Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Замена ручника шевроле лачетти


Ремонт устройства стояночного тормоза Шевроле: мастерская замена троса ручника Лачетти

Стояночным (ручным) тормозом оснащается каждый автомобиль. Его основная функция – удерживать машину на неровностях дорожного покрытия. Но она не единственная. Тормоз используется во время стоянки автомобиля, остановке и трогании на подъемах, в управляемом заносе и ряде других случаев. Передаточным звеном усилия ручного тормоза является трос. На Шевроле Лачетти их два – на левое и правое задние колёса. От состояния тросов зависит работоспособность всей системы стояночного тормоза. Рассмотрим подробно, какие нюансы могут произойти с этим элементом и что нужно делать в таком случае.

Устройство стояночного тормоза Шевроле Лачетти

Конструктивно он выполнен по классической схеме большинства моделей автомобилей:

  • тормозной барабан;
  • тормозные колодки;
  • рычаг тормоза;
  • соединительный элемент – трос.

На Шевроле Лачетти каждое из задних колес имеет свой привод.

При затягивании водителем рычага усилие через тросы передается на тормозные колодки. Они прижимаются к барабану. Вращение колес становится невозможным.

Каждое колесо затормаживается отдельно. Регулировкой тормозных колодок и натяжением троса необходимо добиться момента, когда затормаживание происходит с одинаковым усилием. Это очень важный момент. Без специального стенда проверить синхронность и силу торможения невозможно.

Справка: Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне в 23°.

Когда нужна замена троса ручника Шевроле Лачетти?

Как и большинство деталей автомобиля, трос ручного тормоза не подает никаких признаков своего существования. Его не видно и не слышно ни во время движения машины, ни во время ее остановки. Определить его состояние так же не представляется возможным.

Тем не менее имеются два характерных признака, при возникновении которых можно с уверенностью предположить, что с тросом ручника произошла неприятность. Это:

  • резкий щелчок под днищем кузова;
  • блокирование хода рычага ручного тормоза.

Если после щелчка под днищем кузова рычаг ручника двигается без сопротивления, то вероятнее всего произошел разрыв троса.

Блокировка рычага происходит в случае обрыва нитей троса или его полной неподвижности в оплетке.

Важно! В случае возникновения подобных признаков необходимо сделать диагностику тормозной системы автомобиля.

Почему становится нужна замена троса ручного тормоза Лачетти?

К ручному тормозу автомобиля предъявляются жесткие требования. Конструктивно заложенные решения позволяют их соблюдать полностью. К сожалению, иногда возникают ситуации, когда такой, казалось бы, надежный узел начинает давать сбои в своей работе. Почему так происходит? Причин этому явлению несколько:

  • загрязнение и окисление троса;
  • эксплуатация в тяжелых условиях;
  • растяжение троса;
  • механическое воздействие на оплетку;
  • естественный износ.

Реже возникают неисправности из-за низкого качества изделия. Особенно это характерно для китайских производителей.

Как видим, причины выхода из строя троса ручника Шевроле Лачетти не зависят от действий водителя. За исключением одной – растяжение троса. Звучит парадоксально, но к сожалению, это так.

Многие водители знают, что трос имеет свойство растягиваться. И принимают меры (по их мнению правильные) к замедлению этого явления – пользуются ручным тормозом как можно реже. На практике это приводит к обратному эффекту.

Неподвижный трос в оплетке закупоривается грязью и «закисает». При приведении его в движение нужно приложить больше усилия. В результате он вытягивается.

К сведению: Бездействие ручного тормоза приводит к выходу его из строя.

Можно ли менять трос стояночного тормоза Шевроле Лачетти самостоятельно?

Замена троса ручного тормоза на Шевроле Лачетти довольно трудоемкая операция. Учитывая, что тросов два, трудоемкость увеличивается в два раза. Кроме того, при выполнении этой работы приходится соприкасаться с нежными пластиковыми деталями. Не имея опыта, легко вывести их из строя. Восстановлению они не подлежат – придется менять.

Необходимо помнить, что сама замена троса проблему отсутствия тормозов не решит. Нужно отрегулировать их работоспособность. Здесь, помимо опыта, необходимы знания и специальный инструмент. Для работы понадобится подъемник. В крайнем случае можно использовать смотровую яму гаража.

Оценив приведенные аргументы, не трудно прийти к единственно правильному выводу – трос ручного тормоза должны менять специалисты автосервиса.

Наши услуги по ремонту ручника Шевроле Лачетти

В нашем автосервисе выполняются все работы по ремонту тормозной системы Шевроле Лачетти. Замена троса ручного тормоза является их составной частью.

Автосервис оказывает следующие услуги по ремонту ручника Лачетти:

  • диагностика системы;
  • замена троса ручного тормоза;
  • регулировка тормозной системы;
  • замена тормозной жидкости;
  • ремонт тормозных барабанов;
  • замена тормозных колодок.

Дополнительно мы консультируем клиента по любым вопросам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом тормозной системы.

Избавляем от поиска оригинальных запчастей. Это значительно сокращает время нахождения машины в ремонте.

Справка: Любые оригинальные запчасти всегда в нужном ассортименте имеются на складе автосервиса.

Замена троса ручника Лачетти: принцип ценообразования

Знание клиентом принципа ценообразования оплаты услуг СТО является стимулом обращения за этими услугами. На нашем автосервисе справедливое, приемлемое для обеих сторон ценообразование. Вдобавок полностью прозрачное. Клиент заранее видит предполагаемые затраты. Более того, он знает, как они сформировались.

Перед приемкой машины в ремонт проводится диагностика ее неисправного узла. На основании составленной дефектной ведомости механик-приемщик обсуждает с клиентом объем предстоящего ремонта. Одновременно озвучивается его примерная стоимость.

Исходными пунктами ее определения являются:

  • объем выполненных работ;
  • модель автомобиля;
  • срочность выполнения заказа;
  • участие клиента в ремонте.

Под участием клиента в ремонте рассматривается способ обеспечения запчастями. Если их поставляет владелец авто, стоимость ремонта снизится. Плановый заказ (в порядке очереди) обойдется клиенту дешевле срочного.

Заметно снижают цену ремонта постоянно проводимые акции и наличие скидок.

Замена тросика ручника Лачетти с гарантией качества

Качество работ, выполняемых на сервисе, гарантируется:

  • высоким профессиональным уровнем подготовки специалистов-ремонтников;
  • большим опытом работы;
  • использованием при ремонте только оригинальных запчастей;
  • оснащением СТО современным сертифицированным оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Все это позволяет производить ремонт любой сложности только с высоким качеством. Правдивость этих слов подтверждают благодарственные отзывы наших клиентов.

К сведению: В случае необходимости неоригинальные запчасти заменяются деталями только от проверенного производителя.

Замена троса ручного тормоза на Шевроле Лачетти специалистами нашего автосервиса обеспечит его надежную работу на длительное время, а автовладельца избавит от беспокойства за его функционирование. Ручник на машине будет работать как новый.



Chevrolet Lacetti. Замена колодок стояночного тормоза: service_193 — LiveJournal

Вообще-то в своих публикациях я стараюсь не материться. Не буду этого делать и сейчас. Есть, однако, существенное отличие. Обычно я не матерюсь, потому что даже если вкладываю эмоции в текст, то хорошим тоном считаю уметь выразить их достаточно ярко без мата (получается не всегда). В данном же случае я не матерюсь исключительно потому, что даже самые яркие идиомы русской ненормативной лексики не выражают всю ту гамму эмоций, которую переживаешь, ковыряясь с этим изобретением сил зла - барабанными тормозами. Поэтому - вперед, и пусть эта процедура пройдет безболезненно.

На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:


Сняли, ужаснулись:

Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:

А здесь - еще одну пружинку и механизм регулировки:

Общее состояние в этот момент обычно - "ничего непонятно, зачем я сюда залез, помогите". Ну, это у меня так. У взрослых механиков, наверное, по-другому. Путь из этого состояния только один - брать длинногубцы и стаскивать все доступные пружины. Потом поворачивать солдатики, снимать колодки, вытаскивать тросик ручника из колодки, и начинать все собирать с новыми колодками. Процесс демонтажа задокументирован не был, потому что фотографировать комки грязи - не очень осмысленное занятие. Задокументирован процесс монтажа, как более важный. По нему же можно понять, какие шаги требуются при демонтаже.

Итак, исходное состояние - весь механизм стояночного тормоза снят. Задача - поставить его.

Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:

Вот так он выглядит рядом с колодкой:

Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее - сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:

Важный аспект - наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому - ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.

Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:

А теперь плоскогубцами берем пружинку с "тарелкой", надеваем ее на солдатик, солдатик придерживаем пальцем с обратной стороны ("изнутри" машины) давим на тарелку, когда солдатик пройдет в отверстие в тарелку - поворачиваем тарелку так, чтобы солдатик не провернулся. Ничего сложного, и очень развивает дикцию. Когда все надоест и захочется бросить эту машину здесь - значит, осталось примерно столько же попыток. В итоге получится так:

Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):

В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается - он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:

Центральная часть имеет "зубчики", в которые можно упереться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на своем месте. Передняя часть - с резьбой, и при вращении центральной части - выдвигается, раздвигая колодки. Ставится регулировочный механизм снизу, аналогично распорной планке. Только установить его можно на уже установленные колодки:

Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.

После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:

Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:

Практика показала, что лучше всего получается справиться с этой задачей с помощью клипсодера примерно такого формата:

Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.

После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:

На фотографии есть погрешность - "уши" двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой, прижимая шайбу. При сборке это было поправлено, но сфотографировать было уже нечем (батарейка села).

После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!

Колодки ручного тормоза Chevrolet Lacetti: замена, артикулы запчастей

Согласно инструкции по эксплуатации, конструкция и размеры тормозного механизма и колодок ручника на Шевроле Лачетти с разными типами кузова (хетчбэк, седан, универсал) и моторами одинакова.

Процесс подбора этого расходника сводится к выбору между дорогими оригиналами и дешевыми аналогами. Эта статья подробно расскажет о процедуре замены и о том, продукцию каких производителей можно установить на Chevrolet Lacetti.

Артикулы колодок ручного тормоза

Тормозная система Шевроле Лачетти устроена так, что стояночный тормоз не участвует в активном торможении. Его задача – удержать автомобиль на подъеме. Из-за такого использования колодки на ручнике изнашиваются медленно.

Сторонние производители выпускают расходники, по качеству сравнимые с оригиналом или немного хуже. Поэтому при возникновении вопроса: «Какие же колодки выбрать на Лачетти?» – единственным ориентиром при выборе между оригиналом и аналогом при одинаковом качестве для автолюбителя служит цена.

Оригинальные колодки

Выпускаются компанией General Motors, артикул – 96496764.

ПроизводительАртикулСредняя цена
General Motors964967643096

Аналоги

Их выпускает несколько фирм. Названия, артикулы и цены приведены в таблице ниже.

