Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Замена ремня грм ниссан альмера


Ниссан Альмера — проверка и замена ремня привода ГРМ — журнал За рулем

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Ниссан Альмера замену ремня привода ГРМ производим через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

2271-6-1-11-06

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

DSC_4191 (Копировать)

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

DSC_4194 (Копировать)

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

DSC_4198 (Копировать)

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

DSC_4197 (Копировать)

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

DSC_4200 (Копировать)

Снимаем правую опору силового агрегата.

Снимаем правую опору силового агрегата.

Снимаем правую опору силового агрегата.

2271-3-8-06-01

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.

2271-3-8-06-02

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-03

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

2271-3-8-06-10

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

2271-3-8-06-04

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

  • против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
  • по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

2271-3-8-06-05

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

2271-3-8-06-06

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

2271-6-2-03-04

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

2271-6-2-03-05

Снимаем датчик.

Снимаем датчик.

Снимаем датчик.

2271-3-8-06-09

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

2271-3-8-06-11

Вынимаем болт с шайбой.

Вынимаем болт с шайбой.

Вынимаем болт с шайбой.

2271-3-8-06-12

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-07

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

2271-3-8-06-08

Снимаем нижнюю крышку.

Снимаем нижнюю крышку.

Снимаем нижнюю крышку.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ —«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ двигателя Ниссан Альмера

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

2271-3-8-06-13

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

2271-3-8-06-14

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

2271-3-8-06-15

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Приспособление для фиксации распределительных валов.

2271-3-8-06-17

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2271-3-8-06-27

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

1448280884_snimokrlapnlpnlaepnlppppppppppppppppppppppppppp

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

2271-3-8-06-18

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

2271-3-8-06-19

Снимаем ремень с натяжного ролика…

Снимаем ремень с натяжного ролика…

Снимаем ремень с натяжного ролика…

2271-3-8-06-20

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

У ремня привода ГРМ количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

2271-3-8-06-21

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

2271-3-8-06-22

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

2271-3-8-06-23

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

2271-3-8-06-25

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го — 4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

2271-3-8-06-26

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ двигателя Ниссан Альмера

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

2271-6-1-06-18

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб).

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб).

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб).

Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

DSC_9570

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

[10 операций по техобслуживанию Nissan Almera, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Nissan Almera] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 15 000/45 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 60 000 и 120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Nissan Almera] [Лампы, применяемые в автомобиле Nissan Almera]

Замена ремня и элементов ГРМ на Ниссан Альмера.

 

Подробное техническое руководство по замене элементов ГРМ двигателя К4М Nissan.

Первый цилиндр двигателей Nissan находится ближе к маховику/коробке передач. Начинайте процедуру замены ремня ГРМ только при соблюдении следующих условий:

  1. Наличие комплекта для замены ГРМ: нового ремня ГРМ, нового ролика ремня ГРМ, нового натяжителя ремня ГРМ, нового болта шкива коленвала, нового шкива коленвала, наличие новых заглушек распредвалов.

  2. Наличие комплекта для замены ремня генератора нового ремня, нового натяжителя ремня генератора, нового ролика ремня генератора (для а/м с кондиционером).

  3. Наличие специнструмента: SST KV113 B0130 (Mot.1489)(упор коленвала) Mot.1496 (скоба-фиксатор распредвалов), оправки для запрессовки заглушек распредвалов ( Mot 1487, Mot 1488) См. Рис.1,2,3

Рис 1. Mot.1489 (упор коленвала)

Рис 2. Mot.1496 (скоба-фиксатор распредвалов)

Рис. 3 Оправки для запрессовки заглушек распредвалов ( Mot 1487, Mot 1488)

Установите а/м на ножничный или двухстоечный подъемник. Снимите правое колесо. Отключите клемму "-" АКБ. См. Рис.4

Рис.4

Снимите защиту картера. Подставьте домкрат под картер двигателя. Обязательно используйте резиновую проставку. Разгрузите опору, приподняв двигатель. См. Рис.5

Рис.5

Отодвиньте бензопровод в сторону и зафиксируйте. Рис.6

Рис.6

Снимите правую опору двигателя. Обратите внимание на различную длину болтов крепления. См. Рис. 7, 7а

Рис.7

Рис.7а

Снимите верхнюю крышку ГРМ. Рис 8,9

Рис.8

Рис.8

 

Рис.10

Используя подходящий ключ, поверните автонатяжитель в сторону ослабления ремня и снимите ремень генератора .

Рис. 11

Снимите шкив коленчатого вала. Рис.11,12

Рис .12

Снимите нижнюю крышку ГРМ.
Заверните болт коленчатого вала на место для удобства прокручивания коленчатого вала. Рис. 13,14

Рис.13

 

Рис 14

 

Выверните заглушку. (ТORX E14) рис.15

Рис.15

 

 

Заверните на место заглушки специальный стопор (SST KV113 B0130, Mot.1489)
Удалите торцевые заглушки распределительных валов из крышки распределительных валов. Заглушки расположены со стороны маховика/коробки передач. Рис.16 Заглушки расположены со стороны 1-го цилиндра (маховика, коробки передач).

Рис. 16

 

Внимание!
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке ключом (см. фото) до положения ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Для этого обязательно должны быть соблюдены следующие условия:
А. Прорези на торцах распределительных валов должны быть расположены горизонтально и смещены вниз относительно линии разъема крышки головки блока цилиндров. Рис 17
Б. Шпоночный паз шестерни коленчатого вала должен быть направлен вверх.Рис.18
Заверните на место заглушки специальный стопор коленчатого вала (SST KV113 B0130, Mot.1489). Рис.19.После установки этого стопора коленчатый вал уже нельзя будет поворачивать по часовой стрелке.
В этом положении проводится замена ремня ГРМ.

Рис. 17 Прорези распредвалов

 

Рис. 18 Паз коленвала

Рис.19 Стопор коленвала Моt 1489

 

Внимание: Первый цилиндр находится ближе к маховику/коробке передач.

Ослабьте натяжение ремня ГРМ.Рис.20

Рис.20

Снимите натяжитель, ролик и ремень ГРМ.
Установите специальный инструмент SST: — (Mot.1496) в прорези распредвалов и зафиксируйте его болтом к приливу на крышке головки блока распредвалов.

Рис.21

 

Установите новый натяжитель ремня ГРМ. Выступ на натяжителе должен попасть в паз на рубашке двигателя.
Установите гайку натяжителя но не затягивайте ее.

Убедитесь , что коленчатый вал двигателя соответствует положению ВМТ первого цилиндра такта сжатия (шпонка шестерни коленвала направлена вертикально вверх, коленвал не поворачивается по часовой стрелке (установлен упор Mot.1489)
В этом положении наденьте новый ремень ГРМ. Надевайте ремень «по часовой стрелке» таким образом чтобы ремень не провисал между шестернями. Коленчатый вал должен соответствовать положению ВМТ первого цилиндра такта сжатия.
Установите новый ролик. Затяните болт ролика моментом 50 Н-m (5.1 Kg-m)

Натяните ремень с помощью натяжителя так, чтобы флажок 1 находился внутри паза 2. Рис .22

Рис.22

Затяните гайку натяжителя моментом 27 Н-m (2.8 Kg-m) Рис.23

Внимание! После затяжки натяжителя флажок должен оставаться внутри паза.
Проверьте положение коленчатого вала - оно должно соответствовать ВМТ первого цилиндра такта сжатия. Шпоночный паз в вертикальном положении, коленвал не поворачивается по часовой стрелке благодаря упору Mot. 1489

Рис.23

 

Снимите специнструмент SST Mot.1496 с распредвалов и выверните упор коленвала SST Mot.1489.

ВНИМАНИЕ!
Осторожно проверните коленвал ключом по часовой стрелке (для облегчения проворачивания рекомендуется вывернуть/ослабить свечи зажигания). Коленчатый вал и распределительные валы должны поворачиваться без усилий. Если при проворачивании коленвала вы ощутите усилие, это значит, что вы неправильно установили ремень ГРМ.
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке ключом (см. фото) до положения ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Для этого обязательно должны быть соблюдены следующие условия:
А. Прорези на торцах распределительных валов должны быть расположены горизонтально и смещены вниз.
Б. Шпоночный паз шестерни коленчатого вала должен быть направлен вверх.
Если эти условия соблюдены, вы правильно установили ремень ГРМ.

Установите новые заглушки распределительных валов с помощью специальных оправок ( Mot 1487, Mot 1488)

Установите нижнюю крышку ГРМ
Момент затяжки болтов 12 Н-m. (1.2 kg-m)

Установите шкив коленвала. Для затяжки болта коленвала установите положение ВМТ первого цилиндра такта сжатия. Для затяжки болта шкива коленвала рекомендуем воспользоваться стержнем или отверткой из твердого сплава вместо упора коленвала (SST Mot.1489). (Для а/м с механической коробкой передач включить передачу и нажать на тормоз).
Установите новый болт шкива коленчатого вала.
Затяните болт шкива коленвала моментом 40.0 N·m (4.1 Kg-m,)
Проверните болт коленвала на 145 градусов.
Выверните упор коленвала SST Mot.1489.
Установите/заверните свечи зажигания на место. Затяните моментом 28 Н.м (2,9 Kg-m). Установите и подключите катушки зажигания.
Установите верхнюю крышку механизма ГРМ.
Момент затяжки болтов и гаек 46 N·m (4.7 Kg-m,)

Установите новый автоматический натяжитель ремня генератора.
А. Для а/м с кондиционером:
Момент затяжки болтов крепления автонатяжителя 21 N·m (4.7 Kg-m,)
Установите новый ролик, момент затяжки 21 N·m (4.7 Kg-m,)

Б. Для а/м без кондиционера:
Крепление автонатяжителя в случае без кондиционера:
Момент затяжки болта крепления автонатяжителя 40 N·m (4.1 Kg-m,)

Установите новый ремень генератора, поверноув автонатяжитель подходящим ключом. См.Рис.24

Рис.24

 

Установите опору двигателя на место при необходимости используя домкрат для подъема двигателя.

Установите на место бензопровод,, проверьте надежность соединения.

Подключите клемму “-“ АКБ. Проверьте надежность соединения.

Установите защиту картера на место.

Установите правое колесо. Момент затяжки колесных гаек 105 N-m ( 11Kg-m).

Заведите двигатель. Осуществите пробную поездку.
Дополнение:
В случае снятия шкивов распределительных валов (при замене ремня ГРМ этого делать не требуется) используйте SST Mot.1490-01. Перед откручиванием гаек крепления шкивов распределительных валов и при закручивании гаек крепления шкивов распределительных валов установите SST Mot.1490-01. Закрепите приспособление Mot.1490-01, используя болт и гайку верхней крышки ГРМ. См. Рис.25.
При сборке на распределительные валы с о стороны маховика должно быть установлено SST (Mot.1496) в прорези распредвалов и зафиксирровано болтом к приливу на крышке распредвалов. См. Рис.21, 17.
Значки Renault на спицах шкивов распредвалов должны располагаться наверху.
Момент затяжки гаек крепления распредвалов 8 N-m (0.8 Kg-m).Гайки одноразовые.

Рис.25

 

 

Ниссан альмера замена ремня грм


Ниссан Альмера — проверка и замена ремня привода ГРМ — журнал За рулем

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Ниссан Альмера замену ремня привода ГРМ производим через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

2271-6-1-11-06

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

DSC_4191 (Копировать)

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

DSC_4194 (Копировать)

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

DSC_4198 (Копировать)

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

DSC_4197 (Копировать)

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

DSC_4200 (Копировать)

Снимаем правую опору силового агрегата.

Снимаем правую опору силового агрегата.

Снимаем правую опору силового агрегата.

2271-3-8-06-01

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Привод газораспределительного механизма Nissan Almera: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.

2271-3-8-06-02

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-03

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

2271-3-8-06-10

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

2271-3-8-06-04

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

  • против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
  • по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

2271-3-8-06-05

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

2271-3-8-06-06

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Ослабив

Минутку ...

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) - []) + (! + [] + (!! []) + !! []))

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

.

