Замена прокладки передней крышки двигателя нива шевроле

Chevrolet Niva | Замена сальника передней крышки коленчатого вала

Снятие сальника передней крышки коленчатого вала выполняйте в следующем порядке:

– на двигателе AFN снимите верхний кожух двигателя;

– отсоедините штекер от электромагнитного клапана остановки двигателя;

– слейте моторное масло из двигателя;

– снимите пластиковые воздуховоды, расположенные в зоне правого переднего колеса;

– снимите вспомогательные приводные ремни;

– снимите шкивы вспомогательных приводных ремней, ремень ГРМ и шкив ремня ГРМ с коленчатого вала;

– снимите масляный поддон;

– поворачивая вокруг коленчатого вала переднюю крышку 11, снимите ее вместе с сальником с блока цилиндров двигателя;

– извлеките переднее уплотнительное кольцо коленчатого вала с помощью отвертки.

Установку сальника передней крышки коленчатого вала выполняйте в следующем порядке:

– очистите сопрягаемые поверхности передней крышки коленчатого вала и блока цилиндров двигателя от следов удаленной прокладки;

– смажьте поверхность нового уплотнительного кольца моторным маслом;

– используя брус (см. разд. 3.3.13), установите кольцо в переднюю крышку коленчатого вала;

– нанесите на сопрягаемую поверхность блока цилиндров тонкий слой герметика и установите на блок цилиндров прокладку передней крышки коленчатого вала;

– для защиты от механических повреждений поверхности переднего уплотнительного кольца коленчатого вала замотайте изоляционной лентой передний конец коленчатого вала;

– смажьте уплотнительное кольцо чистым моторным маслом;

– нажимая в осевом направлении и покачивая крышку из стороны в сторону установите переднюю крышку на коленчатый вала;

– вставьте болты крепления передней крышки коленчатого вала и равномерно затените их установленным моментом затяжки;

– установите масляный поддон;

– установку снятых элементов производите в последовательности, обратной снятию.

Chevrolet Niva Manual » Разборка и сборка редуктора переднего моста

Шевроле Нива Разборка и сборка редуктора переднего моста

-

Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская её попадания внутрь редуктора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

Снимаем крышку…

…и прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала… …и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.

Снимаем со шпилек шайбы.

Поддев отвёрткой…

…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…

…и, потянув за болт, снимаем крышку.

Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка и сборка редуктора заднего моста.
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи (см. Замена сальника ведущей шестерни).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника…

…и вынимаем кольцо.
Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника.
При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…

…ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов её крепления… …и снимаем крышку.
Соединение уплотнено герметиком.
Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка и сборка редуктора заднего моста.
Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.
Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка и сборка редуктора заднего моста. При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так, чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08–0,11 мм.
Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла.
Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.

Разборка и сборка редуктора переднего моста Шевроле Нива

прайс на Нива 2121-21213

Замена цепи грм нива шевроле » Драйв

Конкретных сроков периодичности замены цепи ГРМ на Шевроле Нива не имеется. О растяжении детали свидетельствует характерный шум двигателя после того, как машина прошла 100 тыс. км или больше. Если цепь невозможно натянуть обычным способом либо она легко оттягивается от звездочки примерно на половину высоты зуба, это тоже свидетельствует о наличии проблем.

Критерием для замены может служить и проверка фаз. Если метка на звездочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипников РВ, а метка на шкиве коленвала в этот момент находится на 1 см ниже метки на передней крышке двигателя, цепь придется менять. То же самое нужно сделать при сколах втулок или обнаружении трещин щечек цепи Нивы.

Из-за увеличения шага между звеньями цепи двигатель на холостом ходу будет работать неровно даже при исправном зажигании и нормальной компрессии.

Именно поэтому деталь нужно заменить. Слабая натяжка позволяет ей «проваливаться» между зубьями звездочек, создавая тот самый характерный шум двигателя. При колебаниях цепь может сломать успокоитель, уголок башмака, ограничительный палец.

Если же ненатянутая цепь газораспределения перескочит на пару зубьев, самой хорошей новостью в этот день станет заглохший двигатель Нива Шевроле. Либо же встреча клапанов с поршнями приведет к серьезной поломке мотора. Именно из-за этого рекомендуется чаще регулировать натяжение цепи на Шевроле Нива и заменять ее, как только нормально натяжка становится невозможной.

Что нужно для работ?

Внутреннее строение натяжителя

Цепь на Нива Шевроле изнашивает механизм ГРМ сильнее, чем ремень, поэтому придется заменить и звездочки. Старые шестерни будут неравномерно изнашивать новую цепь, что приведет к проскакиванию и разрыву. Конечно, это тяжелый механический труд. Но замена цепи проводится достаточно редко, поэтому можно заодно поменять сальники и прокладки, а также все сопутствующие изношенные детали.

В первую очередь необходимо приобрести новую цепь газораспределительного механизма (ГРМ) для Нива Шевроле. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь плашмя и подержите на весу. Если концы провиснут больше чем на 1 см или провисание будет неодинаковым, от покупки лучше отказаться – скорее всего, цепь уже поработала.

Также придется купить:

• три шестерни – коленвала, распредвала и маслонасоса;
• башмак натяжителя цепи;
• успокоитель;
• натяжитель цепи Нива Шевроле;
• датчик аварийной сигнализации давления масла;
• лобовой сальник;
• прокладку головки блока цилиндров и прокладку помпы.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Для того чтобы создать необходимое пространство для выполнения работ, придется выполнить ряд действий.

• Снимаем воздушный фильтр и заглушкой закрываем горловину карбюратора.
• Отсоединяем тросик воздушной заслонки, электропровод, шланги. Сдвигаем их в сторону.
• Снимаем вентилятор, шкив помпы и ремень генератора.
• Убираем защиту поддона и пыльник двигателя, очищаем переднюю крышку мотора.
• Теперь нужно поставить Шевроле Нива на стояночный тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры. Затем включите четвертую передачу. Теперь приступаем к разбору.
• Ослабьте гайку храповика, резко ударяя молотком по ключу.
• Снимите клапанную крышку, отогните стопорную шайбу болта шестерни распредвала, ослабив ее при помощи удара молотком по ключу. Выключить передачу.
• Проверните шкив коленвала, совместите метки на нем и передней крышке двигателя, а затем – метку шестерни распредвала и корпуса подшипников.

Устанавливаем новые детали

Сначала меняем лобовой сальник коленвала. Удаляем старый, а место под новый зачищаем. Новый сальник смазываем маслом для двигателя и устанавливаем при помощи оправки. Как оправку можно использовать старый сальник.

Болт крепления на башмаке набивается легкими ударами молотка. Не рекомендуется подгонять его так, чтобы он вставлялся от руки – возникнет небольшой люфт, из-за чего башмак будет подвижен на оси. Болт поставьте на место и затяните.

Новые шестерни коленвала, распредвала и маслонасоса установите на место так, чтобы метки совпадали.

Натяжитель в сборе

Фиксатор стопорной шайбы можно обработать напильником, но входить в паз он должен плотно. Фиксатор загибается под углом 90о. Болт закрутите.

Цепь смочите моторным маслом и надевайте сначала шестерни коленвала, а затем маслонасоса и распредвала. Необходимо натягивать цепь от звездочки к звездочке и соблюдать положение валов по меткам.

Установите натяжитель. Гайки затяните. Еще раз проверьте совпадение меток и натяжение цепи. Затяните болты на шестернях. Прокрутив несколько раз коленвал, вновь проверьте, совпадают ли метки.

Прокладку смажьте герметиком, затем установите на место крышку. Поставьте шкив. Можно немного двигать крышку, чтобы он хорошо встал на место. После этого затяните все болты и гайки крышки.

Затяните натяжной и обводной ролики, при необходимости их можно тоже заменить. При помощи герметика установите новую прокладку на помпу, а затем поставьте помпу на место. Поставьте авто на стояночный тормоз и включите 4 передачу, протяните гайку шкива. Подсоедините все шлаги, патрубки, разъемы, установите вентилятор и радиатор. Протяните все соединения, после чего залейте охлаждающую жидкость.

Проведите проверочный пуск двигателя. Если все в порядке – установите решетку радиатора, пыльник, защиту. А теперь – в добрый путь!