ПроизводительАртикулСредняя цена
ABEC00011ABE1248
ABS92202041
ADRADR290821736
AMDAMDBF229736
ASHIKA550WW041311
ATE30137032221651
BEHR HELLA8DA3550510111924
BLUE PRINTADG041751640
BORG BECKBBS64041724
BRAVEBRBS12624
CIFAM1530521328
DELPHILS20251846
DENCKERMANNB120077976
EGT421581EGT1831
FERODOFSB40171505
GIRLING51854391214
GROG964967641360
HANKOOKFLD1111479
HELLA PAGID8DA3550510112140
HERTHBUSS JAKOPARTSJ35009083920
IBERISIB1540031356
JAPANPARTSGFW04AF1245
JAPKO55W041263
KOREA AUTOPARTS964967641891
KRAFTKT091509894
LPR97801490
LYNXBS1800848
METELLI5300521151
MEYLE291453300081510
MINTEXMFR6611787
NIPPARTSN35009091099
NK27367851355
NPANP313042261532
NSPNSP01964967641075
ONNURIGBSD0111106
OSSCA26291720
PATRONPSRK0102521
Q FIXQ0920327845
REMSA4398001010
REMSA4422001369
ROAD HOUSE439800965
S B S184927367851510
SANGSIN964967641400
SFECBS002025969
TEXTAR910710002389
TRISCAN8100210012210
TRUSTING270071045
TRWGS85431428
TSN235729
UBSB1204001866
UXCLENT201615SP261193
VPMVPM964967641367
WEEN1522003905
YES QESA90651898
ZEKKERTBK40511021

Самостоятельная замена

Для замены колодок ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

  • домкрат;
  • балонный ключ;
  • головки на 12, 13, 14 мм;
  • отвертки: крестовая, шлицевая;
  • щипцы-круглогубцы;
  • напильник;
  • щётка по металлу;
  • высокотемпературная смазка;
  • ремкомплект ручного тормоза;
  • деревянный брусок;
  • отрезок проволоки длиной 40–50 см;
  • WD-40 или аналог.

Порядок действий следующий:

  1. Обездвижить машину: заехать на ровную площадку, включить первую передачу, подставить под передние колёса противооткатные башмаки.
  2. В салоне между передними сиденьями под подстаканниками снять прямоугольную заглушку и ослабить трос ручного тормоза, не до конца открутив гайку головкой на 13.
  3. Ослабить гайки на заднем колесе.
  4. Поднять машину на домкрате, снять гайки и колесо.
  5. Шлицевой отверткой вдавить поршень в тормозной цилиндр.
  6. Открутить 2 болта, фиксирующих суппорт основной тормозной системы, головками на 12 и 14.
  7. Снять суппорт и привязать его к пружине проволокой.
  8. Выкрутить крестовой отверткой винт на тормозном барабане.
  9. Вынуть резиновую заглушку из окошка для регулятора колодок.
  10. Шлицевой отверткой уменьшить развод колодок, вращая шестерню на регуляторе вниз.
  11. Сбрызнуть место стыка барабана и ступицы WD-40. Подождать 10 минут.
  12. Снять барабан. Если не получается, то постучать по его поверхности молотком через деревянную проставку.
  13. Снять пружины: прижимные (повернуть на 90 градусов), 3 верхние и 1 нижнюю с помощью круглогубцев.
  14. Отсоединить трос ручного тормоза, оттянув пружину, и вынуть его.
  15. Осмотреть внутреннюю поверхность барабана, тормозной щит.
  16. Выровнять рабочую поверхность барабана напильником.
  17. Очистить тормозной щит от грязи, ржавчины и нанести смазку на выступы. Очистить регулятор и смазать резьбу.
  18. Установить правую колодку рычагом вниз и надеть на нее наконечник троса. Зафиксировать прижимной пружиной.
  19. Вставить распорку и регулятор, прижать второй колодкой. Последнюю закрепить пружиной.
  20. Попробовать надеть барабан. Если не получается, то подточить напильником места, в которые упираются распорка и регулятор.
  21. Установить треугольную шайбу на вал в верней части тормозного щита и новые пружины из ремонтного комплекта.
  22. Надеть барабан и отрегулировать зазор регулятором. При вращении не должно быть скрипов, трения или заеданий.
  23. Установить суппорт, смазав резьбу болтов крепления смазкой. Это предотвратит прикипание и облегчит разбор в будущем.
  24. Надеть колесо на шпильки, зафиксировать гайками, опустить машину.
  25. Повторить все действия со вторым тормозным механизмом.
  26. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза с помощью гайки в салоне. Инструкция по эксплуатации сообщает, что оптимальное значение – от 7 до 10 щелчков.
  27. Закрыть лючок в салоне.

Процедура замены, в целом, простая и не требует для выполнения специального инструмента и глубоких знаний о ремонте автомобиля.

Видео замены

Шевроле лачетти замена колодок ручника: как подтянуть ручник

Устройство и принцип работы стояночного тормоза в автомобиле

Ручной тормоз состоит из исполнительного механизма, привода и управляющего узла.

С целью упрощения конструкции и облегчения обслуживания, на легковых автомобилях в качестве исполнительного механизма стояночного тормоза используется тормозные колодки задней оси. Фактически, привод задних тормозных механизмов осуществляется двумя способами: основной привод от педали и привод от ручки стояночного тормоза. Управляющий узел представляет собой ручку с храповиком, который находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями.

На автомобилях оборудованных автоматической трансмиссией, характерным является наличие ножной педали привода стояночного тормоза. Для индикации включенного стояночного тормоза, на панели управления автомобилем предусмотрена лампочка-индикатор.

На некоторых марках автомобилей, при движении с включенном стояночном тормозе, раздается звуковой сигнал, сигнализирующий о включенном ручнике.

Устройство ручного тормоза на Дастере

На кроссовере Рено используется механический тормоз. Усилие от привода через тросики передается на рычаг стояночного удерживающего устройства, которое перемещает колодки и прижимает их к барабану. Блокируются только колеса заднего моста независимо от модели автомобиля: полноприводного (4х4) или переднеприводного (4х2).

Для равномерного распределения прижимного усилия между колесами тросики от рычагов привода ручного тормоза крепятся к уравнителю. Последний устроен просто и представляет собой коромысло с фигурными вырезами для фиксации наконечников.

Посередине уравнителя сделано отверстие для крепления переднего тросика. На другом конце имеется болт, благодаря которому тяга закрепляется на рукоятке ручного тормоза. Одновременно узел служит для регулировки усилия прижатия колодок к внутренней поверхности тормозного барабана.

Для стопорения колес рукоятку ручника перемещают вверх по зубчатому сектору. При достижении нужного усилия приводной механизм фиксируется защелкой, которая под действием пружины попадает между зубцами. Для выключения тормоза нужно нажать кнопку на рукоятке и перевести ее в нижнее положение до упора.

Регулировка ручника, регулировка стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза, независимо от типа, основана на едином принципе — регулировка зазора между тормозными дисками и накладками. Регулировка осуществляется путем изменения длины приводного тросика ручного тормоза. На современном автомобиле регулировочный узел конструктивно находится в нижней части рычага под салонной панелью. Необходимость регулировки возникает при замене тормозных накладок или при удлинении приводного тросика. При качественно отрегулированном стояночном тормозе количество щелчков при затяжке ручки тормоза должно равняться 5-6. При меньшем количестве щелчков затяжки, необходимо провести процедуру регулировки.

Этапы регулировки ручного тормоза:

1. Вывешивание задней оси автомобиля 2. Снятие задних колес 3. Демонтаж декоративной панели рядом с ручкой стояночного тормоза 4. Регулировка длины приводного тросика при помощи затяжного болта и контргайки 5. Контролирование регулировки при помощи щупа 6. Установка тормозных дисков и колес автомобиля 7. Тестирование стояночного тормоза на наклонной части дорожного покрытия

При замене тросика стояночного тормоза могут возникнуть сложности при демонтаже старого тросика, поскольку крепежные винты могут быть заржавленными и закисшими. После замены приводного тросика ручного тормоза необходимо провести его регулировку по вышеуказанной технологии.

Отсутствие возможности регулирования ручного тормоза при помощи штатной регулировки, говорит о крайнем износе тормозных колодок исполнительного механизма.

Подтянуть ручник на лачетти

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

  • посредством натяжения троса из салона
  • раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

  • послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
  • разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
  • регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков
  • Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!
  • Теперь более детально рассмотрим этот процесс.
  • Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Видим заглушку

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

…и один вверху

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

  • регулируем ручник
  • снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины
  1. Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.
  2. В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)
  3. Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма
  4. Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают
  5. Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.
  6. Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

  • Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.
  • Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.
  • Очищаем все доступные места
  • и сам диск тоже
  • Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины
  • Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок!!!

  1. Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем
  2. Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.
  3. >Ручник Шевроле Лачетти
  4. Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.

Регулировка стояночного тормоза Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23%.Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 7–10 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага.

Для регулировки стояночного тормоза…

  • …снимаем держатель стаканов.
  • Отверткой поддеваем заглушку…

…и вынимаем ее из облицовки туннеля пола.Вывешиваем задние колеса.

Поднимаем рычаг стояночного тормоза на 2 зубца (щелчка) храпового устройства.

Высокой головкой «на 12» вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, натягивая тросы до тех пор, пока задние колеса станут проворачиваться с небольшим усилием.После этого полностью опускаем рычаг стояночного тормоза, задние колеса при этом должны вращаться свободно.

Проверяем регулировку стояночного тормоза — при полном ходе рычага 7–10 зубцов храпового устройства задние колеса не должны вращаться. При необходимости повторяем регулировку.

В том случае, если невозможно отрегулировать стояночный тормоз, регулируем зазор между колодками стояночного тормоза и цилиндрической диска тормозного механизма.

Для этого полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем диск тормозного механизма (см. Снятие диска тормозного механизма заднего колеса).

  1. Отверткой поддеваем заглушку…
  2. …и вынимаем ее из диска тормозного механизма.
  3. Поворачиваем диск так, чтобы отверстие в нем расположилось снизу.
  4. Через отверстие в диске, отверткой поворачиваем гайку регулятора по часовой стрелке (вверх), до тех пор, пока колесо станет проворачиваться с небольшим усилием.

Для наглядности показываем регулировку со снятым диском тормозного механизма.После этого поворачиваем гайку регулятора в обратную сторону до тех пор, пока колесо не начнет проворачиваться свободно. Проверяем регулировку стояночного тормоза.

Заказать книгу «Chevrolet Lacetti. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. Иллюстрированное руководство»

Проверка и регулировка тормозной системы Chevrolet Lacetti 2004 — 2013

О тормозной системе написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм и установка ГТЦ диаметром 22 мм. Способ хороший, правильный, но дорогой.

Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и эффект меньше.

Замена тормозных накладок для легкового автомобиля

1. Вывешивание задней оси автомобиля путем поддомкрачивания или установки на подъемник 2. Снятие задних колес автомобиля 3. Демонтаж тормозного барабана колеса 4. Снятие разжимного механизма привода тормозных колодок 5. Очистка от грязи и ржавчины посадочного места тормозных колодок 6. Установка новых колодок и регулирование тормозного механизма в целом 7. Установка тормозных барабанов и задних колес на автомобиль 8. Тестирование работы стояночного тормоза

Моргание индикаторной лампочки стояночного тормоза на панели приборов может сигнализировать о неисправности ручника:

  • Низкий уровень тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля
  • Критичный износ тормозных колодок ручного тормоза
  • Неисправность герконового датчика стояночного тормоза

При возникновении такого признака, необходимо незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания автомобиля.

Замена колодок ручного тормоза Шевероле Лачетти

Срок эксплуатации колодок ручного тормоза Chevrolet Lacetti ничем не регламентирован. Тормозные колодки ручника подвергаются замене по мере их износа.

Уровень износа колодок определяется в ходе ревизии задних тормозных барабанов.

Если фрикционные накладки стерлись до отметки в 1,5 (мм), то это сигнал для экстренной замены колодок ручного тормоза Шевроле Лачетти.

