Шкода октавия тур провалы при разгоне

Пятерка с минусом — Авторевю

Ровно восемь лет назад мы резюмировали, что Skoda Octavia А4 первого поколения с точки зрения надежности хороша. А не посрамила ли семейные традиции ее преемница на платформе A5, выпускавшаяся с 2004 по 2013 год?

Глобальная платформа А5 (PQ35) объединяет Шкоду Октавию с автомобилями Volkswagen Golf и Jetta пятой серии, Touran, Tiguan, Eos и Golf Plus, Seat Leon, Altea и Toledo и даже с Audi A3 и Audi ТТ второго поколения

Наследственность — во всей красе. Это про кузов Октавии: с умением сопротивляться коррозии у машин концерна Volkswagen проблем давно нет, и Skoda лишнее тому подтверждение (кустарно отремонтированные машины не в счет).

До рестайлинга 2008 года внешность была более угловатой — с иными фарами и задними фонарями, капотом, а в салоне другая приборная панель. Но главное — серьезно изменилась линейка двигателей

И, увы, так же традиционно у лакокрасочного покрытия не всегда получается цепко держаться за добротно оцинкованный метал: если вовремя не подкрашивать сколы, могут пойти язвы, оставляя проплешины на капоте, порогах, колесных арках и низе дверей.

Сколы краски лучше подкрашивать не мешкая — чтобы не разрастались

У дорестайлинговых автомобилей старше 2008 года краске к тому же достается от неудачных дверных уплотнителей, а усталого вида часто добавляют отклеивающиеся дверные молдинги и помутневшие фары. Слабо защищенные от влаги контакты в фонарях подсветки номера (по 10 евро из расчета 63 ­рубля за один евро) сгнивают иной раз всего за два—три года, а из-за отказа выключателя под педалью тормоза (15 евро) перестают работать стоп-сигналы.

«Хром» отделки теряет лоск через пять—шесть лет — благо декоративных элементов с ним минимум

Через пять—шесть лет принялись глючить или вовсе ушли в отказ блок управления стеклоподъемниками, центральный замок, приводы и обогрев наружных зеркал? Эта хворь знакома и владельцам многих Фольксвагенов — первым делом проверьте исправность проводки между водительской дверью и стойкой кузова: жгут ломается в месте изгиба (более надежной проводка стала только в 2011 году).

Механизм стеклоочистителей способен подвести после 100 тысяч километров

Не миновала Октавию и масса других корпоративных недугов. У дорестайлинговых экземпляров частенько капризничает головной блок аудиосистемы (500 евро). Вне зависимости от года выпуска хиловаты встроенные в дверные замки (по 150 евро) микровыключатели-концевики — при этом блок управления не видит открытия и закрытия двери. Слабовата трапеция дворников (200 евро), к износу которой нужно быть готовым после 100 тысяч километров, а у версий со стеклоочистителем на крышке багажника под угрозой и он тоже.

Интерьер собран качественно и поскрипывать начинает только после пробега далеко за 100 тысяч километров. А быстрее всего возраст выдают отполированные рулевое колесо с рукояткой коробки передач и потертая материя подлокотников на обивке дверей

Интерьер собран качественно и поскрипывать начинает только после пробега далеко за 100 тысяч километров. А быстрее всего возраст выдают отполированные рулевое колесо с рукояткой коробки передач и потертая материя подлокотников на обивке дверей

Через 60—80 тысяч километров так же фирменно по-жигулевски способен повизгивать моторчик вентилятора климатической системы (100 евро) — смазка, как правило, спасает ненадолго, благо умельцы давно приловчились менять только подшипники. Конструкцию узла доработали, увы, только под занавес производства «второй» Октавии в 2012 году.

У версий с автоматическим ­климат-контролем Climatronic через ­три—пять лет погоду в доме способны подпортить как приводы заслонок, так и сам блок. Случается, на пятом году жизни в испарителе кондиционера появляются микротрещины, а у экземпляров первых трех лет выпуска не отличается надежностью компрессор (300 евро). А зимой непременно заведите полезную привычку стряхивать снег с обуви перед посадкой за руль — иначе при скоплении большого количества льда пластиковый шарнир напольной педали газа (100 евро) может попросту развалиться.

А силовые агрегаты?

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне — Российская газета

Многие водители хотя бы раз сталкивались с такой неприятной проблемой - автомобиль начинает дергаться при подаче газа. Причин для такой "болтанки" может быть сразу несколько. Выясним, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Топливная система

Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

Некачественное топливо

Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой - некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

Датчики

Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, - скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь - потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки "плавающие" обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

Свечи зажигания

Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет - только замена.

Коробка передач

Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

Кроме того, современные "автоматы" чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.

Отзыв владельца Skoda Octavia Tour (Шкода Октавия Тур) 2007 г.

Эксплуатирую Шкода Октавия Тур 2007 года, 1, 6, 102 л. с., WTS. Пробег 96000 км, городская эксплуатация, 6-й год. Покупал в салоне в августе 2007.

Много писать не буду, основные, ключевые моменты.

Что не радует:
- с рождения затрудненное включение 1-й передачи. Общая болячка для а/м c таким движком. Привыкаешь.
- концевики передних дверей. С "новья" живут пару лет. Первый раз оба концевика делал в сервисе (перепаивал) парнишка-электрик по рекомендации, по 1000 р за штуку. Прожили 2-3 года, сейчас снова оба вылетели.
- отделка салона не самая тихая (но и не самая громкая). Передняя панель из отличного мягкого пластика, по ней вопросов нет. Локализация сверчков: пластик на 5 двери, замки спинки заднего сиденья, под обшивкой передних дверей. Раз в 1-2 года надо смазывать кулисы рукоятки КПП, скрипит.
- периодически свист вентилятора печки. Общее "счастье", как я понял.
- немаленький расход, по сравнению с более современными движками.
- пожалел, что не добавил денег и не купил двигатель 1, 8Т. Иногда хочется дать "гари", но 1, 6 этого не позволяет, особенно если в машине 2 и более крупных мужиков.
- пороги снизу пластиковые, при "переобувке" надо следить, чтобы монтажник ставил домкрат исключительно под предназначенные для этого площадки. Оба порога слегка замяты снизу, на первом году жизни.
- на 3-м году пришлось подваривать крепление глушителя. При холодном пуске ниже - 15-20 система выпуска "поет" до прогрева.
- долго прогревается, интенсивно - только в движении.
- иногда, редко, на холостом ходу "взбрыкивает" (увеличиваются обороты движка с вибрацией). Менял свечи - ни при чем. На форумах пишут, что это нормально для данного движка, успокоился и забил.
- маленький бачок омывателя
- если спереди высокие пассажиры, сзади места для ног все-таки немного.

Нюансы эксплуатации конкретной машины:
- где-то на 65-70 тыс. км пробега начались провалы на разгоне, быстро прогрессирующие. Погуглив, заменил лямбда-зонд (их там два), на Экзисте - около 4 с копейками т. р., Bosch.
- где-то в то же время, прекрасным морозным темным утром, при запуске возле школы сына вырубились все электропотребители, кроме аварийки. Лечение - замена контактной группы замка зажигания. Стоит копейки, но пришлось ждать неделю, в наличии в Перми не было нигде. Особо рачительным шкодаводам, живущим далеко в Замкадье, рекомендую иметь данную запчасть. Особенно тем, у кого автозапуск (по информации электрика из шкодовского сервиса).

То, что радует:
- по прошествии времени можно уверенно сказать, что за 531 т. р. в 2007 году это был лучший выбор.
- объем багажника - просто вынос мозга. Если снять заднюю полку, отдыхают даже некоторые универсалы. У меня влезала большая "лежачая" коляска Инглезина, снегокат, сумки и куча всего остального. Или четыре родных 16-х колеса на литье.
- подвеска неприхотливая и очень живучая.
- отличный мягкий пластик передней панели, не свойственный этому классу.
- ремонтопригодность.
- общая надежность.