Привод ГРМ в двигателе автомобиля — это механизм, который следует обслуживать вовремя по регламенту, и не в коем случае не откладывать на потом. Так как обрыв цепи, либо ремня может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

По регламенту, ременный привод ГРМ обслуживают на пробеге 60 000 — 70 000 км. Цепной привод ГРМ обслуживают на пробеге 120 000 — 150 000 км.

На моём автомобиле Шевроле Нива установлен двигатель ВАЗ-21214, с однорядной цепью ГРМ. Пробег на Шниве уже почти 100 000 км, а значит пора задуматься о смене привода ГРМ.

Какой же комплект ГРМ купить для своего авто? Вот каким вопросом я озадачился. Почему замена комплекта, а не замена только цепи, наверное спросите Вы? Отвечаю. Цепь надо менять вместе со звёздочками. При замене ременного привода, шестерни менять не обязательно (рекомендуется сменить лишь натяжник, возможно помпу).

После длительного хождения по различным магазинам, где продаются автозапчасти. Понял, что комплектов привода ГРМ для моего автомобиля не так много на выбор, можно сказать их практически нет. В основном, комплектующие ГРМ для двигателя ВАЗ-21214 продаются по раздельности.

Я купил комплект ГРМ от производителя «Русмаш», насколько он хорош, покажет время после его установки. Давайте посмотрим, что входит в комплект и что, на мой взгляд, там не хватает.

Видим, что комплект упакован довольно удовлетворительно. На листке указана инструкция по установке натяжителя цепи и его перезарядке.

Несмотря на скромную мощность, двигатель Шевроле Нива прост в обслуживании. При должном профессионализме большую часть операций по ремонту можно провести самостоятельно.

В отличие от большинства моделей конкурентов здесь установлена однорядная цепь ГРМ вместо ремня, которая дольше служит. Но и она постепенно растягивается, что становится причиной массы проблем.

Что нужно знать о газораспределительном механизме (ГРМ) Шевроле Нива

В двигателе Шевроле Нива установлен один распределительный вал, который поочередно открывает 8 клапанов. Его приводит в движение коленчатый вал через цепь, которая вращается на их шкивах. Стабильную работу этого элемента обеспечивает натяжитель и успокоитель.

Чтобы впускные и выпускные клапана открывались в нужный такт, коленчатый и распределительный валы должны двигаться синхронно – на один оборот коленвала распределительный проворачивается два раза. Оценить слаженную работу обоих узлов можно по меткам, которые установлены на шкивах.

Как определить смещение меток цепи ГРМ?

Цепь надежнее ремня. Она не проскальзывает, на практике случаи обрыва практически отсутствуют. Но со временем она может растягиваться, что приводит к изменению фаз газораспределения из-за смещения позиции коленчатого вала относительно распредвала и к более позднему открытию клапанов.

Определить неисправность можно по следующим признакам:

• Металлический стук на холостых оборотах – начальная стадия растянутой цепи. Сначала звук появляется «на холодную» и по мере прогрессирования беспокоит.
• Потеря мощности и затрудненный запуск – появляется тогда, когда нарушена работа газораспределительного механизма. Если вовремя не провести регулировку, двигатель перестанет заводиться.

Иногда фазы газораспределения смещаются «на один зуб» вследствие повреждения шкивов, которые могут люфтить и ослаблять цепь ГРМ. Не спешите соглашаться на капремонт, а проверьте метки и внимательно осмотрите звездочки.

Оценка позиции меток и выставление фаз газораспределения

Для начала работ потребуются следующие инструменты: ключи на «8», «10» и «13», монтажка и специальный ключ дня проворачивания коленчатого вала.

Точно определить необходимость замены цепи ГРМ можно только по факту. Нужно снять клапанную крышку, выставить поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и посмотреть на метки.

Пошаговая инструкция по диагностике и выставлению фаз газораспределения:

• • Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора, ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем нейтральную передачу.
  • Подготовка – откручиваем воздуховод от ДМРВ до дроссельного узла, отсоединяем тросик акселератора, шланг вакуумного усилителя тормозов и вентиляции картера. Снимаем клапанную крышку вместе с резинкой, открутив крепления.
  • Выставляем 4-й поршень в ВМТ – ключом проворачиваем коленчатый вал так, чтобы метка на его шкиве совпала с риской на крышке двигателя, а метка на звездочке распредвала -с указателем на клапанной крышке. Если метки на обеих звездочках совпали, фазы газораспределения в норме. Если нет, продолжаем работы.
  • Чтобы зафиксировать коленчатый вал, поставьте автомобиль на первую передачу. Разогните лепестки стопорной шайбы болта шкива распредвала.

По окончанию затяните болт распредвала и загните лепестки опорной шайбы, поставив автомобиль на первую передачу. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При обратной сборке не забудьте поставить новую прокладку клапанной крышки, даже если на старой нет внешних повреждений. Натяжитель цепи можно заменить на механический «Пилот» с более длительным сроком службы.

Почему смещаются метки ГРМ?

Самая частая причина – растяжение цепи, которую нужно своевременно менять. Производитель не дает точных сроков для замены, обычно операция проводится на 100 тыс. км пробега. Актуальность ремонта можно определить по характерному металлическому стуку, потере мощности и смещению меток на шкивах коленчатого и распределительного валов. При замене цепи обязательно выставляются фазы газораспределения.

ᐅ Замена прокладки клапанной крышки

Замена прокладки клапанной крышки - что нужно знать?

Прокладка клапанной крышки двигателя — это довольно простое резинотехническое изделие. Деталь уплотнения, которую нельзя назвать критически важной для работы мотора, но она в целом является важной частью системы автомобиля. Однако, если настал момент заменить прокладку клапанной крышки, то лучше не откладывать его.

Функционал прокладки тоже не такой сложный, как и само изделие. Механизм газораспределения и горлышко для залива масла закрывается как раз клапанной крышкой. Прокладка крышки герметизирует ее.

Если прокладка под крышкой потекла

Когда из-под крышки было замечено подтекание масла, то это не повод для паники. Например, на автомобилях с солидными цифрами на одометре такое бывает часто. Но не нужно думать, будто прокладка изнашивается вместе с двигателем, и если прохудилась она, то и износ автомобильного «сердца» большой. Вовсе нет! Масло может подтекать и на новом автомобиле или на двигателе с совсем маленьким пробегом.

При интенсивной эксплуатации автомобиля вам все равно придется открыть клапанную крышку и заменить прокладку на новую. Этого мероприятия вряд ли удастся избегнуть.

Резинотехническая герметизирующая деталь подлежит замене в следующих случаях:

• вы заметили вытекание масла. Оно может быть достаточно интенсивным. Вы заметили следы масла в том месте, где  крышка и головка соединяются;
• прокладка обязательно меняется на новую, если мотор разбирается (текущий или капитальный ремонт), если проводится техническое обслуживание, либо при ремонте газораспределительного механизма.

Самостоятельная замена прокладки крышки ГБЦ

Чтобы заменить прокладку крышки клапанов, не нужно какого-то большого набора инструментов, подъемника или специальных знаний. Замена прокладки в общем-то простая процедура, но есть нюансы и рекомендации. Если вы не уверены в своих силах, не представляете, как вообще выглядит эта прокладка и где ее искать, то оптимальным решением станет наем специалиста, который обладает знаниями и опытом в области автомобильного сервиса. Вы можете найти подходящего профессионала на сервисе по подбору исполнителей YouDo. Автомеханик точно знает, что делает, поэтому вы сможете доверить ему замену прокладки клапанной крышки. Также, специалист по запросу может осуществить профилактический осмотр, диагностику и, если нужно, ремонт. YouDo помогает найти исполнителя под ваше задание и запросы. Обратите внимание, что стоимость услуги или работ вы устанавливаете самостоятельно.

В целом, прохудившаяся прокладка клапанной крышки не такой большой дефект. Но стоит помнить, что потеря масла и смазки это не только увеличение их расхода, но и загрязнение ДВС и свечей зажигания.

Замена прокладки крышки ГБЦ — это штатная процедура. Но чтобы не тратить время и нервные клетки зря, просто опубликуйте задание на YouDo. После публикации к вам начнут поступать анкеты соискателей. Вы можете посмотреть отзывы о работе конкретного исполнителя и принять решение о найме или отказе.

Парк ЗР > Chevrolet Niva

Сергей Мишин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

- Антон, день добрый! Посмотрели видео, ссылку на которое вы прислали:

Не совсем понимаю, в чем вопрос. Лично я не увидел никаких «страшилок». Не могу согласиться с тем, что все это касается «новых автомобилей» во множественном числе. На мой взгляд, это рассказ про единичный случай. И не факт, что это заводской брак. Пожалуй, данная история однозначно говорит лишь о некомпетентности дилера. Непонятно, зачем было менять раздаточную коробку.