Специалисты рекомендуют проводить ревизию тормозной системы, в частности задних тормозных барабанов, не реже 1 раза в 30 000 (км) пробега.

Работа по замене колодок ручного тормоза хоть и не обладает высоким уровнем сложности, но все же должна выполняться мастером с солидным опытом техобслуживания Chevrolet Lacetti. Дело в том, что после замены колодок тормозную систему нужно подвергать тонкой регулировке.

Процесс замены колодок ручника Шевроле Эпика

  • Останавливаем и глушим машину. Включаем 1 передачу.
  • Заглядываем в салон и отпускаем регулировочную гайку натяга троса ручного тормоза. Регулировочный механизм спрятан за крышкой (крышка поддевается отверткой).
  • Начнем с колеса на стороне водителя. Приподнимаем домкратом левую заднюю часть и снимаем колесо. Не забудьте подложить под авто какой-нибудь страхующий упор.

  • Откручиваем потайной винтик крепления крышки дискового барабана к колесной ступице.

  • Пробуем снять крышку дискового тормозного барабана.
  • Если крышка не поддается демонтажу, то необходимо свести тормозные колодки. Для этого в крышке барабана-диска предусмотрено технологическое отверстие (оно прикрыто заглушкой). Сразу за отверстием находится регулятор (зубчатое колесо). На регулятор нужно воздействовать ударной отверткой с плоский шлицом.
  • После этого крышка должна поддаться, снимаем ее.​
  • Извлекаем верхние стяжные пружины на передней и задней колодках.

  • Снимаем нижнюю стяжную пружину.

​​​

  • Достаем регулятор зазора между колодками. Обратите внимание, регулятор состоит из 3 частей: втулки с зубчатым колесом и двух наконечников. За время эксплуатации Chevrolet Lacetti резьбовые соединения регулятора успевают порядочно закиснуть. Механизм регулировки следует как следует почистить и разработать, а на резьбовые поверхности следует нанести тонкий слой термостойкой смазки.

  • На каждой из колодок снимаем фиксатор-солдатик. Для этого нужно нажать на пружину и провернуть стержень.

  • Снимаем распорную планку, отведя от ступицы заднюю колодку.

​​​

  • Снимаем изношенные колодки.

  • Как следует продуваем щит тормозного механизма Шевроле Лачетти и ставим новые тормозные колодки. Диаметр в крайних точках тормозных колодок должен составлять 167,6–167,8 (мм).

​​

  • Проводим сбор узла в обратной последовательности. Обратите внимание, рабочие поверхности тормозных колодок и дискового барабана следует протереть спиртовой салфеткой.
  • Повторяем все вышеописанные операции на противоположном колесе.
  • Проводим регулировку ручного тормоза.
  • Делаем пробный заезд, контролируем правильность работы ручного тормоза.

Что было использовано при замене колодок ручника Chevrolet Lacetti?

  1. Набор ключей
  2. Набор отверток
  3. Плоскогубцы
  4. Домкрат и страхующий упор
  5. WD-40
  6. Термостойкая смазка

Понадобятся и новые колодки ручного тормоза Шевроле Лачетти. Лучше отдать предпочтение оригиналу (артикульный номер GM 96496764). Любителям экстремальной езды можно посоветовать колодки АBS 9220.

Вместе с колодками дополнительно могут потребоваться стяжные пружины, а также фиксаторы-солдатики. Существуют ремонтные комплекты, в которых предусмотрено все необходимое для обслуживания дисковых барабанов Chevrolet Lacetti.

Дополнительная информация

Не нужно забывать про обслуживание и основной тормозной системы. Педаль тормоза приводит в движение колодки тормозных суппортов. То есть вместе с колодками ручника обязательно нужно уделять внимание и задним тормозным суппортам, так как они работают независимо друг от друга.

В обслуживании нуждаются как сами колодки, так и направляющие суппортов. Особое внимание нужно уделять выжимному цилиндру. В продаже имеются специальные ремкомплекты для сервиса тормозных суппортов Chevrolet Lacetti. Периодически необходимо менять и сам дисковый барабан.

Источник: https://zaz-shop.com.ua/remont/268_zamena-kolodok-ruchnogo-tormoza-sheverole-lachetti/

Преимущества и недостатки EPB в сравнении с классическим стояночным тормозом

Для наглядности плюсы и минусы EPB по сравнению с классическим ручником представим в виде таблицы:

Преимущества EPBНедостатки EPB
1. Компактная кнопка вместо громоздкого рычага1. Механический стояночный тормоз позволяет регулировать усилие торможения, что недоступно для EPB
2. В процессе эксплуатации EPB нет необходимости в его регулировке2. При полностью разряженном аккумуляторе невозможно «снять с ручника»
3. Автоматическое выключение EPB при старте автомобиля3. Более высокая стоимость
4. Отсутствие отката автомобиля на подъеме

Ручники у «дрифтеров»

Двоякое отношение к ручникам складывается, когда речь заходит о «дрифтерах» — самоучках на улицах. Для своих трюков на машинах водители активно используют классику, потому, как только она позволяет уменьшить радиус разворота, особенно на скользкой поверхности.

С электронной версией обычно тормоз срабатывает в разы медленнее, поэтому совершая маневр «дрифтеру» сложно угадать, в какой момент нажать кнопку. Нужно набить руку и научиться чувствовать автомобиль, чтобы выполнить трюк.

С другой стороны, подобные выходки уличных стритрейсеров на дорогах города ни к чему хорошему не приводят и часто становятся причиной серьезных ДТП.

Как работает электромеханический стояночный тормоз?

Активация и деактивация ЭМСТ происходит следующим образом. Когда водитель нажимает на кнопку, сигнал от нее идет в ЭБУ, который анализирует ряд параметров, после чего посылает команду на электроприводы, которые выполняют блокировку колес. Деактивация происходит либо автоматически, после того как водитель завел мотор включил передачу и собирается начать движение, либо в ручном режиме посредством нажатия на кнопку. Выключение EPB происходит после анализа блоком управления множества факторов, таких как угол уклона кузова, положение педали газа (или сцепления), положение селектора и т. д. Выключение электроручника может происходить с небольшой задержкой особенно в ранних моделях EPB, так как на анализ всех факторов и условий ЭБУ требовалось определенное время.

В большинстве случаев система электронного ручника дополнена опцией Auto Hold, данная опция в переводе на «человеческий» язык звучит как система автоматического удержания при кратковременных остановках. Данная система является своего рода расширением или дополнением системы электромеханического стояночного тормоза. Ее работа заключается в том, чтобы освободить водителя от необходимости удержания педали тормоза после остановки автомобиля. Данная опция очень удобна на авто с АКПП во время движения в городских «тягучах», которые утомляют водителей частыми остановками с нажатием на педали газ/тормоз. Электронный ручник активируется автоматически после длительной стоянки автомобиля. Также EPB автоматически активируется при выключении зажигания, открытии двери и оттягивании ремня безопасности.

Экстренные ситуации

Попробуем немного смоделировать различные варианты трудной ситуации, когда нужно быстро тормозить. Предположим, торможение следует выполнить пассажиру, который вообще не особенно связан с вождением.

Для обывателя вполне понятно, как использовать ручной тормоз, а вот про наличие электронного он порой даже и не догадывается, а если и догадывается, то дотянуться до кнопки, которая располагается с левой стороны руля во многих ситуациях гораздо сложнее.

Помимо этого на высоких скоростях электронная система может вообще отказать. Чего не сказать про систему механическую.

Замена тросов ручника лачетти


Замена тросов ручника — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

В последнее время стал замечать, что при постановке машины на ручник тянув за руку, казалось что кто то тянет тросы назад и такое ощущение усиливалось начиная с весны. При этом механизм выполнял свои функции, но так как впереди зима и не известно что было бы, решено было заменить оба троса. Заказывал в экзисте:96435117 — Трос стояночного тормоза левый

96435119 — Трос стояночного тормоза правый

левый

правый

Тросы выполнены качественно, внутрь добавлена смазка, достаточно жирная, так что ничего лишнего не добавлял. Менять решил в два этапа, первый на эстакаде, второй в гараже.

Вот так у меня было

Чтобы было легче снять троса, отпускаем гайку регулировочную в салоне как можно сильней.

почти полностью

Далее продолжил работы под машиной, вынул старые тросы, открутил их крепления и временно положил. вставил новые.

на месте

Вот такая картина

Закрепил старые тросы стяжкой и перебрался в гараж. Чтобы удобней было работать установил машину следующим образом.

Вот так стоит

Проблем со снятием суппортов, барабанов и колодок не возникло вообще, вся снялось на ура. Колодки живые, менял их год назад. Так что оставил их же. Далее необходимо вытащить старые тросы, но не тут то было. Они так закисли в щитке, что при попытке их прокрутить, они обломались и втулка осталась внутри. В итоге в помощь ножовка по металлу, вороток, молоток, словарный запас матерный и 10 минут времени. Чтобы выбить втулку обрезал концы тросов и вытащил его. Вставил вороток и бил, в итоге втулки поддались.

Вот такая картина

Далее вставил новые троса, смазав втулку обильно графиткой. После этого начал сбор колодок ручника, вот тут я снова вспомнил много добрых слов, пока ставил эти солдатики с пружиной, в итоге получил в лоб этой пружиной, в итоге добрый час времени потратил на эти 4 пружинки. Далее все собирается без проблем. Когда все собрал начал регулировку. Для начала натянул их салона, а затем развел колодки сами. В итоге получилось, ручник поднимается легко, машина держится на 4-5 щелчке. Если покажется, что сильно натянут, немного отпущу из салона.

Всем ровных дорог.

Цена вопроса: 2 300 ₽ Пробег: 135100 км

Page 2

В последнее время стал замечать, что при постановке машины на ручник тянув за руку, казалось что кто то тянет тросы назад и такое ощущение усиливалось начиная с весны. При этом механизм выполнял свои функции, но так как впереди зима и не известно что было бы, решено было заменить оба троса. Заказывал в экзисте:96435117 — Трос стояночного тормоза левый

96435119 — Трос стояночного тормоза правый

левый

правый

Тросы выполнены качественно, внутрь добавлена смазка, достаточно жирная, так что ничего лишнего не добавлял. Менять решил в два этапа, первый на эстакаде, второй в гараже.

Вот так у меня было

Чтобы было легче снять троса, отпускаем гайку регулировочную в салоне как можно сильней.

почти полностью

Далее продолжил работы под машиной, вынул старые тросы, открутил их крепления и временно положил. вставил новые.

на месте

Вот такая картина

Закрепил старые тросы стяжкой и перебрался в гараж. Чтобы удобней было работать установил машину следующим образом.

Вот так стоит

Проблем со снятием суппортов, барабанов и колодок не возникло вообще, вся снялось на ура. Колодки живые, менял их год назад. Так что оставил их же. Далее необходимо вытащить старые тросы, но не тут то было. Они так закисли в щитке, что при попытке их прокрутить, они обломались и втулка осталась внутри. В итоге в помощь ножовка по металлу, вороток, молоток, словарный запас матерный и 10 минут времени. Чтобы выбить втулку обрезал концы тросов и вытащил его. Вставил вороток и бил, в итоге втулки поддались.

Вот такая картина

Далее вставил новые троса, смазав втулку обильно графиткой. После этого начал сбор колодок ручника, вот тут я снова вспомнил много добрых слов, пока ставил эти солдатики с пружиной, в итоге получил в лоб этой пружиной, в итоге добрый час времени потратил на эти 4 пружинки. Далее все собирается без проблем. Когда все собрал начал регулировку. Для начала натянул их салона, а затем развел колодки сами. В итоге получилось, ручник поднимается легко, машина держится на 4-5 щелчке. Если покажется, что сильно натянут, немного отпущу из салона.