Вердикт: машина стоит (стоила) своих денег.

причины скачков оборотов после прогрева мотора

Достаточно распространенной неисправностью, которая свойственна бензиновым инжекторным и карбюраторным ДВС, а также дизельным моторам, является проблема плавающих оборотов двигателя.

Важно понимать, если обороты двигателя плавающие на холостом ходу или под нагрузкой, это указывает на необходимость проведения комплексной диагностики в целях определения и устранения неисправностей.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходит плавание оборотов,  какую опасность для силового агрегата может представлять данная проблема, а также по каким причинам плавают обороты на горячую.

Содержание статьи

Обороты двигателя плавают: симптомы и основные причины

Прежде всего,  заметить плавающие обороты  помогает тахометр. Чаще всего плавание оборотов проявляется на холостом ходу. В норме  даже на слегка прогретом двигателе стрелка тахометра во время работы на холостых должна стабильно держаться на отметке около 800 об/мин.

Исключением являются только прогревочные обороты ХХ, когда ЭБУ на инжекторных моторах сам поднимает обороты до 1000-1100 об/мин. При этом после того, как температура двигателя немного повысится, блок управления опустит обороты холостого хода до нужной отметки 750-800 об/мин.

Если же возникают сбои в работе двигателя, тогда стрелка тахометра может сильно падать, затем снова подниматься (обороты скачут, например, с 500 об/мин. до 800 оборотов, с 800 до 1500 и затем снова падают до 500 об/мин).

Также скачки оборотов можно наблюдать в том случае, если увеличить нагрузку на двигатель (нажать на педаль тормоза, покрутить рулем на машине с гидроусилителем, включить кондиционер или климат-контроль и т.д.). Еще обороты могут плавать в движении на переходных режимах.

В этом случае без дополнительной нагрузки двигатель может на ХХ держать обороты стабильными, однако как только нагрузка появляется, обороты падают, двигатель почти или полностью глохнет.

Кстати, если в автомобиле нет тахометра, плавающие обороты можно определить на слух по звуку работы мотора, так как шум ДВС под одинаковой нагрузкой постоянно становится сильнее и слабее, вибрации также изменяются по степени интенсивности.

Также водитель может заметить значительное увеличение расхода топлива, изменяется приемистость мотора при выходе из переходных режимов, возможно появление рывков и провалов при разгоне и т.д.

Распространенные причины плавающих оборотов

Итак, с основными симптомами разобрались. Теперь перейдем к причинам. Сразу отметим, плавающие обороты на холостом ходу чаще являются проблемой инжекторных двигателей. Дело в том, что за холостой ход в этом случае отвечает сложная система ЭСУД.

Указанная система предполагает наличие контроллера, датчиков и исполнительных устройств. Блок управления получает сигналы от датчиков и передает команды на исполнительные устройства, (например, РХХ), поддерживая стабильные обороты двигателя на холостом ходу и других режимах независимо от нагрузки на ДВС.

Однако любые сбои, которые связаны с подачей воздуха, топлива, нарушением состава рабочей топливно-воздушной смеси или ее воспламенением, а также различные механические поломки приведут к плаванию оборотов.

• Как правило, на практике немало проблем водителям доставляет регулятор холостого хода. Фактически это шаговый электромотор, который имеет конусную запорную иглу. Когда дроссельная заслонка закрыта, воздух идет в обход заслонки по каналу, который перекрывается иглой.

Если  в работе устройства возникают сбои, ЭБУ не способен правильно «подобрать» состав смеси на холостом ходу, в результате обороты плавают.

• Отдельного внимания также заслуживает датчик массового расхода воздуха. ДМРВ в процессе эксплуатации может загрязняться или возникает его поломка.

Так или иначе, на ЭБУ не поступает корректных данных о расходе воздуха, что приводит к нарушению смесеобразования и скачкам оборотов  двигателя.

• Часто плавание оборотов мотора может быть связано с сильным загрязнением самой дроссельной заслонки или механическими поломками дросселя, повреждениями, деформацией. Заслонка может клинить, не закрываться до конца.

Для предотвращения подобных осложнений необходимо периодически чистить дроссель от грязи, а также на многих автомобилях после чистки требуется дополнительное обучение дроссельной заслонки.

• Еще при диагностике следует проверить клапана вентиляции картера. В норме картерные газы перенаправляются во впуск, где смешиваются с воздухом и топливом, после чего дожигаются в цилиндрах.

• Кстати, если затрагивать карбюраторные двигатели, плавают обороты на карбюраторе обычно по причине сбитых настроек и регулировок данного устройства. Также не следует исключать вероятность поломки электромагнитного клапана карбюратора, засорение жиклера холостого хода.

Еще добавим, если плавают обороты дизельного двигателя, к этому часто приводит ржавчина ржавчины на лопастях ТНВД. Коррозия образуется по причине наличия воды в дизтопливе.

Советы и рекомендации

Давайте рассмотрим, как можно устранить некоторые неисправности, которые приводят к плаванию и скачкам оборотов, причем сделать это своими руками.

• Как уже говорилось выше, подсос лишнего воздуха может оказаться причиной скачков. Чтобы исключить или подтвердить вероятность подачи такого воздуха, нужно проверить герметичность системы подачи воздуха во впуск. Можно снять воздушный шланг и подать в него воздух от компрессора или насоса, поместив шланг в емкость с водой. Этот способ помогает выявить трещины.
• Что касается регулятора холостого хода, мультиметром нужно замерить сопротивление. Если сопротивление находится на отметке от 40 до 80 Ом, это значит, что устройство не рабочее.
• Также в рамках диагностических процедур в ряде случаев нужно заняться прочисткой клапана вентиляции картерных газов. Клапан нужно извлечь, промыть его жидкостью для чистки карбюраторов или керосином. Такой подход позволит удалить отложения из клапана.

• Что касается датчиков ЭСУД, в этом случае пытаться ремонтировать такие элементы нецелесообразно. Например, если неисправен датчик массового расхода воздуха, его лучше сразу менять на новый.
• Промывку дроссельной заслонки без надлежащего опыта лучше доверять специалистам, особенно если такая промывка необходима со снятием заслонки. Если же говорить о способе промывки дросселя без снятия, процедуру можно сделать самостоятельно. От заслонки отсоединяются шланги, затем в дроссель впрыскивается аэрозоль-очиститель.

Главное, отключить от дроссельной заслонки электрические контакты. Добавим, что на многих авто, где заслонка была сильно загрязнена, нужно затем дополнительно выставить правильный зазор открытия заслонки или «обучить» дроссель при помощи соответствующего оборудования.

• На авто с карбюратором нужно настроить холостой ход, выставляя его винтами качества и количества на карбюраторе. Также может потребоваться чистка жиклера холостого хода. Для этого бывает достаточно впрыснуть аэрозоль для чистки карбюраторов, после чего продуть сжатым воздухом.

Еще добавим, чтобы удалить ржавчину из ТНВД, можно воспользоваться специальными  очистителями, которые заливаются в топливный бак.  Также в некоторых источниках упоминается способ, когда в топливо добавляют немного моторного масла (около 200 мл. на полный бак).

Как утверждают водители, это позволяет защитить насос от коррозии и является профилактической мерой. При этом отметим, что такой способ подходит для строй техники и крайне не рекомендуется практиковать подобные решения на современных дизельных ДВС.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым скачут и плавают обороты двигателя. При этом в ряде случаев нестабильные обороты могут проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе, в режиме холостого хода, на переходных режимах, под нагрузкой и т.д.