Налицо щелчки в редукторе передней оси и в одном из ШРУСов карданного вала. Могу предположить, что главный «виновник» трансмиссионных стуков - именно редуктор передней оси, а люфт в его гипоидном зацеплении мог спровоцировать интенсивный износ ШРУСа.

Люфт в гипоидном зацеплении мог быть неправильно отрегулирован при сборке (заводской брак), что весьма маловероятно. Кстати, при желании это зацепление можно регулировать. Однако не исключаю вероятность того, что люфт появился вследствие неправильной эксплуатации автомобиля - в результате езды на твердых дорогах с включенной межосевой блокировкой, которая обеспечивает жесткую связь между ведущими осями.

Дело в том, что в поворотах и даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля проходят разные пути. И если у колес нет возможности проскальзывать (как, например, на снегу или льду), то происходит интенсивный износ элементов трансмиссии. В первую очередь деталей гипоидного зацепления в межколесных редукторах, особенно в переднем.

В данном случае я бы проанализировал масло в переднем редукторе и осмотрел шестерни гипоидного зацепления. Если в масле есть металлическая стружка, а на шестернях следы износа - значит, люфт появился в процессе эксплуатации из-за неправильных режимов движения.

Проведите небольшой эксперимент. Сделайте на сухом асфальте пару кругов с минимальным радиусом (межосевая блокировка должна быть обязательно выключена). Теперь, оставив передние колеса вывернутыми, выключите двигатель, включите нейтраль в коробке передач и прокатите машину вручную по накатанному кругу. Почувствуйте, что это можно сделать довольно легко. Теперь включите межосевую блокировку и попробуйте сделать то же самое. Убедитесь, что не сможете прокатить машину и половины круга. Это не позволит сделать циркуляция мощности в трансмиссии, она просто остановит автомобиль. Он остановится, будто включена передача.

Если прибегнуть к помощи двигателя, услышите свист покрышек, проскальзывающих по асфальту, либо скрежет гипоидных пар (передней и задней осей) в трансмиссии. Такой режим вызывает интенсивный износ шестерен этого самого гипоидного зацепления. Так что, чем больше вы пользуетесь включенной межосевой блокировкой на асфальте, особенно сухом, тем интенсивнее вы разрушаете автомобиль.

А вот пример довольно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, характерный для полноприводников с жестко подключаемым передним мостом (УАЗ и им подобным). При эксплуатации на асфальте в заднеприводном режиме многие разъединяют передние колеса от полуосей при помощи колесных муфт. Это дает возможность исключить вращение полуосей, переднего редуктора и карданного вала от колес катящегося автомобиля и таким образом слегка уменьшить расход топлива. Однако передний мост на дорожных неровностях за счет подвески ходит вверх-вниз, что заставляет передний карданный вал изменять свою длину - в этом ему помогает шлицевое соединение. Но поскольку передний кардан и редуктор моста не вращаются, то износ шлицов происходит не равномерно, а лишь в одной (вертикальной) плоскости, причем довольно интенсивно, особенно если смазки в этом соединении недостаточно. Включив в какой-то момент передний мост и соединив полуоси с колесами, почувствуете стуки в неравномерно изношенном шлицевом соединении переднего карданного вала. И виноват в появлении этих стуков неграмотный водитель.

Так что дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон т.п.) довольно интенсивно изнашивают трансмиссию полноприводного автомобиля, если его эксплуатировать неправильно.

Коробка передач Шевроле Нива.

Трансмиссия Ваз-2123 Нива механическая с ручным переключением передач, имеет пять передних и одну заднюю передачи, все передачи от передних работают синхронно.

Корпусные детали коробки - Картер сцепления, собственно Картер редуктора и задняя крышка - отлиты из алюминиевого сплава и собраны с помощью шпилек с гайками.

Стыки уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).Для улучшения поверхности радиатора редуктор имеет ребра.

Рис. 21. Компоненты CHEVROLET NIVA PPC

1 - вал первичный; 2 - первичный сальник вала; 3 — Картер сцепления; 4 - компрессор; 5 - Сапун; 6 - игольчатый подшипник вторичного вала; 7 — Шестерня коробки передач шестерни IV передачи 8 — Вилка переключения передач и IV; 9 - Синхронизатор III и IV скользящая муфта; 10 — ступица муфты синхронизатора III и IV; 11 - шестерня синхронизатора III передачи и аппаратура; 12 - аппаратура и оборудование синхронизатора II коробки передач; 13 - Вилка переключателя I и II оборудования; 14 - Муфта синхронизатора Шеви Нивы I и II; 15 - шестерни и шестерни; 16 - промежуточный подшипник вторичного вала; 17 - ведомая шестерня привода; 18 - компрессор; 19 - стопорное кольцо; 20 - разъем синхронизации трансмиссии; 21 - Механизм управления приводом тяги; 22 - корпус рычага переключения передач; 23 - рычаг переключения передач; 24 - V-образный редуктор; 25 — подушка для удаления масла; 26 - распорная втулка; 27 - фланец гибкой муфты; 28 - вторичный вал; 29 - Сальник вторичного вала; 30 - задний подшипник вторичного вала; 31 — опорный подшипник; 32 — Блок трансмиссии V Передачи и заднего хода; 33 — Болт крепления шестерни; 34 — упорная стиральная машина; 35 - Синхронизатор V Синхронизатор ГУП; 36 — промежуточная передача заднего хода; 37 - задняя крышка; 38 — Задний подшипник промежуточного вала; 39 - нижняя крышка; 40 - Пробка топливного порта; 41-ходовой вал; 42 — промежуточный вал для несущих передних концов; 43 — Картер; 44 - задний подшипник первичного вала; 45 - Направляющая возвратных подшипников

Нижний картер закрыт стальной проставкой с прокладкой (крепление - на шпильках).Накладка сцепления установлена ​​и прикручена болтами к блоку цилиндров двигателя.

Для обеспечения узла сгорания двигателя и первичного вала коробки передач Шеви Нива Картер центрируется на двух втулках (в крепежных отверстиях блока и картера имеются канавки).

На заднюю крышку коробки передач Комплект третьего обслуживания силового агрегата. Он крепится к поперечному центру, а второй — к полу кузова (на приваренных болтах).

Рис. 22.Тип внешнего редуктора в сборе с механизмом привода выключения сцепления

1 - Картер сцепления; 2 - коробка передач; 3 - Сапун; 4 - корпус рычага переключения передач; 5 - воротник; 6 - корпус тяги; 7 - приводной толчок; 8 - упорный хомут; 9 — выключатель заднего света; 10 - крепление опоры приемной трубы; 11 — центрирующая втулка; 12 — Прокладка с центральной втулкой; 13 - фланец гибкой муфты; 14 - задняя крышка; 15 - нижняя крышка; 16 - Пробковая пробка; 17 - вилка кожуха сцепления; 18 - Выключение сцепления

В картере слева имеется заливное (контрольное) отверстие, а в нижнем картере - сливное.

Отверстия закрыты пробкой с конической резьбой. В сливной пробке есть магнит. Он задерживает частицы стали, попадающие в масло после износа деталей.

Верхняя часть картера будет закручена. Предотвращает давление в редукторе при его нагреве. При выходе из строя ловушки (запирающего корпуса) возможны сильные протечки через прокладки.

Рис. 23. Вид коробки передач Ваз-2123 Нива со стороны первичного вала

1 - Картер сцепления; 2 - Первичный вал; 3 - направляющая втулки подшипника выключения сцепления; 4 - подшипник выключения сцепления; 5 - Пробка замыкания сцепления

В коробке передач три вала: первичный, вторичный и промежуточный.Первичный вал опирается на два шарикоподшипника, расположенных на заднем конце коленчатого вала и в передней стенке картера (последняя воспринимает большую часть нагрузки).

На заднем конце первичного вала установлен игольчатый подшипник, являющийся передней опорой вторичного вала и обеспечивающий соосность валов. Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке редуктора и роликовые подшипники на задней крышке.

Вал промежуточный КПП Шевроле Нива крутится в двух подшипниках: передний - Баллон двухрядный расположен в передней части коробки передач, задний ролик - в задней части коробки передач.