Всем ровных дорог.

Цена вопроса: 2 300 ₽ Пробег: 135100 км

Замен колодок стояночного тормоза + замена тросика — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Вообщем подтягивал подтягивал я ручник и внутри салона и в барабане, но ручник не держал и решил я поменять колодки стояночного тормоза. Так как задние тормоза дисковые, то внутри ( в барбане) у них стоят эти колодки. Взял на всякий случай

автобибилию

Колодки решил брать не оригинал, не занимаюсь я дрифтом. АBS артикул в existe^ 9220.

вот такая коробочка

колодки

Далее все просто, почти.

Поднимаем зад машины можно и по одной стороне. Снимаем колеса и ударной отверткой откручиваем винт крепления заднего барабана к ступице. Чтобы снять сам барабан есть два варианта:— если регулировали развод колодок через отверстие в барабане, то надо их свести до придела

из книги

— если не регулировали , то переходим дальшеОслабляем регулировочную гайку самого рычага стояночного тормоза, находится она под подстаканником между сидений.Далее аккуратно, что бы не расколоть, снимаем барабаны, можно легонько постукивать киянкой. И перед нами открывается вид

сверху

Далее снимаем нижнюю пружину и вороток между колодками (есть на предыдущих фото). Снимаем верхние пружины и пластинку между ними. и тут остается самое веселое снять чашечку опорой стойки. Надо так изловчиться что бы держать эту опору с другой стороны. Терпения вам. И последние, это отсоединить стояночный тормоз от рычага.Ну вот собственно что мы имеем

колодки

диск

Так как я думал (потом выяснилось, ошибочно) что у меня одно колесо блокировалось лучше чем другое при постановке на ручной тормоз, то я прикупил левый тросик стояночного тормоза. Фото процесса увы не сделал.Там все интуитивно, откручиваем крепления самого тросика вынимаем его из уравнителя ( эта то приспособление что находится на конце ручника под днищем автомобиля )

картинка из книги

С другой стороны снимаем фиксатор и вынимаем тросик (заготовьте побольше ВД-40 и длинный штырь, на случай если придется выбивать его изнутри)

картинка из книги

Ставим тросик на место.

Объясню почему было ошибочное мнение о том что тросик вытянулся. Хотя все признаки были на лицо, но в следствии ремонта заметил что одно из креплений тросика правой стороны изогнуто, видимо погнул когда-то и из-за этого не правильно распределялось усилие

Потом можно смело ставить колодки на место, не забываем смазывать все трущиеся и движущиеся элементы высокотемпературной смазкой, я медную применял. А самое главное терпение вам при установки чашечек на опоры., я приспособил с одной стороны отвертку.

Ну вот вообщем то и все. Всем удачи на дороге

Цена вопроса: 1 670 ₽ Пробег: 145000 км

Page 2

Вообщем подтягивал подтягивал я ручник и внутри салона и в барабане, но ручник не держал и решил я поменять колодки стояночного тормоза. Так как задние тормоза дисковые, то внутри ( в барбане) у них стоят эти колодки. Взял на всякий случай

автобибилию

Колодки решил брать не оригинал, не занимаюсь я дрифтом. АBS артикул в existe^ 9220.

вот такая коробочка

колодки

Далее все просто, почти.

Поднимаем зад машины можно и по одной стороне. Снимаем колеса и ударной отверткой откручиваем винт крепления заднего барабана к ступице. Чтобы снять сам барабан есть два варианта:— если регулировали развод колодок через отверстие в барабане, то надо их свести до придела

из книги

— если не регулировали , то переходим дальшеОслабляем регулировочную гайку самого рычага стояночного тормоза, находится она под подстаканником между сидений.Далее аккуратно, что бы не расколоть, снимаем барабаны, можно легонько постукивать киянкой. И перед нами открывается вид

сверху

Далее снимаем нижнюю пружину и вороток между колодками (есть на предыдущих фото). Снимаем верхние пружины и пластинку между ними. и тут остается самое веселое снять чашечку опорой стойки. Надо так изловчиться что бы держать эту опору с другой стороны. Терпения вам. И последние, это отсоединить стояночный тормоз от рычага.Ну вот собственно что мы имеем

колодки

диск

Так как я думал (потом выяснилось, ошибочно) что у меня одно колесо блокировалось лучше чем другое при постановке на ручной тормоз, то я прикупил левый тросик стояночного тормоза. Фото процесса увы не сделал.Там все интуитивно, откручиваем крепления самого тросика вынимаем его из уравнителя ( эта то приспособление что находится на конце ручника под днищем автомобиля )

картинка из книги

С другой стороны снимаем фиксатор и вынимаем тросик (заготовьте побольше ВД-40 и длинный штырь, на случай если придется выбивать его изнутри)

картинка из книги

Ставим тросик на место.

Объясню почему было ошибочное мнение о том что тросик вытянулся. Хотя все признаки были на лицо, но в следствии ремонта заметил что одно из креплений тросика правой стороны изогнуто, видимо погнул когда-то и из-за этого не правильно распределялось усилие

Потом можно смело ставить колодки на место, не забываем смазывать все трущиеся и движущиеся элементы высокотемпературной смазкой, я медную применял. А самое главное терпение вам при установки чашечек на опоры., я приспособил с одной стороны отвертку.

Ну вот вообщем то и все. Всем удачи на дороге

Цена вопроса: 1 670 ₽ Пробег: 145000 км

Замена троса ручника Лачетти

  • Порядок снятия троса ручника
  • Порядок установки троса ручника
Замена троса стояночного тормоза автомобиля Шевроле Лачетти

Порядок снятия троса ручника

    1. Снимите облицовку туннеля пола.
    2. Отпустите рычаг привода стояночного тормоза и ослабьте регулировочную гайку на тяге.
    1. Снимите наконечники троса с уравнителя.

    1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
    2. Снимите задние колеса.
    3. На автомобилях, оборудованных барабанным задним тормозом, необходимо свинтить болт крепления барабана и снять барабан.

    1. Снимите стопорное кольцо троса.
    2. Снимите пластмассовую втулку.
    3. Снимите наконечник троса с рычага привода ведомой колодки и с щита тормоза.

    1. На автомобилях, оборудованных дисковым задним тормозом, необходимо снять заднюю ступицу в сборе.
    2. Снимите стопорную чеку.
    3. Снимите наконечник троса с ведомой колодки.

    1. Снимите болты хомутов крепления троса к полу кузова по обоим бортам автомобиля.

  1. Выньте трос из хомута, расположенного рядом с ремнем крепления топливного бака.
  2. Снимите трос привода стояночного тормоза с автомобиля.

Порядок установки троса ручника

    1. Вставьте новый трос (если необходим) в отверстие в щите барабанного тормозного механизма заднего колеса и прикрепите его к рычагу привода стояночного тормоза.
    2. Вставьте пластмассовую втулку в отверстие в щите тормоза и установите на место стопорное кольцо. Убедитесь в правильности прохождения трассы троса.

    1. Установите барабан тормозного механизма и закрепите его болтом.
Затяните болт крепления барабана моментом 4 Н•м (35 фунт-дюймов).

    1. Закрепите трос привода стояночного тормоза на ведомой колодке.
    2. Установите на место чеку.
    3. На автомобилях, оборудованных дисковым задним тормозом, установите заднюю ступицу в сборе.

    1. Установите болты хомутов крепления троса к полу кузова по обоим бортам автомобиля.
Затяните болты хомутов крепления троса к полу автомобиля моментом 6 Н•м (53 фунт-дюйма).

    1. Закрепите трос хомутом рядом с ремнем крепления топливного бака.

    1. Присоедините концы троса к уравнителю.

Позор на пляже... Парень случайно заснял это на свой телефон! Смотри прикол

Замена тросов ручного тормоза Шевроле Лачетти

Ручной тормоз Chevrolet Lacetti имеет достаточно высокий уровень надежности. Проблемы с ручником начинаются на отметке примерно в 90 000 - 120 000 (км) пробега. Чаще всего достается тросам.

Ручной тормоз оснащен 2 тросами. Один из тросов идет на левое заднее колесо, а второй на правое. При помощи тросов соединяются колодки и уравнитель, который передает усилие от рычага к барабанным колодкам.

Троса ручного тормоза Шевроле Лачетти подвергаются замене в следующих случаях:

  1. Произошел обрыв одного из тросов
  2. Ход ручника клинит, из-за закисания или засорения оплетки тросов
  3. Жилы тросов растянулись

Работа по замене тросов стояночного тормоза имеет повышенный уровень сложности. Кончик каждого из тросов соединяется с колодкой барабана. Чтобы подобраться к колодке, нужно демонтировать дисковый барабан и разбирать систему торможения буквально до винтика. В дополнение к этой работе ручной тормоз нужно будет подвергать тонкой регулировке. Но обо всем по порядку.

Процесс замены тросов ручного тормоза Chevrolet Lacetti

  • Заезжаем на смотровую яму и глушим авто.
  • Заходим в салон и ослабляем натяг тросов стояночного тормоза на ручнике. Регулировочная гайка находится под крышкой.

  • Вывешиваем задние колеса на домкратах и снимаем их. Под машину нужно что-то подложить для страховки (в качестве упора).

  • Откручиваем крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью.

  • Начнем с заднего колеса Шевроле Лачетти на стороне водителя. Разводим отверткой колодки суппорта.

  • Откручиваем крепление суппорта к колесной ступице (2 болта).

  • Уменьшаем расстояние разведения колодок. Нужно извлечь заглушку и отверткой с плоским шлицом прокрутить регулировочный механизм. Этот шаг нужно делать в том случае, когда крышка (барабан-диск) не снимается.

  • Демонтируем дисковый барабан.
  • Теперь необходимо извлечь конец троса из рычага колодки. Более подробно данная процедура описана в тематической статье по замене колодок стояночного тормоза. Если вкратце, то необходимо выполнить следующие операции. Снимаем верхние пружины Chevrolet Lacetti.

  • Извлекаем нижнюю пружину.

  • Вынимаем регулятор зазора между колодками.

  • Достаем из задней колодки фиксаторы солдатики.

​​​

  • Теперь можно извлечь и конец троса.

  • Убираем стопорную чеку на вводе троса в колесную ступицу.

  • Извлекаем конец троса из колесной ступицы.
  • Откручиваем крепление троса к кузову (2 точки фиксации).

  • Извлекаем второй конец троса из уравнителя.

  • Ставим на место изношенного новый трос.
  • Проводим сбор узла в обратной последовательности. Не забываем соблюдать расстояние между колодками (167,6-168,6 мм).
  • Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
  • Регулируем натяг тросов стояночного тормоза из салона. Как это делается, можно почитать в тематической статье.
  • Набор ключей
  • Набор отверток
  • Домкрат и упор
  • WD-40
  • Термостойкая смазка
  • Понадобятся и новые троса стояночного тормоза (левый + правый). Левый оригинальный трос имеет артикул GM 96435117. А артикульный номер правого оригинального троса - GM 96435119.
  • Стоит обратить внимание, что параллельно с заменой тросов стояночного тормоза Chevrolet Lacetti есть резон провести замену и колодок стояночного тормоза. Обслуживая дисковый барабан, дополнительно могут понадобиться: стяжные пружины, регулятор зазора между колодками, фиксаторы-солдатики и много чего другого. Для полноценного обслуживания дисковых барабанов существуют специальные ремкомплекты. Один такой набор уже содержит в себе все вышеперечисленные компоненты.
Дополнительная информация

Замена тросов стояночного тормоза Chevrolet Lacetti должна осуществляться мастером с опытом. Если с самой заменой тросов и сможет справиться новичок, то провести правильную регулировку зазора между колодками и натяга тросов на ручнике сможет только грамотный специалист.