Важно понимать, если скачут обороты двигателя (на горячую, на холодную или постоянно), данная неисправность является достаточно серьезной и требует быстрого решения возникшей проблемы. В противном случае  дальнейшая эксплуатация двигателя может привести к поломкам силового агрегата и его дорогостоящему ремонту.

Читайте также

Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне — причины и способы устранения

Провалы и рывки при разгоне — частые «спутники» современных автомобилей. Причин этих неполадок достаточно много — об основных разновидностях и способах их устранения рассказываем в данном материале.

Виды провалов

Подобные неполадки классифицируют по явно выраженным признакам, которые ощутимы при разгоне авто:

• единичные провалы — тяга исчезает быстро, в течение нескольких секунд,
• раскачивание корпуса автомобиля — несколько последовательных провалов, идущих друг за другом,
• рывки — тяга пропадает ненадолго, продолжительность исчезновения не превышает секунду,
• резкое подергивание — последовательно появляющиеся рывки, идущие сразу один за другим.

Причины возникновения

Основные причины появления рывков и провалов при нажатии на педаль газа:

• недостаточное топливное давление,
• появление мусора или инородных тел в сетке топливоприемника, износ насоса или забитость топливного фильтра,
• некорректная работа системы управления двигателем,
• появление неполадок в катушке зажигания, пробои изоляции высоковольтных проводов, неисправность свечей зажигания,
• некорректная регулировка впуска и выпуска,
• неисправности гидротрансформатора.

Недостаточное топливное давление

Неполадки часто происходят из-за нехватки производительности насоса. В данном случае отмечается резкое падение давления в топливной рампе при большом расходе топлива — двигатель расходует его больше, чем может обеспечить насос. При этом появляется и распыл форсунок. В результате снижаются обороты двигателя, расход топлива уменьшается, насос начинает работать корректно, а затем обороты снова растут — получается замкнутый круг с повторяющимся циклом.

Проблемы в системе управления двигателем

Подразумевается любая некорректная работа одного из элементов, из-за которой сбиваются все настройки. Например, при сбое в работе датчика дроссельной заслонки программа блока управления будет выдавать некорректные команды на обогащение топливной смеси. Соответственно, двигатель будет ощутимо дергать.

Некорректная регулировка впуска и выпуска

При появлении каких-либо дефектов в фазовращателях и механизмах управления регулировка выпуска и выпуска будет неправильной. Самый опасный момент для двигателя — перескок ремня привода ГРМ или цепи на определенное количество зубьев.

Неисправности гидротрансформатора

Данный тип проблем актуален прежде всего для автомобилей с классической автоматической коробкой или вариатором — рывки происходят в том случае, когда гидротрансформатор пробуксовывает. Робот и механика также могут выдавать схожие по признакам провалы в случае появления неисправностей в элементах сцепления.

Падение оборотов двигателя

Почему падают обороты на инжекторе:

• поломки или сбои датчиков,
• неисправности ЭСУД,
• подсос лишнего воздуха и загрязнение воздушного фильтра,
• свечи зажигания вышли из строя, проблема с высоковольтными проводами.

Это наиболее частые и общие причины возникновения проблем с оборотами. Узнать точную причину неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика электронных систем и диагностика ДВС.

Для современных авто это уже не актуально, но укажем основные причины, почему падают обороты на карбюраторе:

• засорены выходы в первой камере карбюратора,
• присутствуют неисправности в ускорительном насосе,
• нарушения в регулировке винтов «качества» и «количества»,
• любые поломки топливного жиклёра дозирующей системы,
• засорены эмульсионный колодец и выходные каналы в первой камере ДВС,
• засорен сетчатый фильтр,
• мало топлива в поплавковой камере.

Провалы при разгоне (ускорении)

Если автомобиль плохо разгоняется, стоит учесть следующие причины, из-за чего возможно появление неисправностей и в том числе провалов:

• любые поломки в работе двигателя,
• некорректно работает система питания,
• сбои в работе системы зажигания,
• пробуксовывает сцепление из-за износа или нарушения регулировки,
• недостаточный уровень давления воздуха,
• неполадки в тормозной системе, из-за чего колеса притормаживают при разгоне,
• неправильно отрегулирован ручной тормоз.

Провалы на холостом ходу

Наиболее часто встречающиеся причины провалов оборотов на холостом ходу двигателя:

• подсасывание лишнего воздуха во впускной системе из-за трещин в трубопроводе, неплотного соединения элементов,
• износ или загрязнение форсунок,
• появление разрывов и неисправностей в проводах,
• любые дефекты свечей зажигания — нагар, зазоры и т. д.,
• износ бензонасоса и засорение фильтров,
• некачественное топливо,
• слишком низкая компрессия в цилиндрах,
• разгерметизация в системе вентиляции.

Устранение провалов и рывков с помощью чип-тюнинга

Чип-тюнинг позволяет внести калибровки в управляющую программу блок управления силовым агрегатом. За счет данной процедуры также можно увеличить мощность и крутящий момент двигателя и в целом «скорректировать» поведение автомобиля под свой стиль вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Как делают чип-тюнинг:

1. Проводят диагностику ДВС и электронных систем, чтение ошибок. Если есть неисправности, их необходимо устранить до процедуры репрога ЭБУ.
2. Считывают заводскую прошивку блока управления. По ней специалист подбирает готовую модифицированную прошивку либо заказывает разработку индивидуального тюна у калибровщика.
3. Записывают тюнинг-прошивку и снимают логи систем. Владелец проверяет авто на небольшой обкатке.
4. Устраняют недочеты или ошибки, если такие были обнаружены.

Провалы при нажатии на педаль газа и рывки при разгоне автомобиля могут появляться при большом количестве неполадок в системах и узлах, а также при выходе из строя отдельных элементов двигателя. Для решения подобных проблем обязательно проведение диагностики и своевременное устранение поломок. Обратитесь к ближайшему партнеру АДАКТ, что проверить свой автомобиль.

причины и способы решения проблемы

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Содержание статьи

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

• Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также

Skoda Octavia типичные неисправности и обслуживание

Посмотреть 157 вопросов от водителей и 351 совет механика о типичных неисправностях автомобиля Шкода Октавия или задай свой вопрос .

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

Скажем прямо - в наше время автомобили очень сложны, и времена, когда каждый мог отремонтировать свою "четверку" в домашнем гараже с помощью стандартного набора ключей, ушли безвозвратно. 10-, 15- и даже 20-летние автомобили неудобны в обслуживании, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, необходим визит к механику. К счастью, знание некоторых правил позволит заранее диагностировать неисправность.Ниже мы описываем некоторые примеры проблем вместе с возможными причинами.

Вибрация во время движения

Если во время движения возникают вибрации, которые ощущаются не только на руле, но и во всем кузове, причины могут быть как прозаичными и легко устранимыми, так и достаточно серьезными, сложными и, к сожалению, дорогими. В первую очередь стоит проверить балансировку колес. Бывает, что балансиры отрываются или падают с обода, что приводит к возникновению вибраций.Это также может быть вызвано налипанием большей массы грязи, например грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного проблематичнее будут повреждения шины, например вздутие протектора, его износ после случайной блокировки и т.д. Иногда это трудно заметить, но даже незаметное отклонение от нормы может вызвать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, стоит в первую очередь проверить состояние дисков и шин.При этом следует регулярно проверять, правильно ли затянуты колеса и поддерживается ли в них рекомендуемое давление.

Больше проблем вызовет неисправность приводного шарнира в переднеприводных автомобилях. Даже незаметный изгиб в доли миллиметра может вызвать вибрации. К сожалению, провести диагностику даже в условиях профессионального СТО очень сложно.

См. также: Договор купли-продажи автомобиля

Выхлопной дым

Дым от выхлопных газов — это нормально, но если дыма больше, чем обычно, и необычного цвета — белого, синего или черного — это может быть признаком серьезной неисправности.Чем раньше мы его выявим, тем дешевле будет ремонт.