Первичный вал имеет два зубчатых венца. Костный венец, расположенный ближе к передней поверхности картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (поэтому эти валы всегда вращаются вместе).

Венец пролива вала главной коробки передач - венец синхронизатора IV передачи (при его включении крутящий момент передается непосредственно с высокоскоростного вала на вторичный вал, минуя промежуточный, поэтому эту трансмиссию часто называют "Прямой").Промежуточный вал представляет собой блок шестерен с четырьмя осями.

При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный. Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от переднего конца): шестерня неподвижного зацепления с первичным валом, шестерни III, II и I шестерни.

К заднему концу вала крепится блок двух шестерен: Задней передачи (крышка) и трансмиссии V передачи (Осостор). Дополнительно он опирается на подшипники вала в задней крышке коробки.

Вспомогательный валик имеет ведомые III, II передачи, шестерни заднего хода и V передачи (ладно с переднего конца вала) и синхронизаторы.

Ведомые шестерни от переднего редуктора постоянно находятся в зацеплении с соответствующими инструментами промежуточного вала. Шестерни V, III и II шестерни Шестерни насажены на закаленные шейки вторичного вала, шестерни I шестерни - на втулку.

Коробка передач Нива ЧЭВ предназначена для установки на вторичном ролике коробки передач и ступицы V-образного синхронизатора шестерен через характерные гнезда.Стопорное кольцо установлено на вторичном валу, расположенном между концентриком синхронизатора и передачей привода V.

При этом редукторы их синхронизаторов выполнены из редуктора дососубами на переднем вращении - спандинавские шестерни меньшего диаметра. Они направлены на соответствующий синхронизатор (III, I, V - вперед, II - назад).

На заднем конце вторичного вала закреплен фланец упругой муфты. Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящих муфт, стопорного кольца, стопорного кольца и пружины с шайбой.

Ступицы синхронизатора III-IV и I-II передач имеют внутренние выступы в канавках на вторичном валу, а концентратор фаз передачи удерживается той же шпонкой, которая приводится в движение шестерней заднего хода.

На наружной поверхности концентраторов имеются пазы для скользящих муфтовых движений. Приводятся в действие муфты, к которым относятся вилки скользящих тяг.

Стопорные кольца своими внутренними венцами соединены с крестовинами синхронизаторов соответствующих шестерен и снабжены пружинами в сторону скользящих муфт.Пружины упираются в боковую поверхность ведомых через шайбы.

Задняя передача не имеет синхронизатора. Для его включения необходимо ввести промежуточную шестерню задней передачи с ведомым инструментом вторичного вала и ведущей шестерней. Ось реверсивной части крепится к задней стенке коробчатого короба.

КПП Снятие первичного подшипника передней Ваз-2123 Нива

Снимите маховик двигателя.

Для снятия подшипника можно использовать самый простой съемник.Винт M8 длиной 60–80 мм. Вставьте головку во внутреннее отверстие кольца подшипника так, чтобы она прилегала к задней кромке кольца.

Раздавите болт М8 любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку для волос М8, поврежденных или сплющенных до 7 мм). На болт надели соответствующий отрезок трубы (внутренний диаметр 36-40 мм), большую шайбу и голую гайку.

Затянуть гайку, надавить на подшипник.

Подшипник первичного вала также можно выбить из гнезда с помощью крюкового съемника, соединенного с внутренним кольцом подшипника.

Небольшой аббревиатурой расчистил место посадки под подшипник в расточке фланца коленчатого вала.

Переписать новую головку инструмента на основе наружного кольца подшипника.

Замена первичного вала

Снимите коробку передач.

Переворачиваем одну гайку снизу картера сцепления и еще шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

Отделить картер сцепления от коробки передач.

После монтажа лезвия или сальника отвертки извлеките его из посадочного места направляющей втулки.

Нанесите тонкий слой смазки на рабочую поверхность нового сальника, прижмите его соответствующей режущей трубкой (внешний диаметр 44 мм и внутренний диаметр не менее 35 мм).

Команда работает в обратном порядке.

Прокладку между кривошипами заменить на новую и нанести на нее тонкий слой силиконового герметика.

Замена сменного вала

Снимите промежуточный вал и резиновое уплотнительное кольцо с раструба прижимной гайки фланца вторичного вала.

Вставьте два винта крепления эластичной муфты в отверстия фланца КПП Шеви Нива.

Отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая ее от проворачивания отверткой, вставленной между двумя болтами.

При ослаблении гайки с гнезда вала центрирующая втулка сжимается.

Снимите гайку и диск (устанавливается выпуклой стороной к гайке).

Благодаря долгому визгу мягкого металла, ставим амортизаторы вдоль фланца, поворачивая его.

Снимите фланец. После того, как у вас есть отвертка вторичного уплотнения вала, выберите ее из гнезда CAP.

Нанеся тонкий слой смазки на рабочую поверхность нового сальника, закручиваем его отрезком трубки или инструментальной головкой соответствующего размера.

Неработающие детали в обратном порядке.

Центрирующая втулка, прижать трубку сегментом или инструментальной головкой соответствующего размера.

Механизм переключения

Механизм переключения коробки передач Ваз-2123 Нива состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными прорезями в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса.

Эти детали порваны на трех болтах. Механизм выбора передач крепится тремя штифтами к задней крышке коробки.

Нейтральное положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

Рис. 24. Механизм управления CHEVROLET Chevrolet SHIFT

1 - гайка крепления опорной пластины; 2 — управление приводом управления коробкой передач; 3 - закладка барного колпака; 4 - рычаг переключения передач от Hunch gear; 5 - рукоятка рычага переключения передач; 6 - рычаг переключения передач; 7 — Корпус рычага коробки передач; 8 — Герметичный корпус; 9 — Установка болтов крышки люка; 10 - рычаг переключения передач верхней части корпуса; 11 - задняя опора; 12 - корпус рычага нижнего переключателя; 13 — гайка крепления задней опоры; 14 — задняя опорная шайба; 15 - Гайка; 16 — распорное кольцо; 17 - стопорное кольцо; 18 — корпус шаровой опоры; 19 - рычаг переключения пружины; 20 - Шаровая опора ползуна; 21 - гайка крепления корпуса шаровой опоры; 22 - Защитный чехол; 23 — наконечник тяги; 24 - опорная пластина; 25 - коробка передач; 26 - Болт крепления, упор, блокировка; 27 — задняя накладка; 28 - гайка крепления стяжки; 29 - Блокировка давления; 30 - винт крепления конца тяги; 31 — втулка; 32 — дистанционная втулка; 33 — Чомэ Чомор Чомор; 34 - Хомут Болт

Зубчатая передача состоит из трех тяг, соединенных с вилками.Включение передней передачи прямого вращения входит в скользящую муфту синхронизаторов, а вилка соединяется наоборот - с проушиной на промежуточной шестерне.

Случайная передача заднего хода вместо V Передача невозможна из-за стопорного упора, прикрепленного к приводному концу, и стопорной шайбы, прикрепленной к верхней части рычага переключения передач.

Для включения передачи заднего хода необходимо нажать на рычаг вниз, при этом стопор блокировки опущен ниже фиксирующего выступа.Детали коробки передач смазываются разбрызгиванием. Первичный и вторичный валы уплотнены прокладками.

Снятие и регулировка механизма управления приводом

Снимите промежуточный вал. Снимаем тоннель пола.

Отключите рукоятку рычага переключения передач и снимите ее вместе с крышкой.

Снимите защитные крышки и уплотнительные крышки с рычага коробки передач.

Отвернуть гайку механизма управления приводом выбора заднего сервисного оборудования.

Под гайку устанавливаются пружинная и плоская шайбы и распорная втулка.

Опускает заднюю часть коробки передач Шеви Нива, откручивая крепление задней опоры силового агрегата.

Ослабьте конец хомута болта. Отверткой расщепляем хомут.

Отворачиваем три болта механизма управления кронштейном крепления механизма выбора передач к задней крышке коробки передач.

Отведя конец из упорного отверстия привода, извлеките привод механизма выбора передач в сборе.

Чтобы снять опору заднего привода, отверните четыре гайки крепления опор к кузову.

После извлечения опоры из течи отвертка, расщепляющая проволочную ручку, отслаивается, и отсоединяет ручку от держателя.

Снимите заднюю опору механизма выбора передач.

Установите привод в обратном порядке. Трубка управления коробкой передач Переводится в нейтральное положение.

