккумуляторов

Мастерская механики, автоэлектрики, механики диагностики, механики дизельного, газового и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Дешевле всего в Варшаве!

Самый дешевый в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт квадроциклов, Ремонт мотоциклов, Ремонт яхт, Ремонт экскаваторов, Мобильный механик, Механик с поездками на работу, Регенерация гибридных аккумуляторов, Ремонт электромобилей, Удаление AdBlue, Обслуживание мотоциклов Варшава, - Механик и мастерская.

Очень эффективный и рекомендуемый, тщательный Проверка автомобиля перед покупкой Варшава, Проверка автомобиля перед покупкой Варшава - Слив топлива из топливного бака Варшава Закажите нашего автомобильного специалиста для вашего дома.

Простой способ прокачать рабочий цилиндр сцепления - сцепление, двигатели VW 1.9 TDI, 2.0 TDI и другие марки автомобилей
Прокачать сцепление можно самостоятельно, быстро и эффективно
#td_zeton

источник

Проблема с гибридной батареей или электромобилем?

Позвоните в наш сервисный центр!

Наша компания предлагает механику с доступом в Варшаве!

АВТОМАСТЕРСКАЯ
( Wał Miedzeszyński 180 )
+48 508 523 234

Wał Miedzeszyński 180 04-987 Warszawa - Найдите маршрут! Открыто с 6.с 00 до 18.00

Мастерская механики, электротехники автомобилей, диагностики механики, механики дизеля, газа и автомобилей Обслуживание и ремонт двигателей автомобилей.

Доступ мобильного механика до 30 минут!

Выбирайте варианты Механик с опытом!

Ремонт гибридных, электрических, дизельных, газовых, Adblue и грузовых автомобилей в Варшаве.

Механик с опытом работы в Варшаве!

Дешевле всего в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт гибридных автомобилей + обслуживание гибридных аккумуляторов

Мастерская механики, автоэлектрики, механики диагностики, механики дизельного, газового и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Дешевле всего в Варшаве!

Самый дешевый в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт квадроциклов, Ремонт мотоциклов, Ремонт яхт, Ремонт экскаваторов, Мобильный механик, Механик с поездками на работу, Регенерация гибридных аккумуляторов, Ремонт электромобилей, Удаление AdBlue, Обслуживание мотоциклов Варшава, - Механик и мастерская.

Очень эффективный и рекомендуемый, тщательный Проверка автомобиля перед покупкой Варшава, Проверка автомобиля перед покупкой Варшава - Слив топлива из топливного бака Варшава Закажите нашего автомобильного специалиста для вашего дома.

CLUTCH ACTUATOR BREATHER RENAULT CLIO III 7700113066 ORIGINAL Оригинальные автозапчасти для RENAULT DACIA CITROEN PEUGEOT

Настройки файлов cookie

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

Будьте осторожны с пластинами выключения сцепления | Warsztatowiec.info

8 октября 2014 г.

Пожалуй, нет более досадной ситуации в такой мастерской, когда из-за собственной неумелости, незнания и т. д. мы ломаем совершенно новую исправную деталь. Такая неудача может не только повредить вашей профессиональной репутации, но и больно ударить по вашему карману.

Во избежание подобных неприятностей при замене деталей строго следуйте инструкции и методике ремонта, предоставленной производителем.Даже если подобный ремонт мы проводили уже десятки раз, давайте внимательно прочитаем инструкцию. Зачастую даже небольшие нюансы определяют, будет ли замена удачной или же нам придется ее списывать со счетов. Примером такого неудачного ремонта может быть дело с рабочим цилиндром LuK 510 0073 10. Эта деталь была возвращена дистрибьютору как бракованная. При рассмотрении жалобы производителем. обнаружен разрыв рабочего цилиндра сцепления, что привело к утечке жидкости.Характер этого повреждения указывал на то, что повреждение явилось результатом неправильной сборки. Неизбежно, гарантия не была признана. Чтобы избежать такой ситуации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по обращению с системой выпуска, подготовленной Schaeffler, владельцем марки LuK. Благодаря этому нам не придется мучительно убеждать себя в том, что ноу-хау, т.е. ноу-хау, является основой в мастерской. На ошибках стоит учиться - но только на чужих ошибках.

Инструкции по установке

Концентрический рабочий цилиндр (CSC), как и сцепление и маховик, подвержен износу и должен заменяться при каждой замене сцепления. Чтобы обеспечить надежную работу и требуемый срок службы рабочего цилиндра, при его замене следует уделить особое внимание нескольким важным аспектам. Добавим, что рабочий цилиндр LuK 510 0073 10 может отличаться по форме от ранее установленного.Затем необходимо правильно отрегулировать гидравлическую систему.