Как заменить ремень ГРМ. Пошаговые инструкции.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ используется для синхронизации распредвала и коленчатого вала. Часто водяной насос также приводится в движение ремнем ГРМ (около 60% автомобилей).
Ремень ГРМ - это классическая изнашиваемая деталь, такая как тормоза, свечи зажигания или подшипники. Примерно 75% всех европейских автомобилей имеют ремень ГРМ. Трещина ремня может вызвать повреждение двигателя.

Его необходимо заменять через определенные промежутки времени (в зависимости от производителя).С заменой ремня ГРМ откладывать ни в коем случае нельзя.
При замене ремня ГРМ важно заменить натяжные ролики и шкивы. Также рекомендуется заменить водяной насос, если он приводится в движение ремнем.

Как заметить разрыв ремня?

Небольшой толчок, падение скорости, контрольная лампа масла, машина останавливается. Поездка окончательно окончена. Во многих случаях мотор выходит из строя. Своевременная смена важна и необходима!

Преимущества ремня ГРМ

Ремень ГРМ работает тихо, дешевле и проще по сравнению с цепью ГРМ.
Благодаря самосмазывающейся природе не требует дополнительной смазки. Это также снижает трение.

Недостатки ремня ГРМ

Ремень ГРМ периодически требует контроля. Кроме того, ремень привода ГРМ следует заменять по истечении указанного производителем пробега. Поэтому несколько более высокие затраты на техническое обслуживание, безусловно, являются одним из недостатков ремня ГРМ.

Как заменить ремень ГРМ?

Есть две возможности: изготовить в мастерской или даже изменить самостоятельно.

Если вы хотите сделать это самостоятельно, на нашем сайте вы найдете пошаговые инструкции для многих моделей.
Если вашего автомобиля нет в списке, вы можете запросить руководство для вашего автомобиля здесь

.

Как заменить ремень ГРМ на Nissan Qashqai 1.5 dCi 2006-

Руководство по интервалу замены
  • Nissan рекомендует:
  • Тиида:
  • Информация отсутствует.
  • Примечание:
  • → 08/10:
  • Интервалы обслуживания 12000 миль:
  • Замена каждые 72 000 миль или 5 лет (необходимо также заменить ролик натяжителя).
  • Интервалы обслуживания 12500 миль:
  • Замена каждые 75 000 миль или 5 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • 09/10 →:
  • Евро 4:
  • Замена каждые 96 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Евро 5:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Куб:
  • Замена каждые 96 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Juke:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Кашкай / Кашкай + 2:
  • → 08/10:
  • Замена каждые 75 000 миль или 5 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • 09/10 →:
  • Евро 4:
  • Замена каждые 96 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Евро 5:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • NV200:
  • Евро 4:
  • Замена каждые 75 000 миль или 5 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Евро 5:
  • Замена каждые 90 000 миль или 6 лет (также необходимо заменить ролик натяжителя).
  • Всегда необходимо учитывать предыдущую историю использования и обслуживания автомобиля.
Проверка двигателя на наличие повреждений

ВНИМАНИЕ: Этот двигатель был идентифицирован как двигатель ПОМЕХИ, в котором НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО возникает возможность повреждения клапана и поршня в случае отказа ремня ГРМ. Перед снятием головки (головок) цилиндров необходимо выполнить проверку компрессии всех цилиндров.

Время ремонта - часов
Информация отсутствует.
Специальный инструмент
  • Штифт газораспределительного механизма коленчатого вала - Nissan No. KV113B0130 (No. Mot.1489).
  • Штифт распределительного вала - Nissan No. KV113B0110 (No.Mot.1430).

Особые меры предосторожности

  • Отсоединить провод массы аккумуляторной батареи.
  • НЕ поворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
  • Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить вращение двигателя.
  • Проверните двигатель в обычном направлении вращения (если не указано иное).
  • НЕ проворачивайте двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
  • Соблюдайте все моменты затяжки.
Как заменить ремень ГРМ на Nissan Qashqai 1.5 dCi 2006-

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ремень ГРМ вышел из строя, возможно, что шпонка звездочки распределительного вала была повреждена, что может привести к неправильной установке фаз газораспределения.

  1. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.
  2. Удалить:
      • Ремень вспомогательного привода. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ремень повторно.
      • Натяжитель ремня вспомогательного привода.
  3. Опора двигателя.
  4. Удалить:
      • Промежуточный кронштейн правой опоры двигателя.
      • Примечание: Расширительный бачок охлаждающей жидкости. НЕ отсоединяйте шланги.
      • Верхняя крышка ремня привода ГРМ [1].
      • Датчик положения распределительного вала (CMP) (если установлен) [2].
      • Кронштейн правой опоры двигателя.
      • Нижняя крышка ремня привода ГРМ [3].
      • Заглушка блока цилиндров [4].
  5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока установочное отверстие для установочного штифта на звездочке распределительного вала не совместится с отверстием в головке цилиндров [5].
  6. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6]. Инструмент No КВ113Б0130 (No Мот 1489).
  7. Слегка поверните коленчатый вал, пока перемычка коленчатого вала не упрется в установочный штифт [6].
  8. Вставить установочный штифт распределительного вала [7]. Инструмент No КВ113Б0110 (No Мот 1430).
  9. Удалить:
      • Датчик положения коленчатого вала (CKP).
  10. Зафиксируйте маховик большой отверткой. Ослабьте болт шкива коленчатого вала [8].
  11. Удалить:
      • Болт шкива коленчатого вала [8].
  12. Ослабить болт [10] ролика натяжителя. Отведите ролик натяжителя от ремня.
  13. Удалить:

Установка

  1. Установите новый ролик натяжителя. От руки затяните болт [10]. Убедитесь, что фиксатор ролика натяжителя правильно расположен в головке блока цилиндров.
  2. Снять звездочку коленчатого вала.Обезжирьте звездочку. Смажьте конец коленчатого вала. ВНИМАНИЕ: Несоблюдение требований к обезжириванию компонентов может привести к проскальзыванию звездочки на коленчатом валу, что приведет к серьезному повреждению двигателя.
  3. Установите звездочку коленчатого вала.
  4. Вставить установочный штифт распределительного вала [7].
  5. Убедитесь, что установочная метка звездочки топливного насоса высокого давления совмещена, как показано [11].
  6. Убедитесь, что шпоночная канавка звездочки коленчатого вала находится в положении на 12 часов [12].
  7. Временно установите болт шкива коленчатого вала с проставкой [8].
  8. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6].
  9. Отверните один болт звездочки распределительного вала [13]. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ослабляйте гайку ступицы звездочки распределительного вала [14].
  10. Ослабьте два болта звездочки распределительного вала на один оборот [15].
  11. Смонтировать ремень привода ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что метки на ремне совпадают с метками на звездочках [16], [17] и [18]. Убедитесь, что ремень натянут на ненатянутой стороне. ПРИМЕЧАНИЕ: Между звездочкой распределительного вала и установочными метками [18] и [17] звездочки топливного насоса высокого давления должно быть 19 канавок.
  12. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки, пока стрелка не окажется в нижнем положении [19]. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [20]. Затяните болт [10] натяжного ролика. Момент затяжки: 27 Нм.
  13. Убедитесь, что болты звездочки распределительного вала не попадают в прорези [21].
  14. Ввернуть болт звездочки распределительного вала [13].
  15. Затяните болты звездочки распределительного вала [13] и [15]. Момент затяжки: 14 Нм.
  16. Снимите установочные штифты [6] и [7].
  17. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока установочное отверстие для установочного штифта звездочки распределительного вала не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [5].
  18. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6].
  19. Слегка поверните коленчатый вал, пока перемычка коленчатого вала не упрется в установочный штифт [6].
  20. Вставить установочный штифт распределительного вала [7].
  21. Если синхронизирующий штифт [7] не может быть вставлен:
      • Ослабьте болты звездочки распределительного вала на один оборот [13] и [15].
      • Поворачивайте гайку ступицы звездочки распределительного вала [14] так, чтобы установочный штифт [7] можно было вставить.
  22. Убедитесь, что шпоночная канавка звездочки коленчатого вала находится в положении на 12 часов [12].
  23. Удерживать ролик натяжителя. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [20].
  24. Ослабить болт [10] ролика натяжителя.
  25. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке, пока стрелка [19] не совместится с выемкой [22]. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [20].
  26. Затяните болт [10] ролика натяжителя. Момент затяжки: 27 Нм.
  27. Затяните болты звездочки распределительного вала, если они были ослаблены ранее [13] и [15]. Момент затяжки: 14 Нм.
  28. Снимите установочные штифты [6] и [7].
  29. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока установочное отверстие для установочного штифта на звездочке распределительного вала почти не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [5].
  30. Вставить установочный штифт коленчатого вала [6].
  31. Слегка поверните коленчатый вал, пока перемычка коленчатого вала не упрется в установочный штифт [6].
  32. Вставить установочный штифт распределительного вала [7].
  33. Если синхронизирующий штифт [7] не может быть вставлен: повторите процедуру установки.
  34. Снимите старый болт шкива коленчатого вала и проставку [8].
  35. Установите новый болт шкива коленчатого вала [8].
  36. Зафиксируйте маховик большой отверткой.
  37. Затяните болт шкива коленчатого вала [8]. Момент затяжки:
      • A: Болт M12 - 60 Нм + 100 ± 10 °.
      • В: Болт М14 - 120 Нм + 95 ± 15 °.
  38. Снимите установочные штифты [6] и [7].
  39. Установить заглушку [4]. Момент затяжки: 20-25 Нм.
  40. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.

Надеюсь, информация будет полезна!


.

Стоимость замены ремня ГРМ Nissan Sentra

$ 938,89 - $ 1316,16
1987 Nissan SentraL4-1.7L Diesel Тип обслуживания Замена ремня ГРМ Ориентировочная цена 628,96 долларов США Цена для дилеров 745,50 долларов США - 981,12 долларов США
Тип Замена ремня ГРМ Ориентировочная цена 645,52 долл. США Цена у дилера 771,16 долл. США - 1046,83 долл. США
1988 Nissan SentraL4-1.6L Тип обслуживания Замена ремня ГРМ Ориентировочная цена 610 долл. США.53 Цена в магазине / у дилера 726,76 $ - 995,37 $
1983 Nissan SentraL4-1.6L Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Ориентировочная цена 774,60 $ Цена у дилера / магазина 938,89 $ 1983-1000 Lenta Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Примерная цена 501,47 долларов США Цена в магазине / дилере 597,08 долларов США - 817,01 доллара США
1986 Nissan SentraL4-1.6L Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Расчетная стоимость 610 долларов США.53 Цена в магазине / у дилера 723,97 долл.США - 990,49 долл.США
1983 Nissan SentraL4-1.7L Diesel Тип обслуживания Замена ремня привода ГРМ Расчетная цена 840,46 долл. Дизель Тип обслуживания Замена ремня ГРМ Ориентировочная цена 628,96 долларов США Цена для дилеров 742,86 долларов США - 976,51 долларов США
.

Замена ремня ГРМ в Екатеринбурге

Обрыв ремня ГРМ - это всегда серьезные последствия и неисправности двигателя вашего автомобиля. Замену нужно производить регулярно по мере его износа или сразу после покупки автомобиля, для того, чтобы быть уверенным в его должном состоянии.

Ременная передача, соединяющая карданный вал с распределительным, является важнейшим элементом, от которого зависит функционирование автомобиля. Эта деталь изготавливается из высокопрочной резины, армированной специальными нитями.

Причины износа ремня.

При неправильном натяжении ремня, износе роликов и заводских дефектах возможны проблемы. Изделие может
слетать, получать механические повреждения и даже полностью разорваться. Нередко разрыв происходит из-за низкого качества самого ремня. Также нередко обнаруживается, что причиной стала заклинившая помпа. Произойти такое может и с качественной оригинальной деталью. Если вы обнаружили на поверхности трещины, не стоит надеяться, что машина проездит в таком состоянии долго.

Последствия износа.

При обрыве возможны значительные повреждения. Может потребоваться замена выпускных клапанов, поршней, направляющих. Всё-таки, стоимость замены ремня заметно выгоднее, чем сложный ремонт всей головки блока цилиндров.

При замене важно изначально выбрать качественное изделие, которое точно подходит под ваш автомобиль. Сложностей здесь не возникнет. Достаточно знать VIN машины, чтобы без труда найти в каталогах производителей ремень под конкретную марку, модель, модификацию автомобиля.