Если сзади автомобиля много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все патрубки герметичны, вероятно, есть течь в самой камере сгорания. Это может быть треснутая прокладка головки блока цилиндров или даже треснувшая головка или блок. В таких случаях ремонт может обойтись очень дорого.

Синий дым может указывать на сильный износ или повреждение двигателя.Цвет выхлопных газов говорит о том, что кроме топлива и воздуха агрегат сжигает еще и масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Первым делом проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, это повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже легкое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком выхода из строя компонентов системы впрыска.Самостоятельная диагностика затруднена, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, ТНВД и системы рециркуляции отработавших газов. Если проблема с бензиновым агрегатом, то источником проблемы может быть слишком много топлива.

Потеря масла в двигателе

Кроме вышеупомянутых потерь масла из-за негерметичности камеры сгорания, проблемы могут быть при механических повреждениях или выходе из строя уплотнений.Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливают прокладки, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть герметичными. Когда уровень масла со временем падает, даже если мы не слишком часто пользуемся автомобилем, необходимо как можно быстрее локализовать источники утечек и загерметизировать их. Значительные потери и невыявление проблемы могут привести к заклиниванию приводного узла. Негерметичный турбонагнетатель или поврежденный масляный поддон также могут быть причиной потери масла.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев проблема запуска двигателя с топливной системой или системой зажигания.Без соответствующего оборудования и знаний проверить это достаточно сложно, но перед тем, как мы отправимся в мастерскую, мы можем проверить несколько элементов. Первое, что вы должны сделать, это прислушаться к мягкому гудению вокруг топливного бака при повороте ключа в положение зажигания. Если да, то насос подает топливо. В противном случае он может быть поврежден, но прежде чем мы получим право на замену, проверьте, среди прочего, предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель в порядке, проблема может быть в реле насоса.К сожалению, проверить это в домашних и гаражных условиях очень сложно.

Еще одной возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть наличие воздуха в системе подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Несколько более прозаичными причинами могут быть отсутствие топлива в баке или разряженный аккумулятор, а также выход из строя иммобилайзера или сигнализации.

См. также: Как ухаживать за батареей?

Спуск воздуха из шины

Вроде бы тривиальная проблема, но во многих случаях она может сильно раздражать.Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственным решением является замена колеса и, если возможно, ремонт поврежденной шины в шиномонтаже. Иногда, правда, бывает, что воздух уходит довольно медленно и его уровень приходится восполнять раз в несколько дней. В этом случае также следует внимательно осмотреть состояние шины, так как в ней может быть шуруп, гвоздь или другой предмет, проколовший ее. Бывает, что даже после удара элемент такого типа втыкается в шину и представляет собой своеобразное уплотнение.Конечно, вам следует как можно скорее отправиться в шиномонтаж, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть негерметичный или поврежденный клапан, а также повреждение обода в районе клапана или в месте контакта с шиной. Даже незначительное повреждение или коррозия могут вызвать очень медленную, но непрерывную потерю воздуха из шины.

Неравномерный износ шин или шин

Протектор шины должен изнашиваться равномерно по всей поверхности.Если водитель замечает, что все или одна из шин изношены неравномерно, ему следует внимательно проверить состояние подвески и сходимости. Кроме того, следует проверить состояние колесных дисков и проверить давление в шинах. Это основные правила, которые должен помнить каждый водитель. Если центр протектора изношен больше, чем края шины, возможно, большую часть времени давление воздуха было слишком высоким. Напротив, давление воздуха было слишком низким.Повышенный износ боковины также может указывать на агрессивный стиль прохождения поворотов.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины изношен значительно сильнее, это может свидетельствовать о повреждении подвески, т.е. погнутое коромысло, неправильное схождение и т. д. Очень часто такой вид износа возникает во время резкое торможение (без АБС), в результате продолжительной езды со слишком низким давлением или перегруженным автомобилем, а также на очень плохом дорожном покрытии.

Блокировка и подогрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с поврежденными или изношенными тормозными суппортами, а точнее с заклинившим поршнем в суппорте. При поездках на небольшие расстояния по городу на малых скоростях проблема может быть даже незаметной, но если мы выезжаем на экскурсию и едем со скоростью выше 100 км/ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неработающие тормоза – кратчайший путь к очень опасной ситуации.

Заедание направляющих зажима также может быть проблемой, препятствующей свободному перемещению зажима относительно хомута. Иногда бывает так, что за блокировку колес отвечают сильно изношенные тормозные колодки или диски, а также заблокированный трос ручного тормоза. Заклинившие тормозные колодки или забитые шланги также могут быть проблемой. Помните, что проблемы с тормозами нельзя недооценивать и откладывать на более поздний срок! Также следует помнить о регулярной проверке количества тормозной жидкости и ее периодической замене.

Отвод автомобиля в сторону

Увод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Это также признак того, что что-то не так с подвеской автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблемы со схождением подвески. Иногда достаточно исправления в профессиональной мастерской, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Увод автомобиля в сторону происходит, например, при наличии люфта в подвеске в результате износа металлорезиновых втулок или сломанных пальцев коромысел. Значительная тяга обычно возникает во время ускорения или торможения, поскольку действующие силы заставляют колесо значительно смещаться. Проблема увода автомобиля в сторону может заключаться и в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов заклинил поршни, которые не убираются на нужное расстояние и все время прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Простейшей причиной потери охлаждающей жидкости является негерметичность системы охлаждения. Однако, если течи нигде не видно, а под машиной нет пятен, ищите причину в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой скапливается бежево-шоколадная густая жидкость, жидкость просачивается в масло. Это может свидетельствовать о трещине в прокладке головки блока цилиндров, самой головке или — в крайнем случае — корпусе двигателя.К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть осуществлен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости и она не поступает в двигатель, она может протечь только во время движения, когда давление внутри системы выше, что приводит к постепенной течи. В этом случае стоит внимательно осмотреть радиатор радиатора и все соединения, а также резиновые элементы, которые из-за своего возраста могут потерять герметичность.

Странные звуки из-под капота

Любые неприятные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны нас насторожить.Не рекомендуется продолжать движение, так как это может привести к серьезному повреждению привода. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень за дюжину или около того злотых, в других случаях втулки предвещают капитальный ремонт или замену привода.

Если вы слышите повторяющийся визг из-под капота, это может быть из-за упомянутого клинового ремня или изношенных роликов. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих элементов автомобиля, включая компрессор кондиционера, генератор, гидроусилитель руля и водяной насос.Визг обычно меняется по мере увеличения оборотов двигателя. Также может быть слышен шипящий звук из-под крышки, что может быть вызвано негерметичностью впускной или выпускной системы.

Металлические скрипы, скрипы, стуки и другие шумы могут указывать на многие другие проблемы. Например, металлические скрипы или скрипы, появляющиеся сразу после запуска двигателя, особенно при работе двигателя на холостом ходу, или усиливающиеся перед выключением двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости.Этот симптом не стоит недооценивать и как можно быстрее отправляться в мастерскую на диагностику.

Столь же сильным может быть металлический глухой стук, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. Могут быть изношены втулки, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, к которым они могут привести, могут нанести ущерб семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть вызваны изношенным генератором, а сильный стук может быть вызван растянутым ремнем или цепью ГРМ.В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному выходу из строя приводного агрегата.

Слишком высокая или рывковая скорость

Речь идет конечно о оборотах холостого хода, которые всегда должны быть на одном уровне. Однако, если вы заметили, что стрелка тахометра перемещается слишком высоко или колеблется, не находясь в одном и том же состоянии, возможно, что-то не так с двигателем или другими связанными с ним компонентами.