Снятие привода выбора передач

Снимите управление приводом привода выбора передачи.

Накрутите две крепежные гайки на опорную пластину и снимите ее.

Удалите пятна резины с резины.

При необходимости заменить амортизаторы на новые. Снимите защитный резиновый чехол с конца струны.

Показываем четыре болта крепления корпусов рычага переключения передач.

Снимите верхнюю (металлическую) и нижнюю (пластиковую) крышки рычага переключения передач.

Снимите уплотнительную прокладку нижнего картера.

Отверните болт гайки крепления конца тяги к рычагу переключения передач и снимите болт.

Удалить начало строки. Подбираем металлическую втулку с рычага.

Мечтая отверткой вынимаю две пластмассовые втулки из отверстия рычага. При необходимости замените втулки новыми.

Отверните три гайки крепления корпуса шаровой опоры и снимите корпус. Снимите ход рычага и уплотнительную прокладку.

Выбираем для установки рычаг КПП с ползуном из опорной плиты.

Снятие стопорных колец Сожмите стопорное кольцо и снимите его.

Снимите ползун рычага переключения передач.Снимите нижнее уплотнительное кольцо с помощью рычага.

Обновление отвертки, снять верхнее уплотнительное кольцо. Снять работу рычага селектора коробки передач.

Отворачиваем два болта крепления накладки вывернутой коробки передач к верхней части рычага переключения передач и снимаем накладку.

Крестовой отверткой отвернуть стопорный стопорный винт крепления к вилке упорного наконечника и вынуть фиксатор фокуса.

Установите механизм управления приводом выбора передачи в обратном порядке.Наносим тонкий слой пластичной смазки на салазки и корпус рычага шаровой опоры.

________________________________________________________________________________________________________________

Как поменять масло в машине самостоятельно? Инструкция по замене моторного масла

Периодическая замена моторного масла – залог безотказной работы автомобиля. Кроме того, это настолько простое занятие, что с ним справится даже неопытный человек. Мы шаг за шагом объясняем, как это сделать.

Масло необходимо для любого двигателя. Он в первую очередь отвечает за правильную смазку его элементов, исключая их «сухую» работу, и тем самым уменьшая трение и внутреннее сопротивление в приводном узле.Масло дополнительно эффективно охлаждает все компоненты , а защищает внутреннюю часть двигателя от коррозии . Это множество функций и тяжелые условия, в которых должно работать масло , выливается в его довольно быстрый естественный износ . Правда, производители превосходят друг друга в указании самых больших интервалов замены масла, но практика показывает, что это не приносит экономии, потому что двигатель теряет много ресурса и быстрее вызывает серьезные эксплуатационные проблемы.

Как часто следует менять моторное масло?

При попытке заменить масло в своем автомобиле давайте проверим, что производитель предусматривает для такого действия. Пробег, который может преодолеть двигатель после каждой замены масла, является наиболее распространенным. Они колеблются от до 15 тысяч. км на 30 тыс. км, даже до абсурдных 50 тысяч. км . Теоретически каждые 30 тыс. км это последний здравый смысл, но на деле для многих моторов он оказывается многовато, поэтому следует исходить из того, что масло нужно менять каждые 15-20 тысяч.км, а в более старых и интенсивно эксплуатируемых двигателях — даже каждые 10 тыс. км . Другими словами: давайте не продлевать рекомендуемый срок, а наоборот, сокращать его.

Через сколько следует менять моторное масло? Как часто менять масло в машине?

Приобретаемое масло должно соответствовать требованиям производителя и иметь необходимый класс вязкости: в современных автомобилях это обычно синтетическое масло 5W30. Убедитесь, что вы выбрали правильное масло для типа топлива вашего двигателя (для бензиновых и дизельных агрегатов).

Сколько стоит замена масла в автомобиле?

Перед покупкой масла проверьте, сколько именно масла «входит» в ваш автомобиль, или купите бутыль побольше для последующей заправки. Масла можно приобрести у оптовиков (определенного происхождения) и в Интернете, в основном в предложениях магазинов (остерегайтесь аукционов с контрафактной продукцией). Каждая замена масла также должна сопровождаться заменой масляного фильтра : именно этот фильтр очищает масло от микрозагрязнений, негативно влияющих на срок службы агрегата. Выберите фирменные фильтры, т.е. Bosch, Filtron, Mann, Knecht, Purflux .

Мастерские берут от нескольких десятков до примерно 100 злотых за процедуру замены масла и фильтра. К этой сумме следует добавить стоимость самого масла (около 100-200 злотых для популярного привода) и масляного фильтра (обычно несколько десятков злотых). Если мы найдем немного желания и у нас будут подходящие условия, мы сможем сделать эту работу сами и, таким образом, не оплачивать работу на месте.

Лучшие моторные масла в рейтинге Марка №1 2021

Как поменять масло в автомобиле?

Эта операция даже у неопытного человека не должна занимать более часа , а после окончания работы мы уверены, что масло было заменено правильно. Существенным облегчением является наличие собственного гаража с канализацией, но не беспокойтесь — вы также можете арендовать мастерскую или подъемник по часам. Чтобы замена прошла без сюрпризов, комплектуется соответствующими инструментами, т.е.набор ключей, ключ для фильтра, динамометрический ключ, масляный поддон и, возможно, очиститель для очистки мест, где мы работали . В самом начале прогреем двигатель: масло нужно менять при температуре около 80°С, а это значит, что автомобиль должен проехать около 5-10 км. Ставьте автомобиль на ровную поверхность, если это возможно.

Далее мы представим отдельные шаги, которые необходимо выполнить один за другим при замене моторного масла в 15 шагов.

Слив моторного масла

1.Демонтаж крышки

В некоторых автомобилях доступ к крышке заливной горловины возможен после снятия верхней крышки двигателя. Иногда достаточно резкого рывка, чтобы снять его, но чаще всего нам нужно открутить несколько винтов.

2. Отвинчивание пробки

После снятия крышки отвинтить пробку и поместить ее на видное, устойчивое место таким образом, чтобы она никуда не упала в течение всей операции по замене масла.

3.Снятие крышки двигателя

Во многих новых автомобилях невозможно добраться до пробки слива масла без предварительного снятия пластиковой нижней крышки двигателя. Часто удерживается винтами Torx.

4. Отвинчивание сливной пробки

Открутите сливную пробку с помощью торцевого ключа. Когда он будет сопротивляться, попробуйте ударить его рукой — он должен отпустить.

5. Слив масла

Перед полным снятием пробки подставьте под нее поддон.Только после этого аккуратно вынимайте пробку – давайте делать это в перчатках, потому что вы не избежите затопления руки. Примечание. Масло горячее и не обязательно будет падать прямо вниз. Давайте судить об этом по углу пробки.

6. Слив масла

Слить старое масло из поддона и сдать его в пункт сбора коммунальных отходов. Если мы заменим его в мастерской, мы можем оставить его там. Не забудьте заменить прокладку сливной пробки, а если она не заменяемая - всю пробку (ок.10 злотых).

Что делать с отработанным моторным маслом?

Замена элемента масляного фильтра / банки масляного фильтра

Когда все масло будет слито, приступайте к замене его фильтра. В некоторых случаях для этого потребуется специальный ключ, например, ремешковый ключ. В зависимости от двигателя фильтрующий элемент или весь фильтр в так называемом банка (навинчивающийся фильтр). Помните, что масляный фильтр является опасным отходом и подлежит утилизации.

7.Улучшение доступа

Для облегчения доступа к корпусу со вставкой отвинтите элементы в этом районе. Обычно это трубки, жгуты или электрические датчики.

8. Отвинчивание крышки

Доступ к фильтрующему элементу получается после отвинчивания крышки его корпуса. Давайте выберем правильную шапку и воспользуемся расширением.

9. Демонтаж фильтра

Перед снятием подложите под фильтр ветошь - вытечет небольшое количество масла.Картридж фильтра крепится к крышке нажатием, так что просто потяните его.

10. Утилизация масляного фильтра

Как и масло, отработанный фильтр вернуть в ПСЗОК, а в случае замены в мастерской - лучше оставить там.

11. Замена прокладки и смазка

Не забудьте поставить новую прокладку на крышку корпуса фильтра - она ​​должна быть в комплекте. Смажьте его маслом, чтобы было легче выкручивать фильтрующие элементы и защитить его от повреждений.