Снимите старый рабочий цилиндр (1), помня, что старую деталь следует утилизировать надлежащим образом, а также прокладку фланца редуктора (2), напорный шланг (3) и пластиковую втулку (4), направляющую шланг через картер сцепления.

Установите прокладку фланца коробки передач (2) и вручную затяните рабочий цилиндр (1). Равномерно затягивайте болты во избежание коробления рабочего цилиндра! Затем вставьте переходник (3) через отверстие в картере сцепления и вдавите его в гнездо на рабочем цилиндре до щелчка.Затяните болты крепления рабочего цилиндра моментом 10 (+1) Нм.

Наконец, наденьте разъем кабеля на выступающий адаптер (3) до щелчка, который должен зафиксироваться на месте.

Выхлоп

После установки нового рабочего цилиндра необходимо прокачать всю систему. Эта операция проходит в два этапа, сначала прокачиваем гидросистему, а затем сам рабочий цилиндр.

Этап 1: Прокачать гидросистему снизу вверх, т.к.к. от выпускного клапана к расширительному бачку следующим образом:

1. Подсоедините расширительный бак к водосборному баку с помощью адаптера;
2. Снимите крышку с выпускного штуцера;
3. Подсоедините сапун к спускному штуцеру с помощью переходника;
4. Включите дыхательный аппарат. Давление не должно превышать 2 бар;
5. Открыть клапан деаэрации на 2-3 оборота;
6. Гидравлическая система деаэрирована надлежащим образом, когда жидкость, не содержащая пузырьков воздуха, поступает в улавливающий бак;
7. Закройте выпускной клапан и выключите прибор;
8. Отсоедините прибор с адаптером.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой внимательно осмотрите соединение гидравлического шланга. Часто имеется старая прокладка или ее остатки, что приводит к ограничению притока (фото А). В крайних случаях рабочий цилиндр (фото Б) может треснуть или лопнуть, что приведет к утечке жидкости, невозможности расцепления и, как следствие, необходимости повторной замены рабочего цилиндра и комплекта сцепления!

Рис. B Разрушенный рабочий цилиндр из-за неправильной установки. Рис. A Неудаленная старая прокладка, блокирующая поток жидкости к рабочему цилиндру.

Шаг 2: Для прокачки рабочего цилиндра гидравлического сцепления требуются два человека. При прокачке рабочего цилиндра сцепления необходимо обеспечить необходимое количество жидкости в уравнительном бачке, а затем:

1. Подсоедините сборный сосуд к выпускному клапану;
2. Медленно нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления нажатой;
3. Открывайте выпускной клапан, пока не выйдет воздух или жидкость;
4. Закройте клапан вручную;
5. Медленно (не резко!) отпустить педаль сцепления;
6. Подождите 2-3 секунды;
7. Повторить шаги 2-6 не менее 10 раз;
8. При отсутствии пузырьков воздуха в вытекающей жидкости затяните клапан деаэрации моментом 5 Нм и отсоедините сборный стакан;
9. Наденьте крышку на выпускной клапан;
10. Долить жидкость в гидросистему до уровня MAX в расширительном бачке;
11. Закрыть расширительный бачок;
12. Медленно выжмите педаль сцепления прибл.10 раз. Проверить силу нажатия на педаль сцепления;
13. Проведите дорожное испытание и проверьте давление на педаль сцепления.

Этот рабочий цилиндр сцепления проверен на предмет обоснованности рекламации. При осмотре была обнаружена трещина в корпусе (на фото) из-за которой вытекала жидкость. Выяснилось, что причиной поломки стала неправильная установка рабочего цилиндра сцепления, поэтому жалоба была отклонена. Проблемы можно было бы избежать, если бы механик следовал инструкциям по сборке.

Правила обращения с рабочим цилиндром сцепления

• Никогда не сжимайте рабочий цилиндр рукой, так как это может повредить внутреннее уплотнение, и рабочий цилиндр готов к выбрасыванию.
• При прокачке не качайте педалью сцепления, а нажмите ее только один раз, как описано в процедуре прокачки (см. Шаг 2).
• Никогда не используйте смазочные материалы или чистящие средства. Эти меры могут повредить уплотнения.
• Обратите особое внимание на то, чтобы не загрязнить рабочий цилиндр.
• Используйте только гидравлическую жидкость, одобренную производителем автомобиля.
• Снимите старое уплотнение и все его остатки с соединения гидравлической линии.
• Затягивать болты крепления рабочего цилиндра сцепления только после правильной установки адаптера (слышен щелчок).

По материалам Schaeffler (LuK, INA, FAG).

.

Продувка воздухом после ремонта сцепления

Проблемы с переключением передач и сцеплением, а также необычный шум при переключении передач могут быть вызваны наличием воздуха в гидравлической системе. В случае ремонта сцепления после его завершения следует тщательно удалить воздух из гидросистемы. В случае замены компонентов гидросистемы удаление воздуха должно производиться в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Продувка воздуха деаэрационным устройством

Перед началом работы проверьте правильность установки рабочего цилиндра, концентрического рабочего цилиндра (CSC) и сцепления.Двигатель и коробка передач также должны быть правильно соединены и скреплены болтами.