Современные приводные агрегаты работают на основе информации, передаваемой в центральный блок многочисленными датчиками, т. е. положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки, расходомером воздуха или МАР-сенсором (вакуумный датчик во впускном коллекторе), датчиком температуры всасываемого воздуха или лямбда-зондом. При отказе любого из датчиков раздаточный компьютер переведет двигатель в аварийный режим. Однако если один из датчиков начнет передавать неверную информацию, приводной блок также начнет «беситься».К сожалению, водитель без соответствующего оборудования не в состоянии точно оценить, какой из датчиков отвечает за неровности, а без компьютерной диагностики это будет невозможно.
Пульсация скорости может появиться из-за неисправности или плохой работы шагового двигателя, управляющего положением дроссельной заслонки. Проблемы могут возникнуть и из-за негерметичной системы впуска, пропускающей «левый воздух». Автомобили с установками ГБО также подвержены проблемам с оборотами, поэтому очень важна частая диагностика и проверка установок.Виновником неверных уровней скорости может быть и расходомер, отвечающий за количество всасываемого двигателем воздуха.

Странные шумы от колес при движении с управляемыми колесами

Если движение прямо вперед не издает никаких мешающих шумов, но вы слышите странные, устойчивые звуки вокруг колес при прохождении поворотов, это может быть первая проблема с подшипниками. Если звуки появляются только на неровных поверхностях, возможно, изношены коромысла или подушки амортизационных стоек.Громкий шум также создается незакрепленным колесом, а циклические удары, частота которых увеличивается с увеличением скорости, могут привести к попаданию камней или других предметов в борт.

Помните? В первом выпуске этого года мы описали BMW 525 tds (E39), проехавшую миллион километров! Несколькими месяцами ранее машина досталась нашим коллегам из «Авто Бильда», а выкуп — за символический 1 евро — предложил предприниматель из Нидерландов, он же добавил ворох накладных и счетов за 14 лет эксплуатации в его компания

Похожая история была и с Октавией, представленной на этот раз.Несколько месяцев назад мы получили сигнал от коллег из Чехии (от выходящего раз в две недели "Auto TIP", чешский аналог "Auto Świat"), что собираются разобрать на запчасти и внимательно осмотреть Skoda Octavia II 2.0 TDI. с насос-форсунками.

Покупку автомобиля предложил один из дилеров Skoda в Брно, где автомобиль долгое время стоял на площади (в комиссионном отделе).2004 года выпуска, ни разу не участвовал в серьезных авариях, принадлежал одному владельцу, а сервисная документация выглядела действительно внушительно - все осмотры и ремонты производились на авторизованном СТО (были ксерокопии счетов-фактур и счетов-фактур).

Почему не продавалась Octavia в самой востребованной комплектации с магнитно-привлекательными буквами «TDI»? Потенциальных покупателей отпугивал пробег - оригинал и был... 498 750 км. Полмиллиона километров – это много и в то же время немного, ведь многое зависит от способа эксплуатации: используется ли автомобиль в основном в городе, на короткие расстояния или преимущественно в дальние путешествия.

Представленная Octavia меньше ездила в городском потоке и больше по трассам и скоростным автомагистралям — чаще всего по маршруту из Чехии в Словакию.Это отразилось на состоянии основных узлов описываемого автомобиля. Октавия не похожа на машину, преодолевшую 500 000. км, а точнее тысяч 200, ну может тысяч 250. км.

ЛКП в хорошем состоянии (машина кое-где покрашена из-за потертостей), на фарах и лобовом стекле есть лишь незначительные каменные вкрапления, а пластик и обивка уже немного подустали, но с учетом пробега 500 000.км выглядит не плохо.

На первый взгляд, о таком большом пробеге свидетельствуют обшарпанные: выключатель света, рычаг коробки передач и кнопки управления электростеклоподъемниками.Что касается силовой установки, то при утренних пусках двигатель заводился без особых проблем. Проблема была в "теплых пусках". Устройство «щелкнуло» через несколько секунд. Устал стартер, а может быть повреждены свечи накаливания? Выявится при диагностике и разборке автомобиля на запчасти.

После долгой работы на холостом ходу и добавления газа из выхлопной трубы пошел сизый дым и явно свистит компрессор.Кроме того, не возникло нареканий по работе и экономичности мотора – мощность была измерена на динамометре и составила 142,12 л.с. (104,5 кВт), а максимальный крутящий момент: 321 Нм, что практически соответствует заводским данным.

Приятным сюрпризом является хорошая шумоизоляция салона – особенно в случае с 2-литровым TDI с PD, который все-таки не тихий.С другой стороны, домкрат 6-ступенчатой ​​механической коробки передач работал не очень точно, но и не слишком упорно. Серьезных нареканий к поведению машины на дороге также не было.

Да, есть минимальная нестабильность при резком разгоне и резком торможении, но она не напрягает и скорее всего связана с достаточно изношенными шинами, а также с уставшими амортизаторами.Также был небольшой люфт в задней многорычажной подвеске. Однако отметим, что наши чешские коллеги заказали ревизию сразу после покупки и в связи с необходимостью ее сделать (время как раз пришло), а также из соображений безопасности масла, фильтров, тормозных колодок и дисков. были заменены сильно изъеденные коррозией из-за длительного простоя. Кроме того, они больше не содержали параметров.

В целом Octavia по-прежнему была динамичной во время вождения и в целом находилась в довольно хорошем состоянии.Если одометр показывает пробег около 200тыс. км, покупатели на комиссии поверят, что машина проехала именно столько километров, а не 500 тысяч. Это должно дать вам пищу для размышлений! Когда машина прошла все испытания, пробег приблизился к 508 тысячам. км. Затем Октавия поехала на станцию ​​диагностики. В памяти ЭБУ остались: выход из строя одной свечи накаливания и неправильное давление наддува. Главное, чтобы машина прошла техосмотр и была принята в эксплуатацию без особых проблем.

Затем Octavia отправилась в мастерскую, где ее разобрали до мельчайших деталей и тщательно осмотрели. Из сотен элементов, которые были сняты с него, были проанализированы те, которые оказывают наибольшее влияние на состояние автомобиля, особенно на привод.

Итак, кривошипно-поршневая система, элементы коробки передач и трансмиссии имели признаки износа, но в таком состоянии еще могли успешно прожить тысячи километров.Коррозия? В некоторых местах (например, на шасси и элементах кузова) он присутствует, но не представляет угрозы для безопасности движения. Детали подвески также выглядят более чем удовлетворительно. По общему мнению специалистов, комплектующие Октавии были в очень хорошем состоянии, особенно для пробега в 500 000 километров. км. Только состояние головки оставляло желать лучшего - по единодушному мнению всех техников, ее можно было заменить.

Шкода Октавия 2.0 TDI - наше мнение

Этот тест лишь подтверждает, что Octavia II — автомобиль, достойный интереса, но не обязательно с дизелем 2.0 TDI с PD. Ну и беда с боеголовками основная проблема этого агрегата.Отсутствие других типичных поломок, таких как выход из строя привода масляного насоса, можно считать успехом.