Когда проводится замена ремня.

Как правило, со временем у ремня газораспределительного механизма  (далее-ГРМ) происходит естественный износ и приходит пора его замены. Периодичность замены ремня обычно регламентирована в технических документациях производителями автотранспортных средств. Обычно это происходит каждые 50000-60000 км. пробега автомобиля или один раз в 2-3 года, хотя может произойти и раньше, когда машина активно эксплуатировалась в экстремальных ситуациях и условиях, на неровных и плохих дорогах. Конечно, мы рекомендуем это сделать немного раньше срока периодичности, чтобы избежать разрыва и связанных с ним опасных последствий, таких как,  повреждение двигателя и более серьезных неполадок.

Для чего нужна замена.

Также стоит периодически проверять  состояние ремня и делать досрочную замену, если проявились следующие симптомы:

  • появились продольные трещины на задней поверхности ремня;
  • когда из краев резинотехнического изделия торчат нитки;
  • когда обнаружены следы подтёков масла на ремне;
  • при обнаружении внутренних поперечных трещин между зубцами;
  • когда обнаружен заметный износ зубьев и зубья зачали отслаиваться, а на деталях самого механизма и стенках кожуха образовалась черная резиновая пыль.

Как известно, в современных машинах проводится замена, как самого ремня, так и всех роликов, которые принимают участие в процессе его работы. А в некоторых случаях нужна замена помпы по регламенту автопроизводителей при определенном пробеге автомобиля.

Как провести замену.

В некоторых случаях мы рекомендуем менять ремень вместе с роликами, если обнаружен их значительный износ. Замена в сборе всегда даёт вам дополнительную гарантию надёжности.

Периодичность замены составляет от 50 до 120 тыс. км. Зависит это от автомобиля, условий его эксплуатации и множества других нюансов.

Почему лучше обратиться к нам

Если вам требуется замена ремня ГРМ, обращайтесь в наш автосервис Kardan. Здесь работают квалифицированные специалисты, они помогут вам выбрать качественный ремень, а затем установят его с соблюдением всех норм. В данном случае речь идёт о качестве натяжения и проверке состояния роликов, других элементов, влияющих на качество работы ременной передачи.

Мы находимся в Академическом районе города Екатеринбург. Помимо непосредственно замены комплектующих, наши сотрудники могут провести диагностику узлов и систем вашего автомобиля, в частности компьютерную диагностику. Это позволит своевременно обнаружить другие неполадки.

Цена складывается из стоимости расходных материалов и цены работы. Мы сами закажем необходимый ремень ГРМ от проверенных производителей. Обычно доставка производится за один-два дня.

Замена ГРМ Подробная инструкция по эксплуатации Nissan Almera с иллюстрациями. Список времени поиска Nissan Almera Подробная инструкция с фото Как понять что нужно обслуживать

Nissan Almera G15 выпускается на заводе Автоваз с 2012 года. Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 л от RENAULT K4M имеет 16 клапанов.

Ремень на этой мощности неизбежно приводит к встрече поршней с клапанами и загибу последних - дорогой ремонт Не избежать.

Проверка состояния зубчатого ремня требует особого внимания. И самое главное - в соответствии с регламентом его замены.

Когда менять ремень на Ниссан Альмера

Замена ремня ГРМ Ниссан Альмера должна производиться каждые 60 000 км пробега или 1 раз в 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Замена производится вне зависимости от состояния детали.

Досрочная замена необходима в следующих случаях:

  • капитальный ремонт двигателя;
  • рядом с маслом на полосе;
  • физический дефект.

Как проверить полосу

Автомобиль мчится через яму или эстакаду. Вы можете воспользоваться лифтом. Для проверки ремня (как и для замены) нужно демонтировать соответствующую подушку двигателя. Перед тем, как стоит отключить минусовую клемму от аккумулятора, снимите соответствующее колесо.

Чтобы снять напряжение с подушки мотора, нужно выделить мотор и вставить между ним деревянную или резиновую прокладку с арамом, чтобы мотор сам не давал обслуживания.

Находим держатели топливопроводов на опорном кронштейне и снимаем с них топливные трубки.

Сам кронштейн прикручен тремя винтами на 16 к верхней крышке крышки ГРМ. С помощью головы разберите их.

Болты имеют разную длину, поэтому их расположение лучше пометить.

Головкой на 13 открутите 2 гайки и 3 болта, которые соединяли верхнюю крышку часов.

Теперь можно визуально определить состояние зубчатого ремня. Это будет сделано на 18, с помощью которого коленчатый вал вращается по часовой стрелке за болт, крепящий ременную фурнитуру к шарниру.Не торопитесь, чтобы повернуть его, посмотрите на поверхность компонента. Признаки износа – трещины, складки, рельефные зубья, отслойка тканей десны. Обратная сторона ремня ГРМ также не должна иметь следов износа, на ней не должно быть проволочной нити.

При наличии на ремне машинного масла или другой технической жидкости ее следует заменить, но до устранения причины утечки.

Замена ремня ГРМ на Ниссан Альмера 2014

Для выполнения данной работы будут проведены специальные приспособления:

  • шпильки для запрессовки втулок распредвалов.

Спецификация нужна потому, что на зубчатых шкивах двигателя нет меток, через которые устанавливаются фазы газораспределения. Поэтому ролики ремонтируют эти устройства.

Не забывайте, что меняется не только ремень, но и его ролики (2 шт.) и болт на приводных колесах агрегатов.

Перейти к процессу замены ремня и ролика.

Приводной ремень необходимо снять Оборудование генератора и шарнир. Для этого нужно открутить болт крепления шкива.Коленчатый вал блокируется следующим образом: 5 оборотов на передаче, помощник нажимает на педаль тормоза.

Снимите нижнюю крышку газораспределительного механизма, которая крепится четырьмя болтами к 8.

Shipy Valls. силовой агрегат У вас нет меток для установки, поэтому перед снятием зубьев обязательно установите коленвал и распредвал в положение Top Dead. Точка первого цилиндра.

Для вращения коленчатого вала затяните болт крепления ремня ремня, но между концом вала и диском болта установите втулку.

Чтобы определить положение ГРМ, нужно снять 2 заглушки, расположенные на их концах.

Для этого их надо проткнуть по центру отверткой и вытащить.

Затем поверните к болту и с ним, и за коленвалом, по часовой стрелке до тех пор, пока шлицы не окажутся в горизонтальном положении на концах шестерен ГРМ и не будут смещены к центральной оси (как на фото выше ).

Теперь возьмем первое специальное приспособление - корпус распредвала, который вставляем в пазы и фиксируем винтом.

Убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Для этого в блоке цилиндров есть отверстие, куда нужно вкрутить второй специальный инструмент — стопор коленвала. Если все сделано правильно, коленвал будет невозможно крутить по часовой стрелке. Номер 1 на фото частично разобранного двигателя.

Если значение NTT установлено правильно, упор будет прикручен к концу резьбы.

Ключ на 13 Ослабить гайку, которая крепится к натяжному ролику, повернуть по часовой стрелке, тем самым ослабив натяжение приводного ремня.

Снимите ремень ГРМ и оба шкива.

В обратном порядке установить новый ремень ГРМ и ролики. Кончики надеваются на полоску – она должна вращаться по часовой стрелке.

Снимаем все специнструменты. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, пока распределительный вал не закончится.

Ремонт скручивания коленчатого вала для проверки в НМТ.

Если прикручены до конца резьбы, лента установлена ​​правильно.

Откручиваем фиксатор, вставляем резьбовую заглушку и новые заглушки распредвала.

Вот видеоинструкция:

Порядок замены ремня ГРМ и роликов одинаков для всех Nissan Almer серии G15 российской сборки - Вне зависимости от года выпуска. Главное условие - двигатель К4М. В ранних моделях появился другой «движок», поэтому и процедура замены ремня ГРМ на них отличается. Но для Ниссана. Альмера Классик. Обычно используется строка на диске. На классике не нужно менять полосу движения.

Процесс замены непрост. Можно попробовать сделать что угодно, если есть гараж, подсобка и несколько часов свободного времени. Но если обратиться в автосервис, можно сэкономить время – и цена услуги не такая уж и высокая.

Цепь ГРМ Ниссан Альмера G15 меняют в автосервисе по всем требуемым правилам, но будет стоить каждую неделю. Работу можно выполнить своими руками, чтобы не открывать кошелек. Только нужно внимательно выполнять все инструкции, чтобы не усугубить ситуацию.

Как понять, что нужно отбывать срок?

Почти все двигатели Nissan Almera, в том числе Nissan Almera Classic 1.6, оснащены цепным приводом. Есть лишь некоторые двигатели, которые производитель оснастил ременным приводом газораспределительного механизма. Распределение газа в нем имеет открытую фазу в нужный момент, что снижает расход бензина и подверженность загрязнению.

Цепь хороша тем, что дает предел производительности в первые 150-200к.км, он почти не рвется, просто растягивается, смещается, что предохраняет клапана от повреждений.

Замена цепи, ремня производства советских разработчиков. Но иногда Бортовик сообщает об ошибке 0330 и 0340. Эти ошибки говорят о том, что поменялись фазы с датчика вала. Осциллограф поможет найти причину ошибки, но в большинстве случаев говорит о растянутой цепи. В этой ситуации уже надо менять. Большими предпосылками являются повышенный расход бензина, регулярные грубые металлические звуки, доносящиеся из-под навеса.

При появлении таких признаков замена цепи ГРМ на Ниссан Альмер х26 обязательна:

  1. Появление ошибок 0335 и 0340.
  2. При работе двигателя слышны посторонние звуки.
  3. С первым двигателем часто не заводится.
  4. Нестабильное вращение при холостом ходе.
  5. Возникает рывок при движении и двигатель теряет мощность.

Как заменить элемент

Следует отметить, что замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера N16 обойдется в 8-10 тысяч рублей, сделав это своими руками, вы еще хорошо сэкономите.

Замена должна производиться на подъемнике или снизу. Это необходимо для более быстрого и легкого доступа к нужному месту.

Инструменты:

  1. Деревянный брусок.
  2. Молоток.
  3. Замазка.
  4. Обезжириватель.
  5. Регулируемый ключ.
  6. Емкости для проверки и антифриза.
  7. Долото.
  8. Динамометрический ключ.
  9. Шестигранники, головки.
  10. Чистая тряпка.

На Nissan Almera замена должна храниться в таком порядке:

  1. Отключите питание всех катушек зажигания, затем открутите их. Обязательно подпишите их, чтобы потом не думать об их расположении и не получить с ним проблемы.
  2. Воздушные форсунки должны быть отсоединены от клапанной крышки.
  3. Найдя винты крепления, в-третьих, откручиваем их и снимаем клапанную крышку.
  4. Найдите подходящую подушку и осторожно снимите ее.
  5. Объединяем столько старого масла, сколько есть в двигателе.
  6. Найдите и осторожно снимите масляный фильтр.

  1. Сливаем охлаждающую жидкость, но для этого снимаем хомут в нижнем патрубке радиатора.
  2. Вытягиваем хладагент из системы охлаждения, потому что нужно открутить пробку на радиаторе.
  3. Осторожно снимите нагреватель и ремень привода генератора.
  4. Необходимо найти линейный шланг и снять его.
  5. Находим и разбираем головку в блоке цилиндров.
  6. Снять глушитель, найти и открутить поддон картера двигателя.
  7. Находим болты, которые крепили шкив, нужно их ослабить.
  8. Находим, снимаем ремни с доп.оборудования.
  9. Берем подготовленный брусок и вставляем его между коленвалом и поверхностью картера.
  10. Со съемником и шкивом коленчатого вала. Они никуда не торопятся, все делают аккуратно.
  11. Откручиваем и снимаем шкив с водяного насоса.
  12. Снимите масляный насос.
  13. Установка первого поршня НМТ (верхнее положение). Посмотрите внимательно на этикетки, они почти совпадают с существующими сортами.
  14. Фиксируем вал разбрасывателя разводным ключом и затем откручиваем зубчатые болты.
  15. Удалить в указанном порядке:

  • лучший план успокоения;
  • натяжитель;
  • растяжка звонилки из досок.
  1. Механизм газораспределения (таймер) имеет цепи, которые необходимо снять.
  2. Находим фурнитуру, при помощи заранее заготовленной плоской отвертки ищем ее и после снятия.
  3. Очистите все загрязнения и уплотненные детали двигателя.
  4. Запомните метки, что нужно было поставить замещающий процесс в начале и обратите на них внимание при установке новой цепи.
  5. Уплотнения необходимо заменить.
  6. Новый герметик наносится на место старого, которым является боковая поверхность двигателя.
  7. Крепежные винты необходимо отремонтировать.
  8. Боковая крышка должна быть прикреплена. Подождите некоторое время, герметик нужно учитывать.
  9. Насос и прокладка должны быть установлены.
  10. Собираем все аккуратно и аккуратно в обратном порядке.