Когда деаэратор подключен к резервуару с жидкостью, давление подается на замкнутую гидравлическую систему. В этот момент педаль сцепления должна быть вытянута вверх до упора. Это позволяет гидравлической жидкости течь свободно. Убедитесь, что количество гидравлической жидкости в бачке достаточное, если нет, долейте его.

Следующие шаги заключаются в подсоединении одного конца прозрачной трубки к приводу сцепления или выпускному клапану CSC, а другому концу — к резервуару для сбора избыточной жидкости.Чтобы открыть выпускной клапан, поверните винт примерно на один оборот. Клапан следует закрывать только тогда, когда жидкость, выходящая из привода, не содержит пузырьков воздуха.

Во время работы давление в системе необходимо поддерживать как можно ниже – чем дольше течет гидравлическая жидкость, тем больше воздуха выйдет из системы. Педаль сцепления не может быть отпущена. Если это произойдет, то возможно даже повреждение цилиндра или основного насоса гидросистемы в результате превышения технологического хода этих элементов.Только после закрытия клапана и отключения спускового устройства следует несколько раз нажать на педаль сцепления, чтобы проверить правильность работы системы. Конечно, тогда дыхательный аппарат должен быть отключен.

Одновременное приложение давления от устройства и нажатия на педаль сцепления может привести к повреждению уплотнения на цилиндре или CSC.

Когда стандартной процедуры недостаточно,

Если описанный выше метод не работает, следуйте процедуре, при которой воздух выпускается в обратном направлении.Это означает необходимость подключения сливного устройства к основному насосу гидросистемы – техническая жидкость затем закачивается в бак, из которого потом подходящим устройством откачивается излишек.

Стоит помнить, что утечка в гидравлической системе также может привести к воздушным пробкам. Утечки могут быть вызваны, среди прочего, из-за попадания грязи в гидравлическую жидкость. Это могут быть, например, остатки минерального масла, которыми обрабатывают герметичные соединения для удаления ржавчины.Даже незначительное ослабление винта для удаления воздуха может привести к попаданию грязи в гидравлическую систему. В этом случае возникновение утечки является лишь вопросом времени, поэтому во время ремонта необходимо содержать все компоненты в безупречной чистоте.

Инженеры ZF Services рекомендуют использовать при продувке воздуха только указанные устройства для удаления воздуха и технические жидкости (включая гидравлическое масло и тормозную жидкость).

.

Замена сцепления на Renault Laguna III GT

Рено Лагуна проехал 200000 км на оригинальном сцеплении. Автомобиль оснащен саморегулирующимся хомутом, двухмассовым маховиком и гидравлическим подшипником (все детали производства LuK). Представляем инструкцию по замене необходимых элементов.

Руководствуясь мнением о сложности ремонта французских автомобилей, владелец транспортного средства решил заменить весь узел сцепления, включая маховик и гидроподшипник.

Использовались следующие компоненты узла сцепления:

Для ремонта потребуются: двухстоечный подъемник, соответствующие инструменты, два гидравлических домкрата для коробки и специальный монтажный инструмент для саморегулирующегося сцепления. Они будут рассмотрены далее в этой статье.

Первое удаление (рис. 2 и 3):

• Аккумулятор, поддон для аккумулятора, корпус воздушного фильтра и стартер.
• Слейте масло из коробки передач.

Затем (рис. 4, 5, 6, 7, 8 и 9): Снимите передние колеса и колесные арки и отсоедините концы рулевых тяг. Основное отличие от других автомобилей в том, что штифт остается в поворотном кулаке, поэтому приходится откручивать амортизатор от поворотного кулака и демонтировать подрамник с поворотными кулаками.

Чтобы снять карданный вал, выполните следующие действия:

Отсоедините датчик ABS, тормозную магистраль и снимите ступичную гайку. Снимите ротор дискового тормоза и отверните гайку носика шпинделя.Затем нужно открутить болты крепления поворотного кулака к амортизатору. Для снятия конца стержня необходимо использовать специальный съемник.

Теперь приводной вал можно вытащить из дифференциала.

Далее следует разобрать балку, поддерживающую радиатор (фото 10, 11, 12). Для этого откручиваем болты от основания и отщелкиваем кожух защиты двигателя.

Отсоедините датчик уровня кузова (рис. 13).

Photo_13

Подвесьте радиатор на ремень, затем открутите болты (14) как показано на рисунке ниже.

Отвернуть болты (15) опорной балки радиатора, снять балку, заднюю опору двигателя и подрамник (фото 14 и 15).