Шкода Октавия 2.0 TDI - технические характеристики

Шкода Октавия 2.0 TDI — Кузов и шасси

Шкода Октавия 2.0 TDI — Тестовый поток

Skoda Rapid б/у (2012-2018) - шины, советы, поломки, двигатели

года: с 2012 года (Facelift 2017)
Рыночные цены: с 22 000
Коэффициент отказов: Низкий
Операционные расходы: Низкий
Версии тела: Хэтчбек, Liftback
Смпью: Разовый космический комплекс: 415 л, Рапид 550 л

Бензиновые двигатели в Skoda Rapid:

• 1.0 TSI (95 или 110 л.с.)
• 1.2 MPI (75 л.с.)
• 1.2 TSI и прическа - и прическа EA111 (86 или 105 л.с.)
• 1.2 TSI - EA211 (90 или 110 л.с.)
• 1.2 TSI 9040 TSI - EA111 (122 л.с.)
• 1,4 TSI - EA211 (125 HP)

Skoda Rapid Diesel двигатели:

• 1,4 TDI (90 л.с.)
• 1,6 TDI (90 или 105 HP)
• 1,6 TDI (90 или 105 HP)
• 1,6 TDI (90 или 105 HP)
• 1,6 TDI (90 или 105 HP)
• 1,6 TDI (90 или 105 HP)
• )

Шкода Рапид Спейсбэк

(фото: Мариуш Змысловский)

Škoda Rapid — уникальный автомобиль концерна Volkswagen, построенный года выпуска на платформе PQ25 (м.в VW Polo), который технически относится к сегменту B, но физически является почти компактным автомобилем. Почти потому, что он явно уже классических компактов. А то, что это лифтбек, значения не имеет, ведь Spaceback тоже предлагался с классическим кузовом хэтчбек, длиной 4,3 м и колесной базой 2589 мм.

Конструкция автомобиля делает комфортным для четырех пассажиров в салоне, а вот с пятеркой большая проблема. У задних пассажиров много места для ног, мало места для плеч и вместительный багажный отсек позади них.Даже этот 415-литровый Spaceback довольно большой для сегмента C, но лифтбек предлагает гигантские 550 литров места для .

Тем не менее, качество изготовления и оснащения автомобиля, а также гамма двигателей на 100%. соответствует сегменту B. Также конструкция ходовой части. Автомобиль является ответом на потребности, определяемые как «большое пространство за небольшие деньги». Позиционирование в диапазоне между Škoda Fabia и Škoda Octavia — как с точки зрения цены, так и размера — сделало Rapid октавией для менее состоятельных людей.

Škoda Rapid Spaceback 1,4 TSI DSG Style Plus Шпилька для волос Линейка пространства Шпилька для волос Тестовая часть 1

Когда ключ от машины, являющейся новейшим детищем данного производителя, вручается, трудно не оспорить его. Шкода с ...

Но давайте к делу. Машины покупались большими автопарками и многие б/у машины уже прошли - интенсивная эксплуатация, плохое обслуживание, большой пробег. Поэтому большая часть копий требует некоторой доработки (читайдостойный сервис), а некоторые просто сильно изношены.
Тем не менее, благодаря своей простой конструкции Rapid является прочным автомобилем и при необходимости дешевым в ремонте.

Основные замечания касаются типично качественной тематики - скрип элементов салона, неровная посадка, изношенные уплотнители дверей. Электрика на удивление отполирована и надежна, работает лучше, чем в Октавии. Подвеска изнашивается с нормальной скоростью конструкции стойки Макферсон и торсионной балки.Как насчет приводов?

Только лучше оснащенные версии выглядят хорошо внутри.

(фото: Мариуш Змысловский)

Конечно, нельзя рекомендовать для бензиновых двигателей 1,2 MPI , которые просто слишком слабы. Кроме того, у них плохой привод ГРМ и часто выходят из строя катушки зажигания. Ранние двигатели TSI также трудно рекомендовать (семейство EA111). Здесь проблем гораздо больше (угар масла, сбои ГРМ, отказы турбокомпрессоров, выход из строя прокладок под головкой).

Если вы нацелены на автомобиль до 2015 года (тогда в модельный ряд был добавлен улучшенный бензиновый двигатель EA211), лучшим выбором будет дизель 1.6 TDI . Это не безотказный мотор, и не дешевый в ремонте, но он намного долговечнее и надежнее, мало горит и дает хороший разгон.

После 2015 года хорошим выбором будет бензиновый двигатель 1.2 TSI с ременным приводом. Версия на 90 л.с. уже дает хорошую производительность, а версия на 110 л.с. - очень хорошую. Лучше всего остаться с механической коробкой передач, потому что автоматы с двойным сцеплением дороги в ремонте.Хотя тоже без преувеличения их можно купить, при условии, что вы рассчитываете потратить 4000-6000 злотых один раз  - раз в примерно 200 000. км.

Seat Toledo как альтернатива?

По сути, Seat Toledo — это лифтбек Škoda Rapid с измененным передним фартуком и совершенно другими задними фонарями. В отличие от Шкоды, доступен только с одним типом кузова и немного симпатичнее на мой взгляд. На вторичном рынке машин меньше, потому что закупочная цена нового экземпляра была... мягко говоря необоснованной.Толедо уже исчез из предложения импортера. В любом случае, это длилось дольше, чем кто-либо ожидал.

Типичные неисправности Skoda Rapid:

• Разрушенные уплотнители салона и дверей
• Мелкие неисправности в электрооборудовании
• Проблемы бензиновых двигателей ЕА111 (ГРМ, сгорание масла, турбонаддув)
• Типичные неисправности дизельных двигателей
• Проблемы с работой МКПП (обычно ремонт коробки передач)
• Неисправности коробки передач DSG

На что обратить внимание: хорошо укомплектованные версии с кожаным пакетом, т.к. базовые варианты очень некрасивые
Чего следует избегать: базовые версии, особенно с двигателем 1.2 MPI и ранние TSI (до 2015 г.).

Следуйте за нами в Новостях Google:

Двигатель 1.5 TSI - отзывы, неисправности, эксплуатация

Двигатель 1.5 TSI поступил в производство в 2017 году, дебютировав на Volkswagen Golf 7. Это новая конструкция, пришедшая на смену агрегату 1.4 TSI. Новый двигатель 1.5 TSI мощнее своего предшественника и потребляет меньше топлива.

В настоящее время новый двигатель 1.5 TSI предлагается на подавляющем большинстве легковых автомобилей концерна Volkswagen. Мы можем найти его в Golf, Passat, Tiguan, T-Rock, Sportsvan, Octavi, Superbie, Karoqu, Kodiaqu, Leon, Ateka.

1.5 TSI — это не полностью переработанный двигатель, а полностью переработанный 1.4 TSI. Даже серия, из которой происходит новый двигатель, отмечена символом EA211 evo.

Двигатель 1.5 TSI, конечно же, четырехцилиндровый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Его точный объем составляет 1498 м3 - диаметр цилиндра 74,5 мм; ход поршня 85,9 мм.

В двигателе 1,5 TSI давление впрыска составляет 350 бар , что немало для двигателя с искровым зажиганием.

Двигатель 1.5 TSI оснащен системой отключения цилиндров ACT . Это система, известная из предыдущего модуля 1.4. При малой нагрузке клапаны на двух цилиндрах закрыты, а двигатель работает на двух других. Это позволяет снизить расход топлива.

ГРМ осуществляется ремнем. В соответствии с требованиями стандарта выхлопных газов Euro 6d Temp новый агрегат 1.5 оснащен сажевым фильтром GPF . Он был адаптирован для работы на масле 0w20. Как всегда Масло рекомендую менять каждый год или максимум через 15 000 км.

Парусный режим доступен с этим двигателем впервые на Golf. При движении с постоянной скоростью и без ускорения двигатель полностью выключается. Эта система работает только с автоматической коробкой передач DSG. Энергия для работы электронных систем затем обеспечивается литий-ионным аккумулятором.

Двигатель 1,5 TSI доступен в двух вариантах мощности:

Двигатель 1.5 ТСИ 130 л.с.

130-сильная версия с кодом DACA развивает крутящий момент 200 Нм в диапазоне 1400-4000 об/мин. Максимальная мощность достигается при 4750 об/мин.

Этот агрегат работает по циклу Миллера, что позволяет снизить потери при сжатии, а степень сжатия составляет 12,5:1. Гильзы цилиндров здесь чугунные.