12. Установка нового масляного фильтра

Вдавите новый картридж в крышку и завинтите его обратно в корпус. На задней крышке есть информация о силе, с которой она должна быть закручена. Чтобы не «загонять» пластиковую резьбу, воспользуемся динамометрическим ключом.

При наличии на автомобиле металлической банки топливного фильтра замена ограничивается откручиванием старого и вкручиванием нового, без снятия элемента. Чашечный фильтр чаще всего располагается в передней или задней части двигателя, реже в нижней части. Мы будем откручивать его с помощью ленточного ключа : иногда это требует применения силы. После снятия сливаем остатки масла (ок. 100-200 мл). Прежде чем ставить новый, смажьте его прокладку маслом. Не затягивайте никакими инструментами - достаточно крутящего момента около 20 Нм, столько, сколько человек может затянуть рукой.

Как часто следует менять масляный фильтр? Зачем нужно менять масляный фильтр?

Заливка масла

13. Заливка нового масла

Сначала давайте попробуем этот шаг, потому что маслозаливная горловина не всегда идеально доступна и может потребоваться использование воронки. Изначально добавим меньше масла, чем заявлено производителем.

14. Запуск двигателя

Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 30 секунд: за это время масло достигнет каналов и фильтра. Только теперь можно долить масло до ¾ состояния.

15. Смывка маслом

Для сохранения эстетики после окончания работы стоит смыть все пятна и другие загрязнения очистителем. Не забудьте подложить тряпку (также верните ее в ПСЗОК).

Замена масла АКПП

В этом случае традиционный метод замены масла, т.е. слив пробки и заливка новой, может оказаться недостаточно эффективным: новое масло не удалит ее полностью, а только уменьшит количество загрязнений внутри.Для того, чтобы гарантировать преимущества замены масла, т.н. динамический способ его замены , заключающийся в отсасывании специальной машиной старого масла и перекачивании нового масла с одновременным ополаскиванием коробки чистящим средством. Мы уже писали об этом методе здесь.

Резюме

Немного воли и базовых навыков в области механики сэкономят вам несколько десятков злотых и придадут уверенности в правильности выполнения такой важной (и в то же время простой) задачи, как замена моторное масло.Не будем откладывать вовремя и экономить на фильтрах - иначе у него будет меньше ресурс двигателя.

Редакция рекомендует:

Почему двигатель ест масло? Каковы причины угара масла в двигателях?

Что вытекает из машины? Как распознать течь масла из автомобиля?

Замена лобового, лобового стекла, цена Вольво Люблин

Фильтры Карта

Стеклосервис, замена стекол (35) ремонт, замена панорамной крыши (4) вклейка стекол (10) полировка автомобильных стекол (4) тонировка автомобильных стекол (8) лобовое стекло трактора (4) замена боковых стекол (26) замена лобового стекла (19 ) замена заднего стекла (22) жестяной ремонт (76) замена стрингеров (56) замена порогов (54) автозвук, автонавигация (40) cb радио, сборка (20) декодирование магнитолы (2) дизель сервис (58) ремонт ТНВД (25) ремонт насос-форсунок, регенерация (29) ремонт форсунок Common Rail (26) дублирование автомобильных ключей (27) сборка иммобилайзера, ремонт (22) кодирование ключа (21) электромеханический (163) ремонт АБС (102) ) адаптация дроссельной заслонки (34 ) ремонт ASR (63) ремонт ESP (64) ремонт автосчетчиков (45) ремонт механизма стеклоподъемника (41) ремонт мотора отопителя (38) ремонт системы старт-стоп, отключение (34) автоэлектроника (91) ремонт автомобильных дисплеев (27) ) подушки безопасности (49) круиз-контроль сборка, ремонт ва (5) автоэлектрик (168) парктроник (56) ремонт электро ручника (49) ремонт лобового стекла (25) ремонт подрулевого переключателя (25) регенерация и ремонт генераторов (72) ремонт стартеров (73) замена замков зажигания, ремонт ( 29) Светодиодные дневные ходовые огни (76) проверка аккумулятора (89) замена предохранителей (100) замена датчика угла поворота руля (24) замена проводов зажигания (84) замена свечей зажигания (89) замена свечей накала (79) замена нити ксенона (87) замена лампочек (114) центральные замки (63) гибриды, электромобили (19) газовые установки, автогаз (28) сертификация газовых баллонов (6) сборка газовых установок (16) чистка, замена редукторов (15) регенерация газовых форсунок (12) установка LPG (17) Установка AC STAG (7) Установка AG (2) Установка BRC (2) Установка ELPIGAZ (3) Установка KME (2) Установка KOLTEC (1) Установка LANDI RENZO (4) ) Служба установки LOVATO (4) Служба установки PRINS (3) Станция ZAVOLI (4) замена газового баллона (12) клапан заправки ГБО ремонт, замена (9) газовые установки, авто природный газ (1) автокосметика (50) автодетейлинг, ремонт (20) karcher мойка обивки (20) мойка моторный отсек (11) ручная мойка днища (10) мойка автомобиля (18) полировка ЛКП (15) восстановление фар (22) ЛКП (66) покраска крыла (58) покраска двери (58) покраска двери багажника (57 ) покраска капота (57) покраска бампера (53) покраска всего автомобиля (52) удаление вмятин после града (38) малярные работы (36) автомобильные краски (9) автослесари (269) чистка дроссельной заслонки (53) прочее (человеко-часы) (59) ремонт двигателя Ванкеля (7) измерение давления сжатия (35) гарантийный осмотр (37) техосмотр и периодическое обслуживание (86) восстановление тормозных суппортов (31) замена листовых рессор (28) проверка автомобиля перед покупкой (114) ремонт, замена люка (21) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (34) проточка тормозных дисков (29) замена амортизатор (189) замена тормозных барабанов (173) замена радиатора (141) замена салонного фильтра (195) замена топливного фильтра (193) замена воздушного фильтра (195) замена интеркулера (151) замена тормозных колодок ( 195) замена двухмассового колеса (156) замена троса ручника (160) замена цепи ГРМ (173) замена стойки стабилизатора (170) замена ступичного подшипника (174) замена отопителя (140) замена масла в двигателе (193) замена масла в КПП (186) замена клинового ремня (172) замена ремня ГРМ (180) замена охлаждающей жидкости (166) замена тормозной жидкости (178) замена подушки двигателя (163) замена топливного насоса (138) замена водяного насоса (127) замена карданного вала (129) замена карданного шарнира (148) замена тормозного шланга (155) замена лямбда-зонда (142) замена пружины подвески (175) замена сцепления (179) замена пальца коромысел (180) замена тормозных колодок (177) замена тормозных дисков (191) замена термостата (152) замена втулки коромысел (188) ) замена прокладки ГБЦ (163) замена прокладок клапанных крышек (143) замена дворников (167) замена, ремонт гидропневмоподвески (13) ремонт МКПП (52) ремонт двигателей, капитальный ремонт (75) регенерация турбокомпрессоров (43) регенерация торсионной балки французские автомобили (12) Автомагазин (103) продажа аккумуляторов (61) внедорожники (10) восстановление ведущих мостов (3) сервис автокондиционеров (132) кондиционер - заправка (104) кондиционер - фумигация (104) кондиционирование - озонирование (101 ) проверка герметичности кондиционера (84) замена охладителя кондиционера (70) замена компрессора кондиционера (73) сервис мотоциклов (6) сервис квадроциклов и скутеров (2) шины и диски сервис, вулканизация (152) замена датчиков давления TPMS (39) взвешивание колес автомобиля (4) компьютерная балансировка колес (105) заправка колес азотом (18) шины Run Flat, низкопрофильные шины (40) покрышки б/у (25) пескоструйная очистка диски (9) рихтовка легкосплавных дисков (13) хранение шин (45) сварка алюминиевых дисков (12) вулканизация 24 часа (2) шиномонтаж (139) замена колесных ниппелей (91) СКП - пункт техосмотра (19) Технические испытания и техосмотры (9) противоугонная защита (51) автосигнализации, автосигнализации (50) сервис кабриолета (3) ремонт выхлопных систем (163) ремонт, чистка EGR (46) чистка и регенерация фильтров DPF (56) сварка, ремонт глушителя (66) снятие сажевого фильтра DPF FAP (20) заливка жидкости FAP (48) замена катализатора ( 69) замена глушителя (83) глушение EGR (21) тюнинг (23) чиптюнинг (7) дино (2) обклейка авто пленкой (1) ремонт руля (163) развал-схождение (74) ) ремонт рулевого механизма (48) ремонт гидроусилителя руля ( 49) проставка рулевого колеса (11) замена наконечника тяги (184) ремонт пневмоподвески (18) компьютерная диагностика двигателя (183) стирание кодов ошибок (67) планирование и регенерация головок (36) восстановление седел клапанов (19) регулировка затяжек клапанов (37) ремонт АКПП (41) адаптация р коробка передач (15) динамическая замена масла акпп (10) вариаторная коробка передач (10) муфты гидротрансформатора (13) статическая замена масла акпп (47) спецслужбы (63) аварийное вскрытие (9) буксировочные крюки в сборе (46) ремонт машин сельхоз (5) стояночный обогрев, вебасто (10) помощь на дороге, буксировка (28) сварка пластика (14) удаление заклинивших форсунок (19) заглушение автомобилей (7) удаление сломанных свечей накаливания (20) аварийное зажигание автомобиля (10) ремонт фургонов и грузовиков (18) техническое обслуживание шасси (9) выездной сервис (16) обивка автомобилей (1) выездной сервис (4) мастерская самообслуживания (1) аварийный ремонт (61)