Обратите внимание, что проведя замену тросов и регулировку тормозной системы, обязательно и непременно нужно испытать работу ручника под нагрузкой. Проводится испытание на уклоне не менее 23%. Если машина будет оставаться неподвижной, даже если ее будут расшатывать со стороны, то ручной тормоз работает правильно.

По инструкции, рычаг ручного тормоза Шевроле Лачетти должен взводиться в рабочее положение за 2-4 щелчка. Если рычаг ходит с большим количеством щелчков (6-8), то натяг троса на ручнике нужно увеличить.

Chevrolet Lacetti SW Black Wagon › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков, колодок и троса стояночного тормоза на Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти).

Все работы были проведены уже почти год назад и в БЖ даже была начата статья по этому поводу, однако так и не закончена вовремя. Исправляю данную недоработку и представляю небольшой отчет по задним тормозным механизмам нашего автомобиля.

Было решено менять на своём автомобиле задние тормозные диски, тормозные колодки и колодки стояночного тормоза (ручника) вместе с тросами и направляющие задних суппортов, так сказать, если уж браться, так делать основательно.

Скриншот программы GM EPC. Задний поворотный кулак и ступица автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Под номером 7 задний тормозной диск GM 96549630.

Как и в случае с передними тормозами, диски я выбрал от компании TRW с артикулом DF7381.

Тормозные диски на заднюю ось для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) TRW DF7381 (GM 96549630).

Тормозные диски на заднюю ось для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) TRW DF7381 (GM 96549630).

Далее на очереди тормозные колодки и направляющие задних тормозных суппортов.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Задний дисковый тормоз. Под номером 2 комплект тормозных колодок GM 96405131/96800089. Под номером 3 комплект направляющих заднего тормозного механизма GM 93740287.

Подробно о подборе задник тормозных колодок я уже писал в личном блоге. Для себя я выбрал колодки с конструкционным номером GM 96800089 от компании Sangsin серии Hardron HP1257.

Комплект тормозных колодок для заднего тормозного механизма автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) Sangsin серии Hardron HP1257 (GM 96800089).

Комплект тормозных колодок для заднего тормозного механизма автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) Sangsin серии Hardron HP1257 (GM 96800089).

Напомню, колодки с данными артикулами устанавливаются на автомобили с 2007 года.

Направляющие брал оригинальные, то есть GM 93740287.

Комплект направляющих заднего тормозного механизма (суппорта) для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 93740287.

Остаются тросы и колодки стояночного тормоза.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Стояночный тормоз (ручник). Под номером 12 трос стояночного тормоза GM 96435117 — левый; 96435119 — правый. Под номером 14 комплект колодок стояночного тормоза GM 96496764.

Колодки приобрёл от GM c артикулом 96496764.

Комплект колодок стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96496764.

Колодки ручника можно приобрести и не оригинальные, например от фирмы ABS с артикулом 9220, в этом случае стоимость их значительно ниже.Следует быть осторожным при заказе данных колодок, так как поставщики с конструкционного номера GM в большинстве случаев дают неверные аналоги. Вместо колодок стояночного тормоза можно приобрести колодки для барабанного тормозного механизма.

Тросы стояночного тормоза я приобрёл так же от GM — по неведомой мне причине, стоимость сторонних брендов выше оригинала…

Правый торс стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96435119 (левый — 96435117).

Правый торс стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96435119 (левый — 96435117).

Правый торс стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96435119 (левый — 96435117).

Касательно самих работ можно подсмотреть здесь. Или заранее приобрести книгу по эксплуатации и ремонту автомобилей Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти).

Как по мне, так очень удобно — книга всегда находится в автомобиле, а значит всегда под рукой, что уже не раз выручало!

P.S.: Цена вопроса, указанная в конце поста, актуальна на сегодняшнюю дату (июнь 2014), год назад эти запчасти мне обошлись значительно дешевле. И в цене нет стоимости работ, так как всё выполнялось самостоятельно с помощью друга.

Page 2

Все работы были проведены уже почти год назад и в БЖ даже была начата статья по этому поводу, однако так и не закончена вовремя. Исправляю данную недоработку и представляю небольшой отчет по задним тормозным механизмам нашего автомобиля.

Было решено менять на своём автомобиле задние тормозные диски, тормозные колодки и колодки стояночного тормоза (ручника) вместе с тросами и направляющие задних суппортов, так сказать, если уж браться, так делать основательно.

Скриншот программы GM EPC. Задний поворотный кулак и ступица автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Под номером 7 задний тормозной диск GM 96549630.

Как и в случае с передними тормозами, диски я выбрал от компании TRW с артикулом DF7381.

Тормозные диски на заднюю ось для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) TRW DF7381 (GM 96549630).

Тормозные диски на заднюю ось для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) TRW DF7381 (GM 96549630).

Далее на очереди тормозные колодки и направляющие задних тормозных суппортов.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Задний дисковый тормоз. Под номером 2 комплект тормозных колодок GM 96405131/96800089. Под номером 3 комплект направляющих заднего тормозного механизма GM 93740287.

Подробно о подборе задник тормозных колодок я уже писал в личном блоге. Для себя я выбрал колодки с конструкционным номером GM 96800089 от компании Sangsin серии Hardron HP1257.

Комплект тормозных колодок для заднего тормозного механизма автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) Sangsin серии Hardron HP1257 (GM 96800089).

Комплект тормозных колодок для заднего тормозного механизма автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) Sangsin серии Hardron HP1257 (GM 96800089).

Напомню, колодки с данными артикулами устанавливаются на автомобили с 2007 года.

Направляющие брал оригинальные, то есть GM 93740287.

Комплект направляющих заднего тормозного механизма (суппорта) для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 93740287.

Остаются тросы и колодки стояночного тормоза.

Скриншот программы GM EPC. Автомобиль Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). Стояночный тормоз (ручник). Под номером 12 трос стояночного тормоза GM 96435117 — левый; 96435119 — правый. Под номером 14 комплект колодок стояночного тормоза GM 96496764.

Колодки приобрёл от GM c артикулом 96496764.

Комплект колодок стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96496764.

Колодки ручника можно приобрести и не оригинальные, например от фирмы ABS с артикулом 9220, в этом случае стоимость их значительно ниже.Следует быть осторожным при заказе данных колодок, так как поставщики с конструкционного номера GM в большинстве случаев дают неверные аналоги. Вместо колодок стояночного тормоза можно приобрести колодки для барабанного тормозного механизма.

Тросы стояночного тормоза я приобрёл так же от GM — по неведомой мне причине, стоимость сторонних брендов выше оригинала…

Правый торс стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96435119 (левый — 96435117).

Правый торс стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96435119 (левый — 96435117).

Правый торс стояночного тормоза для автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) GM 96435119 (левый — 96435117).

Касательно самих работ можно подсмотреть здесь. Или заранее приобрести книгу по эксплуатации и ремонту автомобилей Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти).

Как по мне, так очень удобно — книга всегда находится в автомобиле, а значит всегда под рукой, что уже не раз выручало!

P.S.: Цена вопроса, указанная в конце поста, актуальна на сегодняшнюю дату (июнь 2014), год назад эти запчасти мне обошлись значительно дешевле. И в цене нет стоимости работ, так как всё выполнялось самостоятельно с помощью друга.

Замена колодок и тросов ручника. — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее, купил колодки и тросы ручника. В выходные после советов откликнувшихся, решил самостоятельно поменять.Скажу так, если кто хочет менять самостоятельно, запаситесь терпением. В отсутствии ямы, эстакады или подъёмника, все становится интереснее, но при желании всё возможно.Мой случай показал, что не зря я купил и тросы и колодки. Вскрытие показало, что на колодках, рычаги ручника были закисшие в хлам. Тросы, были не закисшие, сам тросик двигался спокойно, но обратно, после вытягивания он не возвращался.После завершения работ, натянул ручник щелчков на шесть, хотя в книге написано, на 3-5. Помню тему на лачетти форуме, что это не правильно, и если натянуть на три щелчка, то колодки будут разведены. Не на чем не настаиваю, лично тоже придерживаюсь такого мнения.

Всем спасибо за внимание! Отдельное спасибо за советы!

Левая сторона, по состоянию, чуть лучше правой.

Правая, совсем себя плохо чувствовала.

Пробег: 102000 км

Замена троса ручника, со снятием ступицы. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Полгода назад выяснилось, что заедание — заморозка ручника зимой была вызвана повреждением правого троса. Трос был сразу благополучно приобретён и ждал своего часа.

Чехол троса повреждён на первом от колеса крепеже

Поначалу все казалось просто:Домкратим машину, снимаем колесо.

Разводим аккуратно колодки, снимаем суппорт и крепим его чтоб не мешал.

Отпускаем ручник, винт регулировки находится в салоне.

Снимаем тормозной диск.

Прошлый раз колодку закрепил с помощью набора от десятки, такой крепёж благополучно прижился.

Снимаем полностью пружинки, затем колодки, нижнюю и верхнюю распорную планки.

Дальше начались сюрпризы, старый трос никак не выходил из трубки в тормозном щите. Вэдешка тоже не помогла. Пришлось откусить трос и с помощью газового ключа вынуть его.

Очевидно, что часть от старого троса осталась в тормозном щите.

Выбить остатки троса не получалось, пришлось снимать заднюю ступицу.

Ступицу держат четыре болта. Вид сзади ))

Обильно поливаем все вэдешкой, с помощью молотка и деревянной проставки средними ударами выбиваем ступицу со своего места. Повозится пришлось минут 40, по центру ступицы ударять нельзя там пластиковый стакан закрывает датчик АБС.

Ну вот результат, ступица с тормозным щитом снята.

Вот они остатки старого троса, их без особых усилий удалось высверлить обычной дрелью

Ну вот собственно и все, основные трудности позади.

Зачищаем посадочное место ступицы от грязи и ржавчины, ведь тут все должно сесть без перекосов.

Собираем в обратной последовательности, место крепления троса к тормозному щиту смазал высокотемпературной смазкой, надеюсь не приржавеет в будущем. При сборке колодок и механизма ручника обращаю внимание на механизм разведения колодок, он на фото ниже.

На эту деталь (14-15-16) важно поставить правильно, чтоб в дальнейшем можно было развести колодки ручника.Водружаем колодки на законное место, не забыв смазать места касания со щитом. Ставим барабан, через отверстие в барабане разводим колодки, тут важно не перебощить, чтоб не зажало барабан. Подтягиваем трос винтом в салоне.Вот в принципе и все. На все ушло часа 4.

Спасибо за внимание, всем добра!

Пробег: 80000 км

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Chevrolet Lacetti

Справиться с заменой задних тормозных колодок «Шевроле Лачетти» поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина накладки должна быть не менее 2 мм. Также необходимо поставить другие колодки при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе.

Снимаем колесо.

2199-7-12-04-01

Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и, опираясь ею на направляющую, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

2199-7-12-04-02

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

2199-7-12-04-03

Отверткой поддеваем суппорт.

2199-7-12-04-04

Поднимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.