Обратите внимание на крайнюю потребность в этикетках! Невыполнение этого требования может привести к обрыву цепи, а это уже приводит к критическим последствиям для блока питания.

Обратите внимание, что замена цепи ГДМ на NISSAN ALMERA N16 требует базовых знаний по комплектации автомобиля.Но, если у вас их нет, то перед началом своей деятельности получите хотя бы поверхностные знания фото или видео, которые легко найти в интернете.

Замена ремней.

В целях обеспечения качества службы газораспределительного механизма используется зубчатый ремень, которым приводится в движение весь узел (распредвал и коленчатый вал). Это означает, что этот ремень управляется на впуске и выпуске, без этого двигатель не требуется без него.

Если ремень ГРМ Ниссан Альмер Классик 2013, 2014 или какого-то другого года, имеет поломки, то есть поломку или срезание зубьев, это приводит к очень опасному контакту клапанов с поршнями, что приведет к дорогостоящему ремонт.

Конечно, этот момент очень неприятный для любого владельца. Так что не стоит забегать вперед с этой проблемой, Замена ремня ГРМ НИССАН АЛЬМЕРА может осуществляться на основании рекомендаций производителей и специалистов, а это каждые 70-80 тысяч. км или каждые 3-4 года. Но если подозрения пересеклись на планке, то лучше все проверить, починить что будет нужно и быть спокойным, чем после оплаты дорогостоящего ремонта.

Многие советуют заменить свечи вместе с ремнем, так как при проверке ремня можно облегчить вращательные движения коленчатого вала.Проверьте крепление ремня на наличие складок, отслоений, подвывихов зубов или трещин. А с обратной стороны выглядят опрятно, есть следы подгорания, износа или навязчивой нити шпагата. Проверьте торцевые поверхности, на них может быть расслоение или шлифовка. Ремень ГРМ подлежит обязательной замене, если обнаружены либо эти метки (хотя бы одна из всего списка), либо следы масла.

Заявка

Желательно заменить ремень ГРМ при замене помпы Ниссан Альмера.Системы охлаждения, потому что находится в очень труднодоступном месте. А во время работы по замене цепи/ремня доступ к ним сильно ослабится, что будет веской причиной для замены помпы. Замена цепи в Альмере своими руками сэкономит вам немного денег и потратит около 4 часов. Этот процесс будет проще осуществить с помощью автомобильного подъемного устройства или на оборудованном путепроводе.

Время замены NISSAN ALMERA Проходит около 60 тыс км пробега или через 4 года (что наступит раньше).Необоснованная замена ремня ГРМ на НИССАН АЛЬМЕРА может привести к обрыву или срезанию зубьев, а это, в свою очередь, может привести к перекосу клапана, повреждению поршней и седел. Габаритные клапаны - Гарантия дорогого ремонта двигателя. Лучше до того, как принесешь. Еще один важный момент — помпа, шкив — это тоже вращающийся ремень ГРМ. Так что при замене ремня вы можете обнаружить, что необходимо дополнительно заменить помпу, есть смысл быть готовым.

Далее Схема игры Nissan Almera На которой все важные моменты достаточно понятны.

Чтобы добраться непосредственно до замены ремня, придется затратить довольно серьезные и трудозатраты.
1. Снимите защиту с силового агрегата и правый брызговик в моторном отсеке. Потом ремень привода вспомогательных агрегатов Альмера.
2. Вставляем в картер двигателя и подрамник деревянный брусок с подрамником, благодаря которому правильная обработка силового агрегата перестала удерживать вес генератора. Для этого приподнимается широкая монтажная лопатка. Наконец, мы удалим одну из опор двигателя.
3. Выбираем из держателей, расположенных на опорном кронштейне, патрубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.
4. Головка «на 16» входит в зацепление с более чем тремя болтами крепления кронштейна к верхней крышке ГРМ.
5. Тот же инструмент оказывается двумя болтами, прикрепленными к корпусу. (Будьте осторожны, есть разные длины.)
6. Снимите соответствующую опору блока питания.
7. Головка «на 13» отворачивает три болта и две гайки крепления верхней крышки крышки ГРМ.
8. После откручивания болта крепления шкива коленчатого вала необходимо обязательно заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен сдержать пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом был изготовлен болт крепления шкива, он выходит из строя из-за вращения коленчатого вала, вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к маховику, снимите датчик положения коленчатого вала.
9. Для этого отверните два винта через головку «на 10» и снимите датчик.
10. Вставьте монтажную лопатку через окно в картере сцепления между зубьями зуба маховика, предназначенного для приведения в действие стартера двигателя.

Головка "на 18" Откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов Выбираем болт.

Снимите шкив привода вспомогательного агрегата. Затем снимаем пластиковую крышку ремня ГРМ НИССАН Альмер.

К сожалению, двигатель Nissan.Альмера на колесах коленвалов и распределительных валов Нет особых знаков установки временных знаков. Чтобы не нарушать фазы газораспределения, перед снятием ремня ГРМ необходимо установить коленчатые и распределительные валы в положение ВМТ (Верхняя мертвая точка) со сжатием от первого цилиндра.

Для определения положения распределительного вала необходимо снять две заглушки с отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимите резонатор трубки воздуховода.В центре заглушки (резиновой пластины) пробиваем отверстие. Действуя отверткой как рычагом, извлеките заглушку из отверстия в головке блока цилиндров. Аналогично снимите следующую заглушку. Главное перед заменой ремня не забыть купить новые заглушки, починить их взамен сломанной.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на болте крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор, пока канавки на концах распределительного вала не примут горизонтальное положение (параллельно плоскости стыка крышки и головки цилиндра блока) и смещена относительно оси распределительных валов.

Для крепления распредвала при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм необходимо изготовить обойму определенного размера (см. фото ниже).

Установить приспособление в паз валов двигателя Ниссан Альмера.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении НМТ с поршнями 1 и четвертым цилиндром в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм.При коленчатом вале в положении поршней НМТ первого и четвертого цилиндров палец должен двигаться к сорванным шайбам на щеке коленчатого вала и блокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головка "Е-14" заменяет технологическую заглушку с резьбовым отверстием в блоке цилиндров, расположенном на передней части устройства, в районе первого цилиндра - под датчиком предупреждения о давлении масла (для ясности показан на снятом двигателе).

90 365

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой M10 длиной около 100 мм. Прикрутите болтом, накрутите две гайки М10 и поменяйте их так, чтобы длина резьбовой части была ровно 75 мм. Изготовитель - установочный палец заменяется на резьбовое отверстие в блоке цилиндров.

90 370

При поиске коленчатого вала в положении крышки поршня первого и четвертого цилиндров установочный палец (1) заведите в отверстие до конца его резьбы и укрепите в наклонной шайбе (2) на щеке коленчатого вала (Для наглядности фото выставлено на разобранном двигателе и снятом поддоне картера).В этом случае коленчатый вал не может быть проверен по часовой стрелке.

Если ощущение при обгоне и конец гайки на пальце на пальце не соприкасается с концом отверстия отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то мы поверните коленчатый вал против часовой стрелки до болта крепления ремня. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до упора (до касания концов гайки пальца и отверстий отверстий в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора щечек в палец.

Ключ ослабляющий «НА 13» затяните гайки крепления натяжителя, поверните вал против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня ГРМ.

Снимите ремень S. Натяжной ролик А затем - со шкивов жидкостного насоса, коленвала и распредвалов. Зубчатый ремень зубчатого венца Число зубьев - 131, ширина - 25,4 мм.

При замене ремня необходимо также заменить узел натяжителя и опорный ролик. Отворачиваем гайку натяжителя и снимаем его.Ключ Torx T-50 отворачивает болт крепления вала. Снимите опорный ролик и втулку ролика. Установите новый опорный ролик в обратном порядке.

При установке нового ремня ГРМ, на котором используются стрелки, совместите стрелки так, чтобы стрелки совпадали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень шестерни коленвала люльки, помпы ОЖ и колыбельной.

Затем одновременно наденьте ремень на натяжной ролик и установите устройство на пятку корпуса помпы охлаждения.При установке натяжителя загнутый конец кронштейна вставляем в зенковку корпуса помпы охлаждения.

Вывернуть установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Подбираем пластину из пазов распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке на болте крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до совпадения канавок на концах распределительных валов.

Вставляем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение НМТ первого - 4 цилиндра.При необходимости повторите установку ремня ГРМ.

Выверните установочный палец из отверстий блока цилиндров и установите резьбовую пробку. Детали снимаются в обратном порядке.

Легкими ударами пластмассового молотка энергично пропишут новые заглушки отверстий ГБЦ.

Остальная часть сборки двигателя выполняется в обратном порядке. Болт крепления вспомогательного шкива привода вспомогательных агрегатов меняем на новый и затягиваем с моментом 30 нм, затем доводим до 80±5 град.

Для правильного натяжения Индекс автоматического натяжения движущегося ремня должен совпадать с натяжителем стационарного хода экскаватора.

Если подвижная стрелка смещена относительно ремонтируемой влево - натяжение ремня недостаточно. Если его двигать по часовой стрелке - лента натягивается.

В обоих случаях натяжение ремня должно регулироваться. В случае чего берем ключ «на 13» и ослабляя затяжку затяжки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик в нужную сторону, а затем удерживая ганель. ролик на 13.

Ремонт и диагностика легковых и коммерческих автомобилей. Работаем с.физ.лицами. и организаций. Мы занимаемся диагностикой тормозной системы и ходовой части, ремонтом двигателей, обслуживанием автомобилей, кузовными и покрасочными услугами. В штате работают автоэлектрики с многолетним опытом работы. Водители специализируются на определенных марках автомобилей.

Автосервис на Пискаревке - Энергетики, дом 59.

Расположен рядом со станцией метро "Площадь Ленина". Включает в себя ремонт автомобилей на Калининском, Выборгском и Приморском ул.Санкт-Петербург. Выполняет все работы по ходовой части, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлена ​​новая скамья для пассажиров и микроавтобусов. Не красить машины и ремонтировать кузов. Удобно добираться от метро "Озерки", "Проспект Просвещения", "Удельная" и "Пионерская". В здании есть уютное кафе. Када - 10 минут.

Автосервис в Купкино - ул. Димитров, дом 1

Изначально сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской.Впоследствии было построено несколько корпусов, в которых были установлены новые лифты двух и четырех подъемников. Большая автомойка для легковых и грузовых автомобилей. Отдельный мастер-класс по диагностике форсунок дизельных и бензиновых форсунок. Осуществляем ремонт железнодорожных ссылок, турбин и автоэлектрики. Ремонт механических и автоматических коробок. В шаговой доступности станции метро «Звездная», «КупЧино», «Обухово». Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского районов.

15 сентября 2016 г.

Здравствуйте! Найдется ли рискнувший, который не менял ремень ГРМ до регламента на 60 тысячах? км? Пробег приближается к этой отметке... дело не в деньгах (за все платит компания)... Времени нет.

Да, есть тот блогер, который уже накатал 82 000 км и не менял полосы, скоро поменяет.

15 сентября 2016 г.

Пробег 76000. Поменял соответствующий рычаг на 60. Масляный фильтр через 10тыс. Свечи 2 раза. Масло в коробке 60-65. Не помню (до следующей полуденной поездки) резину.Лампочки жены на 50. Механик. Сейчас поменял зимой резину (косяки уже...С) колодки стерлись на 45-50%. Время меняется на 90. Эксплуатация машины бережная. 60-70% трассы, остальное по городу соответственно.