Марка автомобиля Alfa Romeo (66) Aprilia (10) Aston Martin (28) Audi (79) Bentley (10) BMW (78) Chevrolet (58) Chrysler (62) Citroen (71) Dacia (68) Daewoo (62) DAF ( 10) Dodge (49) Ferrari (29) Fiat (72) Ford (73) Honda (69) Hyundai (71) Infiniti (47) Isuzu (41) Iveco (43) Jaguar (53) Jeep (62) Kawasaki (11) ) Kia (70) Ktm (10) Kymco (7) Lamborghini (25) Lancia (62) Land Rover (63) Lexus (62) MAN (13) Mazda (70) Mercedes-Benz (73) Mini (61) Mitsubishi ( 67 ) Nissan (70) Opel (70) Peugeot (70) Porsche (55) Renault (71) Rieju (7) Rover (64) Saab (65) Scania (11) Seat (74) Skoda (75) Smart (60) SsangYong (43) Subaru (65) Suzuki (67) Toyota (68) Triumph (12) Volkswagen (79) Volvo (70) Yamaha (11)

Фильтр

Мастерские, специализирующиеся на ремонте автомобилей марки Volvo

Мультибрендовые ремонтные мастерские, включая Volvo

• "Лучшая механика.Быстрее, все готово. Хороший сервис. ",
  Янг_бег

  Забронируйте визит

• «Ремонт выполнен быстро и профессионально.Я получил подменный автомобиль на время ремонта. Все формальности, связанные с урегулированием ущерба, были выполнены мастерской. Дополнительно салонная косметика была сделана бесплатно. ",
  Майк, Volvo XC 60

• «Меня вдохновили мнения в Интернете, и я нашел сайт г-на Станислава.После нескольких ремонтов (замена втулок, замена сцепления в сборе + несколько мелочей типа замены салонного фильтра, рабочих жидкостей) могу сказать, что это был отличный выбор. Профессиональное и дружелюбное обслуживание, всегда подскажут, покидать сайт не хочется...",
  Михал А., Volvo V50

• «Я нашел г-на Петра после того, как визитная карточка застряла в половике моего дома.Так как живу рядом, зашла первый раз, потом второй, третий... а потом все время. Хочу добавить, что у господина Петра ангельское терпение (иногда я ездил с любой хренью), но он очень мобильный, приятный и, главное, ремонтирует сам. Никогда...",
  равахи, опель/пежо

• «Механик с большими знаниями, в другой мастерской заменили двигатель, здесь механик без проблем определил неисправность и отремонтировал без запчастей.Стоимость тоже не высокая, рекомендую»,
  Адам, БМВ

• НОВАЯ ЗВЕЗДА др.Красницкая 217 Б 20-718 Люблин Время работы отдельных отделов: Салон пн. - Пт 10 - 17 Обслуживание пн. - Пт 8 - 18 Запчасти пн. - Пт 8 - 18 Влахарния- Лакерния пн - Пт 8 - 17

• «Мне их порекомендовал мой сосед, который уже ремонтировал там свою машину.Три дня пришлось ждать автобусы на морозе, но оно того стоило, ведь моя машина теперь выглядит отлично и блестит как никогда :-) Расходы не комментирую, т.к. это был "мой первый раз" и У меня нет ориентира, но видимо дешево. НЕТ И ХОРОШИЙ СЕРВИС ... :-) рекомендую ",
  ЯРИС КИНОТЕАТР

Думаете о замене лобового стекла на замену на своем автомобиле? Если повреждение имеет диаметр , превышающий 22-24 мм , находится на расстоянии менее 10 см от края стекла, находится в поле зрения водителя или само стекло поцарапано и достаточно потускнело загораживать обзор, пора его заменить.

Сколько стоит замена лобового стекла?

Цена самой услуги по замене стекла существенно не колеблется и находится в пределах 150-200 злотых. Отличие может быть связано, например, с необходимостью переноса датчика дождя со старого лобового стекла на новое. Основное влияние на цену замены лобового стекла оказывает само лобовое стекло. Вы можете выбрать среди более и менее известных производителей, дополнительные акустические слои , звукоизоляцию салона или поляризацию .Таким образом, само стекло может стоить от 250 злотых до даже 1000 злотых.

Где в Люблине заменить лобовое стекло?

Замена ветрового стекла отличается от замены бокового стекла тем, что оно устанавливается в специальную прокладку и вклеивается. Неправильно замененное лобовое стекло может протечь , или даже сломать во время движения при работающем кузове автомобиля. Стекло можно заменить во многих общемеханических сервисах, но даже они отдают эту работу на аутсорсинг мобильному специалисту, который занимается только заменой стекла.Второй вариант — отвезти машину прямо в мастерскую по продаже и установке стекол, если такая есть в вашем районе.

Стоимость услуги по замене лобового стекла в Люблине: от 100,00 злотых до 100,00 злотых

Метка двигателя ВАЗ 21214 на шестерне распредвала

Чрезмерное использование является основной причиной замены цепи. При сильно вытянутой цепи привода распредвала цепь начнет "дребезжать" при работе двигателя.

Это шум в передней части двигателя, усиливающийся на средних оборотах и ​​переменных нагрузках (четко слышен шум при сбросе газа с 2500 до 1000 мин-1).

Конечно, в этом случае нужно менять не только цепь, но и звездочки, успокоитель и успокоитель цепи.

Снимите цепь со звездочки. Для наглядности операции по снятию цепи показаны на разобранном двигателе. Отверните три болта крепления масляного поддона к крышке привода распределительного вала.

Лада 4х4 (ВАЗ-21214): Демонтаж цепи ГРМ и звездочек

Снимаем цепь ГРМ и звездочки для замены при износе, а также при ремонте блока цилиндров.

Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», стр. 78). Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока метка (метки) на звездочке распределительного вала не совместится с меткой на корпусе подшипника распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычага привода клапана», стр. 82).

Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала», стр. 85).

Снимите звездочку с распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычага привода клапанов», стр. 82). Снимите цепь со звездочки.

Для наглядности операции по снятию цепи показаны на разобранном двигателе.

Головкой «на 10» отвернуть три болта переднего крепления масляного поддона к крышке ГРМ.

Снимите шестерню с наконечника коленчатого вала.

Для плотной посадки звездочек на вал ...

Зубилом отогните край стопорной пластины от головки винта, закрепив звездочку приводного ролика масляного насоса.

Снимите шестеренчатый привод масляного насоса.

Стойка на рулоне удерживается штифтом.

Детали привода ГРМ и масляного насоса: 1 - звездочка коленчатого вала; 2 - натяжитель пыльника; 3 - натяжитель цепи;
4 - звездочка распределительного вала;
5 - контур дроссельной заслонки; 6 - звездочка валика привода масляного насоса; 7 - цепь

Установите детали привода в обратном порядке.Собираем звездочку приводного валика масляного насоса.

Вставьте шпонку в канавку коленчатого вала. Устанавливаем звездочку на вал, соединяя ее паз шпонкой. В случае плотной посадки звездочки на вал, запрессуйте ее на вал, поворачивая гайку шкива.

После отвинчивания гайки надавить на шестерню головкой (или отрезком трубы) соответствующего размера.