2199-7-12-04-05

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

2199-7-12-04-06

Снимаем две пружинные скобы колодок.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

2199-7-12-04-07

Для этого вынимаем направляющий палец с чехлом из отверстия направляющей колодок.

2199-7-12-04-08

Снимаем защитный чехол с направляющего пальца.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

Перед установкой новых тормозных колодок максимально перемещаем поршень внутрь цилиндра с помощью раздвижных пассатижей так же, как и при замене тормозных колодок передних колес. Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт. Аналогично заменяем колодки на правом заднем колесе.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность тормозного диска становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском мала. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Lacetti] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 90 000 км пробега]  [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Lacetti]

Натяжка троса ручника chevrolet lacetti. Рекомендации, объявления, фотографии

Содержание статьи:
  • Фото
  • Регулировка ручника лачетти — logbook Chevrolet Lacetti 5D ЧП 2011 on
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Как подтянуть ослабнувший трос ручного тормоза Шевроле Лачетти 2-мя способами.  Натяжка ручника на Chevrolet Lacetti - Продолжительность: 1:28 НЕ PRO ВСЁ 15 046 просмотров.

    Рассказ владельца Chevrolet Lacetti 5D — самостоятельный ремонт. После того как ручник протарахтел до упора, а  зад автомобиля. снимаются задние колеса. регулируются (разводятся)колодки. а потом уже регулируется натяжка троса в.

    Это интересно! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» - товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Высокой головкой «на 12» вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, натягивая тросы до тех пор, пока задние колеса станут  Регулировка стояночного тормоза Шевроле Лачетти. Заказать книгу « Chevrolet Lacetti.

    Nikolaenko, твой мануал абсолютно верно описывает процедуру, имено так я все и делал и еще очень важно откручивать болт держащий диск ударным инструментом! Check engine, ремонт двигателя. Замена тросика ручника Daewoo Nexia. Шевроле Ланос - замена троса ручника.

    Регулировка ручника лачетти — logbook Chevrolet Lacetti 5D ЧП 2011 on

    Подстаканник Первое — освободить подстаканник. Аккуратно, но сильно Грязновато. Сдвигаем его к переду авто и приподнимаем вверх. Лучше использовать отвёртку с плоским шлицем. А у кого пальчики "будь здоров" и так управится. Дамы, не сломайте ноготь! Так написано в инструкции. Вытащил головку, плавно вверх ручник — шесть щелчков и держит.


    Не нравится мне столько. На всякий случай поднял заднее колесо, крутнул, всё в норме, не трет и не цепляется — не перетянул. Готово — можно ехать! Хорошо, что на Лачетти рабочая и стояночная это две абсолютно разные системы.

    Только ноготь сломать можно. Если тянется тросом, то не надо колодки разводить. Для того и регулировочная гайка там. Вообщем-то так и написано в разных инструкциях про Лачетти. А вот если не удалось отрегулировать тросом — тогда подводить колодки. А дальше спокойно простым ключом сразу вывешивается зад автомобиля. Да только и там регулировал тросом. Пока саморазводящие рабочие цилиндры не поставил. А там рабочая и стояночная системы почти одно и то же, в отличие от Лачетти.

    Понятно, что сейчас колодки "верхом" держат. Но, думаю, хватит ещё на долго. Аккуратно, но сильно вот тот хвостик болта, гайку на котором надо крутить. Ранее Поездка в Джилы Су. Далее Глюки обогрева заднего стекла, кондиционера, рециркуляции. А дальше спокойно простым ключом. Еще надо колодки в самих тормозах разводить а то неравномерный износ колодок будет.

    Замена задних тормозных колодок Chevrolet Lacetti (Brake pad replacement)

    Lacetti/CHEVROLET, диски, колодки

    Lacetti/CHEVROLET, диски, колодки Стоимость доставки

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 195PLN

    Курьер: от 12 злотых, бесплатно от 200 злотых

    Почтовый ящик: от 10,9 злотых бесплатно от 195 злотых

    Самовывоз: 0

    зл.

    Положите товар в корзину и проверьте стоимость доставки

    Корзина Зонд

    Посмотреть полную версию сайта

    .

    Замена тормозных колодок - цены от 50 злотых Хожув

    Сервис стекол, замена стекол (8) ремонт, замена панорамной крыши (1) полировка стекол автомобиля (1) тонировка стекол автомобиля (1) замена бокового стекла (4) замена лобового стекла (3) замена заднего стекла (4) жестянщик , ремонт листового металла (14) замена лонжеронов (9) замена порогов (9) автозвук, навигация (11) магнитолы, сборка (5) дизель сервис (6) ремонт ТНВД (2) ремонт насос-форсунок , регенерация (2) ремонт форсунок Common Rail (2) изготовление автомобильных ключей (7) сборка, ремонт иммобилайзера (6) кодировка ключей (6) электромеханика (26) ремонт АБС (16) адаптация дроссельной заслонки (7) ремонт ASR (5) ESP ремонт (6) ремонт приборной панели (7 ) ремонт механизма стеклоподъемника (5) ремонт мотора отопителя (7) ремонт системы старт-стоп, отключение (7) автоэлектроника (16) ремонт автомобильных дисплеев (7) подушки безопасности (12) круиз-контроль сборка, ремонт (1) автоэлектрик ( 29) парктроник (10) ремонт электроручника awa (10) ремонт обогрева лобового стекла (2) ремонт подрулевого переключателя (4) восстановление и ремонт генератора (13) ремонт стартеров (13) замена, ремонт замков зажигания (8) светодиодные дневные ходовые огни (15) проверка аккумулятора (17) замена предохранителя (18) ) замена датчика угла поворота рулевого колеса (5) замена проводов зажигания (22) замена свечей зажигания (22) замена свечей накаливания (15) замена нити ксенона (15) замена лампы (23) центральные замки (13) ) гибриды, электромобили (1) установки ГБО, автогаз (3) чистка, замена редукторов ГБО (1) регенерация газовых форсунок (1) наладка ГБО установки (1) сервис установки кондиционеров STAG (1) сервисный центр установки ГБО (1) ) Услуги по установке ELPIGAZ (1) Услуги по установке KME ( 1) Услуги по установке LANDI RENZO (1) Услуги по установке LOVATO (1) Услуги по установке PRINS (1) Услуги по установке ZAVOLI (1) Замена газового бака (1) Ремонт, замена клапана заправки СУГ (1) автокосметика (10) автодетейлинг, ремонт (5) мойка обивки karcher (5) мойка моторного отсека (4) мойка кузова вручную (4) автомойка (5) полировка краски (2) регенерация фар (6) распылитель краски (13) покраска крыла (10) покраска двери (10) покраска двери багажника (10) покраска кузова капот (10) покраска бампера (8) покраска автомобиля целиком (8) удаление вмятин после града (4) подкраска (4) покраска авто (3) автослесарь (85) чистка дроссельной заслонки (8) прочее (человек- час) (8) ремонт двигателя Ванкеля (2) измерение давления сжатия (8) ) гарантийный осмотр (10) техосмотр и периодическое обслуживание (21) восстановление тормозных суппортов (9) замена листовых рессор (6) проверка автомобиля перед покупкой (19 ) ремонт, замена люка (2) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (6) прокатка дисков замена тормозных барабанов (4) замена амортизатора (22) замена тормозных барабанов (16) замена радиатора (14 ) замена салонного фильтра (24) замена топливного фильтра (25) замена воздушного фильтра (25) замена интеркулера (10) замена тормозных колодок (25) замена двухмассового маховика (17) замена тормозной трос ручная (15) замена цепи ГРМ (19) замена тяги стабилизатора (18) замена ступичного подшипника (22) замена отопителя (14) замена масла в двигателе (25) замена масла КПП ручная ( 22) замена клинового ремня (18) замена ремня ГРМ (21) замена охлаждающей жидкости (24) замена тормозной жидкости (24) замена подушки двигателя (21) замена бензонасоса (15) замена водяного насоса (9) замена карданного вала (11) замена карданного шарнира (16) замена тормозного шланга (18 ) замена лямбда-зонда (15) замена пружины подвески (19) замена сцепления (23) замена пальца коромысла (25) замена тормозных колодок (18) замена тормозных дисков (25) замена термостата (16) замена втулки коромысла (21) замена прокладки цилиндра коромысла головка (19) замена прокладки клапанной крышки (16) замена дворников (17) замена, ремонт гидропневмоподвески (1) ремонт мкпп (5) ремонт двигателя, капитальный ремонт (11) регенерация турбокомпрессора (10) регенерация торсионной балки по-французски автомобили (1 ) Автомагазин (18) продажа аккумуляторов (16) обслуживание автокондиционеров (26) кондиционер - заправка (17) кондиционер - дезинсекция (17) кондиционер - озонирование (15) проверка кондиционера на герметичность (12) замена блока радиатор кондиционера (16) замена компрессора кондиционера (16) сервис шин и дисков, вулканизация (26) замена датчиков давления TPMS (7) балансировка колес на автомобиле (2) компьютерная балансировка колес (15) заправка колес азотом ( 3) шины Run Flat, низкопрофильные (8) бывшие в употреблении шины (6 ) шлифовка дисков (2) рихтовка дисков (3) хранение шин (10) сварка алюминиевых дисков (2) замена шин (19) замена клапанов в обод (12) СКП - пункт техосмотра (6) Техпроверки и техосмотры (1) противоугонная защита (11) автосигнализация, автосигнализация (12) ремонт выхлопных систем (27) ремонт, очистка EGR (10) Чистка и регенерация фильтров DPF (14) сварка, ремонт глушителя (11) снятие сажевого фильтра DPF FAP (5) доливка жидкости FAP ( 12) замена катализатора (13) замена глушителя (16) глушение EGR (5) тюнинг (8) чип-тюнинг (2) динамометр (1) оклейка автомобиля пленкой (2) ремонт руля (20) развал-схождение (22) ремонт рулевого механизма (6 ) ремонт ГУР (7) проставка рулевая (3) замена наконечника тяги (23) ремонт пневмоподвески (3) компьютерная диагностика двигателя (22) стирание кодов ошибок (17) планировка и регенерация головок ( 2) восстановление седел клапанов (2) регулировка зазоров клапанов (6) ремонт акпп (3) адаптация акпп (1) динамическая замена масла акпп (2) вариаторная КПП (1) гидротрансформатор (1) статическая замена масла акпп ( 4) спецслужбы (13) аварийное вскрытие (4) буксировочные крюки в сборе (15) автономный отопитель, webasto (5) помощь на дороге, буксировка (11) снятие заклинивших форсунок (2) удаление сломанных свечей накаливания (3) аварийное зажигание автомобиля (4) ) ремонт фургонов и грузовиков ( 2) конец техническое обслуживание шасси (5) выездной сервис (4) обивка салона автомобиля (2) мобильный сервис (2) аварийный ремонт (12) 9000 3.

    трос ручного тормоза chevrolet captiva левый электрический

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

    Поставщики аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

    .

    Периодическое техническое обслуживание типа B | Шевроле Лачетти / Нубира III

    Периодическое техническое обслуживание типа B — это услуга, которую мы обычно выполняем после прохождения определенного количества километров или не реже одного раза в год. Техническое обслуживание типа B также должно проверять и планировать замену деталей, подверженных циклическому износу, таких как тормозные колодки, диски или барабаны, и вводить их в обслуживание типа C.

    (1) - Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, таких как пыльная, гористая местность, буксировка прицепов, частая работа на холостом ходу или езда на короткие расстояния, особенно зимой, масло с масляным и воздушным фильтром следует менять каждые 7500 км или каждые 6 месяцев.В случае с дизельными двигателями изменения также следует проводить после того, как на табло индикатора загорится лампочка, информирующая о необходимости замены масла.