Да, в Догонке. Брал у продавца в Смоленске до следующего дня. Моя машина октябрь 2013г. За торговлю начислено 370 рублей. Та же комплектация 667 рублей новая. После всех скидок на выходе ___ отдаю свои. Доплачиваю 200групп и иду на новую. Я думаю !! ???

22 сентября 2016 г.

22 сентября 2016 г.

Согласен. На Ларгусе с этим двигателем за 120тыс. Сдача. 90 158

Да, но у меня 10-Ке 8, хомут на 80к ремень сломался в хлам несколько лет назад.
В пер.10-КЭ уже на Альмерах, поэтому ресурс меньше! 90 132 26 сентября 2016 г. 90 133

Да, но у меня 10-Ке 8, хомут на 80к ремень сломался в хлам несколько лет назад. Привезли буксиром, поменяли на 8КЛ и месяц продали.Работа вообще незначительная, стоила копейки, а есть ваз, но в 12кл, не хотят испытывать такой риск. Сейчас 23 тысячи, но по 60 тысяч. Он сразу начнет готовиться к замене. Но это только мое личное мнение.

И о времени. В знаменитой китайской вишне. Пришло время лета заменить время. Он, дурак (это не голословно - я тот, кого он слушает, и правильно), поехал менять ремень даже не к дилеру или в какие-то официальные сервисы, а в какой-то автоколон, где какие-то ремонтные мастерские.Короче через 200 метров ремень порвался и он сдал фирме за 16 тысяч рублей. И послали его. Потом после разборки с привлечением "специалистов" в общем по автомобильному делу вроде договорились о стоимости 50 на 50 и ремонте. Теперь я увидел диски. Так что будьте осторожны с этим временем.

Не сравнивайте 10-ку и те что белее китайских. Наши двигатели имеют ремни отличного качества. Оказалось не раз. Те, кто поменял 60 полос так же, как и новые.


Согласен.На Ларгусе с этим двигателем за 120тыс. Сдача.

Да, но у меня 10-Ке 8, хомут на 80к ремень сломался в хлам несколько лет назад.
В пер.10-КЭ уже на Альмерах, поэтому ресурс меньше!
Такая полная и альмерия, и на ларгусах, которые к 90-100 уже передвигались без проблем, потому что родной ремень стоит самого высокого качества, и он не порвался ни у кого, кроме тех, кто прошел 60 тысяч. Он уже был прорывом, превратившимся в сомнительные конторы!
Вообще нормы замены ремней за весь срок их эксплуатации были для бензина 100-120, для дизеля 70-80тыс.Это общепринятые стандарты замены ремня!
Есть одна правда, но! Двигатель никто не отменял, например, житель мегаполиса много времени ездит по пробкам и где средняя скорость еле дотягивает до 20-30 км/ч, большого пробега нет, а двигатель уже достаточно накрутил и ремень С заменой масла лучше не затягивать!
Наоборот, те, у кого меньше пробок и больше на трассе корчатся, большой пробег и велосипед немного задевает!
Так что решать когда менять ремень, лично я планирую через 90-100к.

Да, полностью согласен. Ездил по трассе 80% сам.

.

Профилактическая замена втулок двигателя 1.5 dCi имеет смысл. Узнайте, почему вы должны это сделать

МАРЦИН ЛОБОДЗИНСКИЙ • давно • 23 комментария

Чрезвычайно популярный дизельный двигатель 1.5 dCi вот уже почти 20 лет устанавливается на самые разные автомобили. Хвалят за очень низкий расход топлива, но известен и недостатком – ускоренным износом втулок. На практике он может заклинить, но, вопреки внешнему виду, это не большая проблема. Время от времени помогает замена розеток.

Двигатель 1.5 dCi в Dacia Dokker (фото: Марчин Лободзиньски)

Двигатель 1.5 dCi (внутреннее обозначение K9K) дебютировал в 2001 году на Renault Clio II. Небольшой дизельный двигатель быстро стал хитом. Его помещали под капот компактных автомобилей, а со временем и в комбивэн Kangoo, минивэн Lodgy или большой Laguna III, а затем и в Talisman. Он ездит не только на французских автомобилях, но и на дате, Nissan, Suzuki какое-то время, а со временем стал популярен на Mercedes или японском Infiniti.Хотя появился более мощный преемник - 1.6 dCi (R9M) - а затем еще один - 1.7 dCi (R9N) - он не был снят с предложения во многих моделях.

Двигатель 1.5 dCi дебютировал в этой форме на Clio II.

(фото: пресс-материалы)

Ключевым преимуществом этого двигателя является низкий расход топлива. На малолитражке легко добиться результатов 4 л/100 км на трассе .Более того, постоянное совершенствование этого агрегата позволяло держать под контролем его выхлопные газы, а это означало, что он не только не был изъят в пользу более новых и крупных конструкций, но даже в некоторых моделях был сохранен как единственный. Например, Mercedes C-Class оснащен двигателем объемом 1,6 л, а вот A-Class оснащен двигателем 1,5.

Самая слабая версия 64 л.с. и 160 Нм, а самая мощная версия развивает 116 л.с. и 260 Нм . В более слабых версиях, до 90 л.с., двухмассовое колесо часто не использовалось.

Mercedes-Benz A 180 d Limousine, новый «Baby Benz», впечатляет расходом топлива

Последнее воплощение «Малыша-Бенца», лимузин Mercedes A-класса, на мой взгляд, именно то, чем была дебютировавшая тогда модель в 1982 году...

Плохой запуск

Двигатель с самого начала хвалят за хорошую динамику и малый расход топлива, уже после 60тыс. км боролся с серьезными проблемами. Из-за нежных форсунок Delphi он не был устойчив к более низкому качеству топлива.Однако после пробега 100–150 тыс. км. км выявилась куда более серьезная проблема - быстро изнашивающиеся подшипники коленчатого вала. То же самое произошло и с пользователями двигателей 1.9 dCi.

Silnik dCi 110 (K9K)

двигатель dCi 110 (K9K)

(фото: пресс-материалы)

По мере накопления опыта механиками была обнаружена косвенная причина проблем с подшипниками - большие интервалы замены масла. Пользователи, которые обслуживали свои автомобили в соответствии с рекомендациями производителя, т.е. каждые 30 000км, обычно после 4–5 сервисов у них двигатель с заклинившими втулками.

Те, кто не соблюдал рекомендации производителя, ездили до 300 000 без проблем. км. Раньше изнашивались форсунки, турбокомпрессор и клапан EGR. Со временем также было обнаружено, что еще одним виновником был неэффективный масляный насос с цепным приводом.

Dacia Dokker Van 1.5 dCi 90: проверьте цену и забудьте о конкурентах

Dacia Dokker

— простой и дешевый инструмент для работы и, кстати, автомобиль.Он стоит так мало, что его надо делать из картона, а ведь он удивляет...

У страха большие глаза

Во многих руководствах вы прочтете, что двигатель 1.5 dCi опасен из-за упомянутой проблемы с втулками.

На мой взгляд, это его самая маленькая проблема, потому что может принести более высокие затраты, например, замена форсунок Siemens (использовались через несколько лет после запуска двигателя). Несмотря на то, что их долговечность оценивается примерно в 300 000.км, новые стоят от 700 до даже 1200 злотых за штуку. Поэтому замена комплекта может стоить даже больше 5000 злотых. Конечно, цены не отличаются полностью от других дизелей с пьезоэлектрическими форсунками.

Другими неисправностями являются клапан рециркуляции отработавших газов - цены от 200 до 600 злотых. Турбокомпрессоры относительно долговечны и их можно купить дешево - ниже 1000 злотых, что, конечно, не означает, что вы обменяете их на эту сумму.

Цены на запчасти зависят от года выпуска двигателя и технического совершенства системы очистки отработавших газов.Принцип прост – чем выше евростандарт, тем дороже будет его ремонт. Ввиду всего этого замена втулок действительно самая маленькая проблема.

Nissan Micra 1.5 dCi: выгодное предложение для взыскательных покупателей

Nissan Micra пятого поколения выглядит привлекательно, просторно и даже получило доступный ценник. К тому же у дизельной версии очень маленький…

под капотом

ГРМ, масло и… для этой втулки, пожалуйста

Производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 120 000.км в единицах произведенных к 2010 году и каждые 160 тыс. км в новостройках. Знакомые с этим двигателем механики рекомендуют замену фаз газораспределения каждые 80-100 тысяч. км. Бывают случаи, когда ремень обрывается и двигатель выходит из строя.

Новая версия 1.5 dCi мощностью 110 л.с.

(фото: пресс-материалы)

Профилактическую замену втулок рекомендуется проводить при второй замене ГРМ, то есть каждые 160–200 тысяч. км. Несмотря на использование более коротких интервалов замены масла, т.е.каждые 15-20 тыс. км, они могут быть уже достаточно изношены для замены. И тут кто-то может задать правильный вопрос: не преувеличение ли это?

Оказывается, это не так. Так же, как и , не будет преувеличением заменить втулки на первом же автосервисе после покупки автомобиля с пробегом более 100 000. км , т.к. неизвестно как эксплуатировался двигатель.

Тест

: Dacia Duster Outdoor 1.5 dCi 110 EDC. Купить сейчас или ждать преемника?

Dacia Duster

— один из наиболее часто выбираемых автомобилей отдельными клиентами в Польше — получил свое второе поколение.В новой машине...

Сколько стоит замена втулок в двигателе 1.5 dCi?

Поскольку двигатель 1.5 dCi появился в нескольких десятках модификаций, а мы тут пишем в общем, единой цены не назову. Однако втулки стоят от 60 злотых (!) до примерно 300 злотых за детали, купленные в ASO . В специализированной мастерской стоимость замены втулок деталями составляет около 500-600 злотых. К этому добавьте моторное масло и, возможно, прокладки там, где появляются утечки.

Внимание! Это не бывшие в употреблении детали.

(фото google screen shopping)

Механик, который не занимается этим ежедневно, а вы доверяете ему такую ​​деятельность, может из осторожности потребовать немного большую сумму. Как правило, даже в случае самого дорогого варианта стоимость замены втулок не должна превышать 1000 злотых.

У меня есть еще лучшие новости, когда дело доходит до расходов. На рынке есть готовые комплекты для капитального ремонта нижней части двигателя по цене до 1500 злотых - в зависимости от его варианта.Это не только набор втулок, но и шатуны и коленвал, а также сальники и часто масляный насос. Необходимо знать, что если изношенные втулки повредили рабочую поверхность вала, ее следует регенерировать или заменить. Речь идет о деталях или действиях, которые в случае многих других дизелей будут стоить 3000-4000 злотых!

При замене втулок стоит добавить около 200-250 злотых на замену масляного насоса , тоже полностью профилактически.Это может привести к низкому давлению масла, но достаточно высокому, чтобы датчики его не обнаружили. Если добавить замену привода ГРМ, то максимальный счет от мастерской должен составить 2000 злотых. И речь идет не только о стареньком Clio II или простом Dacia Logan, а например о многолетнем Nissan Qashqai, Renault Talisman или Mercedes A160d или A180d. Вы все еще говорите, что дизель 1.5 dCi несет в себе большой риск?

Стоит ли профилактически менять втулки?

Да.При таких низких ценах как на запчасти, так и на услуги - это совсем несложная задача для опытного механика - оно того стоит. Стоимость заказа 1000-2000 злотых, в зависимости от объема работ и года автомобиля не много. Во многих автомобилях простая замена механизма газораспределения стоит немного меньше, а иногда и намного больше. Причем речь идет о полном обслуживании и частичном капитальном ремонте двигателя.

В основном задуматься о замене втулок стоит тогда, когда в автомобиле их ни разу не меняли или когда прошло более 100 тысяч километров.км. Даже у более новых двигателей первые признаки износа наблюдаются при пробеге 100–120 тыс. км. км, т.е. когда речь идет о замене привода ГРМ. За небольшие деньги можно подарить двигателю 1.5 dCi новую жизнь и подарить себе спокойствие на долгие годы, а все замечания и озорства по поводу отказоустойчивости этого агрегата можно принять с улыбкой.

Популярные модели 1.5 dCi — какие стоит купить?