Для демонтажа коробки передач выполните следующие действия:

• Отсоедините разъем датчика заднего хода и отсоедините его жгут
• Отсоедините гидравлическую магистраль сцепления от коробки передач.

Тогда:

Отверните болты защитного кожуха двигателя и отсоедините гидропровод от рабочего цилиндра, сняв защиту 2, как показано на рис.ниже.

Затем отключить:

Тросы переключения от рычага селектора и сапуна коробки передач.

После того, как винты будут удалены из корпуса, редуктор можно снять (см. рис. 16, 17 и 18).

После этого почистите коробку передач и замените центральный гидроцилиндр.

Затем очистите шлицы вала сцепления, нанесите на них небольшое количество смазки, трижды наденьте новый диск на вал, поворачивая его каждый раз на 120 градусов.Наконец, удалите лишний жир.

Примечание: На дисках LuK есть надписи «Getriebeseite» или «Gearbox side», указывающие на правильную сторону установки. В новом саморегулирующемся зажиме, в отличие от изношенного, будут сжаты пружины, регулирующие положение саморегулирующегося кольца (см. фото 19 и 20).

Центрирование диска сцепления также крайне важно. Для этого используйте центрирующий штифт, имеющийся в наборе специальных инструментов для саморегулирующихся муфт.Мы всегда обращаем внимание на рекомендации производителя относительно момента затяжки. Хомут устанавливается с помощью упомянутого выше специнструмента для муфт SAC № 400 0237 10. Это гарантирует его правильную сборку, без риска преждевременного расширения саморегулирующегося кольца.

Для правильной установки саморегулирующейся муфты (SAC) выполните следующие действия:

• подобрать соответствующие элементы центрирующего штифта;
• вставить штифт в ступицу диска сцепления;
• затяните штифт в диске сцепления;
• вставить шпильку с диском сцепления в отверстие направляющего подшипника;
• затяните центрирующий штифт так, чтобы элементы были точно совмещены друг с другом;
• надавите на маховик, обращая внимание на его правильное положение на установочных штифтах;
• вверните три штифта в монтажные отверстия зажима через каждые 120 градусов
• наденьте трехрычажный сборочный инструмент на три штифта;
• привинтите приспособление для шпилек с помощью сквозных гаек
• используйте монтажный инструмент, чтобы надавить на диафрагменную пружину, пока корпус не ляжет на маховик;
• вкрутить винты крепления хомута в оставшиеся три отверстия;
• открутить хомут крепления хомута;
• для откручивания штифтов;
• вверните оставшиеся три болта крепления хомута;
• затяните все болты с правильным моментом затяжки;
• ослабьте и выдвиньте центрирующий штифт.

(см. фото 21, 22 и 23).

Всегда проверяйте, чтобы направляющие втулки находились в ящике в правильных местах и ​​были в хорошем состоянии. Коробка передач должна быть затянута с моментом, указанным производителем, и перед тем, как поднять коробку передач, иначе коробка передач может разрушиться и повредить сцепление.

Моменты затяжки маховика можно найти на сайте www.repxpert.pl

В упаковке с подшипником вы найдете несколько различных соединений (510 0225 10).Используйте тот, который подходит и соответствует инструкциям по сборке и фотографиям, прилагаемым к комплекту.

Внимание!

При негерметичности сальника коленчатого вала его необходимо заменить, так как моторное масло может повредить ДМФ (см. фото 24).

Fot_24

Дополнительную информацию и обучающие видео можно найти на сайте www.repxpert.pl

.

Рабочий цилиндр сцепления - признаки износа и замены

Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Каковы признаки износа и когда следует заменить рабочий цилиндр? Мы советуем!

Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник.В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

Рабочий цилиндр - признаки износа

Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, у вас в первую очередь возникнут проблемы с переключением передач.Система будет работать медленно, и следующие передаточные числа будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу.Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

Как прокачать рабочий цилиндр?

Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и требует замены деталей. Иногда достаточно избавиться от воздуха, блокирующего работу гидросистемы. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы компонента подушки безопасности аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

Теперь вы готовы продолжить. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы создать давление в системе.Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Предупреждение! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

Когда заменять рабочий цилиндр?

Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению.Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Предупреждение! Приходится даже разбирать коробку передач!

С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость зависит, конечно, от возможности добраться до детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам актуатор сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

.

---

Смотрите также

• 
  Сколько лошадиных сил в фольксваген поло
• 
  Ниссан ноут не работает вентилятор печки
• 
  Ауди какие бывают модели
• 
  Бмв как в бумере
• 
  Замена масла в акпп киа соренто
• 
  Опель лотус омега характеристики
• 
  Молдинг лобового стекла шкода октавия тур
• 
  Где находится завод мерседес
• 
  Нива шевроле на больших колесах
• 
  Ремонт раздатки нива шевроле
• 
  Шевроле новый седан