    (2) - Чаще меняйте салонный фильтр в пыльных условиях

    (3) - Заменяйте тормозную жидкость каждые 15 000 км при интенсивном использовании:
    - Используйте на холмистой, холмистой местности или часто буксируйте прицеп.

    (4) - Заменять каждые 60 000 км или 4 года в тяжелых условиях:
    - Частые короткие поездки менее 10 км.
    - Частые холостые обороты двигателя и/или движение на малой скорости в дорожном движении с частыми остановками.
    - Вождение в пыльных условиях.
    - Езда по холмистой или холмистой местности.
    - Вождение с прицепом.
    - Вождение в условиях интенсивного движения при температуре наружного воздуха 32C (90F) и выше.
    - Использование автомобиля в качестве такси, полицейской машины или средства доставки.
    - Частые вождения при минусовой температуре наружного воздуха.

    90 107 каждый год или после пробега 150 00 км 90 107 каждый год или после пробега 150 00 км 90 107 каждые 45 000 сменных и каждые 15 000 контрольных 90 107 проверка каждые 15 000 / замена каждые 30 000 90 163 1,8 90 107 проверка каждые 15 000 / замена каждые 60 000 90 029 90 107 каждые 15 000 или ежегодно 90 107 каждые 30 000 км 90 107 каждые 45 000 км 90 107 каждые 60 000 км 90 107 каждые 90 000 км 90 107 каждые 240 000 км или каждые 5 лет 90 029 90 107 каждые 60 000 км или каждые 4 года 90 107 каждые 160 000 км или каждые 6 лет 90 029 90 107
    90 107
    90 107
    90 107 каждые 30 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 30 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 15 000 км 90 107 каждые 6 месяцев 90 107
    90 107
    90 107






    Техническое обслуживание типа B автомобиля Chevrolet Lacetti/Nubira III








    Описание Двигатель Частота




    Замена масла и масляного фильтра (1) бензин/дизель

    Замена фильтра жидкого/газового газа LPG бензин

    Замена воздушного фильтра (1) бензин/дизель

    Замена свечи зажигания 1,4/1,6



    Замена салонного фильтра кондиционера (2) бензин/дизель

    Заменить тормозную жидкость / жидкость сцепления (3) бензин/дизель

    Замена топливного фильтра бензин

    дизель

    Замена проводов зажигания бензин

    Заменить охлаждающую жидкость бензин/дизель

    Замена привода ГРМ бензин

    Дизель (4)








    Планирование осмотра и замены на типе C

    Проверка ремня привода генератора, кондиционера и гидроусилителя руля


    Управление кабелем охлаждения


    Проверка системы вентиляции картера


    Проверка передних дисков и накладок


    Осмотр задних дисков, барабанов и накладок


    Проверка стояночного тормоза


    Проверить гидроусилитель руля и тормозные магистрали


    Проверка уровня масла в механической коробке передач


    Проверка масла в автоматической коробке передач


    Проверка замков, петель при необходимости смазка


    PIR проверка передних и задних дворников (универсал, хэтчбек)



    .

    Цилиндр сцепления - почему стоит заменить, профилактическая замена, отзывы

    Система управления гидравлическим сцеплением относительно проста и, кроме шлангов, состоит из двух-трех компонентов, которые могут выйти из строя. Это: насос сцепления, исполнительный механизм, известный как рабочий цилиндр сцепления, и выжимной подшипник. Последние два могут быть объединены и тогда составляют один элемент.

    Системные неисправности можно разделить на два типа в зависимости от их последствий. Это могут быть поломки, вызывающие неудобства в эксплуатации или такие, которые полностью исключают дальнейшее вождение. Однако я не буду разделять их при обсуждении.

    Что такое самоустанавливающееся сцепление?

    При износе сцепления, а точнее накладок диска сцепления происходят изменения, которые водитель не в состоянии наблюдать во время...

    Из-за того, что система гидравлическая, основным типом отказа является, конечно же, утечка жидкости из системы .К счастью, вся система не очень громоздкая, поэтому найти утечку несложно. Конечно, лучше всего смотреть на стыки, но чаще всего течь начинается с насоса сцепления. Он часто становится негерметичным из-за изношенного поршня и поврежденных уплотнений.

    Такой отказ вызывает не только утечку жидкости, но и недостаточное давление в системе, что может привести к затрудненному переключению передач. Низкое давление жидкости вызывает неполное выключение привода (выключение сцепления), что затрудняет включение низших передач (первой и задней).

    Собственно такая же поломка может быть и в рабочем цилиндре. Тут дело усложняется из-за двух типов рабочих цилиндров: внешних и центральных (расположенных внутри коробки передач).

    Основные симптомы течи : тугое переключение передач, отсутствие возврата педали сцепления при нажатии и необходимость несколько раз прокачать, чтобы отключить привод. Последнее вызвано воздухом в системе, что, в свою очередь, означает, что гидравлическая жидкость закончилась.

    Следует учитывать, что в автомобилях часто система управления сцеплением связана с тормозной системой. Они оба работают на одной и той же гидравлической жидкости. Таким образом, утечка из одного выльется в работу другого.

    Почему стоит превентивно заменить рабочий цилиндр?

    Потому что не заменить невыгодно или как минимум рискованно. Следует отметить, что это относится только к центральному рабочему цилиндру, расположенному внутри коробки передач, рядом со сцеплением.Внешние диски сцепления можно легко и быстро заменить в любое время.

    При замене сцепления привод отключается. Отсутствие замены рабочего цилиндра сцепления означает риск дважды заплатить за одни и те же действия в мастерской.

    (фото: пресс-релиз / Schaeffler)

    Между тем, центральные (CSC) требуют откручивания коробки передач от двигателя, ее снятия и разборки рабочего цилиндра. Все это делается при замене сцепления, что само по себе достаточно дорого и требует визита в мастерскую, так что не заменить по случаю раб сцепления не стоит.

    Если он в рабочем состоянии, вы обычно теряете 200-400 злотых & hairsp; - & hairsp; это стоимость элемента, его замена должна быть включена во все работы. Если оно не будет заменено и изнашивается после замены сцепления, вы потеряете указанную сумму плюс несколько сотен злотых за работу и прическу - вы заплатите примерно столько же, сколько за замену сцепления.

    Следуйте за нами в Новостях Google:

    .

    УТЕЧКА ИЗ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

    УТЕЧКА ИЗ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

    Если вы читали нашу статью о утечке масла из коробки передач - 10 ВИДОВ УТЕЧКИ - УТЕЧКА МАСЛА В РУЧНОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ , вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить устранение утечки масла из коробки передач.

    К сожалению, невозможно указать конкретную сумму в злотых, которая покроет ремонт данной утечки.Тем не менее, я попытаюсь подсказать, каковы масштабы ремонта такой утечки. Исходя из этого, вы будете знать, что вас ждет, и сделаете примерную оценку затрат. В зависимости от того, где и почему из коробки передач течет масло, затраты могут кардинально различаться. Цена устранения течи масла из коробки передач зависит от марки автомобиля, типа коробки передач и т. д. и места, где вы будете устранять течь.

    В этот раз мы остановимся на одном типе утечки трансмиссионного масла -

    .

    УТЕЧКА МАСЛА ИЗ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

    Утечка масла из сальника вала сцепления является наиболее распространенным типом течи из механической коробки передач, помимо течи из сальников карданного вала.
    Причины и затраты на утечку масла из уплотнения вала сцепления могут быть связаны с несколькими факторами. Следствием (часто причиной) такой течи всегда является само закипание, требующее замены. Однако причины протечек часто могут лежать вне герметика.
    В начале, к сожалению, неприятная новость - в случае течи из района вала сцепления основными затратами всегда будет демонтаж коробки передач. Устранить эту неисправность «на машине» без демонтажа коробки передач невозможно.
    Дополнительными расходами, связанными с утечкой кипятка, во многих случаях является повреждение диска сцепления, так как вытекающее из вала сцепления масло попадает на накладки диска сцепления. К сожалению, очистить накладки сцепления от масла невозможно, и диск сцепления или накладки сцепления необходимо заменить.

    I. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ УТЕЧКИ МАСЛА ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИЗ ОБЛАСТИ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ


    1. Дефектный или изношенный герметик

    Герметик представляет собой компонент, почти полностью состоящий из резины.Резина обладает такими свойствами, что с течением времени и выполняемой работы становится подверженной износу и старению. Затем он теряет эластичность и в нем появляются трещины. В этом случае достаточно заменить кипятильное кольцо на валу и установить редуктор. Ниже представлены наиболее распространенные уплотнения вала.

    КЛАССИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК - SIMMERRING

    Наиболее распространенной формой уплотнения полуоси является уплотнение, которое устанавливается непосредственно на соединительный вал.Этот уплотнитель представляет собой резиновое кольцо со встроенной пружиной, которая гибко прижимает резину внутреннего края уплотнителя к вращающемуся валу. Благодаря этому масло изнутри коробки не убегает по валу. Этот тип герметика чаще всего устанавливается с внешней стороны редуктора, поэтому его можно легко снять с вала и вставить новое герметизирующее кольцо.

    УПЛОТНЕНИЕ ВМЕСТЕ С УПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ

    Этот тип уплотнения представляет собой кипятильное уплотнение, установленное в гильзе.Эта втулка надевается на вал сцепления, который уплотняется установленным в нем кипятком. На внешней части втулки установлен упорный подшипник.

    Выход из строя данного типа уплотнения требует замены всего комплекта - втулки с уплотнителем. В данном случае это достаточно простая операция, поскольку требуется лишь открутить неисправную втулку и установить новую. Операция выполняется без вмешательства внутрь коробки передач. Элемент втулки с уплотнителем следует полностью заменить на новый, т. к. герметик в этом элементе демонтировать нельзя.

    ВСТРОЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОДШИПНИКОМ

    На рисунках показаны два примера уплотнения вала сцепления этого типа. Отличается от предыдущего тем, что внутри втулки также находится подшипник, стабилизирующий вал сцепления.

    Уплотнение этого типа в случае повреждения требует демонтажа редуктора и его установки внутри передней части корпуса. Уплотнительный узел в сборе с направляющей и подшипником ремонту не подлежит и подлежит полной замене на новый.

    УПЛОТНЕНИЕ В ВТУЛКЕ С ПОДШИПНИКОМ

    Это разновидность пломбы, описанной в пункте выше. Однако в этой версии нет направляющей втулки для выжимного подшипника. Элемент такого типа также монтируется с внутренней стороны коробки передач.

    ВСТРОЕННАЯ ПРОКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МУФТОЙ

    В данном случае сальник устанавливается внутри рабочего цилиндра сцепления. Его поломка предполагает замену всего узла ведомого сцепления.Замена этого элемента не требует вскрытия коробки передач. Дополнительной операцией при такой замене является прокачка гидросистемы развязки.

    2. Повреждение подшипника, поддерживающего первичный вал

    Подшипник, поддерживающий вал сцепления, чаще всего размещается внутри коробки передач, непосредственно за уплотнением вала сцепления, и проходит в картере коробки передач. Когда этот подшипник начинает показывать чрезмерный зазор, следующим выходящим из строя компонентом является уплотнение вала сцепления.В зависимости от состояния этого варения, и в частности от его гибкости, зависит, как долго не будет течи из этого места.
    В данном конкретном случае высока вероятность того, что причина утечки может быть неправильно диагностирована. При устранении течи чаще всего заменяют только герметик. Однако бывает, что течи быстро возвращаются. Причиной такой ситуации может быть слишком большой люфт на входном валу. Проверка этого зазора «на глаз» не всегда надежна, так как в зависимости от типа подшипника, поддерживающего вал, он будет иметь разные допуски.Конечно, большой провис на валу всегда должен настораживать.