Десятки вариантов двигателей и моделей автомобилей, которые им оснащались, дают огромный выбор, а иногда и дилемму.Хотя я думаю, что двигатель 1.5 dCi в целом является хорошим выбором для , на мой взгляд, не для каждой модели автомобиля. Вот список самых популярных с примерной оценкой приложения.

  • Dacia Logan / Sandero - хороший источник тяги, но из-за низкой цены автомобиля (и подобных ожиданий в плане эксплуатации) я считаю, что бензиновый двигатель 1.6 MPI или 1.2 MPI с газовой системой это лучше.
  • Dacia Duster — очень хороший двигатель, часто 4×4.
  • Dacia Lodgy / Dokker — единственный привод, сочетающий в себе динамику и экономичность.
  • Infiniti Q30 - Мотор мощностью 109 л.с. с обозначением OM 607 родом от Mercedes, взявшего его у Renault. Очень хороший драйв, хотя дизель 2.2 больше соответствует образу автомобиля.
  • Mercedes A-Class и CLA — особенно рекомендую вариант A 180 d (двигатель OM 607).
  • Nissan Micra - очень хороший, суперэкономичный и динамичный привод.
  • Nissan Almera II - здесь использовался самый аварийный вариант этого двигателя малой мощностью 82 л.с. - лучше выбирать газовый привод.
  • Nissan Juke - очень хороший, суперэкономичный и динамичный привод.
  • Nissan Qasqai - очень хороший, экономичный привод со средними характеристиками.
  • Renault Clio - очень хороший, суперэкономный привод.
  • Renault Megane - подходит привод в каждом поколении модели (самый аварийный в Megane II).
  • Renault Laguna III и Talisman - Двигатель мощностью 110 л.с. слишком слаб для этих автомобилей и может быстро изнашиваться.2,0 dCi и 1,6 dCi — лучший выбор соответственно.
  • Renault Kadjar - очень хороший привод.
  • Renault Kangoo - если машина не перегружена, то едет хорошо.
  • Suzuki Jimny - выбирайте двигатель с маркировкой DDiS мощностью 86 л.с., выпускавшийся в 2005–2009 гг. 90 120

Следите за новостями Google:

.

Замена цепи ГРМ, цена Ниссан Вроцлав

Стеклосервис, замена стекол (80) ремонт, замена панорамной крыши (8) вклейка стекол (18) полировка автомобильных стекол (3) тонировка автомобильных стекол (11) лобовое стекло трактора (4) замена боковых стекол (57) замена лобового стекла (41 ) замена заднего стекла (40) жестянщик, ремонт листового металла (146) замена стрингеров (56) замена порогов (58) автозвук, автонавигация (92) cb радио, сборка (51) расшифровка радио (17) дизель сервис (124) ремонт ТНВД (60) ремонт, регенерация насос-форсунок (60) ремонт форсунок Common Rail (53) дублирование автомобильных ключей (68) сборка, ремонт иммобилайзера (48) кодирование ключа (53) электромеханический (264) ремонт АБС (155) ) адаптация дроссельной заслонки (69 ) ремонт ASR (59) ремонт ESP (77) ремонт автосчетчиков (86) ремонт механизма стеклоподъемника (65) ремонт мотора отопителя (62) ремонт системы старт-стоп, выключение (70) автоэлектроника (135) ремонт автомобильных дисплеев (59 ) подушек безопасности (90) сборка круиз-контроля, ремонт (28) автоэлектрик (249) парктроник (99) ремонт электроручника (84) ремонт лобового стекла (44) ремонт подрулевого переключателя (38) регенерация и ремонт генератора (127) ремонт стартеров (125) замена замков зажигания, ремонт ( 58 ) Светодиодные дневные ходовые огни (113) проверка аккумулятора (96) замена предохранителя (123) замена датчика угла поворота руля (51) замена проводов зажигания (158) замена свечи зажигания (168) замена свечи накаливания (126) замена нити ксенона (93) замена лампочки (164) центральные замки (113) гибриды, электромобили (38) газовые установки, автогаз (36) сертификация газовых баллонов (3) сборка газовых установок (6) чистка, замена редукторов (8) регенерация газовых форсунок (9) регулировка установка ГБО (11) Служба установки AC STAG (7) Служба установки AG (5) Служба установки BRC (3) Служба установки ELPIGAZ (4) Служба установки KME (5) Служба установки KOLTEC (3) Служба установки LANDI RENZO (4) Услуги по установке LOVATO (4) Услуги по установке PRINS (3 ) Услуги установки ZAVOLI (2) Замена бака ГБО (6) Ремонт, замена клапанов заправки ГБО (7) Газовые установки, авто природный газ (1) автокосметика (117) автодетейлинг, ремонт (64) karcher мойка обивки (40) стирка моторный отсек (28) ручная мойка шасси (18) автомойка (36) полировка краски (31) регенерация фар (61) распылитель краски (123) покраска крыла (76) покраска дверей (75) покраска кузова дверь багажника (76) покраска капота (74) ) покраска бампера (63) покраска всего автомобиля (58) удаление вмятин после града (33) малярные работы (27) автомобильные краски (18) автослесари (624) чистка дроссель (88) прочее (человеко-часы) (120) ремонт двигателя Ванкеля ( 17) измерение давления сжатия (73) гарантийный осмотр (89) техосмотр и периодическое обслуживание (171) восстановление тормозных суппортов (79) замена листовых рессор ( 52) проверка автомобиля перед покупкой (192) ремонт, замена люка (38) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (63) прокатка тормозных дисков замена двухмассового маховика (151) замена троса ручника (120) замена цепи ГРМ (174) замена тяги стабилизатора (146) замена ступичного подшипника (185) замена отопителя (117) замена двигателя масло (216) замена масла МКПП (205) замена клинового ремня (149) замена ремня ГРМ (196) замена охлаждающей жидкости (191) замена тормозной жидкости (188) замена опоры двигателя (184) замена топлива помпа (117) замена водяной помпы (89) замена карданного вала (99) замена карданного шарнира ( 128) замена тормозного шланга (170) замена лямбда-зонда (122) замена пружины подвески (164) замена сцепление (202) замена коромысла (181) замена тормозных колодок (177) замена тормозных дисков (210) замена термостата (128) замена втулки коромысла (206) замена прокладки ГБЦ (190) замена прокладки клапанной крышки (126) замена дворников (128) замена гидропневмоподвески, ремонт (32) ремонт МКПП (98) ремонт двигателей, капитальный ремонт (117) регенерация турбонагнетателей (106) восстановление торсионной балки на французских автомобилях (31) Автомагазин (190) продажа аккумуляторов (149) внедорожники (31) восстановление ведущих мостов (10) сервис автокондиционеров (234) кондиционер - заправка (173) кондиционирование - фумигация (168) кондиционирование - озонирование (166) проверка герметичности кондиционера (111) замена радиатора кондиционера (121) замена компрессора кондиционера (133) обслуживание мотоциклов (16) квадроциклов и скутеров сервис (9) сервис шин и дисков, вулканизация (208) замена датчиков давления TPMS (79 ) взвешивание колес на автомобиле (15) компьютерная балансировка колес (123) заправка колес азотом (29) шины Run Flat, низкопрофильные (90 ) бывшие в употреблении шины (37) пескоструйная обработка дисков (22) рихтовка литых дисков (32) хранение шин (10 2) сварка алюминиевых дисков (22) вулканизация 24ч (7) замена шин (147) замена вентилей в дисках (85) СКП - пункт техосмотра (29) Технические испытания и техосмотры (6) противоугонная защита (90) автомобиль сигнализация, автосигнализации (81) адаптация автомобилей для инвалидов (2) обслуживание кабриолетов (12) ремонт выхлопных систем (224) ремонт, чистка EGR (70) чистка и регенерация сажевых фильтров (120) сварка, ремонт глушителя (106 ) заправка FAP жидкостью (83) замена катализатора (116) замена глушителя (139) тюнинг (60) чип-тюнинг (15) динамометр (8) обклеивание авто пленкой (5) ремонт рулевой системы (186) развал-схождение (126) ремонт рулевого механизма (80) ремонт ГУР (81) проставка рулевая (45) замена наконечника тяги (182) ремонт пневмоподвески (37) компьютерная диагностика двигателя (208) стирание кодов ошибок (130) планировка и регенерация головок (65 ) восстановление седел клапанов (43) регулировка затяжек клапанов (69) ремонт автоматических коробок передач (65) адаптация коробки передач (36) динамическая замена масла акпп (21) вариаторная коробка передач (19) муфты гидротрансформатора (27) статическая замена масла акпп (88) спецслужбы (120) аварийное вскрытие (24) буксирные крюки в сборе (94) ) ремонт сельхозтехники (9) автономное отопление, webasto (43) помощь на дороге, буксировка (102) сварка пластмасс (31) снятие заклинивших форсунок (57) заглушение автомобилей (29) удаление сломанных свечей накаливания (50) аварийное зажигание автомобиля ( 31 ) ремонт фургонов и грузовиков (36) техническое обслуживание шасси (41) выездной сервис (62) обивка автомобилей (9) мобильный сервис (15) мастерская самообслуживания (3) ремонт после аварии (97)

.

Комплект ГРМ (ремень + ролик) SKF VKMA 92516 (Nissan ALMERA I (N15))

ГРМ в сборе. (ремень + ролик) SKF VKMA 92516 (Nissan ALMERA I (N15)) - Inter Cars Store
К сожалению, для корректной работы сайта необходимо включить JavaScript в настройках вашего браузера.

Зум

Фотографии защищены авторским правом.Копирование их без согласия сайта запрещено.

Особенности продукта 9001 VKMA 92516
Производитель SKF
Количество зубов [PCS] 111
Количество зубов 2 [PCS] 79
19 19


Нет отзывов о товаре

562.75 PLN Цена на 1 штуку

Курьерская доставка DHL 0,00 злотых 1-2 рабочих дня


Доставка курьером DPD. 0,00 злотых 1-3 рабочих дня


Самовывоз в пункте самовывоза 0,00 злотых 2ч-2 рабочих дня
Доставка в посылочный автомат 0,00 зл. 1-2 рабочих дня Проверьте, подходит ли товар к вашему автомобилю

Характеристики товара

Производитель SKF
Индекс ВКМА 92516
Количество зубьев [шт. 111
Количество зубов 2 [PCS] 79
Ширина 2 [мм] 19
6

Запчасти включены

номеров Производитель

номера OE

5 24312-23001 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A02 5 5 5 5 5 5
CONTITECH: CT1005K1
CONTITECH: CT781K3
GATES: K035309XS
HERTH + 9012 JAKOPAR J1711005 HERTH + 9012 JAKOPAR J11 HUTCHINSON : KH 400
Hyundai: 24312-23001
Hyundai: 24312-23002
INA: 530 0515 10
Запчасти Kavo: 6511
Mazda: RF03-12-720
J1111009 NIPPARTS: J1111010
Nissan: 13028-2J600
13028-2J625
НИССАН: 13028-2J685
НИССАН: 13 028-57J01
Nissan: 13028-57J25
13070-16A10
Nissan: 13070-2J600
Nissan: 13070-57J00
Nissan: 13070-57J01
Nissan: 13070-57J10
Nissan: 13077-54A02
Nissan: 16806-2J600
Nissan: 16806 -2j625
SK-1097
Quinton Hazell: QBK256
Ruville: 5681071
SNR: KD468.16
Вы просматриваете этот сайт на своем телефоне или планшете? открыть версию для мобильных устройств

Мы хотим, чтобы вам было удобно пользоваться нашим сайтом. Для этого мы стараемся адаптировать контент, доступный на нашем веб-сайте, к вашим предпочтениям. Это возможно благодаря хранению файлов cookie в вашем браузере и их обработке компанией Inter Cars S.A., расположенной в Варшаве, ул.Powsińska 64, 02-903 Warszawa и персональные данные доверенных партнеров для аналитических, статистических и маркетинговых целей. Продолжая использовать наш веб-сайт без изменения настроек конфиденциальности, вы даете согласие на сохранение файлов cookie в вашем браузере. Помните, что вы всегда можете изменить настройки файлов cookie, получить дополнительную информацию о правилах обработки ваших персональных данных и ваших правах в нашей Политике конфиденциальности.

× .