Интересным фактом является использование турбокомпрессора с изменяемой геометрией лопаток VTG .До сих пор эта технология использовалась только в дизельных двигателях. Итак, это новинка в бензиновом агрегате. Угол установки лопастей реализуется не посредством разрежения, а электронным способом. Турбина VTG значительно улучшила гибкость и реакцию на подачу газа при самых низких оборотах. Вся система наддува, включая компрессор, теперь настроена на высокие температуры — у бензинового двигателя они выше, чем у дизеля.

Двигатель 1,5 TSI 150 л.с.

Вариант мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, который он имеет в диапазоне скоростей 1500 - 3500, отмечен кодом DADA.Максимальная мощность доступна при 5000 об/мин.

Двигатель 1.5 TSI в версии 150 л.с. работает по циклу Отта , а не как более слабая версия по циклу Миллера.

Версия на сто пятьдесят лошадей имеет цилиндров, выполненных по технологии APS . Алюминиевый блок имеет плазменное напыление порошка, который создает микропористую структуру. В них задерживается моторное масло, что делает масляную пленку более толстой. Это позволяет значительно снизить износ цилиндров в холодном состоянии и повышает устойчивость двигателя к так называемымдетонационное сгорание. В связи с этим у Volkswagen было будущее за , адаптировав этот агрегат для работы в гибридной системе. APS делает материал устойчивым к холодным пускам, и именно в таких условиях чаще всего работают гибриды. Вариант мощностью 110 кВт также оснащен выпускными клапанами, заполненными натрием, для охлаждения. Все потому, что материал выдерживает температуру выхлопных газов 1050 градусов Цельсия, что на 170 градусов больше, чем у 130-сильного варианта.

В отличие от более слабой версии, версия мощностью 150 л.с. имеет турбокомпрессор без изменяемой геометрии.

Двигатель 1.5 TSI - неисправности

Двигатель 1.5 TSI очень свежий агрегат и пока о серьезных поломках не слышал.

издание 31.07.2019

Есть, однако, проблема, которая не дает спать по ночам владельцам автомобилей всех марок концерна Volkswagen, оснащенных двигателем 1.5 TSI. Как вы можете прочитать в комментариях ниже, этот двигатель имеет рывков при запуске. Несколько читателей также написали нам об этом.Так что проблема достаточно серьезная.

Подергивания или т.н. эффект кенгуру чаще всего возникает с механической коробкой передач.

Б/у Skoda Octavia III 1.4 TSI

Просторный салон и вместительный багажник – это само собой разумеющееся в Octavia. А вот надежность агрегата 1.4 TSI уже может вызывать некоторые сомнения.

Skoda Octavia III 1.4 TSI - тестовый образец

• подробный отчет 222 тыс. км: старт - 0 км, финиш - 222 тыс. км. км
• Год выпуска: 2015
• Текущий пробег: 222 тысячи. км
• текущая стоимость: 40 тысяч
злотых

Skoda Octavia III (5E) - модель

• года выпуска: 2012-2020
• Бензиновые двигатели : 1.0-2.0 (86-245 л.с.)
• дизельные двигатели: 1.6-2.0 (90-184л.с.)

Первые воплощения агрегата 1.4 TSI не очень хорошо выдержали испытание временем. Они оказались настолько проблематичными, что многие водители также обходят стороной более молодые автомобили с такими двигателями.

Тем не менее, последние модели автомобилей от 1-го.4 TSI первого поколения (с цепным приводом ГРМ) и второго поколения этих двигателей (с ремнем ГРМ) обычно получают высокие оценки пользователей.

Наш читатель, господин Шимон, собирался купить свою первую в жизни новую машину. Он упоминает, что у Октавии не было большой конкуренции на рынке. Он очень заботился о вместительности, но не фанат универсалов. И Skoda была единственной в этом классе, которая предлагала универсальный лифтбек.

Шкода уж больно правильная, но иногда при эксплуатации чувствуется экономия.

Skoda Octavia III 1.4 TSI: дизель или бензин?

Господин Шимон постарался узнать как можно больше об интересующей его модели. Когда искал машину в 2015 году, то уже слышал на удивление хорошие отзывы от пользователей более новых моторов 1.4 TSI. Однако у него все еще было много сомнений, а так как он каждый год преодолевает довольно большой пробег, путешествуя по Европе, то рассматривал скорее вариант 1.6 TDI. Тем не менее, он немного разочаровал его своим исполнением. В свою очередь 150-сильная версия 2.0 TDI стоила около 20 тысяч. PLN дороже, чем 1.4 ТСИ. Очень долгий тест-драйв 140-сильного бензинового варианта убедил г-на Шимона.

Однако при заказе автомобиля в гамме появилась более новая, 150-сильная версия двигателя 1.4 TSI - и он ее, наконец, заказал. Купил пакет услуг для машины за 120 тысяч. км и три года. Было также предложено купить зимние шины, но те, что примерно за полцены, были куплены господином Шимоном самостоятельно и установлены сразу после выезда из автосалона.

Эта кабина никого не очарует своим стилем.Но он большой, прекрасно организованный и вполне удобный.

Skoda Octavia III 1.4 TSI: подвеска

Путешествовать на Октавии было действительно приятно, но владелец быстро заметил существенный недостаток. Выше 130 км/ч машина становится довольно шумной. Что еще хуже, он явно подвержен порывам бокового ветра и не очень убедителен своей устойчивостью. В последнем владелец винит простую заднюю подвеску на балке.

На более слабых версиях Октавии автомагистрали с задней балкой устойчивость не впечатляет.

Конечно, Octavia безопасна для движения на более высоких скоростях. Но владелец думает, что его больше убедило предыдущее поколение модели, которое он использовал время от времени во время такой поездки. Стоит отметить, что описываемое третье поколение Октавии в версиях, достигающих 180 л.с. и выше (и в более слабых с приводом 4х4), имело многорычажную заднюю подвеску. Владелец также считает, что от ходовой части можно ожидать более тихой работы на неровных поверхностях.

Шкода Октавия III 1.4 TSI: проблемы с коробкой передач

Однако худший отзыв получила коробка передач. Это неточно с самого начала, и сцепление не очень плавное. Нам неоднократно не удавалось плавно переключиться на первую и заднюю передачу. Вдобавок ко всему, при вбрасывании последнего иногда раздавался неприятный визг. Владелец несколько раз сообщал о проблеме в течение гарантийного срока. Были предприняты попытки регулировки ползунков селектора, также по просьбе владельца было заменено масло. Однако все это мало помогало.

Более того, после гарантии работа коробки передач стала слышнее. Г-н Шимон при замене масла в трансмиссии решил добавить в масло присадку, глушащую подшипники. Это дало заметный эффект после прогона, но не решило проблему.

Сцепление сильно выдержало. Коробка передач работает неточно и становится все громче и громче.

Когда возникла необходимость замены сцепления, он также попросил заменить двухмассовый маховик, хотя в автомастерской посчитали, что в этом нет необходимости.И на самом деле, кроме того, что сцепление стало плавным, как и в начале, работа коробки передач не улучшилась.

Автослесарь говорит, что слышимая работа подшипников коробки передач вызвана изношенными подшипниками вала сцепления. И добавляет, что уже отремонтировал несколько таких трансмиссий.

Skoda Octavia III 1.4 TSI: двигатель, расход топлива и моторного масла

Особых замечаний по двигателю у владельца нет. Мало того, он хвалит его динамику и, прежде всего, низкий расход топлива.При спокойной езде, на скорости до 120 км/ч расход топлива падает аж до 5 литров на каждые 100 км. В городских пробках он редко превышал 7,5 л на 100 км.

Экономичный, безотказный и удивительно производительный. Большое пространство в моторном отсеке этой версии облегчает обслуживание. Небольшой минус за неравномерную работу.

Силовой агрегат по-прежнему не потребляет много масла. По подсчетам владельца между заменами все же явно меньше 1 литра (сделано из 120000км пробега каждые 15 тыс. км).