    3. Неправильная разборка и сборка уплотнителя - тоже вызывает проблемы

    Неправильная разборка герметика также может привести к повреждению поверхностей, на которых сидит герметик. Неумелое удаление герметика, например, отверткой/отверткой, может поцарапать поверхность первичного вала или место в картере коробки передач, где установлен сальник.Такие повреждения/царапины вызывают протечки и протечки. Замена герметика в этом случае ничего не дает, течь рано или поздно появляется снова.
    Однако неправильная установка т.н. Растирание герметика также может вызвать новую утечку. Установка герметика под углом или его повреждение, или искривление фланца обычно приводит к утечке.

    4. Дефект подшипника вала двигателя, в котором работает конец вала

    Проблема с подшипником на валу двигателя касается тех коробок передач, у которых концы валов сцепления заделаны в вал двигателя с помощью подшипника или вкладышей, выполняющих роль подшипника скольжения.Эти элементы имеют право на износ или повреждение, поэтому всегда обращайте внимание на их состояние при разборке коробки передач. Повреждение этого подшипника вызывает чрезмерную вибрацию на валу, и результат аналогичен поврежденному подшипнику, поддерживающему вал сцепления.

    К сожалению, многие механики, разбирающие коробку передач, не знают, что в некоторых случаях на валу может быть подшипник, сопряженный с валом сцепления. Бывает, что при разборке коробки передач механик не обращает внимания на подшипник, а иногда и не замечает его выпадения.Последствия такой небрежности заключаются не только в повреждении уплотнителя, но чаще всего прямым путем к серьезному повреждению коробки передач, так как упомянутые вибрации оказывают воздействие на механизмы шестерни.

    5. Температура – ​​враг уплотнения вала

    Уплотнитель на валу сцепления также подвержен термическим повреждениям, что может быть следствием проблем со сцеплением или изнутри коробки. Кипение – это резиновый элемент, и чрезмерная температура разрушает его.Такое повреждение чаще всего является следствием перегрева компонентов редуктора, что в свою очередь является следствием малого количества масла в коробке, например из-за протечки. К сожалению, в данном случае повреждение шестерни дает право на ее ремонт или замену, поэтому проблема с повреждением уплотнителя здесь самая низкая по стоимости.

    II. Как распознать течь из вала сцепления?

    Признаком течи из распредвала является мокрое соединение между коробкой передач и двигателем, которое можно обнаружить под автомобилем.Сильная течь - просто капает масло оттуда. Результатом течи на валу также является «проскальзывание» сцепления из-за замасленного диска сцепления.
    Важно - Аналогичный признак имеет течь сальника вала двигателя, расположенного под маховиком. Какой бы ни была причина, редуктор необходимо демонтировать.

    III. Цены на уплотнения входного вала

    Напоследок приведем цены на герметики (ценовые диапазоны ориентировочные)

    • Обычные герметики - от 3 до 70 злотых
    • обычные пломбы, но нестандартных размеров, чаще всего доступны только в сервисном центре - до 200 злотых
    • втулки с уплотнителем без подшипника - от 15 до 70 зл.
    • втулки с уплотнителем и подшипником - от 150 до 300 злотых

    Как видите, причины протечки из редуктора можно разделить на категории, при этом затраты на протечку зависят от комплекса причин и следствий.Я надеюсь, что этим постом я познакомил вас с темой утечек, их последствиями и затратами, связанными с устранением утечек из уплотнения вала сцепления.

    Были ли у вас такие утечки? Поделитесь своим опытом и оцените эту статью вместе.

    .

    Без фейерверка - Chevrolet Lacetti (2003-2010) • AutoCentrum.pl

    Если вам нужен большой, вместительный и прилично оборудованный автомобиль по разумной цене, рассмотрите подержанный Chevrolet Lacetti.

    В 2001 году General Motors приобрела контрольный пакет акций Daewoo. Несмотря на то, что в первые годы 21 века дни корейского гиганта, казалось, были сочтены, производство было сохранено, а у популярных моделей Daewoo появились преемники.

    Nubira был заменен на Chevrolet Lacetti, который на некоторых рынках предлагался как Chevrolet Nubira и Daewoo Nubira III. Бюджетный автомобиль из сегмента С был доступен в трех вариантах кузова. Изогнутые формы пятидверного хэтчбека разработаны студией Italdesign под руководством знаменитого Джорджетто Джуджаро, седан разработан студией Pininfarina, а универсал является результатом работы корейского GM DAT. Несмотря на разнообразный внешний вид, все разновидности Lacetti имеют общую плиту пола и идентичные технические решения.

    Рецепт Лачетти был прост. Концерн General Motors хотел за умеренные деньги подготовить не очень сложный автомобиль. Так что кто рассчитывает на инновационные технические решения, тот разочаруется в компактной модели Chevrolet.

    Интерьер Lacetti приятно удивляет. Колесная база 2,6 метра длиннее, чем у многих современных компактных автомобилей. Благодаря этому удалось спроектировать просторную пассажирскую кабину .К сожалению, он тоже вырос за счет багажника. 275 литров для хэтчбека и 400 литров для универсала — смехотворно маленькие результаты. В седане доступно 405 литров, при этом петли, проникающие в салон, ограничивают функциональность корпуса. Скромная вместительность багажного отделения отчасти объясняется независимой подвеской заднего моста.

    Несмотря на это, поведение при вождении среднее. Автомобиль хорошо поглощает неровности и держит заданное направление.Недостатки выявляются, если водитель хочет быстрее преодолеть извилистый участок трассы или вынужден внезапно объезжать препятствие. Lacetti явно кренится, и в экстремальной ситуации может откинуть его назад. На поддержку ESP рассчитывать не приходится — ее не предлагали даже за дополнительную плату. Chevrolet также не предоставил шторки безопасности.

    При холодных тормозах тормозной путь со 100 км/ч не превышает 40 метров, но значительно увеличивается по мере прогрева системы.Серьезным ограничением являются и корейские покрышки – они вгрызаются в мокрые поверхности, особенно гораздо менее эффективно, чем европейские и японские покрышки. Удовольствие от вождения дополнительно снижает низкая точность рулевого управления и механизма выбора передач. На дальнейших трассах чувствуются короткие подушки сидений, а на поворотах их дразнят плохо спрофилированные сиденья.

    Отчеты о расходе топлива Chevrolet Lacetti - проверьте, сколько вы потратите на заправочных станциях

    Интерьер следует похвалить за эргономичность и практичность.Дизайнеры позаботились о большом количестве отделений и отсеков, и даже о двух розетках на 12В в центральной консоли. Водитель также не может жаловаться на обзорность вперед и из стороны в сторону по сравнению с , которая не ограничивается выдвинутыми стойками. Восходящая линия окон и массивные стойки затрудняют обзор пространства позади автомобиля.

    Шевроле предлагал наименьшее количество удобств в автомобилях с базовым двигателем 1.4 (отсутствует в кузове универсал) — гидроусилитель руля, АБС и две подушки безопасности.Более мощный Lacetti получил радио, четыре подушки безопасности и, на отдельных рынках, кондиционер с ручным управлением. Самая дорогая версия CDX имела, среди прочего, автоматический кондиционер, датчик дождя, продольная регулировка рулевой колонки и круиз-контроль. Автоматическая коробка передач ZF с четырьмя передаточными числами требовала доплаты — недоступна в более дешевых версиях.

    Chevrolet Lacetti предлагался с двигателями 1.4 (95 л.с.), 1.6 (109 л.с.) и 1.8 (121 л.с.). Им не хватает запаса крутящего момента на низких оборотах. При разгоне нужно использовать верхние регистры тахометра, а это значит, что даже базовая версия сжигает близко к 8 л/100км. Предложение также включало дизель производства итальянской компании VM Motori S.p.A. (2.0, 121 л.с.).

    Трудно быть уверенным в редукторах низкой точности . «Слоты» не являются решением проблемы. Из-за своей медлительности они не заслуживают рекомендации.

    Уровень шума в салоне также раздражает во время движения. Материалы внутренней отделки не самые благородные. Втулки также подогнаны и точной сборки, что по прошествии многих лет выливается в большое количество нежелательных звуков.

    Пользователи Chevrolet Lacetti в основном жалуются на проблемы с электрикой и электроникой. Часто встречается коррозия выхлопной системы. Независимая подвеска долговечна. Чего нельзя сказать о лакокрасочном покрытии, которое не устойчиво к царапинам и быстро тускнеет.У автомобилей первых годов выпуска проблемы с клапанами - сервисы ремонтировали по гарантии, поэтому стоит поинтересоваться, вмешивались ли механики в интересующую нас модель. Двигатели также могут потреблять значительное количество масла .

    Если есть необходимость замены элементов тормозной системы или подвески, можно воспользоваться дешевыми заменителями. Во многих случаях неисправность может вынудить вас приобрести оригинальную деталь в авторизованном сервисном центре.

    АвтоРентген - на что жалуются владельцы Шевроле Лачетти

    Шевроле Лачетти не подкупает своим стилем, ходовыми качествами и богатым оснащением. С другой стороны, низкие затраты на техническое обслуживание говорят в пользу автомобиля. Какие экземпляры искать? В основном из польских салонов. Предложение не большое, но найти Лачетти из первых рук можно. Как и большинство бюджетных автомобилей, компактным Шевроле часто управляли водители, которые не преодолевали каждый год большие расстояния и предпочитали расслабленный стиль вождения.

    Рекомендуемые двигатели:

    1.6 Бензин: Двигатель мощностью 109 л.с. управляет автомобилем достаточно хорошо и не показывает чрезмерных неисправностей. Самым серьезным недостатком является большой расход топлива. 8,8 л/100км – это результат выше, чем сообщают пользователи Lacetti с двигателем 1,8, который сжигает 8,4 л/100км , но на вторичном рынке встречается реже и из-за более богатой комплектации обычно намного дороже.Двухлитровый турбодизель сжигает 7,1 л/100км . Минимальные результаты с трассы меньше 6 л/100 км. При нынешних ценах на дизельное топливо инвестициям в Lacetti с дизелем должен предшествовать хладнокровный расчет. Также стоит учитывать стоимость ремонта. Не только сам двигатель, но и другие элементы — например, сцепление Lacetti с дизельным двигателем значительно дороже, чем в случае с бензиновой версией.

    Преимущества:
    + Доступные цены на б/у
    шт. +
    достаточно просторный салон + Дешевая замена основных быстроизнашивающихся деталей

    Недостатки:
    - Высокий расход топлива
    - Средние ходовые качества
    - Не очень богатая комплектация

    Цены на отдельные запчасти - замены:
    Рычаг управления (передний): 80-200 зл.
    Диски и колодки (передние): 170-220 зл.
    Сцепление (комплект): 230-900 PLN

    Примерная цена предложения:
    1.6, 5д, 2005 г., 90 000 км, 12 тыс.
    злотых 1.4, 4д, 2004, 199000 км, 14к
    злотых 2.0D, 5д, 2008, 61000км, 16к
    злотых 1.6, универсал, 2007, 27 000 км, 20 000

    злотых

    Автор фотографий - Wibram, пользователь Chevrolet Lacetti

    .

    Смотрите также