Перед установкой цепи соединить метку (риска над канавкой) на шестерне с меткой (выступом) на блоке цилиндров, поворачивая коленчатый вал.

Наденьте цепь на звездочки коленчатого вала, ведущий вал масляного насоса и звездочку распределительного вала. Вставляем звездочку распределительного вала в цепь так, чтобы ее метка (отверстие) при установке звездочки на кончике вала совпадала с выступом на корпусе подшипника вала, а штифт вала входил в соответствующее отверстие звездочки. При необходимости при установке шестерни на распредвал можно провернуть коленчатый вал на небольшой угол.

При установке цепи обеспечиваем натяжение ее левой ветви - не допускается прогиб цепи между звездочками коленчатого вала, вала привода масляного насоса и распределительного вала.После установки цепи и обеспечения натяжения правой ветви цепи проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверяем совмещение установочных меток.

При необходимости повторите установку фаз газораспределения двигателя.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Со временем детали автомобиля изнашиваются и приходят в негодность. Цепь ГРМ на Шевроле Нива не исключение. Цепь хоть и имеет больший срок службы, чем ремень, но наступает момент, когда ее необходимо заменить.Если ремень просто рвется при выполнении своей работы, то цепь сложнее.

Со временем цепи могут растянуться, конечно это незаметно при небольшом пробеге автомобиля, но намотав на счетчике не одну сотню тысяч километров можно сравнить и почувствовать существенную разницу в растяжении. Поэтому у каждой детали есть свой срок службы, который зависит не только от времени, но и от качества вождения.

Особых рекомендаций по определению натяжения цепи ГРМ на автомобиле нет.Для того, чтобы узнать, насколько он растянут и пора ли его менять, необходимо разобрать двигатель. А разобрать мотор для проверки растяжки достаточно сложно и сложно. Поэтому растяжение можно определить на слух, когда из-под громкоговорителя доносится громкий шорох. Этот звук похож на звук дизельного двигателя, поэтому его легко услышать. Кроме того, необходимо следить за пробегом, если счетчик показывает диапазон около 100 тысяч, то он точно указывает на износ цепи.

Замене подлежит не только цепь ГРМ. Поскольку механизм ГРМ на Шевроле Нива часто воспринимает большие нагрузки, чего нельзя сказать о ременных автомобилях, износу подвержены и шестерни, сальники и сальники.

Наконец, как только цепь будет заменена, использование старых инструментов съест ее, что может привести к ее разрыву при движении машины.

Поэтому необходимо менять все детали ГРМ Нива на новые, только это будет способствовать гарантии качества и бесперебойности работы.Кроме того, разборка полудвигателя для замены одной детали – это неразумная трата времени и денег.

Замените изношенные детали в зубчатом колесе

Замена ремня на автомобилях с ременной передачей намного проще, чем на двигателе Шевроле Нива с цепной передачей. Сначала нужно установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. На яме машина фиксируется ручником, а опоры регулируются под все колеса. Вентилятор и кулер снимаются после слива антифриза.Трос акселератора отсоединен от клапанной крышки и патрубка, ведущего к воздушному фильтру.

Теперь необходимо ослабить ремень генератора. Для этого снимите датчик коленвала и ослабьте болт крепления генератора. Ослабив болт, переместите генератор и ослабьте натяжение ремня. Откручиваем болты водяного насоса и снимаем предварительно сняв с него ремень. После ослабления натяжения ремня и обводных роликов их можно открутить и снять. Следующим шагом будет снятие клапанной крышки.Сначала необходимо удалить все трубы, которые могут помешать его удалению. Головку блока цилиндров лучше накрыть тканью, чтобы внутрь не попали мелкие частицы или грязь.

Для удобства при проведении ремонтных работ необходимо снять пыльник и защиту двигателя Шевроле Нива. Это удобство позволит ослабить болты крышки ГРМ и открутить их. Снимается крышка механизма и снимается шестерня распредвала, предварительно отвернув болт крепления. Гидравлический натяжитель можно разобрать следующим образом: снять масляную трубку и открутить два болта крепления, затем снять натяжитель вместе с ногой.Теперь можно снять все шестерни (коленвал, распредвал и масляный насос) вместе с цепью. Необходимо установить новый сальник, который находится на крышке ГРМ. 90 113

Установка новых деталей

Старый сальник коленвала заменен на новый. Для этого под него подготавливается место под снос. Перед установкой нового сальника смажьте его маслом и установите на подготовленное место при помощи штифта.
С помощью молотка крепёжный болт устанавливается на башмак. Молоточными движениями следует мыть осторожно, чтобы не повредить детали. После установки колодки проверьте отсутствие перемещения колодки по оси и вверните болт на место.

Установка новых шестерен должна производиться точно по меткам. Установите замок, если он не сел на место, можно немного поработать с напильником. Но не переусердствуйте, защелка должна плотно войти в паз и прогибаться под прямым углом.

Смажьте цепь моторным маслом и наденьте звездочки на звездочки в следующем порядке, натягивая ее от звездочки к звездочке:

• Шестерня коленчатого вала
• Масляный насос;
• Распределительный вал

Также обратите внимание на соосность валов.Надевается натяжитель и снова проверяется соответствие знаков натяжению цепи. Завершите проверку, затянув винты на шестернях. Дополнительно рекомендуется смазать установленную прокладку на крышке ГРМ герметиком и установить на место. Теперь приступаем к установке шкива и затягиванию болтов крепления крышки.

Оба вала ремня установлены и затянуты ключом. Насос ставится на место предварительно смазанный герметиком. Включена четвертая передача и гайка шкива затянута до упора.Сейчас возвращены все патрубки, шланги, патрубки, установлен радиатор и вентилятор. Антифриз заливается в расширительный бачок до уровня и запускает двигатель автомобиля. Проверьте звук двигателя в течение двух минут. Убеждаемся, что Нива рабочая, восстанавливаем багажник и защиту на место.

После замены цепи ГРМ и изношенных деталей механизма можно с уверенностью сказать, что ничего сложного нет, достаточно соблюдать последовательность ремонта.

Выхлопная система

• Внешние аксессуары
• Химия, Детейлинг
• Для водителя
• Сиденья и ремни
• Гаджеты
• Шины
• Комплекты кузова
  • Комплекты кузова - дрифт
  • Универсальные допады
  • Задние крылья универсальные
  • Крепления спойлера
  • Альфа Ромео
  • Астон Мартин
  • Ауди
  • БМВ
    • i8
    • Серия М
    • 1 серия Е81, Е82, Е87, Е88
    • 1 серия F20
    • F20- F21
    • 1 серия F40
    • 2 серия F22
    • 3 серия F30
    • 3 серия Е30
    • 3 серия Е34
    • 3 серия Е36
    • 3 серия Е46
    • 3 серия Е90, Е91, Е92, Е93
    • 4 серия Ф32
    • 4 серия Ф36
    • 4 серия F82
    • 4 серии Г22, Г23
    • 5 серия Е39
    • 5 серия Е60, Е61
    • 5 серия Ф10, Ф11
    • Г30-Г31
    • 5 серия ГТ
    • 6 серия Е63, Е64
    • 6 серия Ф06, Ф12, Ф13
    • 6 серия ГТ
    • 7 серия Е38
    • 7 серия Е65
    • 7 серия F01
    • 7 серия G11
    • Серия Х4
    • Х6 Е71, Е72
    • Х6 Ф16
    • Х7
    • З4 Е85, Е86
    • Универсальный
  • Шевроле
  • Крайслер
  • Ситроен
  • Купра
  • Дачия
  • Додж
  • Фиат
  • Форд
  • Хонда
  • Хендай
  • Инфинити
  • Ягуар
  • Джип
  • Киа
  • Лексус
  • Мазерати
  • Мазда
  • Мерседес
  • МГ
  • Мини
  • Мицубиси
  • Ниссан
  • Опель, Воксхолл
  • Пежо
  • Порше
  • Рено
  • Ровер
  • Сааб
  • Сиденье
  • Шкода
  • Субару
  • Тесла
  • Тойота
  • Фольксваген
  • Вольво
• Закись азота
• Безель
• Силиконовые фитинги
• Трубы, колена
• Двигатель
• Теплоизоляция
• Турбо
• Система охлаждения
• Система привода
• Впускная система
• Тормозная система
• Топливная система
• Выхлопная система
• Аксессуары для интерьера
• Подвеска
• Датчики
• Б/у запчасти
• ПОВЫШЕНИЕ