Цепь ГРМ - прочная, но... раньше была. Цепи ГРМ

Сказки рассказывают не только автомобильные компании, но часто и дилеры. Сэр, вот цепь. Прочный и удобный, вам не нужно время от времени платить за замену ремня. Не так уж и плохо, если речь идет о двигателе с постоянным ГРМ, хуже того, что такие уловки охотно используют продавцы в случае двигателей, у которых цепной привод ГРМ оказывается... крайне хрупким. Сознательная часть покупателей обходит данный экземпляр стороной и становится хлопотно, ведь время летит, а машина стоит.Что ж, тех неосведомленных клиентов, которые до сих пор думают, что мы живем в 1980-х или 1990-х годах, когда цепи были на самом деле прочными, нужно как-то поощрять их покупать. И тут в дело вступает история с постоянной цепочкой, такая же правдивая, как, например, декларации об имуществе некоторых депутатов.

Цепь ГРМ - прочная, но... Один раз

В этот момент мы должны задать один важный вопрос: почему цепной привод ГРМ, синоним долговечности, превратился в термин, вызывающий страх у многих механиков и пользователей современных автомобилей? Потому что надо четко подчеркнуть - несколько агрегатов больших серий (см. ниже) имели настолько эффектные ляпы, связанные с приводом ГРМ, что о них слышали практически все.Однако есть по крайней мере несколько факторов, которые в некотором роде развенчивают миф о прочной цепи.

  • Во-первых: недостатки конструкции, отчасти из-за чрезмерного желания сэкономить.Двигатель с цепным приводом ГРМ дороже в производстве, чем ременный. Ну давайте сделаем дешевле (хуже) элементы, гарантия не должна слететь, и тогда это уже не наша проблема. Просто и гениально, правда?
  • Второй: увеличенные межсервисные интервалы и слишком редкое обслуживание масла. Регулярная замена смазки и проверка ее уровня – основа долговечности деталей ГРМ. Возьмем, к примеру, гидронатяжители, которые не могут нормально работать на отработанном масле, которое в свою очередь быстро растягивает или — что хуже всего — рвет цепь.
  • Третье: сокращение, которое выжимает большую мощность из относительно небольшой емкости. При этом отдельные элементы ГРМ и кривошипно-поршневая система должны выдерживать высокие нагрузки, тем большие, чем быстрее увеличивается крутящий момент (так называемая пульсация нагрузки).
  • И, наконец, четвертое: сами пользователи, которые мучают движки, например, т.н. Стиль вождения ноль-один и частый разгон со слишком малых оборотов - это особенно не нравится цепям, т.е.на некоторых агрегатах Nissan. Агрессивный/непрофессиональный чип-тюнинг (например, неправильный угол впрыска; слишком высокая температура масла, приводящая к его быстрой деградации!) также может утяжелить компоненты ГРМ.

Но для нас, чтобы сделать это правильно - сегодня на рынке все еще можно найти двигатели с безотказной цепью. Вам просто нужно знать, какие они есть, а затем правильно ухаживать за двигателем. Так что регулярно (каждые 8-15 тыс. км!) меняйте масло и используйте автомобиль с умом. Компоненты синхронизации также не всегда хороши при частом использовании системы старт-стоп, поэтому, если вы много ездите по городу, рассмотрите возможность ее отключения.Желательно на постоянной основе.

Цепь ГРМ: признаки износа

Чем закончится движение с растянутой цепью? Конечно ничего хорошего.Ослабленная цепь сильно шумит, но не акустический дискомфорт здесь самая большая проблема. Во-первых, может подскочить ГРМ, например, на одну ступень, и этого достаточно, чтобы времена открытия клапанов "разбежались", а в крайнем случае - поршни могут столкнуться с клапанами. То же самое будет, когда растянутая цепь в конце концов сдастся и порвется. Кроме того, незатянутая цепь повреждает направляющие и шестерни, а последние в некоторых двигателях (например, 2.0d N47 от BMW) могут быть неразъемными с коленчатым валом.

Хорошая новость заключается в том, что обычно без особых проблем можно сказать, что цепь вот-вот сдастся. Об этом чаще всего свидетельствуют упомянутые выше шумы, т.е.скрежет и шумы, особенно слышимые после запуска холодного двигателя. Это связано с тем, что натяжитель больше не может компенсировать растяжение цепи, и цепь начинает тереться, например, о направляющие и/или корпус, создавая неприятные шумы. Другим побочным эффектом, хотя и не всегда присутствующим, является сигнальная лампа неисправности двигателя (причина, например, в времени открытия клапана). Примечание: как только вы подозреваете, что шум из-под капота может исходить от привода ГРМ, сразу идите к механику – риск обрыва цепи в этом случае действительно высок.Капитальный ремонт двигателя после выстрела цепи обычно стоит тысячи злотых, то же самое касается и замены узла на новый (бывший в употреблении). Примечание: звуки, похожие на изношенный ремень ГРМ/натяжитель, также могут быть вызваны, например, цепью, соединяющей распредвалы (решение, используемое в некоторых двигателях с ременным приводом!), поврежденным вариатором фаз (регулятор), а иногда - высоким насос давления.

Стоимость замены зависит от конструкции двигателя

Ну достаточно заменить цепь и после беды - кто-то заметит в сознании.Ведь во многих агрегатах это быстрая, легкая и приятная операция, часто не слишком дорогая. Особенно, когда механик определяет, что нужно заменить только натяжитель, потому что сама цепь еще в хорошем состоянии (хотя сборка этого элемента - на наш взгляд - слишком большой риск!). В каких случаях замена ремня ГРМ целиком не требует больших затрат? В основном в тех двигателях, где цепь размещена так, чтобы механик имел к ней хороший доступ. Пример: ремонт на популярном велосипеде 1.8 TSI (EA888) VAG Group обычно составляет 1500-2000 злотых (самостоятельное обслуживание!), куда входят как запчасти (в данном случае - OEM), так и работа. Сама операция длится в среднем несколько часов и ни у кого не вызывает чрезмерного расстройства. Еще дешевле будет, например, в любимом водителями дизеле 1.3 Multijet (Alfa Romeo, Fiat, Lancia) — здесь счет от хорошего независимого специалиста по итальянским автомобилям не должен существенно превышать 900–1100 злотых.

Значит, трагедии нет? Ну не совсем.С другой стороны, имеем двигатели, у которых (недолговечный!) привод ГРМ, основанный не на одной, а на нескольких цепях, расположен со стороны коробки передач (например, различные версии 3.0 TDI VAG и уже упомянутый N47 BMW, замена - см. галерею). В этой ситуации, чтобы добраться до цепей, например, снять двигатель или разобрать выхлопную систему вместе с коробкой передач. Способов ремонта двигателей N47 как минимум несколько, и каждый механик - обычай, но мы представляем в галерее один из наиболее "изящных", заключающийся в разборке коробки передач и замене привода ГРМ без снятия двигателя.Стоимость в данном конкретном случае составила 4500 злотых (запчасти OEM, работа), хотя, если бы использовались, например, более дешевые детали (например, FAI - мы не рекомендуем Febi), счет был бы примерно на 1000-1500 злотых меньше.

Счет на тысячи долларов

Это может быть одинаково неприятно, например,в случае Audi A6 (C6) 3.0 TDI (например, BMK), потому что здесь некоторые механики для замены цепи ГРМ вывозят... двигатель (!), что во многих сервисах означает операцию длительностью 2-3 рабочих дня (!) и окончательный счет на уровне 5000-7000 злотых (запчасти плюс работа). Справедливости ради, тут надо добавить, что большие затраты не только на цепи, но и на отдельные автомобили с ременным приводом - например, старые модели VAG Group с двигателем 2,5 V6 TDI - доступ тоже затруднен, и все дело следует, в отличие от цепи, регулярно заменять с указанной периодичностью.

Помните: в деталях бензиновых двигателей наряду с заменой цепи ГРМ следует также осмотреть (и при необходимости заменить!) элементы, отвечающие за управление системой изменения фаз газораспределения.В отличие от двигателей с ременным приводом, водяной насос обычно не требует замены, так как он приводится в действие ремнем вспомогательных агрегатов или представляет собой электрический насос. Примечание: на дизелях цепь часто приводит в движение масляный насос, иногда включая вакуумный насос или ТНВД (так называемая двойная синхронизация в дизельном Ford 1.8 TDCi).

В галерее мы показываем, как выглядит замена ГРМ на BMW F31 320d 2012 года выпуска.(двигатель N47T). Что касается запчастей, то, на наш взгляд, лучше всего использовать оригинальные (так называемые OEM) или замены производителей, поставляющих компоненты для так называемых первая сборка (в основном SKF, Dayco, Swag, Febi). Покупать самый дешевый комплект ГРМ рискованно, так как качество в таком случае, к сожалению, может быть довольно низким. И это справедливо для всех двигателей, а не только для N47.

В галерее показываем как выглядит замена привода ГРМ в BMW F31 320d 2012 года выпуска.(двигатель N47T) и вот одни из самых опасных приводов - это те, у которых обрыв цепи более чем вероятен. Мы предоставляем избранные модели, в которых присутствует данный двигатель вместе с ориентировочной стоимостью ремонта. Что касается запчастей, то, на наш взгляд, лучше всего приобретать оригинальные детали (так называемые OEM) или замену от производителей, поставляющих компоненты для так называемых первая сборка (в основном SKF, Dayco, Swag, Febi). Покупать самый дешевый комплект ГРМ рискованно, так как качество в таком случае, к сожалению, может быть довольно низким.

.

Nissan Primera P10/P11: замена и регулировка приводных ремней в двигателе 1.6

Если ремень поврежден или чрезмерно изношен, его необходимо заменить. Прочитав это руководство, вы узнаете, как самостоятельно заменить и отрегулировать приводные ремни в двигателе 1.6 на Nissan Primera P10/P11.

Ставим на ручник и поднимаем передок нашего Nissan Primera P10/P11. Поместите кобылу под нее и снимите правое колесо.Снизу откручиваем болты крепления и снимаем накладку из-под крыла. Делаем это для того, чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала. При необходимости можем открутить нижнюю крышку двигателя.

Начнем с ремня привода компрессора кондиционера. В начале отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Откручиваем гайку крепления комплекта ролика натяжителя к двигателю. Затем поворачиваем регулировочный винт таким образом, чтобы отодвинуть ролик натяжителя от приводного ремня. Делаем это до тех пор, пока не останется достаточно места для его фото.

Смотрите также: Nissan Primera P10 и P11: замена топливного фильтра

Наденьте новый приводной ремень и приступайте к регулировке. Помните, что нельзя делать это слишком сильно.Это приведет к более быстрому износу подшипников. Проверьте натяжение ремня на середине расстояния между колесами в его верхней части. Допустимое отклонение составляет 9,5 мм. Для регулировки у нас должна быть ослаблена гайка крепления комплекта натяжного колеса. Затем поворачиваем регулировочный винт до получения соответствующего значения. Закручиваем винты, надеваем крышки и подключаем аккумулятор.

Подходим к ремню насоса ГУР. Если у нас есть кондиционер, в начале снимаем ремень кондиционера. Следующим шагом является ослабление болта крепления гидроусилителя руля и регулирующего насоса.Скидываем ремень и одеваем новый. Натяжение ремня регулируется при затянутой верхней гайке крепления насоса гидроусилителя и при ослабленной второй (крепящей) гайке. Регулировка такая же, как и для ремня компрессора кондиционера. Должно быть 7,5 мм.

См. также: Отчет о неисправностях TUV за 2011 г.

Ремень генератора остается на конце. В зависимости от комплектации автомобиля снимаем ремень кондиционера и ГУР. Не забываем отсоединить клемму аккумулятора.Теперь ослабьте верхний и нижний болты крепления генератора и регулировочный болт. Снимаем ремень и одеваем новый. Натяжение ремня регулируется при затянутой верхней гайке и при ослабленной нижней гайке.

Если у вас есть все оборудование, вам следует подумать о замене всех ремней. Его следует менять каждые 30 000 км. Если натяжение и состояние ремней указывают на возможность их дальнейшего использования, такой необходимости нет. Ремни купить не дорого. В зависимости от типа компании у нас может быть набор на ок.100 злотых.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

.90 000 Повреждения цепи ГРМ - откуда они берутся и чем они вызваны?