Шкода Октавия III 1.4 ТСИ: неисправности

Самая серьезная проблема была в утечке охлаждающей жидкости. Независимый сервис, который на тот момент уже обслуживал Октавию, быстро диагностировал проблему. Виной всему был корпус термостата. Во второй раз утечка жидкости произошла по вине владельца - он зацепил переднюю часть автомобиля за корыто на грунтовой дороге, сломав крепление нижнего шланга охлаждения.

Трубка хладагента расположена очень низко, однажды она была повреждена. Также в этой машине подтекала охлаждающая жидкость из корпуса термостата.

Очередная неисправность показала неравномерную работу силового агрегата. Во время движения ощущались вибрации, а со временем даже рывки. Изначально сайт не находил ошибок в памяти компьютера и оказалось, что проблема не в нем. В следующий раз, однако, отмахнуться от господина Шимона было уже невозможно - сильно чувствовались рывки двигателя. Проблема была решена быстро. Причиной была проблема с контроллером форсунки и помогло обновление ПО двигателя. Эта проблема больше не возвращалась.

Skoda Octavia III 1.4 TSI: достойный ГРМ

Двигатель описываемого автомобиля приводится ремнем (он не работает в масляной ванне, как часто ошибочно указывается в различных публикациях). Производитель не указывает пробег, при котором его следует заменить, а лишь рекомендует регулярные проверки. Ради спокойствия хозяин решил обменять на 176 тыс. км. После разборки механик констатировал, что на ремне практически нет следов износа.

Этой машине шесть лет, но тоже 220 000.км - впрочем, особого следа на ходовой части не оставил. Подвеска хорошо перенесла операцию. Впечатляет отсутствие утечек или даже незначительного запотевания двигателя. Хорошая защита от коррозии.

Skoda Octavia III 1.4 TSI: что удачная идея, а что раздражает?

Нам нравится

• Багажник не только большой, но и функциональный
• Простота использования

Штабелируемый багажный отсек объемом 590 литров (макс. 1580 литров) — это большое преимущество.

Нам не нравится

• Плохая звукоизоляция, довольно громкая работа подвески
• Плохая точность передачи

Skoda Octavia III 1.4 TSI: расходы на наиболее важные сервисные мероприятия

Б/у Шкода Октавия III 1.4 TSI: резюме

Октавия III никого не пленит своим характером, но надо признать, что крупных недостатков просто нет. Двигатель 1 очень приятно удивил во всех отношениях.4 TSI, и коробка передач немного разочаровала. Octavia, безусловно, может считаться бюджетной альтернативой многим моделям среднего класса.

Skoda Octavia III 1.4 TSI б/у:

Удобство минимум четыре с плюсом, долговечность обивки - пять.

Много места — больше, чем во многих машинах среднего класса, в том числе и по ширине.

Место для полноразмерной запаски, множество крючков, большие боковые карманы — в багажнике все в порядке.

Расход масла после 220тыс. км все равно очень мало.

Вложения оказались безотказными. Заменены только ремень и один из роликов.

Надпись «Сделано в Польше» очень часто встречается на многих узлах представленных автомобилей.

Необычные поломки - рывки в двигателе 1.9 TDI

Научно-исследовательский центр «Турбо-Тек» — специализированная лаборатория с профессионально оснащенной службой, в которой диагностируются случаи поломок, трудно поддающихся проверке и ремонту. Одним из них был двигатель 1.9 TDI от VW, в котором был рывок.

- Наш клиент обратился в отдел продаж нашей компании с заказом на проверку технического состояния насос-форсунок, работающих в двигателе 1.9 TDI концерна VW. Его беспокойство было вызвано рывками автомобиля в диапазоне оборотов двигателя от 2000 до 3000. При этом заказчик проверил параметры топливной системы своим диагностическим компьютером и диагностировал неверные значения поправок форсунок. на каждом из цилиндров. На основании описанных дефектов механик принял решение о демонтаже насос-форсунок и доставке их на экспертизу. После проведения испытаний на стенде, предназначенном для таких насос-форсунок, были выявлены заниженные значения доз впрыскиваемого топлива в среднем и высоком диапазоне нагрузок двигателя.- говорит Петр Козуб, сотрудник отдела исследований и разработок, который также занимается гарантиями.

Заказчик решил сделать ремонт и отремонтировать, и снова после ремонта проверенные форсунки были переданы заказчику. Заказчик утверждал, что после установки на автомобиль комплекта насос-форсунок ситуация не изменилась, машина по-прежнему дергалась и не работала нормально.

- Я связался с механиком и предложил несколько тестов, чтобы убедиться, что все остальные компоненты работают правильно.По моей просьбе механик проверил значения давления на преднасосе, давление после тандемного насоса, также проверил электросистему на предмет потери массы, и, наконец, убедился, что давление сжатия в каждом цилиндре было правильным. Для безопасности, используя второй автомобиль с таким же двигателем, он даже заменил контроллеры, но все эти действия не выявили каких-либо нарушений, а состояние автомобиля, т.е. надоедливых рывков, осталось прежним. - говорит Петр Козуб.- Я решил помочь клиенту, лично осмотрев автомобиль в нашем сервисе. Я был уверен, что мы что-то упустили. Мы забрали весь автомобиль, взяли интервью у клиента и стали искать причины рывков и потери мощности автомобилем. После проверки правильности установки насос-форсунок в головке автомобиля, включавшей в себя также оценку самих посадочных мест и степени сжатия, мы не обнаружили каких-либо нарушений. Однако в целях безопасности мы снова установили насос-форсунки, разобрав и затем собрав их все шаг за шагом в соответствии с процедурой сборки.- поясняет специалист Turbo-Tec.

- Начались динамические испытания автомобиля. Анализируя данные заказчика и проведенные им испытания, мы заметили, что дефект, в отличие от испытаний, возникает при движении на нагруженном двигателе, а испытания проводились на холостом ходу и без нагрузки. Напомню, что рывки возникали при частоте вращения более 3000 об/мин. Мы сосредоточились на тандемном насосе. На холостом ходу и без нагрузки все параметры были в норме, но при разгоне давление, создаваемое насосом, падало до минимального, при этом автомобиль начинал дергаться.И вот, наконец, появился первый подозреваемый, - отмечает Петр Козуб, - наше внимание было приковано к работе отжимания. Следующим шагом является проверка того, что насос получает правильное давление от топливного фильтра. Вновь проявился эффект падения давления под нагрузкой. Дальнейший осмотр включал в себя проверку проходимости патрубков, фильтра и корзины в подкачивающем насосе в топливном баке. В итоге оказалось, что нужно заменить начальную помпу в баке и почистить корзину. Недолго думая, мы заменили помпу на новую и приступили к дальнейшим испытаниям сначала в сервисном зале, а потом и в дороге.Ошибка не вернулась. - говорит специалист Turbo-Tec.

Даже такой известный двигатель, как 1.9 TDI, может вызвать проблемы. Диагностика — сложный и сложный процесс, требующий как знаний, так и специализированных инструментов. Вот почему Turbo-Tec выделяет Центр исследований и разработок как дополнительную ценность для своих клиентов. - Если вы столкнулись с безнадежным, трудным и тревожным случаем, свяжитесь с нами, и мы обязательно возьмемся за ваше дело. - заявляет Петр Козуб, сотрудник отдела исследований и разработок Turbo-Tec.

Смотрите также

• 
  Миссия компании мерседес
• 
  Пикап шевроле колорадо
• 
  Рено логан разъем обд
• 
  Ниссан х трейл поколения по годам
• 
  Самая черная бмв
• 
  Мотор киа рио
• 
  Зимняя резина бмв
• 
  Рено логан модельный ряд
• 
  Сайлентблоки шкода рапид
• 
  Производственная система тойоты уходя от массового производства
• 
  Киа пиканто замена топливного фильтра