Цепь ГРМ используется во многих современных автомобилях. Выход из строя цепи может случиться у многих водителей и, что еще хуже, его последствия могут привести к выходу из строя двигателя автомобиля. Каковы симптомы неисправности цепи ГРМ? Как вы можете распознать их? Что вызывает повреждение цепи ГРМ и приводит к ее ускоренному износу? Влияет ли обслуживание и эксплуатация автомобиля на износ цепи ГРМ? Почему замена цепи ГРМ заменить цепь ГРМ может только специалист?

В современных автомобильных двигателях существует два типа привода ГРМ - цепь ГРМ или ремень ГРМ.Какая из них лучше?

Теоретически цепь ГРМ лучше. По предположениям производителей, он должен быть необслуживаемым и служить в течение всего срока службы двигателя. А это значит, что при этой операции владельцу транспортного средства не нужно платить за покупку и замену цепи, как в случае с ремнем ГРМ.

Если цепь ГРМ изготовлена ​​из металла, она также должна быть более прочной, чем ремень ГРМ из резины, пластикового корда и армирующих тканей.

И в самом деле, были машины, у которых двигатели "отработали" 600 тысяч. км пробега за 20 лет эксплуатации. И до самого конца заводская цепь ГРМ служила им верой и правдой. Достаточно было использовать хорошее моторное масло, менять его раз в год, поддерживать должный уровень и не мучить машину на холодном двигателе.

Это сделало покупку автомобиля с цепным двигателем очень выгодной. Потому что на аналогичной машине, но с ГРМ на ремне, за 20 лет эксплуатации приходилось менять ГРМ 5 - 6 раз.

К сожалению, в последние годы замена цепи ГРМ все чаще проводится в автомастерских. И это у совсем молодых машин, возрастом несколько лет, часто с пробегом 40 или 60 тысяч километров.

Что вызывает выход из строя цепей ГРМ? Неужели так сильно упало качество производимых цепей или комплектующих к ним? Влияет ли новая уменьшенная конструкция двигателя на ускоренный износ цепи привода ГРМ? Неужели современные автовладельцы не заботятся об обслуживании автомобиля? Мы ответим на эти вопросы.Перед этим проверим, как устроена цепь ГРМ, какую роль она играет и какие последствия следует учитывать в случае ее выхода из строя.

Цепь ГРМ - какова ее роль? Где он работает?

Система газораспределения необходима для бензиновых и дизельных двигателей.

Каковы задачи системы хронометража?

  • Управление подачей свежего воздуха, всасываемого через систему впуска (в большинстве современных агрегатов сжатого турбиной и охлаждаемого промежуточным охладителем).Управление происходит открытием впускных (всасывающих) клапанов в соответствующие моменты. Клапаны открываются под действием кулачков распределительного вала на промежуточные звенья (например, коромысла), что, в свою очередь, приводит к открытию впускных клапанов. Один кулачок отвечает за один клапан. Клапаны закрываются автоматически благодаря клапанным пружинам.
  • Контроль удаления выхлопных газов из цилиндров. Управление осуществляется открытием выпускных клапанов в соответствующие моменты.Делается это так же, как и во впускных клапанах - один кулачок на распределительном валу управляет (через посредников, например, коромысла) работой одного выпускного клапана. Выпускные клапаны также закрываются автоматически благодаря клапанным пружинам.
  • Обеспечение правильной работы систем изменения фаз газораспределения. Их задача – оптимизировать работу двигателя при различных нагрузках и частотах вращения. Системы изменения фаз газораспределения работают на основе механических или гидравлических систем, которые изменяют угловое положение распределительного вала.
  • Идеальная синхронизация работы всех компонентов ГРМ с положением коленчатого вала и поршней в отдельных цилиндрах двигателя.

Система газораспределения состоит из:

  • Вал или два распределительных вала, оканчивающихся шестернями, перемещающимися благодаря подшипникам скольжения с размещенными на них кулачками.
  • Впускные клапаны - В настоящее время стандартно 2 клапана на цилиндр, т.е. в четырехцилиндровом двигателе 8.
  • Выпускные клапана - стандартно 2 на цилиндр, т.е. в двигателе R4 их тоже 8.
  • Промежуточные детали между кулачком распределительного вала и самим клапаном: например, коромысла (по одному на клапан).
  • Система изменения фаз газораспределения, которая управляет работой впускных клапанов с помощью устройства управления.
  • Цепь ГРМ , которая выполняет роль привода всей системы, а также обеспечивает правильную синхронизацию между коленвалом и распредвалом или валами.

Цепь ГРМ передает привод от шестерни коленчатого вала на шестерни, установленные на распределительных валах.Цепь проходит под герметичной крышкой и смазывается моторным маслом.

Поскольку цепь изнашивается в процессе эксплуатации и материал, из которого она изготовлена, может в некоторой степени растягиваться или сжиматься или сжиматься от температуры, применяют натяжитель, чаще всего гидравлический (также зависящий от давления моторного масла), воздействующий на натяжные планки . Кроме того, цепь направляется башмаками, направляющими и другими металлическими деталями (в зависимости от конструкции).

Как устроена цепь ГРМ? Разумеется, он сделан из металла. Он состоит из множества компонентов, таких как штифты, ролики, втулки, внешние и внутренние пластины. Эта структура обеспечивает гибкость и идеальное взаимодействие с зубьями зубчатых колес, обеспечивая чрезвычайно важную синхронизацию. В каких автомобилях можно встретить ГРМ, построенный на цепи? Технология используется во многих моделях двигателей, в том числе такими производителями, как Mercedes Benz, BMW, Toyota, Mazda, Opel, Volkswagen, Seat и Skoda.

Повреждения цепи привода ГРМ – чем они вызваны? Каковы их эффекты?

Теперь мы знаем, где и как работает цепь ГРМ. Выход из строя этого компонента и его причины — это следующий вопрос, которым мы займемся.

Как обрывается цепь ГРМ? Признаками неисправности являются:

  • Дребезжащие и дребезжащие звуки в двигателе, чаще всего слышимые сразу после запуска, иногда также при более высоких оборотах приводного агрегата.
  • Металлический шум двигателя из-за поврежденных направляющих.
  • Проблемы с запуском двигателя и потеря мощности двигателя - при перескоке цепи ГРМ.
  • Зажигание контрольной лампы двигателя, коды ошибок OBD2 относительно положения датчика коленвала и датчика распредвала (например, ошибка углового смещения).
  • Остановка двигателя в процессе работы и чаще всего серьезное его повреждение в результате столкновения поршней с клапанами - с обрывом цепи.
  • Возможны также пропуски зажигания.
  • На начальном этапе снятия цепи ГРМ не должно быть шума.

Двигатели становятся меньше, и поэтому больше нет решений без столкновений, в которых при обрыве цепи в лучшем случае двигатель останавливался бы. Повреждение клапанов и головок двигателя, а часто и распределительных валов, приводит к затратам на ремонт в тысячи злотых.

При появлении симптомов неисправности необходимо как можно скорее обратиться в специализированный сервис, который проверит сохраненные в памяти ЭБУ автомобиля ошибки с помощью диагностического компьютера, а также визуально проверит состояние цепи после снятия крышек.Такую мастерскую можно найти на Motointegrator.com.

Что вызывает повреждение цепи привода ГРМ? Почему рвется цепь ГРМ?

В современных двигателях нарушения фаз газораспределения уже не случайны. В чем причина?

  • Конструктивные дефекты некоторых силовых агрегатов . Примером могут служить бензиновые двигатели Volkswagen 1.2 (12V) с кодами AZQ, BME и BZG. В этом двигателе производитель установил неправильную, слишком короткую направляющую цепи.Это может привести к перескакиванию цепи при запуске или остановке двигателя.
  • Ускоренный износ цепей ГРМ в современных малогабаритных двигателях, построенных в соответствии с тенденцией уменьшения габаритов. Привод привода ГРМ подвергается неравномерному вращению этих нагруженных узлов привода, вибрациям, а также очень высоким механическим и термическим нагрузкам. Это вызывает ускоренный износ цепей и связанных с ними компонентов. Во многих агрегатах также очень мало места для цепи привода ГРМ, что требует изменения размеров отдельных компонентов.

Срок службы цепи ГРМ зависит от качества и уровня моторного масла.

  • Использование моторного масла неподходящей спецификации, не соответствующей рекомендациям производителя автомобиля. Неправильно подобранное моторное масло негативно влияет на саму цепь ГРМ, а также на ее направляющие и натяжители.
  • Низкий уровень моторного масла. Важен не только тип масла, но и его количество. Слишком мало моторного масла вызывает проблемы со смазкой цепи, а также некорректную работу гидронатяжителя.
  • Неисправности системы смазки, например, низкое давление масла из-за засорения поддона для сбора масла, приводят к неправильной работе натяжителя и плохой смазке цепи.

Из-за неправильно подобранного моторного масла или езды с низким уровнем масла (что также может быть следствием утечек или износа приводного узла, который сжигает масло), цепи ГРМ могут нуждаться в замене через десятки тысяч километров пробега.

Естественный износ компонентов ГРМ.

  • Примером может служить шестерня на коленчатом валу . Обычно быстрее всего ломается. Многое, конечно, зависит от качества комплектующих, использованных при первой сборке.

Стоит помнить, что в популярном двухлитровом дизельном двигателе BMW с обозначением N47 шестерня постоянно установлена ​​на коленчатом валу. Это означает, что при замене цепи ГРМ необходимо заменить весь коленчатый вал. А это сильно увеличивает стоимость ремонта, который необходимо сделать, ведь в этом двигателе ГРМ обычно приходится менять каждые 100 000.км пробега.

Может ли способ эксплуатации автомобиля повлиять на долговечность цепи привода ГРМ? Да.

  • Вождение автомобиля на короткие расстояния и использование высоких оборотов двигателя во время движения разрушает синхронизацию в ускоренном темпе. Моторному маслу требуется время, чтобы прогреться и достичь нужного давления. Температура моторного масла не совпадает с температурой охлаждающей жидкости.

Часто проблемы возникают в автомобилях, на которых установлена ​​новая цепь ГРМ.Обмен не был осуществлен должным образом.

  • Установка новой цепи ГРМ без соответствующих фиксаторов неквалифицированным механиком или любителем может привести к смещению фаз ГРМ, что приведет к проблемам в работе двигателя. Это также может привести к повреждению системы фаз газораспределения.
  • Использование дешевой цепи, заменителя некачественного, часто небрендового товара с Дальнего Востока, приводит к быстрому повторению поломки.
  • Замена цепи ГРМ без замены всех сопутствующих компонентов, т.е.натяжитель, направляющие, полозья, шестерни на коленчатом и распределительном валах приводят к тому, что неисправность повторяется. Всегда должен быть установлен полный набор компонентов.

Признанные производители запасных частей предлагают комплекты цепей ГРМ, включающие в себя все компоненты: цепь, натяжитель, колодки, шины и шестерни. Такие наборы обычно стоят от 500 до 900 злотых. Вы также можете найти более дешевые заменители за 250 злотых.

  • Другие повреждения из-за неправильной установки цепи и компонентов, которые необходимо снять для доступа к ГРМ.Ремонт должен производиться в соответствии с рекомендациями изготовителя и в установленной им последовательности. Во многих случаях двигатель приходится снимать. Также необходимо использовать новое моторное масло.

Любители и механики, не имеющие доступа к технической информации производителя и соответствующих инструментов, могут привести к ряду поломок при установке ГРМ и разборке подкапотных элементов.

Примером может служить гидравлический натяжитель цепи ГРМ.Он должен быть установлен в соответствии с рекомендациями производителя. Также необходимо знать, как следует запускать двигатель в первый раз после его замены. Если, например, в конкретном случае натяжитель станет герметичным, это может привести к разрыву цепи ГРМ. Также важна установка крышек на блок двигателя, где важна последовательность затяжки отдельных болтов и момент их затяжки.

Поэтому - не рискуйте!

Для Motiointegrator.com вы найдете профессионалов в вашей области, которые заменят время надлежащим и безопасным способом. Поломка привода ГРМ приводит к полному разрушению двигателя. И всем хочется, чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше.

Если вы покупаете подержанный автомобиль с цепью ГРМ, если ваш двигатель начал работать неправильно, если появились посторонние звуки - запишитесь на прием в гараж.

.

Смотрите также